CHAUFFAGE

Brûler du bois bien sec, avoir un tirage parfait ainsi que le conduit de cheminée propre.

Eviter, je n'ai pas de solution. Maintenant un nettoyage simple et efficace s'obtient avec un bout d'essuie-tout légèrement humide trempé dans les cendres, frottez la vitre et essuyer ensuite.

Utilisez une petite éponge jex et de l'eau.

Utilisez du Décap four.

L'encrassement d'une vitre de feu à bois provient essentiellement d'une température de combustion trop faible, il faut alors augmenter légèrement l'arrivée d'air de votre appareil. Cependant, si votre appareil n'est pas équipé d'un système vitre propre, il ne faut pas s'attendre à un très bon résultat.

Ma solution pour le nettoyage de la vitre de mon insert est d'utiliser simplement du papier journal et ça marche très bien.

Pour le nettoyage de la vitre de mon insert, j'utilise des épluchures de pomme de terre. Très efficace.

C'est quoi un système vitre propre ? C'est quand même hallucinant qu'en 2006 personne ne soit capable d'inventer un produit qui empêche l'encrassage des inserts.

Bonjour, j'ai lu dans un forum qu'une personne utilisait un produit antistatique qui évitait le dépôt de cendre sur la vitre... Désolé je n'ai pas plus d'infos.

Voir le système vitre claire de TURBO FONTE.COM c'est le top !

C'est tout simplement le système vitre claire de chez TURBO FONTE, si l'étude des fumées est bien étudiée, il n'y a jamais de problème.
LoÏc

Je confirme, le système Turbo Fonte existe depuis 15 ans au moins. J'ai chauffé pendant 10 ans 160 m² en Bourgogne avec un insert de ce type. Génial ! 10 l de cendre une seule fois par semaine (ne jamais vider le cendrier, seulement la cendre du foyer), un léger nettoyage de vitre toutes le 2 semaines. Pas de poussières, que des avantages.

Pour éviter que votre vitre soit sale rapidement, il suffit de mettre des petites cales en acier 1mm entre votre vitre et votre porte (glisser les cales en dévissant la vitre de votre porte), ceci provoque un circuit d'air entre le feu et la vitre, cela évite que le noir vienne sur la vitre, 100% efficace.

Il n'y a pas vraiment de solution (les vitres s'encrassent toujours), sinon pour le nettoyage : une éponge humide trempée dans la cendre, c'est efficace (avec bien sûr un peu d'huile de coude).

Pour les cales, doit-on les poser à l'intérieur ou à l'extérieur ? Merci.

Pour les cales en acier, vous avez une réponse aux réponses de la question n°5380.

Bonjour,
Réponse au n°3 : pas de tampon Jex car ça fait des micro rayures sur le verre et la suie va se mettre dedans.
Plus difficile à nettoyer la fois suivante.
Cordialement.

J'utilise de la pierre d'argile. C'est très efficace, naturel et je le fais au moins deux fois par semaine pour ne pas avoir à trop frotter. En plus, c'est très économique. Il faut très peu de produit et on peut le fabriquer soi-même.

- Elle sert à avoir de l'eau chaude dès l'ouverture du robinet, quelqu'en soit la distance avec la chaudière.
- Cette "sortie" est en fait un retour de boucle.
Branchement :
- Au dernier puisage d'eau chaude, on place un T de dérivation (comme si on voulait alimenter un autre robinet) que l'on raccorde à un circulateur (en principe en chaufferie), puis du circulateur, à ce retour d'eau chaude sanitaire, au moyen d'un tube de faible section (diamètre 10/12 ou 12/14 fera l'affaire).
- Toutes les canalisations d'eau chaude doivent alors être très bien calfeutrées afin de limiter la dissipation thermique.
- Si la salle de bain est très éloignée, ce système est un confort appréciable et évite le gaspillage d'eau.
- Par mesure d'économie électrique (le circulateur tourne constament), on peut disposer un ou plusieurs détecteurs de présence qui enclencheront le circulateur pour 1mn par exemple.
- Avec une chaudière non équipée d'entrée de recirculation, on raccorde la sortie du sus-dit circulateur à l'entrée eau froide, au plus près de la chaudière.
Jean-Paul G

bonjour je ne comprend pas trop votre description, moi j'ai une sortie eau chaude sanitaire en 3/4 puis recirculation en 3/4 et entrée d'eau froide sanitaire en 3/4. Pourriez-vous me faire parvenir un croquis ça serais sympa c'est une chaudière lamborghini à gaz. Merci

Départ EC chaudière --> vers tous les points de puisages et surtout le dernier point de puisage EC >--0--> à partir duquel avec un té on raccorde le retour de re-circulation EC à ramener à la pompe de re-circulation EC se situant dans ou près de la chaudière.
Généralement le retour EC est de 2 ou 3 diamètres en-dessous du diamètre de départ, exemple : si départ acier EC 20*27 REC 12*17, si départ EC cuivre 14*16 REC 10*12 et même 8*10 possible.

On ne comprend pas trop votre question, mais je crois que vous voulez savoir où brancher le recyclage et il faut aussi savoir calculer la puissance du circulateur à brancher... Et oui il faut bien brancher un circulateur et non pas en direct.

J'ai également installé l'eau chaude sanitaire en boucle fermée, avec un circulateur, et pour plus d'économies, j'ai mis un programmateur pour démarrer et arrêter le circulateur à des heures d'utilisation, pour la douche le matin, le midi et le soir pour un brin de vaisselle.

Il existe dans le commerce un anti-fuite (quand elle est dérisoire) à ajouter dans le circuit. Il suffit de vider un peu votre installation et d'ajouter ce produit dans votre radiateur le plus haut de l'installation. Généralement, les micro-fuites disparaissent quelques jours après.

S'il y a une fuite, c'est fichu, la chaudière rendra l'âme tôt ou tard, c'est inévitable.

Frotter la chaudière à l'endroit de la fuite avec de l'ardoise, parfois ça marche.

J'ai le même souci. Avez-vous essayé l'anti-fuite ?

Bonjour, quand j'étais apprenti, j'écrasais une mine en graphite à l'entrée des micro-fuites... C'est pas très fair play, mais c'était efficace.

Je confirme la réponse 1 avec de l'anti-fuite pour radiateur automobile. J'ai fait l'expérience. Une boîte est suffisante même avec un volume global d'eau important.

Bonjour, soit le vase d'expansion a un problème (membrane bloquée), soit le volume du vase est trop faible.

Pour votre chaudière, peut-être n'avez-vous pas de soupape de passage ? Cette soupape laisse tourner la chaudière quand les vannes thermostatiques de radiateurs se ferment et demandent plus de chaleur. Cette soupape laisse le passage entre le départ et le retour.

Est-ce que le vase et/ou la soupape sont correctement sélectionnnés ? Peut-être vase trop petit en fonction de l'installation ?

Vérifiez la pression d'air dans votre vase...

Contrôlez la pression d'azote dans le vase, puis vérifiez s'il n'y a pas de vanne d'isolement avant le vase, ouvrez-la, cela marchera mieux après.

Si vous trouvez une vanne d'isolement avant le vase N, je vous conseille de l'ouvrir et de retirer la manette de contrôle o-f (pour une vanne 1/4 de tour) afin d'éviter tout accident... Sinon, il semblerait bien que le vase N soit HS (membrane collée)vous pourrez vous en rendre compte par résonnance en tapant légèrement dessus avec objet et en écoutant le son produit. Si le vase est HS, il est plein d'eau et donnera en résonnance, un son "plein" sans écho, s'il est ok, le son sera creux... Mais ça n'est qu'une indication rapide, le mieux étant de tester la pression.

- Vérifier pression air dans le vase à l'aide d'un manomètre
- Voir si la membrane n'est pas collée, sinon brancher un tuyau d'eau sur le vase et essayer de mettre de l'eau par à-coups, cela devrait la décollée.
- Y a t-il une soupape différentielle, ou bien une vanne radiateur normale (non thermostatique) ? A vérifier car auquel cas, la t°, plus le fait que l'eau ne peut pas circuler si les thermostatiques sont fermées =: montée de la pression + surchauffe chaudière.

Respecter le diamètre de sortie du poêle et la sortie de cheminée 40 cm au-dessus du point le plus haut en général de la faîtière.

? Votre question est un peu trop vague pour vous répondre.

C'est assez simple... Munissez-vous d'un câble ou d'une corde assez solide, lestez-la avec par exemple une brique, passez cette corde dans le conduit et attachez votre tubage. Ensuite descendez-le en poussant et en tirant, s'il n'y a pas de coude dans votre conduit, cela passe très facilement.

C'est très simple sans brique et respecter le diamètre de sortie de votre chaudière. Vérifier le diamètre de vos boisseaux, si c'est 125 sans coude, ne pas oublier le collier en haut et fixer au ciment en bas. Faites une réduction en plâtre et un tampon de raccordement à la chaudière.

Si elle fonctionne normalement jusqu’à température, je ne pense pas que ce soit un problème de fioul. Est-ce que tous les radiateurs chauffent normalement ? Si non, c'est peut-être la pompe chauffage qui est grippée (ça arrive après un long arrêt).

Bonjour, j'ai eu le même problème, c'est sûr que le débit d'eau se fera plutôt dans les grosses tuyauteries que dans les petites éloignées. Une solution consiste à brider les vannes de sortie des radiateurs prioritaires de façon à forcer l'eau à passer dans les tuyauteries du grenier. C'est facilement réalisable en bridant les robinets d'équerre du retour des radiateurs (souvent clé allen sous un bouchon). L'équilibrage du circuit est à faire progressivement. Mais ça fonctionne très bien. A bientôt.

Je me souviens de mes cours de mécanique fluide en DEUG où nous avions dû calculer que sur terre (ou g~=10N), quelle que soit la pompe utilisée, elle ne peut faire monter un liquide qui serait à plus d'environ 10m sous elle. C'est donc une constante, régie par g. Sur la lune, la hauteur fonctionnelle serait supérieure à 10m. C'est pour ça que les chaudières se trouvent toujours dans les caves ou au rez-de-chaussée. Dans votre cas aussi, la pompe se trouve sous l'eau qu'elle doit faire monter très haut dans le grenier. Elle peut y arriver plus ou moins facilement selon son dimensionnement, et aussi selon les diamètres et différences de diamètres des tubes de l'installation. Votre intuition est donc juste. Ludo

Avez-vous purgé le circuit ? C'est le radiateur le plus haut qui récupère tout l'air du circuit.

- Purger le circuit
- Augmenter vitesse du circulateurs
- Réaliser un équilibrage du réseau (le plus simple étant de caler les tés de réglages de sorte que le deltaT° départ / retour soit égal sur tous les radiateurs).
- Si vanne thermostatique sur le radiateur : vérifier si le pointeau n'est pas bloqué.

Il existe des sociétés qui pratiquent le débistrage avec un appareil spécifique (tarif environ 250 euros).

Pourquoi 18 cm de diamètre serait trop petit ? J'ai une chaudière bois de 30 KW qui évacue sur un tel conduit et tout va bien.

Il faut démonter le tuyau de cheminée, le mettre dans le jardin et y mettre le feu à l'intérieur afin de le décalaminer. Par mesure de sécurité, s'éloigner un peu.

Si votre cheminée est suffisamment haute et tire bien, vous pouvez même descendre jusque 150.

Un débistrage marche très bien le conduit est parfait mais compter environ 400 €.

Le goudron qui s'accumule dans le conduit vient de la hauteur de vos combles non isolée. Cette hauteur doit être importante, de ce fait les fumées évacuées rencontrant une zone froide font que cela reste collé sur le tuyau. Pour remédier au problème, il faudra isoler le conduit dans les combles en créant un vide d'air et une ventilation entre le conduit et cette isolation. C'est d'ailleurs obligatoire même dans un étage traversé.

Changer votre tubage et procéder comme dans la réponse n°6. Loîc

Où trouver une entreprise pour un ramonage chimique d’un conduit chaudière à bois ?

Salut ! même en juillet 2008, on n'a pas encore mis au point un système de débistrage de cheminée carrée ou rectangulaire - à moins d'y mettre le feu ! Si le conduit est suffisamment surdimensionné au moment de la construction, seul le tubage " double parois inox " sera préconisé ! Eviter de brûler des résineux, reste le conseil de base pour tout installation primaire (feu ouvert traditionnel, poêle à bois de base à une combustion, etc. !
Il est important de souligner que le choix d'un bon insert, cassette ou poêle dans lesquels une post-combustion est assurée par l'apport d'air frais venant se mélanger aux gaz produits par la première combustion du bois sera la garantie de l'absence de dépôt de suies goudrons et autres crasses (résines...) d'imbrûlés dans le conduit de cheminée ! Seuls les produits de bonne fabrication, plus chers pour le portefeuille - bien sûr- renfermeront ce procédé. On n'a rien pour rien ! Le résultat de cette combustion complète : Un petit tas de suie grise sans danger pour la cheminée ! Et un rendement de combustion bien meilleur lorsque l'appareil choisi est muni de ventilateur sur le système de récupération de chaleur : jusqu'à 80 % contre 15 % pour le traditionnel feu ouvert ! le choix du départ est important ! Fini de brûler du bois " rien que pour le plaisir des yeux " !
P.S. : en période de non-utilisation, ne pas oublier de fermer le clapet de votre feu ouvert : sinon, les calories produites par le chauffage s'envoleront par la cheminée : c'est le père Noël qui vous remerciera !

S'il vous plait, je suis ramoneur fumiste qualifié, on peut débistrer même dans les angles c'est une histoire d'outillage et de savoir faire.

Un débistrage est possible mécaniquement en fonction de la qualité et la quantité du goudron... euh le n°3... pas très intelligent quand un feu de conduit intervient dans une gaine, la première chose à faire est de changer la gaine... (sans commentaire).
Une dernière information : il a été prouvé que l'on peut goudronner un conduit en 3-4 mois... C'est pour ça que la règlementation préconise (pour pas dire impose) 2 ramonages MECANIQUES obligatoires dont un pendant la période de chauffe...
Un ramoneur qui ne fait que des ramonages et qui les fait bien !

Pour enlever le goudron de la cheminée, j'utilise des bûches de ramonage chimique qui donnent de très bons résultats. Si la cheminée est très encrassée, il faut en utiliser plusieurs régulièrement et idéalement faire un ramonage après chaque bûche.
Quand la cheminée sera propre, il faut très régulièrement faire un bon feu (avec du petit bois très sec) qui va brûler la toute petite accumulation de bistre dans le conduit sans risquer le feu de cheminée.
Pour l'utilisation d'un foyer au bois, le bois idéal est le charme ou le hêtre abattu d'au moins deux ans (plus longtemps, ce n'est pas utile car la qualité du bois peut diminuer).
Par contre, le chêne provoque le bistrage car c'est un bois très dur qui ne brûle pas assez vivement et ne réchauffe pas assez le conduit ; la fumée dégagée est trop froide et il se produit de la condensation dans la cheminée d'où le bistrage.
Si vous brûlez du chêne, veillez à ce qu'il soit sec d'au moins quatre ans ou vous vous exposez à des feux de cheminée fréquents.
Le résineux ne crasse pas plus les cheminées que les autres bois pourvu qu'il soit sec.
Pour bien se chauffer au bois, il faut ouvrir le tirage à chaque chargement du foyer jusqu'à ce que le feu soit bien en route et il ne faut surtout pas faire "feu continu".
Ne pas charger à fond avant d'aller se coucher puis fermer tout pour avoir encore un peu de braise le matin.
Je suis ramoneur et je me chauffe au bois, je fais comme je viens de décrire et quand je ramone chez moi, j'enlève à peine un bol de suie et ma cheminée reste propre.

Il faut diminuer les premiers et laisser ouvert le dernier à fond.

Pour pouvoir profiter au maximum du confort de ces vannes thermostatiques sans devoir jouer sur leur température, il suffit de démonter le bulbe thermostatique et de régler le KV de la vanne qui se trouve sur le bourrage du pointeau, il est numéroté de 1 à 6 qui est l'ouverture maximum.

Il suffit de compter le nombre d'éléments qu'il y a sur votre appareil ainsi que sa hauteur + largeur puis de contacter la société AUER qui est dans le 93. Ils vous indiqueront les équivalents car ils fabriquent toujours les radiateurs à gaz comme le votre, avec des sécurités en plus et très accessibles. Une fois les références obtenues, vous allez chez un de leurs distributeurs et vous passez commande.

Il existe aujourd'hui plusieurs modèles de régulateur de tirage, en vente dans tous les magasins spécialisés.

La dépression de votre foyer est trop forte, voir la notice d'utilisation environ 12 à 15 pascal obtenus grâce à un modérateur de tirage placé sur un Té modérateur en sortie du foyer. Maurice

Installer un té réducteur de tirage.

Trop vague ! De plus votre foyer fermé aura-t-il la puissance pour alimenter la pièce où il est et le reste de la maison, P en kW sur volume !

Aucun autre choix que de vider tous les radiateurs.

Pour votre radiateur, il faut que vous fermiez tous les robinets qui se situent en haut et ensuite avec une clé alène vous fermez les coudes de réglage qui se trouvent en bas. De cette façon, vous ne viderez pas les radiateurs, mais juste le circuit entre les radiateurs.

Passionné des "vieilles maisons" j'ai équipé toute ma maison de radiateurs en fonte type" floréal". Pas de problème pour remplacer la connectique, démonter les anciens raccords (clef à griffe conseillée). N’hésitez pas au besoin à chauffer, et pour les nouveaux raccords, je vous conseille de vous rapprocher d'une société comme "bossu cuvelier" qui fournit sans problème des raccords. A noter que pour certains modèles, j'ai trouvé les raccords chez Leroy Merlin ou Bricodépôt ... Il faut aussi prévoir un désembouage. En règle générale, ils sont souvent très sales... Bon courage.

C'est plutôt déconseillé. Vous allez créer un phénomène d'électrolyse : oxydation du circuit en acier et de la chaudière, notamment aux passages dans les murs pour le circuit de chauffage. Sinon rien de spécial. Vous devez juste adapter votre réseau aux nouvelles dimensions de votre radiateur. Idem pour les robinets de réglage. Attention, quand vous allez démonter votre radiateur : les pas sont souvent à l'envers.

Pourquoi notamment au passage dans les murs ? L'électrolyse, ce n'est pas en mélangeant acier et aluminium ?

L'électrolyse ne se passe qu'avec l'aluminium et même si vous mettiez un radiateur aluminium il existe des produits pour éviter l'électrolyse. Réponse d'un plombier.

Pouvez-vous m'indiquer le nom du produit à mettre dans un circuit de chauffage pour neutraliser l'électrolyse. Merci.

Pas vrai, l'électrolyse se fait aussi entre l'acier et le cuivre. Il suffit de mettre un manchon spécial. Réponse d'un plombier.

Avez-vous bien serré les raccords au niveau des radiateurs ? Vérifiez également si les purgeurs sont bien fermés. Pour vérifier les fuites, il faut bien passer son doigt partout, car parfois celles-ci sont imperceptibles.

Il faut remettre de l'eau dans le circuit et ensuite purger vos radiateurs.

Bonjour, c'est peut-être le dépôt qui est maintenant au fond des radiateurs. A chaque fois que je purge les miens, je les nettoie à l'intérieur aussi, pour ne pas que toutes ces impuretés restent à un coude.

Il n'y a plus assez de pression d'eau dans le circuit après avoir démonté les radiateurs. Il faut augmenter la pression à l'aide d'un robinet vanne, en surveillant le manomètre de pression, puis purger les radiateurs et de nouveau vérifier la pression d'eau.

Lors du démontage, vous avez fermé l'entrée du radiateur. L'avez-vous bien rouvert (petite vis en bas) ?

Il n'y a pas de rapport entre le circuit sanitaire et le circuit chauffage mis a part que si la pression de chauffage est trop basse la chaudière se met en sécurité.
Votre problème doit venir d'un bouchon de calcaire sur votre sortie eau chaude sanitaire (très fréquent comme panne).
Pour réparer il vous suffit de couper l'eau général, vidanger le ballon et dévisser le raccord e/c sur votre ballon, puis vérifié que la sortie n'est pas obstruée... si le problème persiste faite la même manipulation sur l'arrivée (eau froide).
P. S. : n'oubliez pas de vous munir des joints appropriés avant tout démontage (15/21 ou 20/27 en grandes majorités).

Le piston de fermeture du thermostat est collé en position fermeture. Tapez avec un petit marteau sur le corps en laiton pour le décoller.

Regardez la tête du robinet thermostatique. je vous conseille de dévisser la tête en plastique, puis à l'aide d'une pince, tirez sur la tige en métal. Faites un mouvement de va-et-vient, cela va dégripper la tige.

Ne pas oublier de fermer tous les autres radiateurs pour aider à pousser sur le corps thermostatique et si ça ne fonctionne pas, la tête thermostatique est bonne à changer.

Il faut que votre radiateur soit légèrement surélevé côté opposé au robinet, c'est à dire du côté de la purge.

Mais si on tire sur cette tige que l'on suppose grippée, et qu'elle casse, et que l'eau du circuit s'écoule : on est bien avancé ! Alors quel risque y-a-t-il vraiment ?

Moi, j'ai tiré sur la tige, elle est sortie et je n'arrive plus à la remettre, même avec une forte pression. J'ai dû mettre un clou plus court que la tige pour boucher le trou pour remettre la tête thermostatique et je ne comprends pas pourquoi le tige ne rentre pas.

D'après ce qui est indiqué ici, il ne faut pas tirer mais pousser : CHAUFFAGE.PARTICULIER.DANFOSS.COM.

En effet merci du conseil, on a failli faire venir le chauffagiste pour ça, une broutille ! Ca a du bon Internet, on trouve énormément de réponses à toutes sortes d'interrogations.

Bonjour et merci ! Mais je n'arrive pas à enlever le robinet plastique, le dévisser avec une pince mais j'ai peur de forcer. Juste la partie blanche (avant) ou toute la partie plastique blanche et noire (avant et arrière) vissée sur le T en fonte allant vers le radiateur et le tuyau en cuivre. Merci mais seule faut se débrouiller !

Ne tirez surtout pas (vous risquez de casser la tige), poussez et ça fonctionne automatiquement.

Je viens de faire ce que l'internaute réponse 10 vient de conseiller. J'ai tapé légèrement sur la tête (du robinet, pas sur la mienne !) et ça marche ! Merci à tous, c'est super internet !

Merci beaucoup à tous, nous avons donc suivi à la lettre tous ces bons conseils : fermé tous les radiateurs, poussé légèrement sur la tige métal de la tête du robinet, tapé un peu avec un petit marteau, et hop... ça marche ! Evidemment, c'était le radiateur de la chambre de bébé.

Un conseil,laisser toujours les robinets thermostatiques ouverts une fois le chauffage coupé. Cela évite que les aiguilles restent collées. Et en hiver à la première utilisation les graisser avec de la graisse de silicone (attention pas de joint silicone mais de la graisse).

Je suis déjà venue ici, mais j'ai à nouveau un problème. Le purgeur d'air fuit et on l'a changé, mais seuls 3 radiateurs sont chauds, tous les autres restent froids. C'est comme s'il n'y avait pas de pression. La chaudière fonctionne, à quoi est-ce dû ? Les radiateurs ont été purgés. Y'a-t-il un "bouchon" dans le circuit, que faire ? Est-ce un souci de vase à expansion, du brûleur qui ne "carbure" peut être pas assez ?

Un problème d'équilibrage du circuit. Fermer un à un les coudes de réglages situés au bas des radiateurs et ouvrez-les en partant du principe que les radiateurs les plus près de la chaudière doivent être ouverts au minimum et les plus éloignés au maximum.

Dans le même genre j'ai un seul de mes radiateurs qui ne fonctionne pas, le plus près de la chaudière, cependant je me suis rendue compte qu'en le purgeant il n'y avait pas d'eau dedans ! J'ai voulu faire comme vous avez dit en démontant le thermostat mais rien ne se passe d'autant qu'aucune des deux arrivées d'eau près du thermostat et en bas n'est chaude, que faire ? Merci.

Merci à tous pour vos astuces, elles sont très efficaces. Viva internet (et les internautes bien sûr !)

Bonjour, dans mon circuit de chauffage un seul radiateur était froid. J'ai utilisé la méthode décrite dans la réponse N°1, à savoir taper avec un petit marteau sur la partie en laiton à côté du thermostat. Résultat, problème résolu. MERCI !

Merci, Merci, Merci à tous. Ma maman m'avait dit de purger les 2 radiateurs qui ne fonctionnaient pas, mais comme ils étaient complètement froids, j'ai suivi vos conseils au sujet des robinets thermostatiques et cela fonctionne très bien désormais.
Mon copain se moquait de moi, me disant que ce serait pire pour le plombier qui devrait bientôt venir, mais grâce à vous, je l'ai bluffé... Encore merci. Laurence

J'avais exactement le même problème dans la future chambre de bébé. J'ai vidé l'air, rien... j'ai ensuite appuyé sur la tige et depuis ça a l'air de remarcher.
J'ai ensuite remis de l'eau dans le circuit pour arriver à 1.5 Bar. Merci pour vos conseils.

Merci pour les bons conseils. J'ai donc dévissé le gros boulon juste au bout du bouton thermostatique, j'ai mis du dégrippant puis j'ai donné 4 coups de marteau de façon modérée sur la tige qui dépassait très légèrement. Celle-ci est ressortie d'environ 5mm de plus et mon radiateur recommence à chauffer sans vous, c'était le chauffagiste et une note sûrement très salée. Merci !

Confirmé ! Tapotage avec un marteau en enfonçant la tige et autour (gentiment).
Mon chauffage marche enfin. Merci pour les conseils.

Super je viens de suivre le conseil (enfoncer la tige) ÇA MARCHE ! C'est super ça m'évite la visite d'un réparateur ! Merci pour le conseil.

Opter pour un poêle type norvégien très efficace mais un peu cher à l'achat, mais question calories ça le fait.

Attention. J'ai un chauffage par accumulation, donc un compteur exclusif nuit + bi-horaire, si votre chauffage électrique est le même, veiller à ne plus chauffer avec l'insert ou feu ouvert, car en ce cas Le chargement de nuit ne se fera pas normalement, et vous risquerez le froid le lendemain matin. J'ai 2 Accumix ACEC dans la même pièce + 1 insert marque DEVILLE, en hiver lorsqu'il fait très froid, je place sur minimum (chauffage électrique), je fais fonctionner l'insert avec le ventilateur sur 2 jusqu'à 20 H, et je laisse mourir le feu doucement, car le chargement des accumix commence à 22H45 et pendant 9 H. Si à ce moment là vers 21H30 vous trouvez qu'il commence à faire froid, mettez sur maximum ou soleil (chauffage électrique). Espérant vous avoir été utile.

Vous pouvez effectivement déplacer votre vase d'expansion au dessus de votre chaudière sans aucun problème.

Il faut juste penser à un espace suffisant pour démonter le dessus de la chaudière en cas de problème ou pour l'entretien, qui est annuel rappellons le.

Pour le vase, il faut aussi prévoir un support, car quand il sera abîmé il se remplira d'eau et si vous n'avez pas de support, cela va tout arracher.

Aucun problème. Il existe des vases qui se fixent au mur avec une simple petite cheville.

Votre question n'est pas très claire ....(lol)

Si votre question porte sur l'équilibrage de l'installation, il faut régler les robinets retour, en partant de la chaudière du plus près au plus loin. Exemple : radiateur 1, fermer à fond et ouvrir 1/2 tour, radiateur 2, fermer à fond et ouvrir 3/4 de tour ; et radiateur le plus éloigné ouvert à fond.

Pour la réponse qui est donnée au dessus l'équilibrage ne se fait pas du tout comme cela. L'équilibrage est là pour avoir le débit voulu dans notre radiateur ou autre élément (plancher chauffant etc.), mais attention ceci n'a rien à voir avec la distance de la chaudière ! L'équilibrage est là pour que notre élément de chauffage ait le bon débit afin d'obtenir la bonne puissance dans notre radiateur ! ceci doit être fait par le plombier ou le bureau d'étude qui a fait l'installation une fois que l'équilibrage est fait on ne doit plus y toucher ! Mais en aucun cas faire comme dans la réponse au-dessus.

Pour que votre chaudière redémarre en eau chaude et chauffage, il faut simplement schunter votre CTN. Simplement, elle démarrera en pleine puissance de suite et ce n'est pas grave, cela sauve un circuit imprimé.

Etes-vous vraiment sûr qu'on puisse les shunter ? Une sonde CTN délivre une valeur ohmique, jusque là rien de surprenant. Mais la carte principale, lorsqu'elle reçoit une valeur ohmique proche de 0 ohm, ne considère-t-elle pas cette valeur inadéquate (défaut) !

Bonjour, pas besoin de la valeur de la ctn (thermistance) pour savoir si elle fonctionne, si elle est ouverte : pas de chauffage, pas d'eau chaude non plus. Dans le cas contraire tout va bien. A mon avis ce n'est pas cette pièce en particulier qui vous fait disjoncter au niveau du tableau électrique.

Shuntez la CTN d'allumage progressif sur votre circuit imprimé.

Bonjour, même problème, même chaudière. Une cosse de ma thermistance est décollée, si je la mesure elle fait 13 Ohms. C'est bizarre dans le commerce, le minimum est 47 ohms. Je vais essayer de la shunter comme dit plus haut.

Sur une sd 223 il n'y a pas de CTN mais des sondes.

Si la CTN a une valeur ohmique, c'est qu'elle est bonne.

Je n'ai pas de réponses à vous apporter, mais je fais des essais avec un serpentin. A l'extérieur, ça ne marche pas, je vais essayer à l'intérieur.

Il existe des inserts-chaudières avec un bouilleur de 15kw qu'on peut raccorder au circuit du chauffage central (Godin 5152 ou Laudel 6281-56), environ 2500€ hors pose.

Du côté des chaudières à insert, deux questions à se poser :
— y a-t-il à terme, à cause de l'empoussiérage sur la partie de l'insert qui est cachée par la maçonnerie, risque d'incendie ? (Certains inserts envoient des fumées à 350 degrés, paraît-il)
— quelle part de la chaleur produite par le feu est dispersée directement par le rayonnement de l'insert ? Quelle part revient au bouilleur ?
Du côté du Godin 5152 (que je ne connais que sur le papier), les deux questions ont une réponse intéressante :
1. L'insert est habillé (pour la partie cachée par la maçonnerie) d'une bonne couche de feutre de laine de roche, qui réserve la chaleur au poêle (ou à la cheminée),
2. Sur une puissance totale de 19 kw, la puissance rayonnée est de 4 kw (pièce où est installé l'insert), et celle pour le bouilleur de 15 kw (circuit des radiateurs, ballon d'eau chaude).
Ce poêle accepte en outre des bûches de 56 cm de longueur. Il peut fonctionner par thermosiphon (il ne devrait donc pas y avoir d'électronique).

Bonjour, je viens d'installer un insert chaudière Godin en parallèle sur une chaudière fioul, après avoir automatisé les commandes des pompes celle de l'insert à 40°C de manière auto par thermostat à contact électrique et en plus commande forcée par interrupteur avec contrôle par voyant de l'état des circulateurs.
De plus j'ai monté un thermostat qui coupe à 70°C la pompe de la chaudière FIOUL.
Lors de la mise en service de 9h à 23 heures tout s'est bien passé, en allant me coucher, j'ai descendu à 2 les thermostat des pièces, laissant celui de la chambre à 3.
Vers 4 heures du matin, je me suis levé et ai mis une ou deux bûches, le volet d'air sur 0.
A 5 heures d'énormes craquements dans les tuyaux de l'insert m'ont réveillé. La pompe de l'insert tourne dans le vide, j'ai mis le feu (BRAISES pas rouges, mais blanches sur la terrasse) et des craquements dans l'insert, j'ai donc refait venir le plombier, nous avons trouvé en premier le volet de réglage de l'air désemparé, la soupape fournie avec l'insert fondue, le dégazeur supérieur fondu en interne.
Nous avons remplacé l'accélérateur (à mes frais) qui tourne dans le vide (chaud côté insert, froid côté). Nous avons mis des robinets non thermostatiques (3) sur 13, mis un tuyau de 16 en direct de la sortie chaude jusqu'au vase d'expansion.
J'ai rallumé et à ma surprise j'ai de l'eau qui vient mouiller la laine de roche de l'enveloppe de l'insert. Pour moi il est fendu, je suis obligé de tout casser. "Vive l'énergie renouvelable" je me serais chauffé au moins pendant 10 ans avec la différence du bois et du prix du fioul.

Raccordez le thermostat à la chaudière, bien sur.

Ou bien vous pouvez aussi asservir une vanne 3 voies qui ouvrira le circuit de chauffage en fonction de la demande de chaud.

Le plus classique est de commander le circulateur. Toutefois, avec certaines chaudières récentes, il est effectivement possible de commander le brûleur. Mieux vaut demander conseil à un professionnel, car le choix n'est pas évident.

Si vous avez de l'eau pour sanitaire aussi, il faut la brancher au circulateur, comme cela en été il n'y a rien qui change. Casabeida

Il faut brancher le thermostat directement à la chaudière. Pour l'eau chaude sanitaire sur une chaudière il y a primauté sur l'eau chaude, le thermostat ne joue aucun rôle.

Mon installateur m'a plutôt conseillé de brancher mon thermostat prog. sur le circulateur. Ma chaudière (IDEAL STANDARD de 95) reste ainsi toujours avec un minimum de température pendant les heures creuses (circulateur arrêté). Pas de phénomène de condensation dans le corps de chauffe.

Une chaudière doit toujours réguler normalement avec son thermostat qui lui est personnel afin d'éviter des chocs thermiques et condensations qui abrégeraient très vite la durée de vie du corps de chauffe.
Le thermostat d'ambiance de la maison se branche toujours sur le circulateur dédié au chauffage.

Je suis installateur thermique, vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez, faites venir un professionnel c'est mieux.

Pour purger un circuit, il faut purger le radiateur situé le plus haut, car l'air remonte naturellement dans l'eau.

Pour purger l'installation, couper le circulateur, laisser reposer une heure et puis purger du bas vers le haut. N'oubliez pas de remettre le circulateur en route après avoir purgé.

Qui a raison.
Des personnes disent qu'il faut purger à partir du haut, d'autre du bas.
Quelle est la bonne réponse ? Merci.

En effet l'air monte donc purger de bas en haut avec la chaudière arrêtée, n'oubliez pas de remettre de l'eau dans le circuit au fur et à mesure (pas plus que 2 bars).

Le conduit de fumée dans son intégralité doit être démoli et reconstruit s'il n'est pas étanche et s'il ne peut être tubé.
Attention un tubage s'il peut être réalisé, doit être fait dans les règles par un ramoneur fumiste qualifié (Qualibat par exemple). Tout cela a un coût élevé si respect strict DTU 24/1. Attention le ramonage pour le bois est obligatoire 2 fois par an par un ramoneur qualifié (texte du règlement sanitaire départemental). C'est pas simple.

Remplacer votre chaudière par une chaudière ventouse.

Pourquoi n'est-elle pas aux normes ? La tuile douille ne convient pas comme sortie. Il faut que la cheminée dépasse le faîtage du toit de 40 cm si elle est à moins de 8 mètres d'un obstacle. Et bien d'autres points à respecter.

Attention... l'évacuation des fumées est une partie très réglementée.
Faites faire un devis par une entreprise agréée (ils sont gratuits en général) et vous saurez ce qu'il faut faire.

Si l'opération doit être réalisée, elle doit être faite par un ramoneur fumiste qualifié ou par vous-même si vous respectez le dtu 24/1. Tout cela a un coût. Faire contrôler par un ramoneur après le montage réalisé par vous-même et déclarer l'installation à l'assureur, c'est plus simple pour la suite en cas de sinistre.

Il faut contrôler la soupape de sécurité et voir si elle fuit. Si ce n'est pas le cas, il faut fermer vos vannes départ et retour chauffage et vous verrez si la pression baisse encore. Si elle ne bouge pas, c'est une fuite sur l'installation.

Vérifiez si le vase d'expansion est encore bon.

Vérifiez bien que votre corps de chauffe n'ait pas de fuite, car en mode chauffage, une fuite ne se voit pas, l'eau partant en vapeur avec les gaz d'évacuation. Vérifiez à la sortie du conduit d'évacuation que les fumées ne soient pas blanches. Je viens d'avoir le problème, et je viens de changer le corps de chauffe.

Si vous n'avez pas de fuite, je suis d'accord avec la réponse n°2, votre vase d'expansion est hors-service.

Quelquefois, il suffit juste de regonfler la vessie du vase d'expansion ou de le changer.

Tout à fait d'accord avec la réponse n°5, souvent le vase d'expansion est insuffisamment gonflé et ne compense pas la dilatation du circuit de chauffage, lorsque la température du réseau augmente, c'est la soupape de sécurité qui s'ouvre pour éviter de la surpression, le réseau se vide jusqu'à ce que la soupape se referme et, en général le matin la pression est à zéro ! Si possible, regonflez le vase à l'azote (gaz neutre, utiliser de l'air peut rendre la membrane poreuse) pression de gonflage=pression de service-0.3 bar.

Il est possible que la pression initiale du vase d'expansion soit trop élevée. Pour une villa une pression de 0.75 kg est suffisante pour une pression de circuit chauffage de 1.5 kg. Ne gonfler le vase qu'à l'aide de l'azote.

Attention si le vase est HS avant de vidanger, la pression monte à 3 Bars. Et quand vous remettez de l'eau la pression monte d'un coup. Est-ce le cas ? La soupape de sécurité est en général en cause si elle est raccordée à l'évacuation des eaux usées (à vérifier).

Bonjour. J'ai eu le même problème durant l'hiver 2005-2006. Le chauffagiste n'avait rien trouvé. En recherchant bien de mon côté, j'avais repéré une fuite sèche la journée (tâche de rouille) sur le circuit des radiateurs. Je ne comprenais rien et il fallait remettre de l'eau tous les 2 jours. Je me suis levé la nuit (en période nuit pour le chauffage, donc plus basse température de chauffage) et là miracle, la fuite apparaissait. En fait la journée, le chauffage tourne, donc dilatation et pas de fuite. La nuit, le chauffage tourne moins, donc rétractation des jonctions de tuyaux et apparition de la fuite. Depuis c'est réparé et c'était bien ça. Mais debout à 3h du matin avec lampe électrique dans la cave. Bonne chance. Manu

Je confirme le vase d'expansion, j'ai eu le même souci, n'hésitez pas à le remplacer (environ 40 € pour un 35 litres) et à ne pas le sous-dimensionner.

Il est possible de regonfler un vase d'expansion.
Vous devez en premier lieu tester le vase, pour ça il vous suffit de repérer la valve (comme les pneus de vélo), l'ouvrir et l'actionner.
Si de l'eau sort lorsque vous appuyez c'est qu'il est hors service, si de l'air sort, la pression de gonflage est peut être insuffisante, si rien ne se passe vous devez le regonfler.
Attention pour gonfler le vase vous devez avoir un gonfleur compatible avec la valve (standard) avec un manomètre et vider votre chaudière ou votre installation (circuit chauffage), car le gonflage s'effectue circuit à vide.
Ensuite la pression de gonflage varie en fonction de la contenance de votre vase :
10 litres = 0.8 bar ; 12 litres = 1 bar ; 16 litres = 1.2 bar et 18 litres = 1.5 bar etc.

Une cheminée bois basse température cela n'existe pas car les fumées déposeraient du goudron sur les paroies du conduit tubé ou pas. Pour ce type de combustion bois avec poêle classique par exemple il faut un conduit bien dimensionné, isolé et une température de fumée jamais en-dessous de 250°, une arrivée d'air et éviter la marche trop au ralenti même si l'autonomie se trouve dégradée...

Vous devez parler d'une chaudière basse température.
Il faut tuber pour éviter le phénomène de bistrage qui ravage tout sur son passage et qui en plus est dangereux : feu de cheminée.

La partie femelle, munie d'un collier de serrage, est en postion haute pour éviter que les suies ne coulent à l'extérieur du conduit. Vient donc s'emboiter par le dessus, la partie mâle (sans collier de serrage) du tube suivant.

Bonjour, j'ai lu que pour le tubage d'un conduit, il fallait mettre la partie femelle en position haute pour éviter que les suies ne coulent à l'extérieur, ma question est de savoir si les fumées ne sortiront par les emboîtements du fait qu'elle monte et que les raccords des tubes sont inversés.

Bonjour, avez-vous regardé si le circulateur fonctionne ?

Oui, le circulateur a bien été changé récemment et par moi. En fait, c'est bien la chaudière qui est bouchée, car elle reste brûlante côté thermostat et froide là ou les éléments ne sont pas bouchés car l'eau circule bien. Je suis sûr maintenant que la chaudière est bouchée au 3/4. Peut-on déboucher cette chaudière avec de l'acide et quel acide ? Pouvez-vous me renseigner si vous avez déjà eu ce genre de problème ? Merci d'avance.

Il faudrait utiliser un désembouant (exemple : Sentinel X400). Traitement non acide, mais pour cela, une circulation d'eau doit avoir lieu au travers de la boue. Si un bouchon a été formé, vous pouvez utiliser de l'acide chlorydrique : ATTENTION, PRODUIT DANGEREUX. La boue attaque le corps, donc le fait de l'enlever peut faire apparaître des fuites. Voici mes solutions.

Bonjour. J'ai eu ce problème sur un autre modèle de chaudière. C'était l'échangeur à plaques qui était obstrué par un tas de saleté du circuit de chauffage. Il faut le démonter, il est généralement fixé par deux longues vis, et enlever ce qui s'y trouve : pas facile car les plages sont très proches les unes des autres, sinon le remplacer : compter 80 à 120 € la pièce. Remontez tous les joints avec de la graisse silicone.

Avez-vous le problème aussi bien avec le chauffage que l'eau chaude ?

Deux causes possibles : thermostat radiateur colle mais dans votre cas il faut certainement remplacer le clapet thermostatique. Voir avec le service pièces détachées pour savoir où est son emplacement exact et le modèle en fonction de votre chaudière.

Vérifier s'il y a un clapet anti-retour et s'il ne reste pas bloqué.

J'ai eu le problème sur la circulation vers le ballon d'eau chaude. C'est un dépôt de magnétite qui se forme dans les tuyaux souples en particulier (pas dans le corps de chaudière). Démontez le tuyau bouché (caoutchouc avec tresse inox). Passez une tige dedans et secouez-le pour faire sortir les dépôts. C'est impressionnant, c'est de l'oxyde de fer précipité, très dur, (attiré par aimant d'où le nom). Après cela, mettez un produit de désembouage et un produit de protection.

Vérifier la vanne 3 voies.

Vous avez effectué un désembouage certes, mais vous avez oublié d'écarter votre pompe (circulateur) Je vous conseille d'enlever la pompe, vanne " voies et l'échangeur et de tout nettoyer. Vous avez déposé lors de votre désembouage toute la boue dans la chaudière.

Sur chaudière Frisquet hydro etc. il y a un calorstat qui par moment reste coincé. A vérifier aussi.

Il est certain que vous avez de l'air dans l'installation. Vos purgeurs automatiques sont certainement bouchés, vous pouvez les dévisser légèrement pour permettre à l'air de s'échapper.

J'ai eu ce problème quand mon installation neuve a été mise en route. J'ai intégré dans l'eau du circuit de chauffage (par le radiateur le plus haut) le contenu d'un berlingot de produit à vaisselle, ceci a résolu complètement le problème de bruit. Mais vérifiez avant, comme déjà dit, qu'il n'y a pas d'air dans le circuit.

Attention, parfois ce type de bruit provient d'un corps étranger dans la tuyauterie, ça m'est déjà arrivé. Il faut alors faire couler l'eau en démontant les tuyaux connectés à la chaudière. Je ne donnerai qu'un conseil : à réaliser par la société chargée de l'entretien de votre chaudière.

Je contredis complètement les réponses données. Si vous entendez les tuyauteries taper, pour moi il s'agirait plus de bruit de dilatation que de problèmes d'air. Contrôlez les trains de chaleur ! L'astuce du produit à vaisselle est très connue certes, mais ne vaut-il mieux pas utiliser un produit adéquat comme le SENTINEL X100 (Produit inhibiteur) ? Voici mes réponses.

Bonsoir, dans mon installation (chauffage central fuel) il y avait du bruit qui se propageait par l'intermédiaire de la tuyauterie. Il s'agissait de la pompe à eau qui était défectueuse.
Un conseil arrêtez-la et vérifier à nouveau si vous entendez vos bruits. Bien à vous.

Bonjour, le bruit qui se propage peu aussi survenir par rapport à un robinet radiateur défectueux lorsqu'il n'est pas ouvert à fond.

Votre installation encrasse. Essayer de flusher tout votre système chauffage, à pression et mettre le produit qu'il faut pour garder l'installation propre, et changer les purgeurs. Mettre un purgeur à chaque radiateur.

D'après votre description il s'agirait plutôt d'un bruit de dilatation, fréquent dans les radiateurs acier ou alu.
La seule solution est de baisser votre aquastat chaudière, l'inertie de votre installation sera plus étalée et cela devrait résoudre votre problème.

Le certificat de conformité est seulement utile pour le gaz. Lorsque vous changez votre chaudière, il y a une mise en service par un professionnel obligatoire pour la garantie, donc il peut vous la demander, sinon le Gaz de France n'est pas trop embêtant avec cela comme vous n'avez pas modifié le tuyau de gaz.

Il vous faut le cc4, certificat de conformité numéro 4. Demandez à Qualigaz.

Le certificat de conformité est obligatoire. Embêtant ou pas, c'est votre assureur qui vous le rappellera si vous avez un accident avec votre chaudière. Et ce jour-là, ce sera trop tard !

Pas de certificat modèle 4 = gros problème juridique pour vous en cas d'accident entre autre. Vérifiez que votre installation soit conforme car le PGN qui prendra l'affaire en route ne laissera rien passer. Pas sûr que ce chantier lui plaise et c'est son droit.

Même réponse que le n°2. Il vous faut un certificat CC4 ou CC2 si vous avez déplacé votre chaudière de l'emprise où était l'ancienne. Voir Qualigaz.

Tout simplement comme un thermostat normal. Je vous conseille de le brancher sur le circulateur.

Attention de respecter une distance de minimum 1 mètre de l'émetteur à la chaudière pour éviter les interférences. Et au niveau du câblage de l'émetteur, il faut le contact de votre ancien thermostat ou le contact qui se trouve à la fiche de votre brûleur qui n'est autre que T1-T2 et une arrivée de courant distincte.

Si vous n'êtes pas très bon bricoleur, je vous conseille de ne rien faire. Faites appel à un spécialiste, ça vous coûtera ce que ça vous coûtera, mais au moins vous n'aurez pas de désagrément, un incendie est si vite arrivé avec un insert. En cas de défaut de construction ou de non respect des normes, l'assurance ne paiera pas. Résultat : pas d'économie. Bon courage.

Faire appel à un spécialiste, sachez que l'insert même bien installé reste un piège à calories. Renseignez-vous plutôt pour la pose de poêle type alsacien (confort, autonomie à l'usage, sécurité mais pas donné).

Bonjour, j'ai aussi un moteur AMIMAT. C'est un moteur dont la rotation est générée par une résistance chauffante. Cette résistance doit être en panne. Vous pouvez la démonter (2 vis) en dévissant le boîtier de raccordement électrique. Ne démontez pas le reste du moteur, des billes en tomberaient et le remontage est difficile. Il faut certainement remplacer cette résistance chauffante.

Oui, c'est possible, j'ai installé en 1998 un tubage pour récupérer la chaleur dans la hotte de l'insert, avec ventilation et thermostat incorporé installé dans le grenier. Ca marche parfaitement, mais c'est assez salissant !

Si c'est salissant c'est que vous perturbez le tirage de la cheminée et que vous reprenez de la fumée. Pas bon, n'avez-vous pas parfois un peu mal à la tête, intoxication. Demandez conseil aux vrais professionnels fumistes ramoneurs.

Question : Bonjour, je suis intéressé par un tel système (récupérateur de chaleur pour cheminée). Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne la ventilation ? S'agit-il de l'air propulsé et comment fonctionne le thermostast ? Merci

Au dernière nouvelle il est interdit de récupérer la chaleur de la hotte à cause des oxydes de carbone qui sont toxiques.

Bonjour. "Aux dernières nouvelles il est interdit de récupérer la chaleur de la hotte à cause des oxydes de carbone qui sont toxiques."
Cela fait 20 ans que j'ai un insert avec arrivée d'air extérieure forcée qui récupère la chaleur de l'insert, sans aucun problème.
Cela permet de mettre la maison en surpression et de chauffer partout. Ce n'est pas l'air frais qui entre par les ouvertures mais l'air chaud qui sort. L'apport d'air neuf en surpression favorise la bonne combustion et évite la fuite des fumées, si l'insert est mal conçu. Je serais intéressé par plus d'informations sur ce sujet. Merci d'avance. @+JCS

Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir un insert prévu pour reprendre l'air chaud dans les combles (double paroi).
J'ai installé il y a 4 ans un kit de récupération d'air chaud acheté chez Bricomarché (moins de 150 euros).
Il faut des gaines isolées pour distribuer l'air dans les pièces.
Le groupe a un thermostat : démarrage et arrêt automatiques.
Très économique... consommation fuel chaudière divisée par 5 !
Je conseille le système mais le bois est moins pratique que l'interrupteur de la chaudière... Donc ne la démontez pas !

Suivant l'installation de votre circulateur, il se peut qu'il y ait de l'air.

Très difficile de supprimer l'air avec l'aluminium même avec un bon traitement, pas de produits miracles !

Bonjour, vous avez toujours la possibilité de monter des amortisseurs de bruit en amont et aval du ciculateur, sorte de manchon en caoutchouc noir qui se visse à la place des raccords.

Y a-t-il un clapet anti-retour et est-ce que le circulateur est installé dans le bon sens, par un coude... tout cela peut provoquer des problèmes de claquements.

Calcaire sur résistance = claquement.

Si votre circulateur est monté horizontalement, il faut impérativement que le côté moteur soit en bas, sinon l'eau ne lubrifie plus complètement le mécanisme d'où une usure prématurée.

Y a-t-il un clapet anti-thermosiphon au dessus de la pompe ? Car il est possible que ce soit lui qui fasse du bruit, sorte de cliquetis.
Vérifier en changeant sa position (ouvert - normal) si le bruit disparait, vous avez trouvé...

Vérifiez que vos radiateurs soient bien purgés.

Vérifiez si vos robinets thermostatiques ne sont pas bloqués, cela arrive souvent.

Tapez légèrement sur le côté du robinet avec un marteau, afin de débloquer celui-ci. J'ai eu le même problème, ça marche. Bon courage.

Je n'arrive pas à dévisser le robinet thermostatique.

J'ai sous les yeux le catalogue Godin et il propose L'hydrotrad qui est un radiateur en L à mettre au fond de sa cheminée. Il précise qu'il y a des précautions à prendre pour l'installation d'un tel appareil.

Il existe un insert à circulation d'eau chez Deville.

Voir ici : Circuit de chauffage central avec insert à multi usages

Bonjour, votre installation vous mets en danger, avez-vous pensé au refoulement possible ? Placez rapidement un réducteur.

Réducteur obligatoire ! Petite question, avez-vous pensé que dans le tubage de 200 vous avez les fumées cheminées ainsi que celle de la chaudière ? Le diamètre 200 est-il satisfaisant pour les deux ? Voici mes réponses.

La pose d'un tubage a ses règles contraignantes et complexes, appelez donc le ramoneur fumiste qualifié de votre région, la vie n'a pas de prix et acceptez ses conseils.

La vis de réglage dont vous parlez se trouve sur le retour de votre radiateur. Pour avoir un peu plus de chaleur, il faut effectivement le fermer un peu, mais doucement, car si vous le fermez trop vous n'aurez alors plus de chauffage.

Bonjour, prenons un exemple simple : supposons que vous avez 6 radiateurs les uns à la suite des autres sur le même circuit. Et que vous pouvez ouvrir les vannes de barrages de 6 tours, il suffit alors d'ouvrir la vanne du radiateur qui est le plus près de la chaudière de un tour, le deuxième de deux tours et le dernier quasi à fond. Ceci est un exemple simple, en cas de plusieurs circuits il faut subtilement doser la répartition de la puissance de chauffe.

Pour la réponse numéro 2, j'aimerais rajouter quelques informations ! on peut procéder comme cela avec quelques conditions, il faut que le réseau n'ait que les radiateur les uns à la suite des autres, que tous les radiateurs soient de la même dimension et que les pièces à chauffer demandent les mêmes puissances ! En gros ce cas de figure arrive très très rarement sinon il faut contacter un plombier qui fera tout cela dans les règles de l'art ! On ne peut pas s'improviser plombier du jour au lendemain !

Bonjour. J'ai eu le même problème que vous, à savoir que toute la fumée sortait par la grille d'aération. En fait, le conduit pour évacuer la fumée fixé au dessus de l'insert s'était complètement déboité ce qui fait que la fumée s'évacuait par la grille d'aération. Je m'en suis rendu compte car j'ai fait changé mon insert et le chauffagiste me l'a immédiatement signalé. Dans mon cas, comme je faisais refaire toute mon installation, ils ont fait une découpe dans ma hotte pour réaliser les travaux (changement insert et tubage cheminée). Si vous avez le même problème, le technicien sera, à mon avis, obligé de faire également une découpe dans votre hotte, afin de remettre le conduit en place. Ce problème a pu se produire pendant un ramonage.

Demandez un contrôle technique intégral à un ramoneur fumiste qualifié de votre région, lui seul pourra vous mettre en sécurité.

Si possible installer une trappe de visite à crépir de manière à voir en cas de problèmes l'appareil depuis la hotte !

J’ai une cheminée avec foyer fermé. Malgré un tubage total (non flexible de 20 ans), la chaleur sortant de la grille noircit le plafond. Cette grille est-elle obligatoire ? Peut-on la supprimer ?

Même problème que vous. De mon côté j'ai trouvé le problème : l'air contenu dans le conduit de la cheminée est froid. Quand on allume la cheminée, les fumées sont poussées hors du foyer par l'air froid qui descend du conduit. Cela se produit chez moi quand la cheminée n'a pas fonctionné depuis plusieurs jours et que le conduit est bien froid. Je dois faire des flammes pour créer un "bouchon" d'air chaud qui va monter dans le conduit pour évacuer l'air froid contenu dedans. Je mets quelques boules de papier journal, ça flambe d'un coup et la fumée part.

Bonjour,
cela peut-être dû à l'aspiration faite par la VMC (si non "débrayable").

Oui le mode test c'est pour faire l'analyse de combustion et donc sur ce mode la chaudière n'effectue pas de modulation et travaille pendant 1 minute. Sur le mode normal il y a la modulation, vérifiez que l'eau circule correctement sinon la hausse de température est trop rapide et alors la chaudière doit couper. Samir

Nous avons fait poser une chaudière de marque Saunier Duval de type thema c 24 ev en 2003, le ballon sanitaire est fêlé, il serait possible que ce soit un défaut de fabrication, si même problème merci de m'en informer.

Voir avec votre installateur, normalement les ballons sont garanties 5 ans, et de toute façon c'est anormal.

Nous avons exactement le même problème : chaudière de type Thema c24, par contre l'installateur nous affirme que la garantie n'est que de 2 ans. Et cela fait 3 ans qu'elle est installée. Etes-vous certain pour les 5 ans ?.

Oui, c'est un défaut. Normalement Saunier le prend sous garantie. A voir avec votre fournisseur.

Bonjour, ceci n'est pas une réponse mais je souhaiterais que vous complétiez vos réponses en précisant où se situe la vanne thermostatique, ainsi que le circulateur d'eau de chauffage ? Je ne possède pas de notice de ma chaudière SD THEMIS 223, et il m'arrive le même problème, à savoir eau chaude fonctionne, mais pas de chauffage en mode hiver ? Merci d'avance.

Pour la réponse 6 : la pompe se trouve à gauche contre la paroi dans la chaudière. Sinon il n'y a pas de vanne thermostatique, vous vouliez peut être parler de la valve eau, si c'est le cas elle se trouve sur l'arrivée d'eau froide juste après le tube télescopique (le tout derrière le clapet inverseur), en espérant que ça vous aidera.

Votre circulateur d'eau de chauffage ne serait-il pas grippé ? Dégrippez-le en tournant la vis située sur la face avant du circulateur, à l'aide d'un tournevis approprié.

Remontez la température de consigne de l'eau chaude pour permettre à l'électrovanne de chauffage de s'ouvrir.

La température de consigne pour le chauffage doit être supérieure à la température de l'eau chaude sanitaire.

Bonjour à tous, ce n'est pas une réponse mais une question quasi similaire que j´apporte : même symptôme mais l´interrupteur mode été / hiver n´a pas l´air de déclencher le relais ou n´est pas du tout alimenté et avant que ça ne marche plus du tout le système s´enclenchait avec difficulté ou se coupait au bout de 10 secondes.
Maintenant la pression du circuit des radiateurs atteint à peine 1,4 bars. Est-ce normal ? Merci d´avance.

Est-ce que vous n'auriez pas un thermostat d'ambiance à piles. Si oui changez les piles.

Moi, j'ai eu le même problème et c'était la pièce électronique, encore appelée PRINT qui était abîmée suite à de l'humidité (suite à inondation). Son remplacement a solutionné mon problème. Bon courage !

Purgez tous les radiateurs qui se trouvent à l'opposé de votre vanne d'ouverture. Purgez la pompe dans la chaudière, vous trouverez une bonbonne noire avec au-dessus un petit bouchon avec un petit bouton qui se dévisse. Dévissez-le jusqu'à ce que l'eau s'écoule. Ne pas oublier de le refermer.

Je ne connais pas cette chaudière mais si elle dispose d'un ballon eau chaude voilà peut-être une réponse. A la sortie d'eau chaude (après le ballon) le tuyau est peut être bagué par un capteur de température. Si la bague est desserrée, le contact se fait mal (air entre capteur et tuyau) et l'information renvoyée est : eau pas assez chaude, donc la chaudière fonctionne en priorité eau chaude et le chauffage est coupé.

Bonjour, j'ai le même problème avec la même chaudière : l'eau chaude fonctionne mais pas le chauffage. J'entends bien le clic de déclenchement du thermostat d'ambiance. J'ai purgé les radiateurs + la pompe. Elle a bien fonctionné cet hiver et là j'ai voulu remettre un peu de chauffage, et rien.
La visite d'entretien annuel est pour bientôt mais j'aurais voulu solutionné ce problème.

Bonsoir, décidément cette chaudière fait souvent parler d'elle ; J'ai moi aussi un problème avec elle. Mais il est inverse à celui évoqué ! Les radiateurs fonctionnent tellement bien que même si je passe le sélecteur en mode été et qu'au moins un d'entre eux est ouvert si je fais un appel d'eau chaude sanitaire ils chauffent. Ainsi l'eau chaude sanitaire est tiède...
Malgré les docs Saunier je ne parviens pas à identifier d'où peut venir ce problème. SI vous avez une idée je suis preneur ! Merci d'avance.

Pour la réponse 10 c'est votre clapet inverseur thema qui coûte 62 €.

A noter, sur cette chaudière le circulateur tourne aussi en position été lorsque l'on fait une demande d'eau chaude.

J'avais exactement le même problème, mais à l'inverse de vous.
J'ai mis en pratique la réponse de la question 405 de ce forum et cela fonctionne.
Voici la réponse : Le problème que vous avez, c'est que votre vanne 3 voies est bloquée. Il faut taper derrière la vanne (le moteur de la vanne). Cela arrive souvent en début de saison lors de la mise en route du chauffage, donc quand vous l'aurez débloqué, éteignez la chaudière, puis rallumez-la. Vous devez entendre la vanne s'ouvrir. Cette réponse venait d'un technicien.

Salut à tous, si la chaudière fonctionne bien en eau chaude et pas en chauffage, je pense que c'est votre thermostat d'ambiance : si vous avez un thermostat à piles essayez de changer des piles ou bien de shunter les fils. Ou bien cela peut être le clapet inverseur qui est bloqué.

Démonter la tête thermostatique et appuyer sur la tige, car en période estivale ça se grippe.

Dans le cas où la tige ne revient pas grâce au ressort, ne pas hésiter à taper sur le côté du robinet avec un marteau pour dégripper.

Pensez à laisser ouvertes à fond vos vannes thermostatiques à la fin de la période de chauffe hivernale, vous éviterez ainsi ces petits problèmes.

A la fin de chaque campagne de chauffage, déposez vos têtes de vannes thermostatiques, assurez-vous du retour complet de l'aiguille de commande et au besoin tapotez le corps de la vanne pour obtenir le retour de l'aiguille. Lubrifiez légèrement avec de l'huile de vaseline neutre, vérifiez le bon fonctionnement de l'aiguille à plusieurs reprises. Remontez la tête de la vanne thermostatique, positionnez sur 4 ou 5 de la plage de réglage.

C'est en fonction du type de chaudière, et en moyenne 1.5 bar.

Il faut régler votre pression à 2kg.

Bonjour, voici le calcul théorique = on démarre à 1 bar de pression, puis on rajoute 0,1 bar par mètre de hauteur. Ex : chaudière égale zéro / radiateur le plus haut à 6 mètres / pression = égale à 1,6 bar.

Une tête de soupape à 3 bars, vous devez mettre la pression à 1,5 bar, il vous reste 1,5 bar d'expansion.

En fonction de la hauteur du bâtiment. Par exemple : la hauteur entre le manomètre de la chaudière et le haut du plus haut des radiateurs est de 12 mètres, ce qui correspond à une hauteur manomètrique de (0,981 * 1,2 = 1,177 bar) soit 1,2 bars. On ajoute ensuite une réserve comprise entre 0,3 et 0,5 bars. On doit donc régler la pression (de l'exemple) sur 1,4 à 1,7 bar. Chauffez-vous bien.

1 bar pour 10 mètres de colonne d'eau, mais en général on met 1,5 bar.

On met en principe la pression nécessaire pour décoller la membrane du vase d'expansion qui est en général de 1.5 Bars. Vous pouvez vérifier sur votre
vase d'expansion la pression que préconise le fabricant, sinon 0.5 Bar suffirait.

La pression du circuit de chauffage se règle entre 1 et 1.5 bar.

En règle générale on met 1.5 bar à froid.

Ok avec la réponse 6.

Ok avec la réponse 5, avec un minimum de 1 bar.

Pour répondre à votre question, il me faut savoir la hauteur de votre habitation. Vous devez savoir que plus votre cheminée est haute, plus le diamètre de votre tubage doit diminuer. Dans la plupart des cas, un tube de 180 ou 200 est employé. Cela dépend aussi de la puissance (KW) de votre insert. Attention aux "professionnels" qui voient leur intérêt, et pas le vôtre. J.L.

La plupart des boisseaux ont une taille de 200x200, même les plus anciens conduits de cheminée, regarder autour de vous, quelque soit la hauteur, vous devez mettre des boisseaux de plus grandes sections en proportion de votre foyer.

Le plus sérieux est de faire poser un conduit INOX GALVA (Poujoulat) 230 qui vous assurera une température des fumées idéale et un rendement optimum de votre appareil. Maurice