CHAUFFAGE

Brûler du bois bien sec, avoir un tirage parfait ainsi que le conduit de cheminée propre.

Eviter, je n'ai pas de solution. Maintenant un nettoyage simple et efficace s'obtient avec un bout d'essuie-tout légèrement humide trempé dans les cendres, frottez la vitre et essuyer ensuite.

Utilisez une petite éponge jex et de l'eau.

Utilisez du Décap four.

L'encrassement d'une vitre de feu à bois provient essentiellement d'une température de combustion trop faible, il faut alors augmenter légèrement l'arrivée d'air de votre appareil. Cependant, si votre appareil n'est pas équipé d'un système vitre propre, il ne faut pas s'attendre à un très bon résultat.

Ma solution pour le nettoyage de la vitre de mon insert est d'utiliser simplement du papier journal et ça marche très bien.

Pour le nettoyage de la vitre de mon insert, j'utilise des épluchures de pomme de terre. Très efficace.

C'est quoi un système vitre propre ? C'est quand même hallucinant qu'en 2006 personne ne soit capable d'inventer un produit qui empêche l'encrassage des inserts.

Bonjour, j'ai lu dans un forum qu'une personne utilisait un produit antistatique qui évitait le dépôt de cendre sur la vitre... Désolé je n'ai pas plus d'infos.

Voir le système vitre claire de TURBO FONTE.COM c'est le top !

C'est tout simplement le système vitre claire de chez TURBO FONTE, si l'étude des fumées est bien étudiée, il n'y a jamais de problème.
LoÏc

Je confirme, le système Turbo Fonte existe depuis 15 ans au moins. J'ai chauffé pendant 10 ans 160 m² en Bourgogne avec un insert de ce type. Génial ! 10 l de cendre une seule fois par semaine (ne jamais vider le cendrier, seulement la cendre du foyer), un léger nettoyage de vitre toutes le 2 semaines. Pas de poussières, que des avantages.

Pour éviter que votre vitre soit sale rapidement, il suffit de mettre des petites cales en acier 1mm entre votre vitre et votre porte (glisser les cales en dévissant la vitre de votre porte), ceci provoque un circuit d'air entre le feu et la vitre, cela évite que le noir vienne sur la vitre, 100% efficace.

Il n'y a pas vraiment de solution (les vitres s'encrassent toujours), sinon pour le nettoyage : une éponge humide trempée dans la cendre, c'est efficace (avec bien sûr un peu d'huile de coude).

- Elle sert à avoir de l'eau chaude dès l'ouverture du robinet, quelqu'en soit la distance avec la chaudière.
- Cette "sortie" est en fait un retour de boucle.
Branchement :
- Au dernier puisage d'eau chaude, on place un T de dérivation (comme si on voulait alimenter un autre robinet) que l'on raccorde à un circulateur (en principe en chaufferie), puis du circulateur, à ce retour d'eau chaude sanitaire, au moyen d'un tube de faible section (diamètre 10/12 ou 12/14 fera l'affaire).
- Toutes les canalisations d'eau chaude doivent alors être très bien calfeutrées afin de limiter la dissipation thermique.
- Si la salle de bain est très éloignée, ce système est un confort appréciable et évite le gaspillage d'eau.
- Par mesure d'économie électrique (le circulateur tourne constament), on peut disposer un ou plusieurs détecteurs de présence qui enclencheront le circulateur pour 1mn par exemple.
- Avec une chaudière non équipée d'entrée de recirculation, on raccorde la sortie du sus-dit circulateur à l'entrée eau froide, au plus près de la chaudière.
Jean-Paul G

bonjour je ne comprend pas trop votre description, moi j'ai une sortie eau chaude sanitaire en 3/4 puis recirculation en 3/4 et entrée d'eau froide sanitaire en 3/4. Pourriez-vous me faire parvenir un croquis ça serais sympa c'est une chaudière lamborghini à gaz. Merci

Départ EC chaudière --> vers tous les points de puisages et surtout le dernier point de puisage EC >--0--> à partir duquel avec un té on raccorde le retour de re-circulation EC à ramener à la pompe de re-circulation EC se situant dans ou près de la chaudière.
Généralement le retour EC est de 2 ou 3 diamètres en-dessous du diamètre de départ, exemple : si départ acier EC 20*27 REC 12*17, si départ EC cuivre 14*16 REC 10*12 et même 8*10 possible.

On ne comprend pas trop votre question, mais je crois que vous voulez savoir où brancher le recyclage et il faut aussi savoir calculer la puissance du circulateur à brancher... Et oui il faut bien brancher un circulateur et non pas en direct.

J'ai également installé l'eau chaude sanitaire en boucle fermée, avec un circulateur, et pour plus d'économies, j'ai mis un programmateur pour démarrer et arrêter le circulateur à des heures d'utilisation, pour la douche le matin, le midi et le soir pour un brin de vaisselle.

Il existe dans le commerce un anti-fuite (quand elle est dérisoire) à ajouter dans le circuit. Il suffit de vider un peu votre installation et d'ajouter ce produit dans votre radiateur le plus haut de l'installation. Généralement, les micro-fuites disparaissent quelques jours après.

S'il y a une fuite, c'est fichu, la chaudière rendra l'âme tôt ou tard, c'est inévitable.

Frotter la chaudière à l'endroit de la fuite avec de l'ardoise, parfois ça marche.

J'ai le même souci. Avez-vous essayé l'anti-fuite ?

Bonjour, quand j'étais apprenti, j'écrasais une mine en graphite à l'entrée des micro-fuites... C'est pas très fair play, mais c'était efficace.

Je confirme la réponse 1 avec de l'anti-fuite pour radiateur automobile. J'ai fait l'expérience. Une boîte est suffisante même avec un volume global d'eau important.

Bonjour, soit le vase d'expansion a un problème (membrane bloquée), soit le volume du vase est trop faible.

Pour votre chaudière, peut-être n'avez-vous pas de soupape de passage ? Cette soupape laisse tourner la chaudière quand les vannes thermostatiques de radiateurs se ferment et demandent plus de chaleur. Cette soupape laisse le passage entre le départ et le retour.

Est-ce que le vase et/ou la soupape sont correctement sélectionnnés ? Peut-être vase trop petit en fonction de l'installation ?

Vérifiez la pression d'air dans votre vase...

Contrôlez la pression d'azote dans le vase, puis vérifiez s'il n'y a pas de vanne d'isolement avant le vase, ouvrez-la, cela marchera mieux après.

Si vous trouvez une vanne d'isolement avant le vase N, je vous conseille de l'ouvrir et de retirer la manette de contrôle o-f (pour une vanne 1/4 de tour) afin d'éviter tout accident... Sinon, il semblerait bien que le vase N soit HS (membrane collée)vous pourrez vous en rendre compte par résonnance en tapant légèrement dessus avec objet et en écoutant le son produit. Si le vase est HS, il est plein d'eau et donnera en résonnance, un son "plein" sans écho, s'il est ok, le son sera creux... Mais ça n'est qu'une indication rapide, le mieux étant de tester la pression.

Respecter le diamètre de sortie du poêle et la sortie de cheminée 40 cm au-dessus du point le plus haut en général de la faîtière.

? Votre question est un peu trop vague pour vous répondre.

C'est assez simple... Munissez-vous d'un câble ou d'une corde assez solide, lestez-la avec par exemple une brique, passez cette corde dans le conduit et attachez votre tubage. Ensuite descendez-le en poussant et en tirant, s'il n'y a pas de coude dans votre conduit, cela passe très facilement.

C'est très simple sans brique et respecter le diamètre de sortie de votre chaudière. Vérifier le diamètre de vos boisseaux, si c'est 125 sans coude, ne pas oublier le collier en haut et fixer au ciment en bas. Faites une réduction en plâtre et un tampon de raccordement à la chaudière.

Si elle fonctionne normalement jusqu’à température, je ne pense pas que ce soit un problème de fioul. Est-ce que tous les radiateurs chauffent normalement ? Si non, c'est peut-être la pompe chauffage qui est grippée (ça arrive après un long arrêt).

Bonjour, j'ai eu le même problème, c'est sûr que le débit d'eau se fera plutôt dans les grosses tuyauteries que dans les petites éloignées. Une solution consiste à brider les vannes de sortie des radiateurs prioritaires de façon à forcer l'eau à passer dans les tuyauteries du grenier. C'est facilement réalisable en bridant les robinets d'équerre du retour des radiateurs (souvent clé allen sous un bouchon). L'équilibrage du circuit est à faire progressivement. Mais ça fonctionne très bien. A bientôt.

Je me souviens de mes cours de mécanique fluide en DEUG où nous avions dû calculer que sur terre (ou g~=10N), quelle que soit la pompe utilisée, elle ne peut faire monter un liquide qui serait à plus d'environ 10m sous elle. C'est donc une constante, régie par g. Sur la lune, la hauteur fonctionnelle serait supérieure à 10m. C'est pour ça que les chaudières se trouvent toujours dans les caves ou au rez-de-chaussée. Dans votre cas aussi, la pompe se trouve sous l'eau qu'elle doit faire monter très haut dans le grenier. Elle peut y arriver plus ou moins facilement selon son dimensionnement, et aussi selon les diamètres et différences de diamètres des tubes de l'installation. Votre intuition est donc juste. Ludo

Avez-vous purgé le circuit ? C'est le radiateur le plus haut qui récupère tout l'air du circuit.

Il existe des sociétés qui pratiquent le débistrage avec un appareil spécifique (tarif environ 250 euros).

Pourquoi 18 cm de diamètre serait trop petit ? J'ai une chaudière bois de 30 KW qui évacue sur un tel conduit et tout va bien.

Il faut démonter le tuyau de cheminée, le mettre dans le jardin et y mettre le feu à l'intérieur afin de le décalaminer. Par mesure de sécurité, s'éloigner un peu.

Si votre cheminée est suffisamment haute et tire bien, vous pouvez même descendre jusque 150.

Un débistrage marche très bien le conduit est parfait mais compter environ 400 €.

Le goudron qui s'accumule dans le conduit vient de la hauteur de vos combles non isolée. Cette hauteur doit être importante, de ce fait les fumées évacuées rencontrant une zone froide font que cela reste collé sur le tuyau. Pour remédier au problème, il faudra isoler le conduit dans les combles en créant un vide d'air et une ventilation entre le conduit et cette isolation. C'est d'ailleurs obligatoire même dans un étage traversé.

Changer votre tubage et procéder comme dans la réponse n°6. Loîc

Où trouver une entreprise pour un ramonage chimique d’un conduit chaudière à bois ?

Salut ! même en juillet 2008, on n'a pas encore mis au point un système de débistrage de cheminée carrée ou rectangulaire - à moins d'y mettre le feu ! Si le conduit est suffisamment surdimensionné au moment de la construction, seul le tubage " double parois inox " sera préconisé ! Eviter de brûler des résineux, reste le conseil de base pour tout installation primaire (feu ouvert traditionnel, poêle à bois de base à une combustion, etc. !
Il est important de souligner que le choix d'un bon insert, cassette ou poêle dans lesquels une post-combustion est assurée par l'apport d'air frais venant se mélanger aux gaz produits par la première combustion du bois sera la garantie de l'absence de dépôt de suies goudrons et autres crasses (résines...) d'imbrûlés dans le conduit de cheminée ! Seuls les produits de bonne fabrication, plus chers pour le portefeuille - bien sûr- renfermeront ce procédé. On n'a rien pour rien ! Le résultat de cette combustion complète : Un petit tas de suie grise sans danger pour la cheminée ! Et un rendement de combustion bien meilleur lorsque l'appareil choisi est muni de ventilateur sur le système de récupération de chaleur : jusqu'à 80 % contre 15 % pour le traditionnel feu ouvert ! le choix du départ est important ! Fini de brûler du bois " rien que pour le plaisir des yeux " !
P.S. : en période de non-utilisation, ne pas oublier de fermer le clapet de votre feu ouvert : sinon, les calories produites par le chauffage s'envoleront par la cheminée : c'est le père Noël qui vous remerciera !

S'il vous plait, je suis ramoneur fumiste qualifié, on peut débistrer même dans les angles c'est une histoire d'outillage et de savoir faire.

Il faut diminuer les premiers et laisser ouvert le dernier à fond.

Pour pouvoir profiter au maximum du confort de ces vannes thermostatiques sans devoir jouer sur leur température, il suffit de démonter le bulbe thermostatique et de régler le KV de la vanne qui se trouve sur le bourrage du pointeau, il est numéroté de 1 à 6 qui est l'ouverture maximum.

Il suffit de compter le nombre d'éléments qu'il y a sur votre appareil ainsi que sa hauteur + largeur puis de contacter la société AUER qui est dans le 93. Ils vous indiqueront les équivalents car ils fabriquent toujours les radiateurs à gaz comme le votre, avec des sécurités en plus et très accessibles. Une fois les références obtenues, vous allez chez un de leurs distributeurs et vous passez commande.

Il existe aujourd'hui plusieurs modèles de régulateur de tirage, en vente dans tous les magasins spécialisés.

La dépression de votre foyer est trop forte, voir la notice d'utilisation environ 12 à 15 pascal obtenus grâce à un modérateur de tirage placé sur un Té modérateur en sortie du foyer. Maurice

Installer un té réducteur de tirage.

Trop vague ! De plus votre foyer fermé aura-t-il la puissance pour alimenter la pièce où il est et le reste de la maison, P en kW sur volume !

Aucun autre choix que de vider tous les radiateurs.

Pour votre radiateur, il faut que vous fermiez tous les robinets qui se situent en haut et ensuite avec une clé alène vous fermez les coudes de réglage qui se trouvent en bas. De cette façon, vous ne viderez pas les radiateurs, mais juste le circuit entre les radiateurs.

Passionné des "vieilles maisons" j'ai équipé toute ma maison de radiateurs en fonte type" floréal". Pas de problème pour remplacer la connectique, démonter les anciens raccords (clef à griffe conseillée). N’hésitez pas au besoin à chauffer, et pour les nouveaux raccords, je vous conseille de vous rapprocher d'une société comme "bossu cuvelier" qui fournit sans problème des raccords. A noter que pour certains modèles, j'ai trouvé les raccords chez Leroy Merlin ou Bricodépôt ... Il faut aussi prévoir un désembouage. En règle générale, ils sont souvent très sales... Bon courage.

C'est plutôt déconseillé. Vous allez créer un phénomène d'électrolyse : oxydation du circuit en acier et de la chaudière, notamment aux passages dans les murs pour le circuit de chauffage. Sinon rien de spécial. Vous devez juste adapter votre réseau aux nouvelles dimensions de votre radiateur. Idem pour les robinets de réglage. Attention, quand vous allez démonter votre radiateur : les pas sont souvent à l'envers.

Pourquoi notamment au passage dans les murs ? L'électrolyse, ce n'est pas en mélangeant acier et aluminium ?

L'électrolyse ne se passe qu'avec l'aluminium et même si vous mettiez un radiateur aluminium il existe des produits pour éviter l'électrolyse. Réponse d'un plombier.

Pouvez-vous m'indiquer le nom du produit à mettre dans un circuit de chauffage pour neutraliser l'électrolyse. Merci.

Pas vrai, l'électrolyse se fait aussi entre l'acier et le cuivre. Il suffit de mettre un manchon spécial. Réponse d'un plombier.

Avez-vous bien serré les raccords au niveau des radiateurs ? Vérifiez également si les purgeurs sont bien fermés. Pour vérifier les fuites, il faut bien passer son doigt partout, car parfois celles-ci sont imperceptibles.

Il faut remettre de l'eau dans le circuit et ensuite purger vos radiateurs.

Bonjour, c'est peut-être le dépôt qui est maintenant au fond des radiateurs. A chaque fois que je purge les miens, je les nettoie à l'intérieur aussi, pour ne pas que toutes ces impuretés restent à un coude.

Il n'y a plus assez de pression d'eau dans le circuit après avoir démonté les radiateurs. Il faut augmenter la pression à l'aide d'un robinet vanne, en surveillant le manomètre de pression, puis purger les radiateurs et de nouveau vérifier la pression d'eau.

Lors du démontage, vous avez fermé l'entrée du radiateur. L'avez-vous bien rouvert (petite vis en bas) ?

Le piston de fermeture du thermostat est collé en position fermeture. Tapez avec un petit marteau sur le corps en laiton pour le décoller.

Regardez la tête du robinet thermostatique. je vous conseille de dévisser la tête en plastique, puis à l'aide d'une pince, tirez sur la tige en métal. Faites un mouvement de va-et-vient, cela va dégripper la tige.

Ne pas oublier de fermer tous les autres radiateurs pour aider à pousser sur le corps thermostatique et si ça ne fonctionne pas, la tête thermostatique est bonne à changer.

Il faut que votre radiateur soit légèrement surélevé côté opposé au robinet, c'est à dire du côté de la purge.

Mais si on tire sur cette tige que l'on suppose grippée, et qu'elle casse, et que l'eau du circuit s'écoule : on est bien avancé ! Alors quel risque y-a-t-il vraiment ?

Moi, j'ai tiré sur la tige, elle est sortie et je n'arrive plus à la remettre, même avec une forte pression. J'ai dû mettre un clou plus court que la tige pour boucher le trou pour remettre la tête thermostatique et je ne comprends pas pourquoi le tige ne rentre pas.

D'après ce qui est indiqué ici, il ne faut pas tirer mais pousser : CHAUFFAGE.PARTICULIER.DANFOSS.COM.

En effet merci du conseil, on a failli faire venir le chauffagiste pour ça, une broutille ! Ca a du bon Internet, on trouve énormément de réponses à toutes sortes d'interrogations.

Bonjour et merci ! Mais je n'arrive pas à enlever le robinet plastique, le dévisser avec une pince mais j'ai peur de forcer. Juste la partie blanche (avant) ou toute la partie plastique blanche et noire (avant et arrière) vissée sur le T en fonte allant vers le radiateur et le tuyau en cuivre. Merci mais seule faut se débrouiller !

Ne tirez surtout pas (vous risquez de casser la tige), poussez et ça fonctionne automatiquement.

Je viens de faire ce que l'internaute réponse 10 vient de conseiller. J'ai tapé légèrement sur la tête (du robinet, pas sur la mienne !) et ça marche ! Merci à tous, c'est super internet !

Merci beaucoup à tous, nous avons donc suivi à la lettre tous ces bons conseils : fermé tous les radiateurs, poussé légèrement sur la tige métal de la tête du robinet, tapé un peu avec un petit marteau, et hop... ça marche ! Evidemment, c'était le radiateur de la chambre de bébé.

Un conseil,laisser toujours les robinets thermostatiques ouverts une fois le chauffage coupé. Cela évite que les aiguilles restent collées. Et en hiver à la première utilisation les graisser avec de la graisse de silicone (attention pas de joint silicone mais de la graisse).

Je suis déjà venue ici, mais j'ai à nouveau un problème. Le purgeur d'air fuit et on l'a changé, mais seuls 3 radiateurs sont chauds, tous les autres restent froids. C'est comme s'il n'y avait pas de pression. La chaudière fonctionne, à quoi est-ce dû ? Les radiateurs ont été purgés. Y'a-t-il un "bouchon" dans le circuit, que faire ? Est-ce un souci de vase à expansion, du brûleur qui ne "carbure" peut être pas assez ?

Un problème d'équilibrage du circuit. Fermer un à un les coudes de réglages situés au bas des radiateurs et ouvrez-les en partant du principe que les radiateurs les plus près de la chaudière doivent être ouverts au minimum et les plus éloignés au maximum.

Dans le même genre j'ai un seul de mes radiateurs qui ne fonctionne pas, le plus près de la chaudière, cependant je me suis rendue compte qu'en le purgeant il n'y avait pas d'eau dedans ! J'ai voulu faire comme vous avez dit en démontant le thermostat mais rien ne se passe d'autant qu'aucune des deux arrivées d'eau près du thermostat et en bas n'est chaude, que faire ? Merci.

Merci à tous pour vos astuces, elles sont très efficaces. Viva internet (et les internautes bien sûr !)

Opter pour un poêle type norvégien très efficace mais un peu cher à l'achat, mais question calories ça le fait.

Attention. J'ai un chauffage par accumulation, donc un compteur exclusif nuit + bi-horaire, si votre chauffage électrique est le même, veiller à ne plus chauffer avec l'insert ou feu ouvert, car en ce cas Le chargement de nuit ne se fera pas normalement, et vous risquerez le froid le lendemain matin. J'ai 2 Accumix ACEC dans la même pièce + 1 insert marque DEVILLE, en hiver lorsqu'il fait très froid, je place sur minimum (chauffage électrique), je fais fonctionner l'insert avec le ventilateur sur 2 jusqu'à 20 H, et je laisse mourir le feu doucement, car le chargement des accumix commence à 22H45 et pendant 9 H. Si à ce moment là vers 21H30 vous trouvez qu'il commence à faire froid, mettez sur maximum ou soleil (chauffage électrique). Espérant vous avoir été utile.

Vous pouvez effectivement déplacer votre vase d'expansion au dessus de votre chaudière sans aucun problème.

Il faut juste penser à un espace suffisant pour démonter le dessus de la chaudière en cas de problème ou pour l'entretien, qui est annuel rappellons le.

Pour le vase, il faut aussi prévoir un support, car quand il sera abîmé il se remplira d'eau et si vous n'avez pas de support, cela va tout arracher.

Aucun problème. Il existe des vases qui se fixent au mur avec une simple petite cheville.

Votre question n'est pas très claire ....(lol)

Si votre question porte sur l'équilibrage de l'installation, il faut régler les robinets retour, en partant de la chaudière du plus près au plus loin. Exemple : radiateur 1, fermer à fond et ouvrir 1/2 tour, radiateur 2, fermer à fond et ouvrir 3/4 de tour ; et radiateur le plus éloigné ouvert à fond.

Pour la réponse qui est donnée au dessus l'équilibrage ne se fait pas du tout comme cela. L'équilibrage est là pour avoir le débit voulu dans notre radiateur ou autre élément (plancher chauffant etc.), mais attention ceci n'a rien à voir avec la distance de la chaudière ! L'équilibrage est là pour que notre élément de chauffage ait le bon débit afin d'obtenir la bonne puissance dans notre radiateur ! ceci doit être fait par le plombier ou le bureau d'étude qui a fait l'installation une fois que l'équilibrage est fait on ne doit plus y toucher ! Mais en aucun cas faire comme dans la réponse au-dessus.

Pour que votre chaudière redémarre en eau chaude et chauffage, il faut simplement schunter votre CTN. Simplement, elle démarrera en pleine puissance de suite et ce n'est pas grave, cela sauve un circuit imprimé.

Etes-vous vraiment sûr qu'on puisse les shunter ? Une sonde CTN délivre une valeur ohmique, jusque là rien de surprenant. Mais la carte principale, lorsqu'elle reçoit une valeur ohmique proche de 0 ohm, ne considère-t-elle pas cette valeur inadéquate (défaut) !

Bonjour, pas besoin de la valeur de la ctn (thermistance) pour savoir si elle fonctionne, si elle est ouverte : pas de chauffage, pas d'eau chaude non plus. Dans le cas contraire tout va bien. A mon avis ce n'est pas cette pièce en particulier qui vous fait disjoncter au niveau du tableau électrique.

Shuntez la CTN d'allumage progressif sur votre circuit imprimé.

Bonjour, même problème, même chaudière. Une cosse de ma thermistance est décollée, si je la mesure elle fait 13 Ohms. C'est bizarre dans le commerce, le minimum est 47 ohms. Je vais essayer de la shunter comme dit plus haut.

Sur une sd 223 il n'y a pas de CTN mais des sondes.

Je n'ai pas de réponses à vous apporter, mais je fais des essais avec un serpentin. A l'extérieur, ça ne marche pas, je vais essayer à l'intérieur.

Il existe des inserts-chaudières avec un bouilleur de 15kw qu'on peut raccorder au circuit du chauffage central (Godin 5152 ou Laudel 6281-56), environ 2500€ hors pose.

Du côté des chaudières à insert, deux questions à se poser :
— y a-t-il à terme, à cause de l'empoussiérage sur la partie de l'insert qui est cachée par la maçonnerie, risque d'incendie ? (Certains inserts envoient des fumées à 350 degrés, paraît-il)
— quelle part de la chaleur produite par le feu est dispersée directement par le rayonnement de l'insert ? Quelle part revient au bouilleur ?
Du côté du Godin 5152 (que je ne connais que sur le papier), les deux questions ont une réponse intéressante :
1. L'insert est habillé (pour la partie cachée par la maçonnerie) d'une bonne couche de feutre de laine de roche, qui réserve la chaleur au poêle (ou à la cheminée),
2. Sur une puissance totale de 19 kw, la puissance rayonnée est de 4 kw (pièce où est installé l'insert), et celle pour le bouilleur de 15 kw (circuit des radiateurs, ballon d'eau chaude).
Ce poêle accepte en outre des bûches de 56 cm de longueur. Il peut fonctionner par thermosiphon (il ne devrait donc pas y avoir d'électronique).

Raccordez le thermostat à la chaudière, bien sur.

Ou bien vous pouvez aussi asservir une vanne 3 voies qui ouvrira le circuit de chauffage en fonction de la demande de chaud.

Le plus classique est de commander le circulateur. Toutefois, avec certaines chaudières récentes, il est effectivement possible de commander le brûleur. Mieux vaut demander conseil à un professionnel, car le choix n'est pas évident.

Si vous avez de l'eau pour sanitaire aussi, il faut la brancher au circulateur, comme cela en été il n'y a rien qui change. Casabeida

Il faut brancher le thermostat directement à la chaudière. Pour l'eau chaude sanitaire sur une chaudière il y a primauté sur l'eau chaude, le thermostat ne joue aucun rôle.

Mon installateur m'a plutôt conseillé de brancher mon thermostat prog. sur le circulateur. Ma chaudière (IDEAL STANDARD de 95) reste ainsi toujours avec un minimum de température pendant les heures creuses (circulateur arrêté). Pas de phénomène de condensation dans le corps de chauffe.

Une chaudière doit toujours réguler normalement avec son thermostat qui lui est personnel afin d'éviter des chocs thermiques et condensations qui abrégeraient très vite la durée de vie du corps de chauffe.
Le thermostat d'ambiance de la maison se branche toujours sur le circulateur dédié au chauffage.

Je suis installateur thermique, vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez, faites venir un professionnel c'est mieux.

Pour purger un circuit, il faut purger le radiateur situé le plus haut, car l'air remonte naturellement dans l'eau.

Pour purger l'installation, couper le circulateur, laisser reposer une heure et puis purger du bas vers le haut. N'oubliez pas de remettre le circulateur en route après avoir purgé.

Le conduit de fumée dans son intégralité doit être démoli et reconstruit s'il n'est pas étanche et s'il ne peut être tubé.
Attention un tubage s'il peut être réalisé, doit être fait dans les règles par un ramoneur fumiste qualifié (Qualibat par exemple). Tout cela a un coût élevé si respect strict DTU 24/1. Attention le ramonage pour le bois est obligatoire 2 fois par an par un ramoneur qualifié (texte du règlement sanitaire départemental). C'est pas simple.

Remplacer votre chaudière par une chaudière ventouse.

Pourquoi n'est-elle pas aux normes ? La tuile douille ne convient pas comme sortie. Il faut que la cheminée dépasse le faîtage du toit de 40 cm si elle est à moins de 8 mètres d'un obstacle. Et bien d'autres points à respecter.

Si l'opération doit être réalisée, elle doit être faite par un ramoneur fumiste qualifié ou par vous-même si vous respectez le dtu 24/1. Tout cela a un coût. Faire contrôler par un ramoneur après le montage réalisé par vous-même et déclarer l'installation à l'assureur, c'est plus simple pour la suite en cas de sinistre.

Il faut contrôler la soupape de sécurité et voir si elle fuit. Si ce n'est pas le cas, il faut fermer vos vannes départ et retour chauffage et vous verrez si la pression baisse encore. Si elle ne bouge pas, c'est une fuite sur l'installation.

Vérifiez si le vase d'expansion est encore bon.

Vérifiez bien que votre corps de chauffe n'ait pas de fuite, car en mode chauffage, une fuite ne se voit pas, l'eau partant en vapeur avec les gaz d'évacuation. Vérifiez à la sortie du conduit d'évacuation que les fumées ne soient pas blanches. Je viens d'avoir le problème, et je viens de changer le corps de chauffe.