CHAUFFAGE

Il faut purger les radiateurs. La méthode consiste à faire sortir l'air qui a pris la place de l'eau qui ne circule plus.

Il faudra très certainement démonter votre radiateur pour le nettoyer au jet d'eau, c'est-à-dire lui assurer une bonne circulation.

Ou plus simplement, c'est éventuellement un problème de débit interne du radiateur qui peut être dû à deux facteurs:
1. bloqué en entrée: s'il y a une valve thermostatique, la retirer complètement (c'est souvent un anneau de plastique qui bloque l'élément sur le radiateur, qui se met en place lorsqu'on visse à fond le robinet thermostatique. Ensuite, il faut appuyer et tirer la tige qui apparait sur le radiateur en espérant que c'est elle qui est bloquée et qui limite le débit.
2. bloqué en sortie: la vis a été trop vissée. Cette vis permet de régler le débit dans chaque radiateur. Eventuellement, ce sont les autres radiateurs qui ont trop de débit sur la même ligne (il faut alors les réduire en réduisant le débit grâce à la vis), c'est ce qui pourrait expliquer que lorsque vous coupez les autres radiateurs celui-ci reçoit alors l'eau chaude qui lui manquait.

Je suis ok avec la réponse 3. Dans la même idée, si la vis (pour régler le coefficient de répartition) ne donne rien, il faut mettre un circulateur plus puissant.

Il faut ouvrir le coude de réglage qui se trouve en bas du radiateur à l'aide d'une clé alène ou sinon augmenter la vitesse du circulateur. Ou bien pour purger il faut fermer tous les radiateurs sauf celui qui ne chauffe pas, ouvrir la vis de purge et mettre le circulateur au maximum et attendre que l'eau coule de la vis de purge.

Pour la réponse n°3, s'il s'agit effectivement d'un robinet thermostatique qui bloque : faut-il purger l'installation pour dévisser le robinet ?

En effet soit le radiateur est bouché, mais une question avant cette installation au gaz : l'installation était-elle au bois ou charbon ? Si c'est le cas attention à la boue car il y a risque de fissure, si celle-ci n'est pas équipée d'un filtre de désembouage. Pour purger l'installation il faut dégonfler l'installation jusqu'à avoir dans le vase l'équivalent de la hauteur statique environ 1.5 bar pour 10 mètres de hauteur maison au point le plus haut, puis gonflez en eau et gaz normalement plus de problème.

Il ne faut pas mettre le circulateur en marche quand vous purgez un radiateur ni les fermer !

Si le radiateur chauffait normalement auparavant et si votre T de réglage retour radiateur est ouvert à fond c'est que vous avez un bouchon dit "boues", quand les raditeurs sont chauds dans le haut et froids dans le bas c'est le retour qui est obstrué, les boues réduisent la circulation de l'eau et donc la qualité de chauffe. Si les radiateurs sont froids, c'est l'arrivée qui est obstruée souvent au niveau du robinet thermostatique ou au niveau de la nourrice, faites faire un désembouage de votre installation, vérifiez si les autres radiateurs sont quasi aussi chauds sur toute leur hauteur. J'ai réalisé plus de 300 désembouages sur le 29 et votre problème ressemble aux problèmes que je rencontre toutes les semaines.

Bonjour. Je viens de lire le sujet sur les radiateurs qui est fort intéressant mais ne trouve pas la solution à mon problème !
Voilà mon problème : mon radiateur chauffe anormalement et quand je veux le purger il n'y a ni air, ni eau qui sort ! Comment remédier à ce problème ? Merci, si une personne plus experte que moi trouve la solution, je suis preneur. Bonne journée.

C'est une opération très facile à faire soi-même : se rendre dans n'importe quelle grande surface de bricolage et demander le verre à la coupe. C'est un verre spécial qui coûte très cher : environ 400 € le m2 et éventuellement remplacez le joint.

Bonjour, j'ai eu le même problème, j'ai trouvé la vitre sur commande pour mon insert Deville chez Brico Marché pour 80 €.

Pour obtenir un devis gratuit de vitre d'insert, de la part du vitrier le plus proche de chez vous, consultez verre-cheminee.com. Le carreau de cheminée sera découpé à votre dimension, et vous ne payerez pas de transport. Le verre est de la vitrocéramique Neoceram, il est utilisé par tous les fabricants de cheminée et insert. Certains miroitiers font la pose complète et fournissent aussi le joint. Voir aussi PRODIVER. Antoine

Bonjour, j'ai commandé ma vitre sur internet à un prix 30% inférieur à celui des magasins de bricolage.

Oui, cela existe avec les poêles à pellets, certains sont à ventouses.

Les bruits peuvent venir pour plusieurs raisons :
1) Il y a de l'air dans le circuit (glou glou), il faut purger les radiateurs.
2) Plus compliqué, le tube en chauffant se dilate, il a tendance à s'allonger un peu mais avec beaucoup de force. Il faut vérifier que les fourreaux de passage entre étages ou entre pièces dans les cloisons sont bien dégagés. Il existe pour les immeubles à plusieurs étages des manchons spéciaux de dilatation que l'on place à mi-hauteur.

Merci pour le point n°2, c'est ce qui confirme mes intuitions sur mon installation. Pour répondre à la question, il faudrait préciser aussi que l'air dans le réseau peut être dû à un réaction d'électrolyse qui intervient sur les circuits de chauffage possédant des morceaux de tuyauterie en aluminium (radiateurs modernes). Il faut alors vidanger le réseau (pour le nettoyer de toute boue notamment) et le remettre en eau avec cette fois-ci un produit spécial qui doit lutter contre ce phénomène (disponible chez n'importe quel magasin de bricolage avec section plomberie).

Bonjour, je suis dans la même configuration. Avez-vous des infos ? Quelle longueur de serpentin, que faut-il mettre sur le circuit (pompe de circulation, sécurité...) ? A+

Dilatation et contraction des tuyaux sur des supports non-isophoniques.

Et votre vase d'expansion où est-il ? Ne l'avez-vous pas oublié ? A placer juste au-dessus de votre chaudière, circuit aller vendu avec kit dans les grandes surfaces de bricolage.

Ou peut-être le vase d'expansion de la chaudière est hors service (à vérifier).

Vous parlez sans doute du gicleur !! Celui ci se choisit en fonction de la pression de la pompe fuel. C'est le rapport entre la pression pompe et le calibre du gicleur qui determine la puissance nécessaire à la chaudière. L'angle de pulvérisation (en général 45 ou 60 degrés) est fonction de la forme du foyer.
Des règlettes existent pour vous assister dans votre choix chez un revendeur de matériel de chauffage.
salutations

Il faut toujours prendre le même gicleur, mais il existe des gicleurs équivalent en d'autres marques.

Un gicleur n'est pas fonction d'une pression d'une pompe fuel, on choisit un gicleur en fonction de la puissance de la chaudière et non l'inverse. D'autre part la pression de pompe est fonction du brûleur (rechauffe ou non) mais ne détermine pas non plus la puissance en général, la pression de pompe est comprise entre 10 et 13 bars selon la marque et le type du brûleur. Pour la taille du gicleur il faut la puissance de la chaudière et / ou on le détermine avec une règle à combustion, ou il y a un calcul à faire.

Un gicleur se choisit en fonction du débit de la pompe par une simple formule calibre C = débit de la pompe / racine carrée de 12/7 et on trouve le calibre en gallon US, mais attention il y a l'angle de pulvérisation à respecter si le calibre est de disons 5.5, mieux prendre 5 g US, le gasoil sera mieux pulvérisé, attention certains gicleurs sont inversés, sens de rotation du fuel inversé.

La sortie des fumées des gaz doit se trouver à quelle distance d'une fenêtre ? Merci.

La ventouse doit se trouver à 40 cm d'un ouvrant et 60 cm d'une entrée d'air et à une hauteur de 1.80 m sur la voie publique sauf dérogations.

Bonsoir, il n'y a que des avantages concernant les chaudières à ventouse, pas d'amenée d'air ni de sortie d'air à réaliser et le coupe tirage peut être placé à une hauteur quelconque.

Vous pouvez consulter les notices de fabricants comme Saunier Duval/accessoires ventouse ou HS France/implantation d'une ventouse au combustible gaz qui donnent des schémas d'installation avec différentes configurations. Je cherche aussi sur internet les textes de la législation en vigueur mais je ne les ai pas encore trouvés.

Bonjour, j'aurais aimé savoir si je pouvais mettre une chaudière à ventouse gaz, sachant que, le mur du voisin est à 45 cm du mur de ma maison et à 2 mètres de haut. Est-ce que le renouvellement de l'air peut se faire, j'ai peur que ma chaudière se mette en sécurité ? Merci.

Il est possible que ce soit votre sonde d'ionisation qui soit défectueuse (détection du gaz).

C'est peut-être un défaut du bloc gaz, faux contact, cela m'est déjà arrivé fréquemment. Pour que votre chaudière fonctionne correctement, il vous faut de l'eau, du gaz et de l'électricité.

Salut, j'ai eu récemment le même problème, il faut seulement démonter le support veilleuse (vis de 7), attention à la sonde ionisation éventuellement la nettoyer avec un chiffon humide. Mais avant tout démonter la veilleuse, nettoyer le filtre ainsi que l'injecteur gaz, enlever tous les résidus combustion et remonter.
Bonne chance.

Oui c'est normal, car votre fumée sortante de votre ventouse est chargée en grande partie d'un pourcentage d'eau.

C'est la condensation normale.

Normal ou pas, la mienne a pris cette manie il y a trois jours. Jamais avant je n'avais des fumées qui sortaient de la chaudière en ouvrant le robinet d'eau chaude et par manque de connaissances à ce sujet, j'ai tout éteint en attendant que quelqu'un puisse m'illuminer. Ca ne sent ni le brûlé ni la vapeur.

1) Le cuivre du serpentin souffre seulement d'encrassement par le crésote de la combustion du bois. Une amélioration a été faite après.
2) La température de l'eau en sortie du serpentin est d'environ 35 à 45° suivant la chaleur du foyer. La température de l'eau en sortie du nouveau corps de chauffe se situe entre 50 à 65° suivant l'importance de la braise. Quand à produire de l'eau chaude sanitaire à partir d'un réchauffeur dans le ballon, la solution la plus adéquate est le corps de chauffe noir, dans la 2ème partie de Bricovidéo. Vous pouvez assurer 6 radiateurs de 1000 W tranquille.
J'espère avoir résolu vos problèmes. A bientôt, d'autres nouveaux croquis sont en cours.

Bonjour, J'ai eu ce problème il n'y a pas longtemps, .donc je parle de mon expérience personnelle !!
Pour démarrer , j'ai démonté le collecteur! Il y avait quelques particules qui obstruaient partiellement l'indicateur de débit du retour.
Ensuite, j'ai bricolé un tuyau d'arrossage que j'ai fixé sur mon serpentin .J'ai branché l'autre bout du tuyau au reseau d'eau (4 bars chez moi). J'ai branché un petit bout de tuyau sur le retour que j'ai mis à l'extérieur pour la sortie de l'eau. En ouvrant le robinet d'eau, j'injecte de l'eau à 4 bars dans le serpentin. En principe les dépôts (voir le bouchon) doivent sortir . Ensuite j'ai inversé les branchements, donc j'injecte l'eau dans le sens opposé de la circulation normale jusqu'a ce que l'eau soit claire .Pour 2 circuits , ca n'a pas fonctionné .
Dernier recours, le compresseur !
Je suis monte a 10 bars pour deboucher . C'est efficace a 100% mais attention :danger!!!! si un tuyau eclate , le couloir change de couleur de tapisseries. Il faut avoir l'habitude de travailler a l'air comprimé J'espere que cela pourra aider d'autres personnes qui ont ce probleme

Il vaut mieux faire appel à un spécialiste, si vous cassez le réseau il faudra prévoir de gros travaux et beaucoup d'argent.

Voici le résultat des produits modernes et du manque d'entretien lié à ceux-ci. En fait, il y a des solutions plus ou moins coûteuses. La réponse numéro une en est une à court terme et fonctionnera à condition d'injecter par la suite des produits dans le réseau évitant la formation de boues.
La deuxième, c'est d'aller voir un spécialiste dans le traitement des eaux de chaudière et de lui demander la procédure et du produit de désembouage des circuits (assez coûteux mais inévitable). En principe, il faut traiter son réseau tous les 5 ans.

Bonsoir, nous sommes sur un projet de construction, prochainement muni d'un poêle et l'idée m'a aussi traversé l'esprit de profiter de ce double conduit pour récupérer un peu d'énergie.
D'une part, plusieurs vendeurs m'ont déconseillé d'avoir recours à ce genre de piquage, prétextant que les poêles actuels sont correctement dimensionnés pour les habitations récentes qui sont toujours mieux isolées, et hermétiques..., d'autre part sans parler des problèmes de condensation, j'ai vaguement lu que ce montage pouvait poser des problèmes de tirage : la chaleur ponctionnée au niveau du tube le refroidit et diminue fortement l'efficacité du tirage - mais je n'ai pour l'heure pas poussé mes recherches plus loin, le sujet récupération d'eau de pluie ayant récupéré la priorité, mais je reste ouvert à la discussion !

Je l'ai fait chez moi pour un poêle à bois et cela marche très bien ! N'oubliez pas de prévoir une amenée d'air au pied de la cheminée pour assurer une qualité du tirage autour du boisseau. Un second point important est de s'assurer que l'installation du tube a été faite correctement pour éviter toute intoxication !
En résumé, si l'installation a été bien calculée (section du tube en fonction de la puissance du poêle et de la hauteur de la cheminée), c'est génial !

Une petite question de fille, à quoi sert un boisseau ? Simplement pour contenir le tubage ? Et comme vous disiez, est-ce que il y a des conséquences si on dégage une partie du boisseau ? Merci.

Bonjour,
Très dangereux, l'isolation d'air auxiliaire entre le tube et le boisseau permet un tirage optimal et étanche ainsi que le dégagement de calories pouvant provoquer des incendies.
Il permet aussi une double sécurité en cas de percement du tube à l'usure et de risques d'intoxications.
Déconseillé (ou voir insert). Cordialement.

Bonjour, c'est probablement dû a la dilatation/contraction des tuyaux qui frottent sur les colliers de fixation et dans les trous dans les cloisons, bruit relayé par les radiateurs eux-mêmes (lors de l'allumage/extinction de la chaudière). Si ce n'est déjà fait, vous pouvez essayer de remplacer les colliers par d'autres ayant des isolations en caoutchouc. Souvent, il suffit même de desserrer un peu les colliers existants pour permettre au tuyau de glisser dedans sans frotter trop. Pour les cloisons, c'est la même solution, mais plus difficile à mettre en oeuvre car il faut agrandir les trous (le tuyau frotte de façon audible sur la cloison). Cordialement, Pat.

Isoler le radiateur et changer le purgeur. salutations

Isoler les radiateurs sauf celui qui est le plus haut ou le plus loin de la chaudière. Ouvrir la vis de purge de celui-ci et mettre le circulateur à fond.

La température de l'eau dépend du type de chaudière que vous avez. Certains constructeurs préconisent une température minimum pour éviter la condensation qui pourrait corroder la chaudière. La température de l'eau de chauffage dépend aussi de la température extérieure, généralement le réglage est de 70° pour -10° à l'extérieur.

Il faut peut-être ouvrir un peu plus le coude de réglage.

Il faut régler le retour de votre chauffage en dévissant la vis qui se trouve dans le coude de retour en bas.

Bonjour, vous devez pour vidanger vous servir d'un tuyau d'arrosage raccordé sur le tuyau de vidange de la chaudière. Prendre le soin d'ouvrir robinets et purgeurs des radiateurs, si des radiateurs sont raccordés par le haut il faut les vider séparément par le bouchon de purge situé en bas des radiateurs.
Autre solution l'antigel dans le circuit qui en fonction du pourcentage ré-introduit évite de vider le circuit. Attention au coût cependant.

Bonsoir, il faut éviter de vidanger une installation de chauffage. Il y a une fonction hors gel.

La réponse 2 est juste, sinon vous pouvez avoir un phénomène d'oxydation et, à la reprise et mise en eau du circuit, une rupture de tuyau ; ou fragiliser l'installation, surtout si elle est ancienne.

Bonjour, sur le brûleur de marque Franco Belge, Stella 3050, la vis de réglage d'air est au-dessus de l'appareil, une molette graduée à actionner à l'aide d'une clé Alène de 4. Bonne continuation.

Le chêne n'est pas le meilleur bois de chauffage, bien qu'il soit excellent pour l'ébénisterie. Avant de sécher à l'abri, il devrait rester plusieurs mois à l'extérieur en plein air et exposé à tous les temps afin qu'il soit expurgé. Utilisez plutôt du hêtre, du frêne, ou du charme.

Il y a surtout un problème de section de cheminée ! Le changement de dimension entre le tube et le boisseau n'aident certainement pas au tirage. J'imagine que lorsque la cheminée est chaude, cela se passe mieux !

Il est fait obligation de tuber une ancienne cheminée du diamètre = ou > au foyer et en diamètre : 200 mini pour les foyers pouvant fonctionner porte ouverte. Dans votre cas, une prise d'air entre tubage et cheminée perturbe peut-être le tirage ?
Dépassement en hauteur du conduit du faîtage du toit de 40cm mini obligatoire. Attention au bouchon thermique : par temps froid, mais avec un soleil matinal, le réchauffement de la partie haute de la cheminée provoque un "bouchon" ; surtout caractéristique avec du fuel, il faut insister sur la période de redémarrage... une fois bien chaude.. allez, disons 1/4h, 20mn, la dépression de tirage doit être suffisante et il faut fonctionner comme le dit le fabricant et par exemple en ne laissant pas la porte du cendrier ouverte. Il est souhaitable de limiter autant que faire ce peut le fonctionnement au ralenti. Je suis à court d'arguments. Salutations. TONTON55

Quand vous dites chaudière sur 18 ou 19°, que voulez-vous dire ? Quelle est votre température d'eau ? Sinon en général, on règle la température d'eau en fonction de la température °C extérieure en laissant en radiateur (salle de bains) en thermo-siphon. Si vous n'avez pas de sonde extérieure il vous faudra régler manuellement votre température d'eau en fonction de la température extérieure. Il existe peut-être des tableaux sur le net pour ces réglages. Quant à la température intérieure, il vous faut régler vos thermostats, en général sur position 3 on chauffe comme vous dites à environ 20°C.

Bonsoir, avec une chaudière de ce type il serait judicieux d'installer une sonde extérieure et une sonde d'ambiance afin d'optimiser la chauffe.

C'est le brûleur qui est encrassé par du pétrole de pas très bonne qualité, c'est classique. Il faut démonter et nettoyer.

J'ai exactement le même problème, j'ai démonté mon poêle INVERTER, mais pas de trace de calamine dans le brûleur. Faut-il quand même le nettoyer ? Avec quel produit ? Merci pour vos réponses.

Même problème pour moi, comment fait-on pour démonter le brûleur ? Merci.

Voici un mode d'emploi que j'ai essayé avec de bons résultats pour l'instant : si votre poêle à pétrole électronique INVERTER 3001, 3003, 3004, 5003, 6003, 8002 a des problèmes de démarrage avec des erreurs E2, E3, E4 cela vient d’un encrassement du brûleur dû à l’usage d’un pétrole de mauvaise qualité,il convient pour faire disparaître cette erreur d’effectuer le nettoyage du brûleur de la manière suivante, premièrement déposer la porte avant de votre poêle, enlever le ventilateur à l’arrière de l’appareil, déposer la tuyauterie d’alimentation de pétrole au brûleur, retirer la tuyauterie d’alimentation en pétrole, ôter les vis de fixation de la protection du brûleur, enlever la durite d’alimentation en air du brûleur, puis la protection du brûleur en soulevant par l’arrière de l’appareil, déposer la protection, et débrancher les câbles du capteur de température, enlever le capot de cheminée, retirer les vis de fixation du brûleur, attention bien repérer la position du brûleur, poser le brûleur délicatement, et le diffuseur placé à sa partie inférieure, nettoyer le brûleur à l’eau chaude avec du produit à vaisselle et frotter à l’aide d’une brosse à dent, sécher le brûleur et aspirer au travers de la grille à l’aide d’un aspirateur, remonter l’ensemble dans le sens contraire au démontage en vérifiant que la sonde de présence de flamme se trouve en environ 2 mm du brûleur, corriger éventuellement cette cote, bien vérifier que tous les branchements sont bien à poste.
Votre poêle INVERTER a retrouvé une nouvelle jeunesse et démarrera au quart de tour comme à l’origine. Surtout penser à utiliser un pétrole de qualité pour que votre poêle à pétrole puisse vous chauffer encore pendant de nombreuses années, renouveler cette opération si les symptômes se reproduisent.

Voici un fichier tout en image pour expliquer la marche à suivre pour nettoyer le brûleur. Moi je recherche le schéma des câbles à droite quand on a enlevé le panneau avant. Merci.

Un autre remède, c'est le système de pompe et d'injection de votre poêle. Cela est dû à un mauvais pétrole. Il y a deux possibilités : A) Sans démontage : Démonter le panneau Avant, repérer le système de pompe (petite bobine qui ce trouve sur votre réservoir de pétrole), prendre une cuillère en bois de préférence, et au démarrage de votre appareil, tapoter légèrement sur le conduit (cuivre) qui sort de l'électropompe. Cela décolle les matières qui se trouvent à l'intérieur de ce tuyau. Attention de ne pas endommager votre bobine. B) Avec démontage : extraire l'électropompe et commencer de démontage. Attention ce sont de très petites pièces, (petit injecteur plastique monté sur deux très petit ressorts. Bien respecter le sens de démontage. Veuillez m'excuser pour l'orthographe et la grammaire. Salutations.
Note De La Rédaction : Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul et c’est un plaisir de rendre parfaitement « lisible » une réponse sensée, cohérente telle que la votre, qui de plus est sans abréviations ni écritures du style SMS ou tutoiement. Vous êtes tout excusé, et continuez surtout à fournir d’excellentes réponses. Merci de contribuer ainsi, comme beaucoup d’autres internautes, à la bonne renommée ce site. Jean-Pierre – Modérateur Bricovidéo

Merci pour la réponse, mais en le démontant pour nettoyage je n'arrive plus à le remonter. Ci-joint une photo avec le sens qui me semble le plus juste. Est-ce ok ? Merci pour votre réponse.
Voir la photo ici.

Y a t-il un sens pour le diffuseur ? Merci.

Effectivement la pompe peut être le problème : dans mon cas, j'ai un chauffage Inverter 6003 et il ne pouvait plus s'allumer. Après avoir tout nettoyé, rien n'a changé. Finalement j'ai démonté la pompe d'alimentation de pétrole (attention à le faire étape par étape en notant la position des pièces au fur et à mesure). Je suis arrivé à une pièce cylindrique grise ferro-magnétique (qui fait office de piston dans le corps de pompe).
Cette pièce est creuse et une membrane intérieure n'assure le passage du pétrole que dans un sens. Assurez-vous qu'elle fonctionne bien ; pour cela, aspirer dans le sens du passage du pétrole, l'aspiration doit être libre dans ce sens et bloquée dans l'autre. Si l'aspiration est bloquée dans les deux sens le problème est là : le pétrole ne peut pas remonter du réservoir vers le brûleur (c'était mon cas).
J'ai résolu le problème en injectant un peu de dégrippant à l'intérieur, jusqu'à ce que l'aspiration se libère. Depuis, mon chauffage marche bien.
Bonne chance

Bonjour
Après un démontage complet du système de pompe et d'injection, je n'arrive plus à le remonter. Pourriez-vous envoyer le schéma de cette pompe (et même à l'intérieur du piston). De plus, si quelqu'un sait où trouver les pièces détachées ? En attendant votre réponse, j'ai froid. Merci d'avance.

Bonjour,
Désolé, je n'y connais rien donc pour la pompe ça sera sans mon aide.
Sinon, je poste pour remercier tout le monde pour ces explications et ce tutoriel, je l'ai testé ce matin et mon chauffage remarche comme s'il était neuf, il s'allume du premier coup, plus aucune erreur, avant il fallait entre 5 et 10 tentatives au minimum pour l'allumer avec toujours des erreurs E0, E2, E4 (hier je suis resté 2h30 pour essayer de l'allumer, en vain, j'ai cru que le chauffage allait voler par la fenêtre).
Sinon, les photos correspondent exactement à ce que j'ai trouvé dans mon chauffage (6003) ça m'a pris environ 1h30 pour le faire (c'est parce que je ne suis pas doué).
Sinon, si je devais le refaire, ça me prendrait 45 minutes je pense maintenant...
Merci à tous et bonne continuation.

Environ 30 Kw plus ou moins, en fonction de l'isolation de votre maison et de la région où vous habitez.

La puissance de la chaudière est très souvent calculée selon les besoins de production d'Eau Chaude Sanitaire plus que pour les besoins de chauffage, dans une maison classique (environ 100M²). La puissance de la chaudière pourrait être de 13 KW. Les 21 KW très souvent installés assurent l'ECS.
Dans votre cas, 530 M² avec 12 radiateurs, en supposant des radiateurs de 2KW, la puissance nécessaire minimum pour le chauffage est donc de 24 KW, mais vous ne dites pas si vous produisez l'ECS, et combien avez-vous de salle de bain, de point de puisage de personnes dans votre logement.

Lorsqu'on remplace une chaudière gaz ou fioul, on repère tous les radiateurs, on recherche leurs puissances selon la température de l'eau du chauffage et de la température à obtenir dans les locaux, ne jamais surdimensionner une chaudière. La production d'eau chaude sanitaire (puissance ne doit jamais être rajoutée à la puissance de la chaudière), très grande erreur que l'on faisait dans le passé.

Une 24 Kw vous suffit. Et ceci sans problème, ne jamais voir trop grand car c'est votre budget qui en prendrait un coup.

Bonjour, pourquoi continuer sur le fioul ? Quel âge a votre chaudière ? Pourquoi ne pas envisager une relève ou remplacement de chaudière grâce aux énergies renouvelables et l'ecs grâce à un ballon ? A bientôt, Charlotte.

Je conseillerais une chaudière à condensation fioul, 23 kW avec production d'eau chaude : elles ont des rendements de plus de 100% !

12 radiateurs pour 530m², c'est à dire un radiateur pour +/- 45 m², ce n'est pas 2 KW par radiateur qu'il faut compter, allons ! Mais au moins 3,5 à 4 KW pour que cela soit confortable.
Il vous faut en moyenne 40 watts/m3 (entre 35 et 55 en fonction de la zone où vous habitez et votre isolation).

Regardez la pression d'eau afin de constater si celle-ci baisse.

Bonjour pour compléter la réponse, il faut effectivement surveiller la pression mais fermez le robinet du circuit suspect . Si la pression se maintien c'est effectivement ce circuit , sinon il faut proceder circuit par circuit pour trouver .
Si fuite il y a , posez vous la question pourquoi? travaux recents (percage de la chape ou autre, vetustée)?

Bonjour. Je viens de détecter une fuite sur le réseau desservant une pièce habitable (humidité en bas des murs, présence d'eau dans le vide sanitaire. Je vois effectivement une baisse anormale de la pression. Dans un premier temps il faut s'assurer que le vase d'expansion fonctionne normalement (membrane non percée), pour cela il faut vérifier la pression. Ensuite, effectivement en isolant les circuits. Bien penser à fermer la vanne d'entrée et celle de sortie. Si la pression ne baisse plus, c'est que le circuit en cause est bien celui qui a été isolé. Enfin il faut trouver les causes de la fuite, là c'est plus complexe : depuis quand ? Les signes extérieurs ? La dalle a-t-elle été percée pour divers travaux... ? Dans mon cas il s'agit très probablement d'un choc, soit à la pose, et plus probablement lors de la réalisation (il y a 18 ans) de la chape enrobant le tube en PER(polyéthylèneréticulé). PROBLEME : Comment détecter l'emplacement de la fuite ? Est-ce réparable ? Est-il préférable de condamner définitivement le circuit en cause et d'installer un radiateur eau chaude ? Dans ce cas peut-on utiliser le circuit basse température, ou faut-il se brancher entre la chaudière et la vanne mélangeuse ?

Pour détecter l'emplacement de la fuite, vous avez la possibilité d'utiliser une caméra thermique pour le bâtiment. Ca marche pas mal.

De quel modèle s'agit-il (gaz au sol, gaz murale, fioul) ? Plus généralement, il faut déconnecter les sous-ensembles électriques pour découvrir celui qui fait disjoncter.

Fermez tous les retours à fond, en partant du début de l'installation (par rapport au tuyauteries), puis ouvrez quart de tour par quart de tour jusqu'au dernier radiateur, qui lui, devrait être ouvert à fond. Il est conseillé de laisser l'accélérateur tourner en continu. Moins de bruit et pas de risque de blocage. Toujours bien purger le circuit.

Vérifiez la membrane de la valve à eau.

Regarder les filtres de votre robinetterie. Si pas de calcaire, vérifier votre débit d'eau chaude, si trop faible corps de chauffe entartré.

Le tubage doit être égal à la hauteur de la cheminée plus 30 cm pour le chapeau.

Le tubage pour le fioul doit être en inox et non pas en aluminium. De plus, il doit être d'une seule longueur jusqu'en haut de la cheminée et fixé par un collier en dehors du conduit. Il faut penser à ventiler l'espace entre le tubage et la cheminée, sinon gros risques de condensation à l'intérieur de la maison. C'est mon problème en ce moment ! De plus, ne pas mettre de chapeau sur la sortie, c'est pas joli mais ça fonctionne mieux. J'avais 6 litres d'eau par jour dans une pièce du rez-de-chaussée.

Photos ci-jointes.
Information Bricovidéo : Bonjour, nous n'avons pas reçu vos photos. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les envoyer par mail à cette adresse brico.video@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Avez-vous une VMC puissante ?

Votre conduit a probablement un problème d'isolation qui produit le bistre par choc thermique. Ou bien votre bois n'est pas bien sec.

Question bête mais question quand même : si le poêle est récent il dégagera une odeur de peinture brulée très désagréable... ne serait-ce pas plutôt cela ?
Sinon faites attention au bois que vous utilisez (cause de 9 fois sur 10 pour les odeurs de bistre...)
Un ramoneur pro.

Non pas d'objection à tout ça, par contre attention aux différentes hauteurs de niveau, il faut des purgeurs automatiques sinon présence d'air à la longue.

Là vous parlez d'un débit et non d'une pression, je pense qu'il faudrait voir la vitesse de votre pompe chauffage, mal calculée ou vitesse mal réglée.

Les chaudières au fioul à condensation sont limitées à 30 Kw. Il n'y a aucune contrainte pour garder l'installation existante. N'oubliez pas de traiter la nouvelle eau de chauffage.

On peut remplacer une chaudière fioul par une chaudière à condensation en gardant les radiateurs existants, mais aucune économie sera possible. Pour qu'une chaudière à condensation soit rentable il faut qu'elle condense, donc en basse tempèrature, et si la température est faible pour condenser, vous n'aurez pas assez de chaleur dans vos radiateurs. Il faut les surdimensionner, donc un coût élevé.

Bonjour
Il ne faut pas oublier qu'en demi-saison, c'est-à-dire une grande partie de la période de chauffage, la température de départ d'eau n'a nul besoin d'être élevée. A ces périodes, même avec des radiateurs non surdimensionnés, les retours seront bas en température et la chaudière condensera. Cordialement.

N'y a-t-il pas un deuxième bouchon à dévisser derrière le premier, à l'intérieur du conduit ; ou une vanne à ouvrir ?

Il faut ramoner votre conduit, puis il y a une trappe de chaque côté de la cheminée qu'il faut ouvrir ?

Je vous conseille une chaudière Saunier Duval à ventouse de 35 KW, bon rapport qualité prix.

Quelle marque de chaudière à condensation à gaz mural à ventouse dois-je choisir ? Merci.

La procédure se passe en 2 étapes :
1/ Tomber la pression de la chaudière, ouvrir le radiateur le plus loin de la chaudière et vidanger celui-ci. Mettre le produit de nettoyage (attention aux quantités) et remettre la chaudière en marche pendant un bon quart d'heure à fond (monter la tempéture du thermostat). Laisser agir le produit 5 jours.
2/ Tomber la pression de la chaudière et repérer les robinets d'arrivée et de retour. Ouvrir les deux écrous, mettre le tuyau de jet dans l'arrivée et un tuyau dans le retour. Ouvrir le jet à fond, l'eau passe dans toute l'installation et laisser jusqu'à ce que l'eau soit claire. Refermer l'ensemble, refaire le plein de la chaudière en mettant le produit d'entretien (attention aux quantités). Purger tous les radiateurs et laisser tourner à fond la chaudière pendant une heure.
Note : La même dose de produit d'entretien est à remettre tous les ans avant l'hiver et remise en route de la chaudière dans la foulée. Bon courage.

Voici où j'en suis de mes recherches pour remplacer ma vieille chaudière au fioul :
1- le top est la chaudière à condensation (5 à 8 points de rendement de mieux en moyenne sur une saison), sous réserve que les radiateurs soient largement dimensionnés pour pouvoir fonctionner le plus souvent dans la plage 25-45°C (sinon pas de condensation, on se retrouve avec une chaudière basse température et on ne risque pas d'amortir le surcoût).
2- pour les marques, la technique à condensation semble pointue pour concilier performance et durabilité, le surcoût est élevé chez Viessmann qui tient la corde, quasiment le seul à publier de la documentation. Selon mon installateur, De Dietrich sortirait enfin un produit ce printemps. Sur Chappée, je lis de la publicité mais ne voit aucun produit. Outsider : Rotex (sans avis).

De dietrich 1200 : bon rapport qualité / prix avec ballon d'eau chaude 130 Litres inclus.

Attention, le fioul utilisé doit être à faible pourcentage de souffre, donc un prix au litre un peu plus élevé, les condensats sont très acides, chez Weishaupt il faut acheter un module spécial si l'on veut utiliser du fioul normal.

Bonjour, je possède une maison un peu comme la votre et le chauffage au fuel me coûtait trois fois moins cher il y a 6 ans. Mon habitation est très bien isolée, ma chaudière "de dietrich" de 15 ans fonctionne encore très bien mais pour cet année il faudra compter sur 2500 l de fuel à 1 euro le litre. Le calcul est vite fait et j'envisage de coupler ma chaudière à une pompe à chaleur. D’après nos calculs, notre conso annuelle serait divisée par 2 (prix du chauffage) et l'investissement de l'installation soit environ 12000 euros bénéficie d'un crédit d'impôts d’environ 50 % (pas main d'oeuvre) et serait vite rentabilisée (si le fuel continue à augmenter autant). Renseignez vous : cela peut être la solution (j'habite le nord).

Problème certainement de paramétrage de régulation.

Le thermostat de sécurité du plancher chauffant coupe la circulation car la température est trop élevée. Régler ou supprimer le thermostat, mais attention aux surchauffes et varices...

Donnez la description exacte de votre installation régulation, thermostat, ou envoyez une photo de l'installation : plusieurs solutions possibles.

Faites contrôler votre tubage.

Qui a fait le calcul et la mise en oeuvre (sortie au-dessus du faîtage, diamètre du tube, hauteur, puissance de l'insert) ?

Vous pouvez placer un extracteur.

Le calcul le plus simple est le suivant (celui-ci reste pratique) :
- 1 paroi extérieure de votre pièce à chauffer : Volume x 35
- 2 parois extérieures de votre pièce à chauffer : Volume x 40
- 3 parois extérieures de votre pièce à chauffer : Volume x 45
Le résultat est en Watts. Pour la salle de bain, vous comptez 60 Watts / M3. Il est évident qu'un bilan thermique approfondi RT 2005 serait beaucoup plus précis, mais reste très complexe dans ses calculs.

Cette panne occasionnelle est-elle bien une panne de fioul ? Des impuretés instables ne viennent-elles pas boucher partiellement et parfois entièrement une canalisation ?

Non, mais ramonez régulièrement.

Oui mais avec du double peau avec un collier en haut du tube et boucher autour du tuyau (sur le toit) avec du mortier maigre en y faisant traverser un tube en cuivre en forme de U pour la condensation.
Si vous le ne faites pas, le jour où il pleuvra de travers vous allez avoir de belles trainées noires, surtout regardez le sens des fumées marquées en tout petit dessus.

Oui sans aucun problème, vous pouvez associer des tuyaux de P.E.R avec des tuyaux de cuivre.

Bonjour, le PER n'est absolument pas à recommander pour une installation de chauffage. En effet, il est perméable à l'oxygène de l'air qui l'entoure, ce qui a pour effet de rapidement embouer l'installation (car circuit fermé). Si vous faites cela, il faudra prévoir un désembouage régulier (tous les 3 ans en moyenne) de l'installation. Renseignez-vous sur le coût d'une telle opération si vous la faites faire : vous verrez que l'investissement dans du tout cuivre sera vite rentabilisé !

Bonjour,
Faux, montez plutôt en multicouche, c'est imperméable à l'air et beaucoup moins cher que le cuivre ; c'est aussi facile à travailler que le PER avec moins d'outils.
Cordialement.

J'ai aussi une grosse installation et j'ai eu le même problème, il faut jouer sur les tés de réglage de chaque radiateur. N'oubliez pas de mettre votre chaudière en mode test s'il y en a un.

Ouvrez les tés de réglage sur les derniers radiateurs.

Il faut un relais d'assez forte puissance qui commandera à la fois l'accélérateur et l'ouverture de la vanne chauffage trois voies. Voilà, c'est simple pour une personne qui touche un peu, ce que j'ai fait et qui marche depuis vingt ans.

Il faut acheter de l'antigel pour chauffage et le mettre dans l'eau des radiateurs. Vider le circuit, mettre l'antigel et puis remettre de l'eau.

Bonsoir ! Je pense qu'il faut utiliser la fonction antigel de l'installation qui maintient une température minimum de 5°. On règle le minimum à 5°, et le tour est joué ! Bonne soirée.