CHAUFFAGE

Oui, à condition de placer un extracteur au-dessus du conduit de fumée. En effet, si le coefficient de tirage est atteint, les coudes n'ont que peu d'influence et ne s'encrassent que très peu, la circulation des gaz de combustion entraînent avec eux les déchets.

Non ce n'est pas conforme au DTU et dangereux. Maurice

Non interdit 1 coude maxi avec un angle max de 45 degrés, à bon entendeur.

Formellement interdit, risque mortel (incendie, intoxication).

Ce ne sont pas les gaz de combustion qu'il faut récupérer pour les envoyer dans les pièces à chauffer mais l'air chaud qui circule autour de la hotte de votre cheminée. Les matériaux nécessaires : gaine isolée thermiquement, diffuseurs, dérivations en T ou Y selon besoin (spécial pour air chaud), colliers de serrage, ventilateur électrique spécial air chaud (le ventilateur n'est pas obligatoire mais il permet une meilleure distribution de l'air chaud). Installation Attention : En aucun cas vous ne devez percer le conduit de cheminée la gaine d'aspiration du ventilateur doit venir dans la hotte de votre cheminée en partie haute. Raccorder cette gaine à la tubulure d'aspiration de votre ventilateur (celui-ci peut être placé dans les combles au plus près de la cheminée). En général ces ventilateurs sont équipés dun thermostat qu'il faut inserrer dans la gaine d'aspiration.
raccorder la gaine de refoulement à la tubulure de refoulement du ventilateur, raccorder les différentes divisions T ou Y puis raccorder chaque gaine aux diffuseurs des pièces à chauffer. De préférence les diffuseurs sont installés en haut des pièces ou bien au plafond. Vous trouverez des kits de ventilation de chauffage dans les magasins de bricolage.

Bonjour, faut-il isoler le distributeur (caisson où il y a le moteur) ? Merci.

J'ai eu le même problème sur ma vieille chaudière. Cela provient du joint de trappe de visite qui est derrière la plaque où se situe l'entrée et la sortie d'eau chaude sanitaire. Je l'ai remplacé par du caoutchouc toile.

C'est de la fibre de céramique, il faut commander la pièce chez le fabricant.

Bonjour, vous allez dans une grande surface de bricolage et vous achetez du joint en pot comme du mastic qui est spécial chaleur pour chaudières à poêles.

C'est dû à une température de circulation trop chaude, un manque de produit antiboue. C'est le propriétaire qui doit se charger de cela. Le locataire ne paye que l'entretien annuel.

Nous avons été confrontés à ce problème. Comme vous, nous avons essayé d'améliorer son fonctionnement. La seule chose qui a fonctionné, a été de surélever le foyer de 10 cm. Pour faire cet essai, nous avons posé la plaque de fonte du sol sur des briques de 10cm. Depuis, notre cheminée fonctionne très bien, elle ne fume plus (dedans) et il n'y a plus d'odeur.

Moi aussi, pas assez de tirage chez moi, ma cheminée ne dépasse pas du toit et en cas de vent d'ouest, le vent s'engouffre dans la cheminée. Une porte ou une fenêtre entre-ouverte du côté opposé au vent même faible fait redescendre la fumée ou les odeurs si éteint. Solution : sur-élever la cheminée de toit, mettre un système tournant pour créer toujours une dépression au sommet de la cheminée de toit. Voir les cheminées en Bretagne. JFA

Avez-vous une VMC ? Si oui, ne cherchez pas, ça vient de là. Votre maison est mise en dépression et aspire l'air par le conduit de fumée, y compris à l'arrêt du feu. Pour éviter cela, il serait nécessaire de couper le moteur pendant les flambées. Attention cependant à laisser bien dégagées les différentes entrées d'air de vos fenêtres. Pour éviter les problèmes d'odeur le lendemain, faites poser une trappe dans le conduit de fumée que vous fermerez dès la flambée éteinte. Vous pourrez alors remettre la VMC en route.

Un feu ouvert réagit comme une montgolfière. Les gaz de combustion des braises peuvent être à 250°, mais ceux-ci se mélangent avec les mètres cubes non viciés de la pièce, ceux-ci avoisinent 20°. La résultante de ces deux température en fin d'avaloir peut faire 160°. La perte en charge est à peu près de 15° par mètre. Pas de chance, car les gaz sont trop froids et se tassent dans la partie haute du conduit. Que faire ? Réduire la surface de capture du feu ouvert de façon à ce que moins de M3 n'y rentre. Ceci permet d'une part d'augmenter la température interne du foyer = mongolfière chaude, et d'autre part de réduire le nombre de m3 qui entrent dans ce conduit et qui comme dans un carrefour crèent un embouteillage. Donc, soit prolonger l'avaloir, soit fermer les côtés à l'aide de pyrex afin de préserver l'aspect du foyer ouvert.

Il faut respecter la règle des 4/5/6 pour la conception du foyer soit : 4 pour la profondeur, 5 pour la hauteur de l'ouverture, 6 pour la largeur de cette ouverture et que le conduit d'évacuation des fumées dépasse de 40 cm le faîtage du toit.
Bon travail.

J'ai fait plusieurs devis, hélas le prix ne change pas beaucoup car le tube en lui-même coûte minimum 50 € le mètre plus placement prix du tube chez un grossiste pour un diamètre 125mm, donc pour un prix total d'un minimum de 1000 €.

Il faut normalement un tube de 180 mm minimum pour une cheminée. C'est assez cher du mètre. Ensuite un avaloir sur mesure à faire faire par l'intermédiaire d'un magasin de cheminée, cela valait il y a 15 ans 150 € pour un modèle de 60 cm x 40 à peu près. Rajouter les pièces de liaison avaloir tube (50 €), un joint de dilatation (5 €), finalement abordable si on le fait soit-même et ça vaut le coup.

C'est vrai que la cheminée doit être tubée par un conduit inox et lisse à l'intérieur. Si on a la chance de se chauffer au bois et que l'on est bon bricoleur, c'est à vous de vous prendre en main pour réaliser ce genre de travail et pas cher en plus.
MICHEL

Chez Brico dépôt la gaine inox double (lisse à l'intérieur) est beaucoup moins cher que n'importe où ailleur, c'est très facile à poser.

Bonjour, je ne vous conseille pas la gaine de chez brico dépôt elle est moitié moins cher mais pas double et se perce facilement. Mais je préfère celle de castorama ou leroy merlin car elles sont vraiment plus costauds, 48 euros pour du 180, il vaut mieux mettre le prix pour ne pas tout démonter dans 5 ans, regardez les qualités et comparez. Cordialement.

Moi aussi j'ai été chercher chez Brico le tubage mais quand j'ai dû ramoner et je vois que des bouts inox sont tombés et c'est un inox de mauvaise qualité, alors je suis allé acheter du matériel pour pro et là c'est l'épaisseur qui change, le double donc plus loin dans le temps. Bonne chance.

Je voudrais juste rajouter une chose. Pour les vieilles maisons à étages plancher bois, un écart au feu de 15 cm autour du boisseau est obligatoire (voir avec vos assurances pour contrat).
Quant au prix, prendre de la bonne qualité, il est vrai que ça fait souvent un investissement assez cher mais vous y gagnerez dans le temps.

Bonjour, j'ai un poêle a bois, j'ai fait sortir mon conduit rigide inox directement sur le mur extérieur et je voudrais savoir la norme qu'il faut laisser entre le conduit et le mur. Merci

Bien entendu, tout dépend de votre région. Pensez enfin que le prix du fioul ne risque pas de baisser et les pompes à chaleur ne fonctionnent pas toutes de la même façon, notamment par très basse température. Pour contrôler au mieux tout cela, il me paraît opportun de coupler une chaudière fioul (à condensation) / solaire où le fioul ne sert qu'en appoint quand le soleil fait défaut, cela nécessite une surface de panneaux au moins égale à 10 % de la surface à chauffer.

Nous habitons une maison de 130 m² de 5 ans équipée d'une chaudière fioul à production d'eau chaude (plancher chauffant basse température au rez-de-chaussée, et radiateurs classiques à l'étage). Nous avons voulu regarder l'année dernière pour investir dans une pompe à chaleur (système Daikin air/eau). Il est vrai que depuis quelques années les pompes à chaleur ont gagné énormément en fiabilité. Un chauffagiste nous a fait un devis pour une pompe à chaleur + un cumulus électrique équipé d'un réchauffeur pour 10.000 €. Malgré les crédits d'impôt sur ce type de produit (environ 45%), l'affaire n'a pas été conclue. Notre problème étant que nous devions quand même garder notre chaudière pour les quelques semaines par an ou la température descend à - 10°C (la pompe à chaleur ne fonctionnant d'une façon optimum qu'avec un système basse température, nos radiateurs de l'étage auraient eu un très mauvais rendement). Il faut dire que nous habitons vers Belfort et les hivers sont relativement longs et vigoureux. Après une étude de rentabilité, en tenant compte de toutes les données économiques : L'investissement (10.000 €), moins le crédit d'impôt (4.500 €) ; l'abonnement électrique supplémentaire (50 €/mois) ; le fioul (700l/an) + entretien mini d'un côté, et le fioul 100% + entretien de l'autre côté. En gérant 2 types de chauffage, nous n'avions pas un retour sur investissement avant 6 ans ... Mais nous construirions maintenant, je pense que nous partirions directement avec un système compatible avec une pompe à chaleur (système basse température) ; c'est, je pense, une solution d'avenir. Attention tout de même aux problèmes de place .... L'armoire, avec les ventilateurs à l'extérieur + l'échangeur à l'intérieur, c'est assez volumineux.

Je pense que vous devriez opter pour une pompe à chaleur en géothermie cela fonctionne parfaitement, de plus le prix du fioul va aller en augmentant, ne pas oublier le crédit d'impôt, un bon installateur doit faire toutes les démarches, choisir un bon frigoriste (pas toujours facile à trouver) car les chauffagistes traditionnels n'ont pas les compétences, parole d'homme averti, une panne sur le circuit frigorifique peut arriver et si les compétences ne sont pas là, cela peut coûter très cher. Ne pas oublier la marque, très important.

Essayer de trouver un fournisseur d´une pompe Whispergen... Et ne prenez surtout pas une pompe à chaleur électrique Il y en a qui tournent au gaz Et - si possible - faites des tranches du genre puit canadien dans le jardin. L´air dans le sol a toujours autour de 12° même en plein hiver. Bonne chance

Il vaut mieux mettre l'argent dans l'isolation plutôt que dans des systèmes de chauffage soi-disant très économiques, mais surtout très chers !
Isoler plus que les normes ne sera jamais à fond perdu.

Ce genre d'appareil fonctionne très bien, j'en ai fait installer une avec 4 grands radiateurs derrière en complément d'une chaudière électrique. Depuis j'ai chaud, même très chaud, j'ai fait installer deux radiateurs supplémentaires dans une grande pièce et tout va très bien. La consommation de bois est réduite par rapport à un autre foyer et j'ai en plus touché les primes flamme verte. C'est donc un excellent produit très bien adapté pour moi qui ait du solaire pour l'eau chaude.
On peut même si on le veut coupler un ballon solaire avec apport de chaleur par l'insert pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Ballon marque Rotex.

J'ai ce type d'installation chez moi depuis 10 ans, il faut faire attention car ce sont des cocottes minutes, l'eau peut monter à 100°, le point le plus important est la coupure électrique inopinée par EDF, pas de courant, pas de pompe, pas d'ouverture dans le circuit, et là c'est chaud, si vous êtes présent on ouvre le foyer et on vire dehors les bûches, si vous n'êtes pas présent ça monte et la soupape de sécurité doit s'ouvrir et l'eau jaillit sur le toit, mais le foyer ne se refroidit pas puisqu'il n'y a pas de pompe et là je vous laisse imaginer la suite.
Comme en principe un plombier ne fera pas l'installation à cause des risques et de sa responsabilité dans ce cas précis, je me suis fait peur plusieurs fois, depuis je laisse la vanne quatre voies ouverte et j'ai un petit groupe électrogène pour la pompe, j'ai une maison de 250 m², 11 radiateurs et j'utilise 15 stères de bois et 200 l de fuel par an, je me suis habitué, à vous de voir.

Je compte faire poser une telle chaudière en parallèle avec une chaudière à gaz. J'ai des radiateurs à l'étage (3), et la chaudière sera au rez-de-chaussée. Peut-on compter sur un thermosiphon efficace lorsqu'il y a une coupure EDF ? De plus (question bête peut-être) quelle est l'autonomie de cette chaudière ? Par autonomie, j'entends le temps maximum entre un chargement et un rallumage sans utiliser d'allumettes ni de tout petit bois. Merci pour vos réponses. MG

Etes-vous sûr d'avoir touché les primes flamme verte pour ce modèle (Godin insert 5152) car je suis intéressé par ce modèle mais je me pose des questions sur le fait qu'il soit flamme verte. Merci d'avance.

Je viens d'opter pour ce mode de chauffage. On a effectivement une aide fiscale à hauteur de 50% du prix de la chaudière à bois et du tubage. Le plus gros problème pour moi, a été de trouver un plombier motivé pour la raccorder à ma chaudière au fioul. Au final je compte passer 10 stères par an et 200/300 l de fioul. J'ai un plan pour faire mon bois, je compte rentabiliser l'installation en 4 ans. Mieux vaut trouver votre plombier avant de commander l'appareil. Délais assez longs chez Godin pour ce produit.

Bonjour, je souhaite acquérir ce genre de chaudière. J’aimerais avoir les côtés de la chaudière encastrés (sans la porte) car ma cheminée ne fait que 400 de profondeur. Est-ce possible de le faire ? Merci de vos réponses.

Attention pour le crédit d'impôt, il est obligatoire que le matériel soit acheté par l'entreprise qui vous installe la cheminée y compris le raccordement, et seul le prix de la cheminée est remboursé à 50%. Si elle rentre dans les conditions flamme verte-feu continu. Pour savoir si c'est une flamme verte, regardez le mode d'emploi, si vous ne l'avez pas, allez sur le site du constructeur.

Ca fait 3 semaines que mon installation est opérationnelle : chaudière de cheminée 5152 de Godin en parallèle avec une ancienne chaudière à gaz (que je n'ai d'ailleurs pas remise en route) reliée à 10 radiateurs (11 si on considère la chaudière gaz elle-même qui fait office de radiateur puisque l'eau chaude y circule). Le bilan est très positif. Quelques rapides conseils :
- Ballon tampon de 600 litres (presque) indispensable. Le feu chauffe l'eau qui va dans le ballon tampon avant de partir dans les radiateurs. Lorsque la chaudière gaz prend le relais, l'eau ne va pas dans le ballon tampon, elle circule directement dans les radiateurs ET le foyer de la cheminée. Grâce à ce ballon tampon, vous pouvez faire un feu d'enfer pour accumuler de la chaleur : si la maison est chaude les vannes thermostatiques des radiateurs se ferment et toute l'eau chaude part dans le ballon. Lorsque la maison se refroidira, les vannes des radiateurs s'ouvriront et l'eau chaude du ballon circulera de nouveau. Bien entendu, un petit radiateur est toujours ouvert, celui de la salle de bains.
- Une vanne facilement accessible permettant de shunter le ballon tampon est intéressante : le matin, si vous voulez un coup de chauffe rapide, vous shuntez le ballon, l'eau chaude part donc directement dans les radiateurs. Cette vanne 1/4 de tour est progressive, vous pouvez doser 15% dans le ballon et 85 % direct dans les radiateurs ou 50 % 50 % etc.
- Les sécurités :
1) si il y a une surchauffe (il faut vraiment le vouloir car jamais la température de mon ballon n'a dépassé 50°) alors une vanne s'ouvre et envoie de l'eau froide dans le circuit.
2) si coupure de courant il y a, alors une autre vanne s'ouvre et met directement le ballon tampon en communication avec la chaudière, comme le premier est au dessus de la seconde, le thermosiphon (testé) se met en place sans problème. Comme il y a toujours 40 à 50° de "marge" dans le ballon, celui-ci peut encaisser une charge de chaudière d'une quinzaine de kg de bois... Et puis il y a toujours la sécurité à eau froide qui est indépendante de l'électricité.
- La chaudière 5152. Elle tire énormément (enfin disons que ma cheminée est bien placée). J'ai donc bouché avec du papier alu le passage qu'il y a vers la partie supérieure de la vitre. Le feu tient alors plus de 10 heures. Enfin dernière chose, la plus importante : investissez 62 euros (port compris) dans un détecteur de CO avec alarme. Pour l'instant, il y a toujours "0" d'affiché... tout va bien.

Bonjour, je suis installateur solaire dans le 06 et j'utilise cet insert en complément du solaire dans l'arrière pays où le bois est moins cher. Nous couplons généralement 2 ballons de 500 l de marque Rotex qui contient 4 échangeurs, un groupe de sécurité, un aquastop pour mettre en marche la pompe de circulation à partir de 50°C et une vanne trois voies pour orienter l'eau chaude soit vers les ballons soit vers les radiateurs. L'ensemble fonctionne très bien, les clients passent de 3500€ de fioul par an à moins de 300 et consomment en moyenne 7 stères de bois pour une maison de 120 m². Ceci inclus le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Le seul souci est de correctement positionner les automatismes pour que l'insert, ne fonctionne pas comme un radiateur si la chaudière est utilisée. Nous laisson généralement l'ancienne chaudière uniquement pour les périodes d'absences de nos clients et surtout nous ne rajoutons pas de résistance électrique pour faire l'appoint. Contrairement à un exemple cité plus haut, j'ai vu un ballon solaire dépasser les 96 °C. Il faut dire que Rotex propose des ballons avec des échangeurs de 16 m de long et que les clients avaient fermé les radiateurs. Il faut donc toujours prévoir d'enlever une tête thermostatique sur un radiateur pour permettre une circulation. Ce poêle est une véritable chaudière de 19 kw avec un excellent rendement et elligibles aux différentes primes. Cordialement compagnons des énergies solaires.

Nous avons investi dans une chaudière-cheminée Godin 5152, mais personne ne nous a indiqué que l'installation demanderait autant de modifications (actuellement nous sommes CCfioul avec pompe et flescon). Nous aimerions coupler ces modes de chauffes : comment y parvenir à moindre coût et modifications ? D'avance merci (car nous n'avons trouvé personnes pour nous l'installer ! le comble). Votre forum nous fait espérer un bon résultat pour la suite...

Bonjour à tous, existe-t-il des électrovannes qui s'ouvrent par manque d'électricité, ceci afin d'injecter dans le circuit de l'eau froide. Donc normalement ouvertes par coupure d'électricité.

Oui bien sûr qu'il existe des vannes s'ouvrant lorsqu'elles n'ont plus d'électricité. Sur mon installation, j'en ai une qui permet, s'il y a coupure d'électricité, de directement connecter la chaudière sur le ballon tampon (600 l) situé au dessus. Si la coupure d'électricité se produit, il y a alors très peu de pertes de charge entre le 5152 et le ballon : le thermo siphon peut alors se mettre en route. Il y a aussi une sécurité qui envoie de l'eau froide si la température en sortie de ballon dépasse 90° (il me semble).

Pourriez vous envoyer des photos de vos branchements et raccordements ?
Merci, salutations à tous.

Bonjour ; je m'adresse en fait à l'auteur de la réponse 8 : je viens moi aussi d'installer un poêle Godin 5152 alimentant 12 radiateurs et en remplacement d'une chaudière gaz. Je suis agréablement surpris par le fonctionnement et surtout l'efficacité mais j'ai moi aussi un souci de trop de tirage et donc d'autonomie ; c'est pourquoi je suis très intéressé par cette astuce d'obstruction du passage d'air vers la partie supérieure de la vitre, seulement je n'arrive pas à localiser cette entrée d'air, pourriez-vous me donner plus de précisions SVP. Grand merci d'avance. Cordialement.

Réponse à la réponse (14) de la part de l'auteur de réponse (8)...
Ouvrez la porte. Mettez le doigt sur la vitre, montez le doigt ; tant que vous montez et touchez la vitre vous n'êtes pas à destination.
Vous allez quitter le contact doigt / vitre ? Alors vous êtes arrivé.
Vous avez un espace entre la fonte du cadre de la porte et la vitre. Cet espace existe tout le long de la vitre (le long de l'arête horizontale supérieure de la vitre donc).
Vous pouvez vous laver le doigt...
Après avoir obstrué tout ou partie de cet espace par des bandes de papier alu repliées en accordéon, et que vous constatiez un tirage encore trop fort, vous pouvez placer juste sur la grille, des plaques de métal trouées. Vous en avez dans tous les magasins de bricolage : des plaques d'environ 1 à 2 mm d'épaisseur, de 10 cm xr 5 cm et percées par une douzaine de trous.
C'est ce que j'ai fait et le feu tient sans problème une nuit, même avec du résineux.
Bien entendu, après ces "chemistrages", un détecteur de monoxyde de carbone muni d'une alarme s'impose.
Le mien ne détecte rien pour l'instant, juste un pic à 13 ppm, ce qui est très faible : il faudrait une concentration 100 fois plus forte pour tuer en 1 heure. L'alarme aurait hurlé depuis longtemps...

Bonjour,
J'ai installé un Godin 5152 en septembre 2007.
Il fonctionne très bien, je chauffe toute ma maison (160m² avec 8 radiateurs) via le chauffage central (fuel arrêté quand le bois fonctionne).
Quand le feu s'éteint (la nuit), la chaudière fuel prend le relais toute seule.
Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez m'envoyer un mail sur ce forum.
fgafgabG

Bonjour,
j'ai installé un Godin 5152 en septembre 2007 (plus d'un an de fonctionnement maintenant).
J'ai eu des soucis de tirage d'air : même au mini sur le réglage d'air en bas à droite, j'avais un feu d'enfer. Je n'arrivais pas du tout à diminuer mon allure de feu et réguler le fonctionnement de l'ensemble.
Pour résoudre ce problème (merci SAV Godin qui ne m'a jamais répondu et aidé sur ce point) j'ai fait 2 modifications :
1 SUPPRESSION DU CENDRIER D'ORIGINE : et oui la plaque fonte d'origine du cendrier n'est pas étanche, même en poussant bien contre. De plus, fonte moulée sur fonte moulée => mauvaise qualité. J'ai donc fait un autre cendrier qui s'enlève par l'intérieur sous la plaque trouée du fond. Dimension 5mm de moins que le trou, hauteur 8cm et barre soudée au milieu pour faciliter l'extraction du cendrier. Cela impose de laisser mourir le feu chaque nuit et de vider le cendrier chaque matin. La capacité du nouveau cendrier permet de chauffer toute la journée sans souci. J'ai ensuite refixé de manière définitive la plaque fonte du cendrier d'origine (fixé par 2 visses sur le bac cendrier) sur le foyer avec une tôle en partie arrière pour assurer la fixation et étanchéité au joint réfractaire (chez Casto dans le rayon insert fourneau à proximité des accessoires de ramonage, produit sous forme de cartouche type silicone).
2 "MAUVAISE ETANCHEITE D'ORIGINE" je mets entre guillemets car Godin ne m'a jamais répondu sur ce point et c'est peut être voulu d'origine => à vérifier.
Le foyer est constitué d'une partie acier isolé qui est le corps de chauffe proprement dit. Ce corps de chauffe est habillé en partie avant par un cadre en fonte qui supporte la porte et l'ouverture du bac cendrier. L'étanchéité entre les 2 parties est faite je suppose avec du mastic réfractaire MAIS si vous avez le même souci que moi, l'étanchéité entre l'habillage fonte et le corps de chauffe dans la partie inférieure du foyer (sous la grille percée supportant le bois) est mal faite et il y a beaucoup d'air qui rentre à ce niveau. Cela est largement suffisant pour créer un courant d'air pour alimenter le feu même quand le clapet d'air latéral (à droite) est totalement fermé. Si votre foyer est encore accessible par le dessous, on voit bien cela en enlevant la grille inférieure pour accéder à la partie basse du foyer et en sortant le cendrier. Mettre une lampe (baladeuse à l'extérieur sous le foyer) et regarder par l'intérieur on voit un filet de lumière.
J'ai donc dans un premier temps mis du mastic réfractaire (celui de chez Casto). Mais au bout de 2 à 3 mois, il se craquelait. J'ai donc remplacé par du papier alu collant (toujours chez Casto au même rayon). J'attends pour voir comment ça vieillit.
Si ces modifs intéressent quelqu'un et si on me dit comment mettre des photos, il n'y a pas de problème.
fgab
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous pouvez envoyer vos photos à :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.

J'ai fait la même expérience avec le Godin 5152. Il n'est pas étanche. Pas de communication possible avec le constructeur. La vitre cassée après deux mois d'utilisation-> pas de garantie. Sécurité - à voir avec l'installateur qui s'y connait souvent moins que moi. Prix : aujourd'hui 12/2008 le double d'un insert
Stad (allemand-> 1700) Auto nettoyage de la vitre -> n'existe pas. Protection de la vitre par une couche d'air contre le noircissement - n'existe pas. Plus jamais Godin !

J'avais aussi des problèmes de trop fort tirage au début (oct 2007). Une fois les passages d'air au dessus de la vitre bouchés à l'aide d'un vulgaire papier alu (voir messages précédents) et une fois posées sur la grille quelques plaques d'acier trouées (trous de 4 ou 5 mm), je n'ai plus eu un seul souci.
Personnellement, je ne me sers du clapet de tirage que le matin quand je veux activer le feu ; ensuite je joue éventuellement sur la position du cendrier : légèrement retiré, il laisse passer un peu d'air.
Je ne brûle pour l'instant que du douglas (résineux) et je n'ai pourtant jamais craqué une allumette depuis la mi novembre : le feu tient sans problème 10 à 12 heures. MG

Bonjour,
Nous avons fait installer un chauffage central avec 13 radiateurs relié à une chaudière cheminée Godin 5152. Pour l’instant nous sommes déçus du résultat : une autonomie très faible (3 heures maxi) par rapport aux capacités énoncées dans la doc et une chauffe également faible.
En fait l’eau des tuyaux sortant de la chaudière est à 35 degrés. Le tirage même réglé à zéro est très fort, il faut se lever deux fois la nuit pour alimenter sous peine de ne plus rien avoir au matin... Nous avions un insert précédemment et il chauffait beaucoup plus par rayonnement, avec le Godin on peut rester devant la vitre sans avoir trop chaud... Ça craint un peu !
Le plombier et Godin sont venus vérifier l’installation de chauffage central qui est bien faite apparemment. Seul le tirage parait en cause mais en quoi cela peut-il aussi influer sur la chauffe ?
Nous avons hésité trois ans sur notre système de chauffage et nous sommes dégoûtés de devoir continuer à avoir froid après un tel investissement !
Merci de vos conseils et de vos expériences partagées.

Réponse à la réponse 20.
Si vous avez trop de tirage, tout l'air chaud part dans la cheminée ; or la cheminée (partie haute de la chaudière) ne comporte pas ou peu de tubulures dans lesquelles passe l'eau.
Pour avoir un bon rendement avec cet appareil, il faut des braises à nu, ce sont elles qui, par rayonnement, iront chauffer les parois verticales du foyer.
Il ne faut pas se plaindre d'avoir trop de tirage car on peut toujours le diminuer !
Avez-vous obstrué les espaces entre la vitre et la porte ?
Sinon essayez et vous verrez la différence ! Si oui, alors vous pouvez installer un limiteur de tirage entre le foyer et le départ du gainage.
Au tout début, lorsque je n'avais pas obstrué l'espace entre la vitre et la porte, la vitre vibrait et faisait un bruit terrible lorsqu'il y avait du feu.
L'autonomie était en effet très réduite et "toute" la chaleur partait dans la cheminée.
A présent, l'autonomie est largement supérieure à 10h : ce matin par exemple, après 10h30 de chauffe, il y avait encore de grosses braises rouges, l'eau qui sortait de la chaudière était encore à 35°.
Je ne brûle pourtant pas de bois dur, juste du douglas et un peu de châtaignier (très sec par contre).
Le soir, je bourre le foyer jusqu'à toucher la plaque en fonte du haut : j'empile.
Vous dites avoir 13 radiateurs... c'est beaucoup.
Le constructeur donne seulement 15 kW de puissance maxi pour le bouilleur ; si vos radiateurs sont moyens, ils doivent être capables de dissiper de l'ordre de 1.5 kW pour une eau vers 50°... la chaudière serait alors bien trop juste.

Faites passer un professionnel du chauffage au lieu d'acheter de l'occasion qui de plus la marque Radson n'existe plus.

Essayez de voir la vitesse de votre accélérateur.

Il aurait été préférable de passer par un professionnel du chauffage qui vous aurait installé une chaudière à condensation avec 25 % de crédit d'impôt et une consommation inférieure de 50%. Prenez une chaudière gaz condensation et solaire, certains fabricants comme Rotex ont 50 % de crédit d'impôts sur la totalité, sans compter sur les aides régionales et départementales.

Bonjour ! Cela m'étonne d'une chaudière Radson qui est type HR (pour haut rendement). Vous omettez toujours un détail qui fait la différence de nos réponse. Quel est le type exact de votre ancienne installation et celui de cette chaudière Radson ? Je pencherais plutôt pour un mauvais accordement de la régulation (thermostat d'ambiance ? Sonde extérieure ?). Revoyez la connexion derrière à gauche quand on la regarde de face. J'ai idée que votre chaudière est maintenue continuellement à température à cause d'un mauvais raccordement de cette régulation. Radson existe toujours ! Cette excellente marque de chaudière belge a été reprise par le groupe allemand Bosch qui possède aussi la marque de chaudières murales Junkers. Le modèle Radson sol complète ainsi très bien leur gamme. Si Radson n'était pas une bonne chaudière, les allemands ne l'auraient pas rachetée ! Eventuellement, voyez dans votre région qui représente Junkers.
Et si vous n'en sortez pas, faites passer le technicien ! Discipline : ouverture du chauffage début octobre et coupure début mai. Economies de combustible garanties ! On porte un pull de plus. En résumé : il vous faut au minimum un thermostat qui commande directement le brûleur (donc le panneau de régulation Radson (si électronique pas de veilleuse permanente) et qui coupe celle-ci quand il n'y a pas besoin de calories. Position de l'aquastat : entre 50° et 60°C (tant qu'il ne fait pas en dessous de zéro °C à l'extérieur), s'assurer qu'il n'est pas défectueux, coupe-t-il bien à la température de consigne ? Bon confort et bonnes économies !
Gardez bien votre chaudière Radson. J'en connais qui tournent depuis plus de 25 ans. Les nouveaux modèles Radson (chez Junkers donc) sont encore plus performants mais plus compliqués pour la maintenance. Y toucher le moins possible, c'est le mieux. S'assurer de la bonne marche des sécurités, de l'étanchéité côté gaz, de la propreté de l'injecteur veilleuse (si la flamme se raccourcit) et du bon niveau d'eau et de la purge du point haut au dessus du circulateur incorporé : c'est l'essentiel des contrôles sur ce modèle.
J'ai déjà dit : bon confort ! Salut.

Sorry ! Je réalise que le modèle de la chaudière Radson est bien indiqué : HR-.... C'est donc bien une Haut Rendement comme je l'avais stipulé. P.S. : il faut bien se dire que si la température d'eau est trop basse (40°C) il se peut que la régulation ne soit jamais satisfaite. Donc que la chaudière tourne tout le temps. Mais avant tout, recontrôler le câblage de votre régulation qui doit aussi comporter une horloge, cela va sans dire (= coupure de nuit). Re-salut !

J'ai le même problème de surconsommation, et pourtant installée et entretenue par un professionnel du chauffage. radson hr

Les piles bien sûr !

Non pas d'insert, envisagez plus l'option d'un poêle, cela vaut la peine.
MICHEL

S'il y a les inserts Turbo Fonte très bonne qualité. site internet www.turbofonte.fr

Je pense que vous allez devoir vidanger une partie de votre installation pour en vider l'eau se trouvant dans le circuit de l'étage. Bien à vous.

Bonjour, sur chaque radiateur vous devez avoir sur le haut un robinet et en bas un coude ou té de réglage. Fermez le robinet et le coude de réglage avec un tournevis ou clé BTR, vidangez le radiateur et c'est bon.

Vous pouvez percer à l'arrière deux trous sur le haut de l'insert à chaque extrémité, y fixer sur chaque trou un ventilateur carré type PC, on en trouve certains qui font 9 cm de côtés. Les connecter sur un variateur d'intensité (dimmer) et le tour est joué.

Bonjour, pour le calcul des puissances il faut calculer la surface des pièces, puis il faut prendre environ 100 Watts au mètre carré.
Exemple : si votre pièce fait 12 m², vous multipliez 12 x 100 = 1200 Watts, il ne faut pas prendre un radiateur inférieur à 1200 Watts.
Pour le branchement des radiateurs il faut passer en 2.5 mm² et vous pourrez mettre 2 radiateurs sur un disjoncteur de 16A.
Pour le thermostat pensez à passer un fil de couleur autre que le bleu, rouge, et vert jaune. Ce fil par exemple du noir vous permettra de relier entre eux les radiateurs et de pouvoir les brancher sur votre thermostat.
Voilà de quoi s'occuper pendant les week-ends.

Dans un premier temps, le positionnement d'un thermostat d'ambiance dans une pièce à exposition plus élevée, donc plus chaude, n'est pas forcément le plus judicieux, même s'il s'agit de la pièce de vie, mais bon. On se retrouve là avec un double système de coupure de chauffage (thermostat d'ambiance et tête sur radiateur). Donc, le mieux est de régler l'ambiance en fonction de la température souhaitée dans la pièce où il ne se situe pas, et de tricher en bridant la température du salon par un réglage plus bas de la tête thermostatique du radiateur. Bien sûr, cela implique, au vu des facteurs chauffants extérieurs (baies et cuisine), de régler sur une température bien supérieure, de façon à continuer de chauffer les pièces ''froides''. Inconvénient : une chaudière qui tourne plus qu'elle ne chauffe vraiment, et donc une consommation inutile. Mieux vaut donc changer le thermostat d'ambiance de pièce. Enfin, de façon plus générale, la pose de plusieurs têtes thermostatiques dans la pièce d'un thermostat d'ambiance est inutile puisqu'il ne peut y avoir plusieurs températures dans une même pièce.

Le robinet thermostatique a pour rôle de réguler la température dans la pièce selon son exposition nord, sud. Si la pièce est exposée au sud, par une journée d'hiver sous un beau soleil, la baie vitrée par sa surface renvoie la chaleur dans la pièce, la chaleur du radiateur va baisser en température, et par temps couvert le radiateur augmentera en température. Toutefois, le thermostat se règle au départ selon la température.

Bonsoir, supprimez votre thermostat d'ambiance et installez des robinets thermostatiques. Les radiateurs seront régulés et effectueront leur travail.

Bonjour, la solution d'un thermostat sans fil peut être judicieuse.

Bonjour ! Conservez au minimum un thermostat (à horloge !) qui assurera la coupure de nuit de votre chaudière (= 15% d'économie) ? Si vous gardez votre thermostat actuel, vous devez simplement pousser sa demande (donc tricher avec le système) au-delà de la température maximum de la pièce, durant les heures de demande de confort seulement, bien sûr ! Avec les vannes thermostatiques de la pièce réglées sur +/- 3 qui se couperont donc dès que la température atteindra les 20°c, soit par la chaleur dégagée de vos radiateurs, soit par l'ensoleillement.
Le thermostat ainsi réglé permettra à la chaudière de continuer à fournir les calories aux autres pièces moins favorisées jusqu'à ce que leurs vannes automatiques soient satisfaites aussi. Donc, limitez-en le niveau de confort aussi (position 2 = +/- 18 °C, 3= +/-20°c ). Les jours où vous n'avez pas besoin de chauffer les autres pièces (fin du printemps, début automne) conduisez votre régulation autrement : c'est-à-dire thermostat réglé sur la valeur de confort souhaité et les vannes thermostatiques de la même pièce ouvertes à fond. Confort atteint : la chaudière s'éteint totalement. C'est vraiment le chauffage à la carte ! Maintenant, déplacer le thermostat d'ambiance permettrait d'atteindre un confort moyen général meilleur avec un arrêt chaudière plus régulier. Question d'équilibre ! Un thermostat sans fil vous permettrait de résoudre encore mieux le problème puisqu'il régulerait en fonction du confort désiré dans la pièce où vous vous trouvez avec lui (thermostat d'ambiance) toujours en ayant bien conscience de régler les vannes thermostatiques à un niveau économique dans les pièces peu ou non chauffées. Un système de régulation encore plus performant est la combinaison d'une régulation par sonde extérieure en complément d'une sonde d'ambiance qui permet alors de faire moduler la température de la chaudière proportionnellement à la température extérieure qui varie continuellement. Investissement plus conséquent ! Mais tout est alors automatique, dans tous les cas on peut toujours déroger au programme imparti en fonction des désidératas du moment.
P.S. :
Formule 1 : thermostat d'ambiance / 20°~21°C + vannes thermostatiques limitées pièce par pièce : meilleure économie, confort moindre dans les autres pièces.
Formule 2 : thermostat plus haut et toutes vannes thermostatiques réglées à souhait = meilleur confort partout mais plus cher car la chaudière reste à température plus longtemps durant les heures de confort. Seule la coupure de nuit diminuera la consommation !
Formule 3 : régulation par sonde extérieure et sonde d'ambiance, nec plus ultra en confort + dérogation possible sous la main (sonde d'ambiance réglable) et température modulante à la chaudière. On ne gaspille pas ! Le choix de la température de départ de l'eau vers les radiateurs est automatique et varie constamment, mais investissement de départ plus conséquent ! On ne prête qu'aux riches qui seront les seuls à pouvoir se chauffer bientôt, au prix où l'énergie sera ! Isoler sa maison, placer du double vitrage performant (valeur U d'isolation = 1,1 - bien le stipuler sur la commande ! sinon, on vous place du 1,3 ou du 1,9 ou du 2...) qui isolera presque deux fois moins, donc prudence et fermeter lors de la commande. Souvent le constructeur offre du 1,1 au même prix que du vitrage moins performant. Bon à savoir ! Sans oublier les primes à la rénovation ! Au prix du combustible, le double vitrage s'amortit en moins de 7 ans. Sans compter le confort physiologique nettement amélioré mais qui ne se quantifie pas dans un ordinateur, lui ! Confort thermique et confort auditif.
Bon confort à toutes et tous !

Bonjour, la meilleure formule reste la régulation pièce par pièce sans fil, chaque pièce est chauffée indépendamment suivant les besoins.

Il s'agit probablement d'un problème de circulateur, mais pas de branchement. Si vous y avez accès, sur le circulateur vous avez un réglage, type tournevis, de I à III, baissez un peu la valeur sur I et voir si le bruit persiste. Courage.

Bonjour, j'ai eu le même problème, vérifiez que les tuyaux dans le passage au plafond, murs, ont assez d'espace, car avec la dilatation du tuyau il frappe contre les matériaux, et cela fait un bruit énorme.

En fait, j'ai eu ce même problème et il a été réglé par mon mari en deux coups de tournevis. En fait, les tuyaux se dilatent un peu à cause de la température et ils sont tenus par des colliers. Si ces colliers ne sont pas des colliers anti-bruit, c'est la catastrophe. Donc, il suffit de trouver le collier qui force et deux coups de tournevis pour le dévisser un peu et hop, c'est nickel. En espérant avoir pu vous aider.

Bonjour, essayez de purger à nouveau le circuit en commençant par le radiateur plus éloigné.

Il pourrait s'agir de la réaction (chocs) thermique entre la chaleur des tuyauteries qui passent par des faux-plafonds, sols en bois ou en béton, car elles ne sont pas ou pas bien isolées / séparées des éléments qu'elles traversent, par exemple par une gaine de PVC. Souvent, c'est ce qui produit ces fameux tac assez forts et répétés, comme des coups. Bonne continuation.

Cela peut être dû comme dit plus haut à une vitesse trop élevée du circulateur dont en général la vitesse est réglable par un bouton à manoeuvrer sur son boîtier. A contrôler donc en premier. Ensuite s'il n'y a pas de production d'eau chaude au départ de cette chaudière, permettez-vous d'abaisser la température de départ de l'eau de chaudière entre 55°C et 65°C selon la saison. Et assurez-vous que la régulation (par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure) dans ce cas commande directement le brûleur (fioul ou gaz, peu importe) et non pas le circulateur qui devrait fonctionner pratiquement en continu lui. Les bruits devraient considérablement diminuer après ces réglages (à demander à un professionnel SVP si des changements et manipulations électriques s'avèrent nécessaires).
Ensuite voir s'il y a un système de by-pass installé sur la tuyauterie du chauffage qui permet au circulateur de pousser son débit d'eau en circuit fermé lorsque toutes les vannes automatiques sont elles fermées. Enfin s'il y a une production d'eau chaude sanitaire munie d'une priorité et maîtrisée par une horloge : enclencher sa remise à température après que le chauffage ait remis le bâtiment à température. Vous courrez ainsi moins de risque qu'un "train" d'eau chaude, très chaude n'envahisse tout à coup les tuyaux vers les radiateurs et occasionne ces bruits de dilatation.
Une visite de votre chauffagiste auquel vous soumettrez ces points vous aidera sûrement à trouver une solution d'atténuation partielle au moins de cet inconfort - voire une solution totale ! Courage et patience.

J'ai eu le meme problème sur une installation en tube souple. Quand le chauffage monte ou descend en température il y a une dilatation des tuyaux. J'ai résolu le problème en faisant pénétrer dans la gaine du savon liquide dilué avec de l'eau dans un pulvérisateur. Il faut renouveler l'opération tous les ans, mais plus de bruit.

J'ai eu le même problème et il semble bien que c'était en effet une question d'inversion des tuyaux... tout bêtement. Que votre propriétaire vous envoie un plombier pour voir s'il a raison de rire...

Je suis exactement dans le même cas sur le 1er étage de ma maison : bruits importants (coups de marteaux !).
Les radiateurs sont effectivement branchés à l'envers (arrivée par le bas, passage dans le robinet puis passage dans la vanne pour rejoindre le circuit retour).
Pensez-vous que l'inversion au départ chaudière permettrait de résoudre le problème ?
Le devis est de 650 € (avec 5 changements de vannes) ne me laisse pas la possibilité de me tromper.
Merci de votre aide.

Il me semble que les radiateurs sont toujours alimentés par le bas...

Si vous avez des vannes thermostatiques et pas de vanne à pression différentielle, ça peut être cela, alors appelez le chauffagiste.

Essayez de voir si vous avez des colliers isophoniques (avec des petits morceaux de caoutchouc). Sinon desserrer légèrement vos colliers.

Je n'ai pas de réponse mais je me joins à la question ci-dessus. Je possède une chaudière Eurotherm depuis peu et je connais les mêmes problèmes, à savoir des cliquetis à partir de la chaudière et qui se propagent dans les tuyaux, cela lorsque j'utilise l'eau chaude. Je ne comprends pas d'où cela provient et je suis plus que novice en la matière, pourriez-vous me donner des conseils et instructions détaillées à suivre ? Merci d'avance !

Bonjour, s'il y a un circulateur sur le réseau chauffage regardez pour changer le vitesse un petit bouton sur le côté du circulateur, diminuez d'une vitesse et les bruits devraient partir.

Il ne faut pas dépasser les 0.8 à 1 mètre entre le poêle et la cheminée, sinon les fumées seront trop refroidies. Cela entraînera un encrassage du poêle et du conduit et même un mauvais tirage et des refoulements.

Je vous conseille dans le garage et pas en dessous de 30 cm extérieur.

Distance par rapport à la fenêtre du voisin : 80 cm minimum !

Non, les économies se font uniquement sur les températures que vous demandez et l'isolation de la maison ! Si vous changez la taille du gicleur, vous allez seulement baisser la puissance de la chaudière, mais surtout changer les paramètres de combustion et ça c'est pas bon. On accorde une puissance brûleur à une puissance chaudière.

Bonjour !
Sur une chaudière de 47.000 kcal/h, il est certain que si vous diminuez la capacité du gicleur, soit placer 1 x 0,85/45-60 en lieu et place d'1 x 1,10/ 45-60, et que vous réglez le brûleur en conséquence, pour autant que cette nouvelle puissace installée suffise , il est certain que vous allez faire des économies de combustible car la température des fumées sera plus basse ! Donc, moins de perte ! Toujours adapter le réglage de combustion !
Ps : Si vous descendez beaucoup plus bas en puisance gicleur, toujours avec réglage de combustion, vous parviendrez à transformer votre chaudière normale en chaudière à condensation ! A la rigueur, vous la verriez fonctionner 12 à 15h/jour au lieu de 6 à 8 h/jour ! Mais vous devriez absolument tuber la cheminée et votre chaudière ne tiendrait plus des années car non prévue pour la condensation !
Il est ainsi des chaudières où je suis passé de 1,25/60 à 0,85/60 voire 0,75/60 pour ainsi voir la consommation chuter en passant de température de fumées de 300°C à 170°C ! Le rendement de combustion s'est vu notablement amélioré ! Et la consommation d'énergie proportionnellement ! Mais cela est à laisser faire au cas par cas par un professionnel uniquement, selon les caractéristiques de l'installation concernée ! Et avec l'accord du propriétaire ( risque de condensats ds la cheminée et risque de diminuer la longévité de la chaudière ! Donc, prudence ! Ne pas exagérer dans le sens inverse : sous-dimensionner trop la puissance - gicleur, peut conduire à une absence de confort et à une consommation accrue dûe à un fonctionnement continu du brûleur ! Le mieux est l'ennemi du bien ! J'ai dit : au cas par cas ! Bon confort !

Bonjour, je viens de changer le filtre fioul qui se situe juste avant la pompe et le filtre en sortie de cuve. J'ai réenclenché ma chaudière et aucun problème de démarrage. La purge de l'air se fait toute seule. S'il y a un petit raté au début, réenclenchez deux ou trois fois de suite. Normalement, il n'y a pas trop d'air à purger.

J'ai le même problème, il y a de l'air dans la verrine du filtre et ma pompe se met en sécurité de temps en temps (au moins une fois par jour). Par contre, elle redémarre très bien lorsque j'appuie sur le bouton de réarmement. Pour historique, au 1er arrêt, j'ai nettoyé le gicleur et le filtre, tous deux très encrassés. Maintenant c'est propre, mais sécurité intempestive. Comment enlève-t-on l'air du filtre ? Ou bien est-ce normal ? Merci de vos vives réponses.

Bonjour, regardez si le joint du bocal n'est pas pincé ou en mauvais état, cela ferait une prise d'air.

Salut ! Remplacez le gicleur, et faites de multiples essais. Si il y a encore un problème, redéposez votre brûleur et vérifiez le bon positionnement des électrodes d'allumage : réglez s'il le faut !
Contrôlez que le joint de filtre est bien à sa place...sans forcer !
Ou c'est peut-être un câble d'électrode qui n'est pas dans l'alignement de la photo-cellule ?
Bon confort !
ps : en ce 14 septembre, je n'ai pas encore allumé le chauffage dans la capitale de l'Europe !

Un petit truc : quand des bulles d'air ne partent pas dans le filtre il faut faire un trou d'aiguille dans le haut du filtre et là vous aurez plus d'air. Salut.

Bonjour, je pense simplement que vos radiateurs sont remplis de rouille, il faut les remplacer ou les nettoyer avec un produit adéquat. Si ceci peut vous aider c'est avec plaisir, bonne soirée. Christian.

Regardez s'il y a une bonne pression dans l'installation 1 bar équivaut à 10 mètres de hauteur.

Salut ! Le circulateur fonctionne-t-il ? Le niveau d'eau de l'installation est-il ok ?
le radiateur est peut-être muni d'une vanne thermostatique qui se ferme à confort quand 6 éléments seulement ont eu le temps de chauffer !
Le purgeur de ce radiateur est-il du côté de la vanne ou à l'opposé ?
Le niveau de ce radiateur est-il bien en pente ascendante vers le purgeur ?
Fermez tous vos radiateurs sauf celui qui fait des siennes, ouvrez sa vanne à fond, lancez le chauffage et suivez son état ! Il devrait chauffer sur toute sa surface !
Bon confort ! nous sommes le 14 septembre ! On va bientôt allumer !

Encore une remarque que l'on oublie trop souvent !
Au montage , un radiateur qui fait plus d'un mètre de long doit être irrigué avec l'entrée à la diagonale de la sortie ! Et donc, absolument pas muni de l'entrée et la sortie du même côté ! 16 éléments, cela fait plus sûrement plus qu'un mètre de long ! Vous voyez ce qui vous reste à faire ! Bon confort !

Bonjour, si vous voulez parler d'une veilleuse permanente de chaudière que vous n'arrivez pas à allumer avec le piezzo, pas de problème, une allumette devrait vous dépanner, prudence !

Le foyer est disproportionné par rapport à ce que la cheminée peut débiter en M3/heure. Il faut réduire le nombre de M3 qui s'engouffre dedans qui non seulement déstabilise la température intérieure qui chute, mais en plus comme dans un carrefour, engorge le conduit et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, prolongez l'avaloir, faites une combustion sur chenets ou dans une corbeille et/ou réduire la surface de capture avant. Et c'est tout.

Pour tester si le circulateur est hors-service (ou parfois simplement bloqué), il suffit de démonter la vis qui sert en fait de cache sur la face, ensuite placer un tournevis dessus et l'oreille sur le manche du tournevis. Vous devriez entendre le bruit de circulation, sinon en cas de changement, environ 75 € pour un Grunfoss. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'arrêter le circulateur pour faire la purge du circuit des radiateurs et que la valeur de pression (bar) est de 1 bar par 10 mètres de hauteur. Amplement suffisant.

Sur une chaudière Frisquet hydromotrix le thermostat d'ambiance coupe la pompe chauffage normalement à gauche du CDC (Corps De Chauffe) se trouve 1 boîtier rectangulaire noir avec 1 capot transparent, c'est dedans que l'on branche le thermostat d'ambiance, s'il n'y a rien de branché il doit avoir un pont.

Non, c'est pas fait pour. Une chaudière murale à eau chaude instantanée est prévue pour que ça marche comme ça. Il ne faut pas de robinet thermostatique surtout avec ces chaudières et c'est sûrement un problème de réglage à la chaudière.

C'est possible mais attention d'avoir un compteur heures creuses.

1) Oui, tout à fait possible de brancher l'eau de la chaudière à gaz sur le ballon, prendre le système de l'installation solaire. Le chauffe-eau électrique régulera votre température en sortie de ballon grâce à son thermostat.
2) Le chauffe-eau ne se vide jamais, il y aura toujours la même quantité d'eau dans le ballon, si comme il est conseillé vous êtes sur du tarif nuit, à l'achat du chauffe-eau il faut faire attention au volume d'eau du ballon (200 l pour 3-4 personnes, 300 l pour 5 personnes).

Bonjour, c'est tout simple la sortie ECS de la chaudière doit être raccordée à l'entrée du ballon électrique en fait, ainsi le ballon est en série sur la chaudière et quand vous ouvrez 1e robinet d'ECS vous tirez sur le ballon et la chaudière se met en route.

Concernant un thermostat d'ambiance programmable, il existe un thermostat hebdomadaire ou journalier facile à installer. Il suffit de prendre un thermostat en système radio, ce système se compose de deux éléments : un thermostat placé dans la pièce principale, ce sera votre température d'ambiance, et le module récepteur alimenté en 220V et qui par l'intermédiaire de son contact met en fonction votre circulateur. Ces produits se trouvent dans plusieurs marques : Delta Dore, Flash-Theben. Vous pouvez consulter leurs sites et vous trouverez peut-être des réponses à vos questions.

Il faut voir ça sur la fiche technique de la chaudière ou donner vos références à un connaisseur. Pour le choix, Theben fait d'excellents thermostats, pas les plus chers et c'est du très bon matériel.

Bien sûr, on peut mettre des thermostats programmables sur toutes les chaudières !

Bonjour, cette question m'intéresse également. Ce que je voudrais savoir c'est : est-ce que cela est facile à brancher ou est-ce qu'il faut faire appel à un professionnel ? Je précise que je suis bonne bricoleuse mais pas forcément experte en chaudière ! Merci d'avance.

Pour un thermostat deux fils par exemple, il suffit de brancher ces deux fils sur le bornier du thermostat de la chaudière (qui se trouve sur la partie basse de votre chaudière à gauche chez Elm Leblanc). Arrêtez la chaudière et coupez l'électricité. Ensuite, retirez le petit cache en plastique qui se trouve légèrement sur la gauche, en bas, puis vous découvrez une vis qui maintient le cache complet, où se trouve toute la partie électrique.
Une fois celui-ci retiré, complètement à votre gauche, un petit bornier où deux fils + la terre sont déjà branchés, et légèrement sur la droite de ce bornier, une petite fiche qui sert de pontage doit être retirée. C'est là que vous brancherez vos deux fils de thermostat. Normalement, dans le cache plastique que vous avez retiré doit se trouver un petit schéma d'explication pour ce branchement.
Je ne suis pas un professionnel mais j'adore le bricolage.

Attention, si vous branchez votre thermostat d'ambiance directement sur votre chaudière comme indiqué ci-dessus, assurez-vous que votre chaudière ne sert que pour le chauffage, si elle fait de l'ECS (eau chaude sanitaire) alors vous risquez de ne plus faire d'ECS lorsque votre thermostat ne sera plus en demande de chauffage. De plus vous risquez de faire des cycles trop courts de fonctionnement du brûleur (démarrage, arrêt, démarrage, arrêt etc.). Pas bon pour les économies. Il est préférable dans votre cas de brancher le thermostat d'ambiance pour la commande du circulateur de chauffage ou éventuellement si équipé pour la commande d'une vanne mélangeuse. Bon chauffage.

Bonjour à tous, je suis partie pour acheter un thermostat pour ma chaudière ELM LEBLANC NGLM 23. Je compte aussi le monter moi même. Mais sachant que ma chaudière me chauffe l'eau également (sans ballon), la mise en place d'un tel thermostat peut-elle m'empêcher d'utiliser l'eau chaude lorsque le thermostat ne sera plus en demande de chauffage ? Merci par avance de vos précieuses réponses.
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
votre réponse a été dupliquée en question dans la nouvelle version du Forum Chauffage. Votre question est disponible ici : Forum chauffage.com
numéro : 6138
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.

Mettez un programmateur de ménage et votre problème sera résolu pour une somme modique et c'est pas compliqué, reste à programmer vos heures d'allumage et d'arrêt. Benhur34

Si vous avez au moins deux conduits dans le corps de cheminée, vous utilisez le premier pour l'évacuation des gazs brûlés et le deuxième pour le ou les tuyaux d'alimentation en air chaud. Attention : il est impératif que la maçonnerie soit en excellent état de façon à éviter le mélange de ces deux circuits ou dans le doute de faire tuber ce conduit du foyer.

Sans doute oui à condition que la cheminée soit tubée.

Quand on purge il faut couper le courant de la chaudière et la purger de bas en haut. Salut.

Il existe de la laine céramique, c'est comme de la laine de roche ou de verre mais c'est céramique, ça coûte plus cher mais ça résiste à une température beaucoup plus élevée.

Salut, pour information vous devez mettre de la laine de roche avec un isolant alu dessus, et vous pouvez mettre du placo hydrofuge qui fait entre 13 et 15 mm d'épaisseur.

J'ai aussi une Eurotherm MIXA et j'ai exactement le même problème, mais je n'ai pas de thermostat d'ambiance. Elle s'arrête constamment (témoin rouge) alors qu'elle est neuve. Il semblerait que cela vienne de l'électrode d'Ionisation, celle du milieu sous la flamme.

Quand j'ai fait changer ma chaudière à gaz, le plombier m'a fortement conseillé de mettre une ventouse pour améliorer le tirage,le conduit de la cheminée étant trop bas; sinon m'a-t-il dit, l'air chaud s'accumulant au niveau du tuyau d'évacuation risquait de déclencher le système de sécurité et donc de couper la chaudière. Ma chaudière est une basse température alors que la précédente, une vieille Saunier-Duval, fonctionnait très bien sans ventouse. La chaudière peut se mettre en sécurité si la quantité d'eau dans le circuit fermé est insuffisante.

Si le thermostat d'ambiance est à pile, ça peut être les piles.

Bonjour, toutes les nouvelles chaudières sans ventouse sont munies d'une protection "anti-refoulement" plaçée sur la sortie de la cheminée de la chaudière ! On ne peut absolument pas y toucher ! Votre ancienne chaudière n'en était probablement pas munie ! Et lorsque votre cheminée refoulait ( contre tirage à froid, vents violents rentrant dans la cheminée, etc ... ), c'est peut être cette protection anti-refoulement qui est défectueuse et trop sensible !
Une protection anti-surchauffe peut mettre la chaudière en sécurité au moment de l'arrêt, s'il n'y a pas de by-pass sur le circuit eau de chauffage et que son circulateur n'a pas le temps d'évacuer les calories lorsque toutes les vannes thermostatiques sont fermées ou se referment ! Essayer, durant plusieurs jours de suite, de laisser une vanne ( salle de bain ) grande ouverte tout le temps ! Vous serez fixé !

Je pense qu'il faudrait simplement se renseigner à la Compagnie des eaux pour connaître les bars d'arrivée de l'eau de ville dans votre habitation. Si vous avez un boiler sur l'installation, voir pour rajouter un réducteur de pression aussi, car il y a la pression demandée pour la chaudière et aussi la pression de l'eau de ville et, souvent cumulées, elles sont trop élevées.

En effet, il serait judicieux de vérifier le vase d'expansion, en appuyant sur la valve. Si de l'air sort encore, c'est OK (très bref). 600 grs de pression environ pour chaudière et radiateur même niveau, ou 1 kg pour un étage ou 1.5 kg pour deux étages (vérifier le vase sans pression d'eau en amont).

Pour faire suite à votre réponse, je travaille dans le milieu des chaudières, il vous serait préconisable de faire regonfler votre vase d'expansion, du moins de vérifier s'il y a encore de l'air à l'intérieur et non de l'eau, si c'est le cas vous pouvez le faire remplacer.

Je pense qu'il faut aussi regarder si le flexible entre le vase et la chaudière n'est pas bouché.

Je confirme : vérifier le flexible entre chaudière et vase d'expansion - J'ai eu le même problème et le flexible s'est avéré bouché, encrassé par les saletés des radiateurs : Dès que possible, rincer les radiateurs après démontage, et tous en même temps (donc l'été de préférence).

La seule différence : les radiateurs en acier seront plus rapidement en température mais à l’arrêt du chauffage ils seront froids plus rapidement. C’est l’inverse avec la fonte : plus longs à chauffer mais conservent la chaleur plus longtemps après l’arrêt. Les deux types de radiateurs peuvent être installés ensemble. Un « vieux » des radiateurs en fonte.

Elle sert de boucle pour l'eau chaude, c'est un circuit fermé et quand vous demandez de l'eau chaude elle arrive de suite.

Votre vanne trois voies sert à réguler votre installation, donc à faire une économie d'energie, si celle-ci est non motorisée, positionnez-la à moitié, s'il fait plus froid ouvrez-la un peu plus.

Bonjour, une VV (vanne 3 voies) sur une installation de chauffage est utilisée dans plusieurs cas : elle permet de travailler en "diviseuse" ou en "mélangeuse" ou en "inverseuse" !

Les chaudières à gaz murale ont souvent un vase à l'arrière (rouge) ou plus rarement à droite (déposer façade avant), ainsi qu'un purgeur automatique sur la pompe à eau ou à côté.

Vérifiez le bon fonctionnement du robinet.

Si le radiateur reste froid bien après être purgé, c'est que l'eau ne circule pas. Donc, soit un des deux tuyaux (arrivée ou sortie) est bouché au niveau du radiateur ou le robinet de réglage est bouché par la rouille. Pensez à mettre du produit anti-corrosion si l'eau est très chargée en rouille. Bon bricolage.

Démontez la vanne thermostatique et avec une pince faites quelques aller-retour avec la tige en métal, car quelquefois c'est simplement la soupape derrière qui coince. Avant de la remonter, vérifiez, la chaleur devrait arriver en maximum 5 minutes, sinon le problème peut être traité plus en aval de ce radiateur.

Tout d'abord, vous devez fermer tous les radiateurs sauf celui de votre chambre. De ce fait, vous allez vérifier si votre radiateur chauffe, car c'est le seul qui sera sollicité. Si votre chaudière se coupe tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau chaude et il faudra prévoir un désembouage de votre installation en démontant un par un vos radiateurs. Un conseil, si votre radiateur chauffe bien lorsque vous avez coupé tous les autres, vous pouvez freiner les débits au retour de vos radiateurs pour augmenter celui de votre chambre.

Après avoir vérifié les 4 réponses, vérifier que vous n'avez pas un point haut dans l'installation avant le radiateur en question.

Vérifier le robinet retour du radiateur. Si le circuit retour est fermé, l'eau ne circule pas et le radiateur reste froid (svt c'est une clé alène).

Bonjour, cela peut être aussi une inversion (erreur de montage) des tuyaux rouges et bleus, j'ai eu le cas... le bleu à la place du rouge et vice-versa...

Lorsque l'installation est chaude, vérifier à l'aide d'un thermomètre électronique à contact la T° du tuyau à l'entrée et à la sortie de chaque radiateur (y compris celui du salon). Faire un relevé et les comparer pour chaque radiateur. On doit obtenir une T° d'entrée identique pour chaque radiateur. En revanche, il est possible qu'on obtienne des T° différentes sur les retours des radiateurs. Cela signifie que le calcul de leur puissance au regard des besoins de la pièce où ils se trouvent ne soit pas adapté. Il est possible par ex que le radiateur du salon ne soit pas bien dimensionné (puissance insuffisante), ce qui explique le temps très long nécessaire à la montée en T° de la pièce... Solution : s'il s'agit d'un radiateur en fonte, ajouter des éléments. S'il s'agit d'un radiateur en acier : le remplacer par un + puissant (compter 80 W / m3 chauffé pour un local moyennement isolé). Effectuer également la procédure intéressante proposée par l'internaute N° 4.

A ma connaisance, il n'est pas possible de souder de la fonte.

Prendre des baguettes soudure fonte (soudure à l'arc), après la soudure chauffer à la lampe à souder de suite afin que la fonte refroidisse lentement.

Vérifiez la pression du fioul en sortie pompe.

Une chaudière reliée à un conduit de fumée peut être assimilée à un moteur de voiture et son pot d'échappement. Si celui-ci est bouché mécaniquement ou physiquement, il ne peut que mettre le système sous pression. Le brûleur ne peut le supporter et a le devoir de se déclencher pour sa sauvegarde. Les réactions en chaîne se présentent quasi exclusivement avec les chaudières basse température, car les gaz de combustion partent déjà très tièdes de la chaudière et avant de sortir en toiture ils forment un bouchon thermique. Solution : tuber et isoler le conduit et c'est fini. Système de la montgolfière qui monte toute seule, sans l'aider, si elle a chaud.

Plutôt faire passer un installateur compétent qui règlera le bon mélange air-combustible et au besoin ajustera la pression de pompe, la position des électrodes et finira par mesurer la combustion. Pour info, on compte en fuel un CO2 de 12.5% et un Co inférieur à 50ppm en fonctionnement et 100ppm au démarrage. S'il y a retard d'allumage, il y a mauvais réglage !

Plutôt faire passer un dépanneur en brûleur compétent car le problème pourrait avoir de lourdes conséquences.

Vérifier que devant la chaudière il n'y ait rien car si il se trouve du linge ou autre, vous empêchez l'arrivée d'air et vous créez une explosion.

Attention, il y a sûrement une dépression à l'intérieur de la maison, la VMC doit être en marche et aspirer les odeurs. Conseil : arrêter la VMC quand vous faites du feu.

il y a une dépression. Pour éviter ce problème, il faut faire un bon tirage des fumées en mettant des grilles de ventilation basse. Vous pouvez faire une petite expérience en laissant les portes ouvertes lorsque vous allumez la cheminée. Si le tirage est bon, faites des ouvertures au niveau bas de votre cheminée.

Et par ailleurs, attention au risque d'émanations de monoxyde de carbone, causées par une inversion de tirage (autre appareil à combustion ou VMC présente dans le logement).
Remède : comme celui proposé plus haut à savoir installation d'une grille d'amenée d'air frais le plus près possible du foyer ouvert.

J'ai refait une installation avec des rajouts de radiateurs, et j'ai fait les soudures à l'étain sans aucun problème en ayant bien décapé les tuyaux.

Partez sur une puissance moyenne de 100 W/m² de surface au sol. Prévoir un robinet de réglage sur le retour, et un robinet thermostatique.

C'est un peu plus compliqué que ça ! Il y a des calculs suivant le nombre de fenêtres de la pièce, le nombre de mur en contact avec l'extérieur. Je pense que les professionnels parlent en W/m3... car on chauffe un volume d'air, pas une surface au sol !

Un tubage suffit largement, j'ai une maison de 1928 et ça a fonctionné sans problème.

Bonsoir, je suis intéressée par cette question également, mais on me déconseille le tubage car la cheminée aurait un moins bon tirage. Connaissez-vous le coût d'un chemisage par rapport à un tubage ? Merci.

Effectivement. Dans un conduit de 16cm/16cm (soit 256cm²) on pourra mettre au mieux un tubage de 15cm de diamètre (soit 177cm²). Mathématiquement la performance du tirage est diminué de 30%. CQFD.

La purge d'air est HS. Voir s'il faut changer le vase d'expansion ou bien le clapet de purge d'air, suivant modèle.

Il se pourrait que le vase d'expansion soit un peu dégonflé (il faut 1 bar en moyenne) ou même HS, la pression dans linstallation peut donc varier et monter ce qui ferait déclencher la soupape (c'est le bruit en rafale, et l'eau vient de la soupape).

Attention à bien éteindre la chaudière avant d'effectuer la purge des radiateurs.

J'ai eu le même souci avec mon poêle Godin qui est un vieux modèle. Pour le résoudre j'ai fait découper du verre réfractaire de la même dimension en petite largeur parce-que ma porte est bombée, je les ai posé cote à cote, remonté la porte et ça marche depuis un an.

J'ai trouvé des feuilles de mica en Allemagne sur le site www.traumofen.de (le site est également en anglais). Ils ont 2 dimensions 15x15 et 20x20, respectivement 17,00 € et 34 € la feuille + TVA.

Trouver une vieille droguerie de quartier ou de village et je suis certain que vous trouverez votre bonheur. Pour ma part je n'ai eu aucun problème à en trouver (à Marseille).

Bonjour, il y a encore des feuilles de mica ou mika à la vieille quincaillerie de Mirambeau en Charente Maritime. Vous pouvez en commander sur leur site de vente en ligne.

Défaut de vitre : garantie normalement par le constructeur.

Généralement pas de garantie sur les vitres.

Lire son contrat d'assurance habitation, généralement la garantie bris de glace couvre les vitres d'inserts. Après reste juste à déclarer le sinistre.