CHAUFFAGE

Vérifiez les électrodes d'allumage ou la sonde d’ionisation.

C'est plutôt une histoire de membrane crevée. Que prévoit votre contrat d'entretien ?

C'est bien la membrane qui est crevée... et non les électrodes... pfff... la Celtic n'a pas d'électrodes ; à part sur la celtic HPS... les autres sont des chaudières hydrauliques donc le brûleur gaz est actionné par la membrane qui gonfle et agit sur le clapet gaz... Si la membrane est percée il n'y a donc pas d'allumage...

Bonsoir à tous, il peut s'agir de la VD (Valve Distributrice), mais aussi du pressostat air si c'est une ventouse, tout dépend si la pompe tourne.

J'ai une panne identique sur Celtic TIG 20 rsc où la rampe ne s'allumait plus, ni sur été ni sur hiver. J'ai démonté et soufflé dans les 3 tubes (alu ?) qui traversent la chaudière. Il faut bien les remettre en place. Il est sorti une boue noire et ça remarche. Elle a 20 ans. Je souhaite quand même la remplacer. Par quoi ? 22 ou 24 kw, cheminée et gaz naturel avec ballon ext de 75 ou 100 litres. Que me proposez-vous à monter moi-même. Donc à acheter chez qui ? Qui me proposez-vous aussi pour l'entretien, sachant que j'ai quitté la Société qui me prenait 240 € par an pour me laisser me geler 3 jours durant et remplaçait par du "standard" ! Il n'y a plus de pros sérieux, alors il faut qu'on s'entraide. Cordialement à tous.

Je recherche la notice d'utilisation de la chaudière Celtic rsc2.20 (Chaffoteaux Maury). Merci.

Bonjour,
Je suis également à la recherche de la notice de cette chaudière.
Nous avons démonté un chauffage pour des travaux de peinture, depuis il y a moins d'un bar de pression quand elle est en chauffe.
Malheureusement aucune idée de ce qu'il faut faire pour faire remonter la pression !

Cela pourrait être le vase d'expansion. Peut-être n'avez-vous pas fermé le remplissage à fond et la chaudière se met en sécurité d'où code panne ; mais la soupape aurait dû relâcher la pression, je crois.

Bonjour, je n'ai malheureusement pas de réponse (sauf peut être purger les radiateurs !) mais 1 petite question à vous poser ! Comme vous au début je n'ai pas assez de pression ! Vous avez ouvert quel robinet pour augmenter la pression ? Pourriez-vous me dire lequel c'est ? Car je suis arrivée dans le logement et je n'ai aucune notice pour ça et je n'ose pas ouvrir n'importe quoi ! merci d'avance.

Il faut peut-être changer la sécurité de surchauffe ECS.

Il existe des cartouches fumigènes spécialement faites pour tester l'étanchéité et le tirage des conduits.

Je suppose que c'est quand vous tirez de l'eau chaude et que ces 2 radiateurs sont les plus proches de votre chaudière. Si c'est le cas, cela provient des clapets anti-retour.

Est-ce que ce sont des sèches-serviettes mixtes avec une résistance électrique ? Je ne pense pas qu’ils puissent être tous les deux les plus proches de la chaudière, car cela placerait les deux salles de bain à côté de la chaudière, ce qui est peu probable quoique. Le coup des mixtes serait pas mal non plus...

C'est la vanne 3 voies (si c'est une Chaffoteaux) ou le clapet inverseur (pour une Saunier duval)

Quelle marque ? Si c'est Saunier-Duval, la lame-ressort peut être en cause. Voir la valve.

Le mieux serait d'appeler un plombier.

En principe, sur toute chaudière à chauffage central (gaz ou fioul), il y a 2 vannes type quart-de-tour qui permettent d'isoler le circuit de chauffage. Il faut donc les fermer (position "fermeture", perpendiculaire par rapport à la tuyauterie). Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vidanger les 2 radiateurs et les déposer. Pour condamner les conduits, il y a plusieurs solutions : mettre un raccord sans soudure pour y visser un bouchon ou pincer la sortie du conduit pour souder la sortie pour la condamner définitivement.

Vider l'installation complète de chauffage, s'assurer que les radiateurs soient vides, couper les tuyaux puis les souder. Bon courage.

Bonjour ! 1 cas identique se pose à moi à la maison : dans la mesure où l'eau arrive par une entrée tuyau, circule dans le radiateur, puis sort par un 2ème tuyau, pour déposer ce radiateur, puis condamner les 2 tuyaux, ne faut-il pas les relier l'un à l'autre pour conserver la circulation générale dans la maison ? Ou bien le fait de mettre un bouchon sur chacun de ces tuyaux suffit à condamner "ce" radiateur ? Merci...

1 fois par an.

Enfiler le tubage tout simplement, en admettant que le boisseau accepte un diamètre de 200. Attention, le tubage a un sens (écoulement des condensas vers le bas, fumée vers le haut), il y a une flèche. Cordialement, Laurent

Bonjour, pour commencer il vous faut une corde de la hauteur du conduit de cheminée, un tasseau, 2 vis. Passer la corde dans le conduit de cheminée, fixer le tasseau à la sortie du tubage à l'aide des 2 vis, accrochez-y la corde. Une personne sur le toit qui tire, une autre en-bas qui guide, fixer le tout et c'est fini. Bon courage. Bricol Tous.

Penser surtout à laisser une lame d'air en bas et en haut, afin qu'il n'y ait pas une accumulation de chaleur dans votre conduit, autour de votre tubage.

Plus la chaudière est complexe, plus elle coûte cher à entretenir; et plus il y a de causes de pannes. Voir pour une chaudière assez simple, après tout 100 m² c'est une petite surface, on n'est pas sûr d'amortir le supplément de prix d'une chaudière à condensation. Tant pis pour le crédit d'impôt. Gardez les radiateurs en fonte, c'est ce qu'il y a de mieux (avec des robinets thermostatiques et une vanne à pression différentielle si vous êtes riche), c'est là que vous ferez des économies. Cordialement, Laurent.

Le mieux c'est de se renseigner auprès de votre centre des impôts ou d'un installateur. Il me semble qu'en plus du crédit d'impôt, si vous optez pour une autre énergie (gaz), vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux 0% (banque pétrofigaz). Mais normalement le chauffagiste doit vous en parler. Cordialement.

Vu la grandeur de votre maison je vous conseille de rester sur une chaudière traditionnelle avec un bon rendement une chaudière Topaz, elco ou acv vous donne de très bon rendement pour un prix nettement inférieur qu'une chaudière à condensation. De plus l'avenir ne peut nous garantir que le mazout va rester encore abordable dans les 10 années à venir, si l'investissement de départ n'est pas trop onéreux, vous n'hésiterez pas à passer à un autre type de combustible. Pour une chaudière à condensation, l'entretien est plus onéreux, le fioul doit être de - de 2% de soufre. Moi je ne le conseille pas car on commence déjà à parler de chaudière individuelle à cogénération ce qui sera plus rentable qu'une chaudière à condensation.

Je suis chauffagiste, monteur, installateur avec 44 ans d'expérience ! Optez pour une chaudière à condensation, c'est sans commentaire, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant, le top du top, quant à la consommation de gaz 30 à 40 % de moins. De plus elle s'installe sur toutes les installations existantes, heureusement. choisissez un pro pour faire ce travail, le bricolage cela n'existe pas pour ce genre de réalisation. Je ne vous donne pas de marque, mais choisissez le haut de gamme. Salutations.

Oui, petite chaudière atmosphérique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Au passage, n'oubliez pas de négocier les conditions avec les propaniers. Pour exemple, et pour vous motiver, j'ai eu l'installation gratuite, un plein gratuit et 160 € la tonne sur le barème (les contrats sont de 9 ans). Cordialement et bonne chance, Laurent.

Bonjour, si la tuyauterie de votre radiateur est en 26x34 c'est tout simplement parce l'installation au départ fonctionnait très certainement en thermo-siphon autrement dit sans accélérateur, voyez ci-après les diamètres en fonction de la puissance du radiateur :
de 2000 W à 3300 W = 12/14
de 3300 W à 5000 W = 14/16
de 5000 W à 7000 W = 16/18
de 7000 W à 13000 W = 20/22
de 13000 W à 19000 W = 23/25
de 19000 W à 26000 W = 26/28
Bon courage.

Pour une maison ancienne, mal isolée, prendre 80 w/m3, si 2.50 m sous plafond pour 85 m² = 212 m3, donc environ 17 kW pour la chaudière, pour une maison mieux isolée prendre 50w/m3.

Le tubage est obligatoire pour les deux (fioul ou bois).

Le tubage bois est obligatoire, si l'on a un doute sur l'étanchéité et la vacuité du conduit. Si le conduit est neuf et n'a jamais été utilisé et que les contrôles ont été effectués, on peut mettre un raccord spécifique agréé à double condensat suivi d'un travail de maçonnerie autour de celui-ci.

Il serait bon, avant de répondre n'importe quoi, de consulter les textes en vigueur.
En effet, le Règlement Sanitaire Départemental, qui a force de loi (contrairement au DTU), interdit formellement le tubage pour les combustibles solides !

Bonjour, il n'y a aucune contre indication à utiliser des tés à la place de piquages, excepté qu'il y a 3 soudures au lieu d'une. Quant à vous dire quel diamètre vous devez vous servir il est impossible de vous répondre correctement, ce n'est pas le nombre de radiateurs qui entre en ligne de compte, c'est leur puissance ! Un radiateur de 3500 W sera alimenté en 14x16 et 3 de 1500 W seront alimentés chacun en 10x12. Bon courage.

En réponse à la question 3035, un intervenant a proposé des diamètres en fonction des puissances utilisées. A vue d'œil (sans prendre une feuille de calcul), ces données sont bonnes. il suffit d'ajouter les puissances de radiateurs en différents points du circuit pour déterminer les diamètres (en différents points du circuit, toujours). Pas de contre indication au DTU pour les Tés au lieu de piquage.
-seulement pas de joint plat (en plomberie seulement) mais des étanchéités filasse/colmat
-pas de collets battus(en plomberie seulement), mais des raccords unions. Cordialement, Laurent.

J'ai une chaudière Saunier Duval therma + c25e et j'en suis très contente.

Les diamètres de tubes alimentant les radiateurs ne se déterminent pas (à l'oeil) mais par la puissance des émetteurs / le delta entre la T° d'entrée et de sortie ce qui donnera leur débit à l'heure, ce débit servira de base de calcul pour les diamètres en fonction des vitesses de circulation d'eau autorisées maximum 1,20m/s dans les lieux habités, le diamètre 10/12 Cu est à proscrire si on ne souhaite pas avoir des soucis de bruit parasite.

Aussi bien, c'est le terme exact ; mais pas mieux. Frisquet, Weismann et Geminox, font de bon produits. Cordialement, Laurent.

Pas d'accord concernant Viessmann...

Les chaudières Saunier-Duval sont de très bons produits.

Pour neutraliser l'installation de gaz, il suffit de fermer le robinet principal se trouvant sur la cuve, débrancher la tuyauterie de départ (qui alimente l'installation) ensuite de débrancher les arrivées aux appareils et c'est tout, vous pouvez démonter les tuyauteries, il restera toujours une odeur résiduelle de gaz les tubes en seront toujours imprégnés, les couper en petits morceaux et les vendre, ça vaut en ce moment entre 4 et 5 euros le kilo chez un ferrailleur. Pour neutraliser votre cuve adressez-vous au concessionnaire de la marque, impérativement les mesures sont draconniennes en ce qui concerne la sécurité et l'environnement. Salutations.

La cuve gaz ne vous appartient pas, elle est incessible.

Bonjour. Le thermocouple est à remplacer.

Bonjour, pas de souci pour mettre du per, mise à part que les fuites sur les raccords... et une pince spéciale à acheter... il vaut mieux calorifuger les tuyauteries ! Bon travaux.

Je ne sais pas ce que dit le DTU ni quelles sécurités vous avez sur votre chaudière. Je ne vous conseille pas d'utiliser du PER sur une chaudière à combustible solide. Du cuivre ou de l'acier noir (et non du galva que l'on ne monte pas sur des circuits de chauffage pour éviter les couples électrolytiques).

Bonjour, entièrement d'accord avec la réponse 2, pour m'être occupé de chaudière charbon dans ma jeunesse, je sais pertinemment (il suffit que le volet d'air ne se referme pas complètement) qu'il y a un risque de montée en température et même de vaporiser, je ne pense pas que le PER va apprécier !

Pour obtenir une réponse correcte et conforme aux normes en vigueur, il est impératif que vous preniez contact avec un professionnel qui viendra constater sur place.

Qualigaz édite un petit bouquin qui compile très bien ce qu'il est nécessaire de savoir en rapport au DTU (qui est lui très cher et trop complet). Il est possible, dans certaines conditions (hauteur des évacuations des gaz brûlés par rapport à la faîtière, en fonction des pentes de toit, distances des ouvrants et des habitations voisines) de passer en conduit extérieur. Cordialement. Laurent

Il est peut-être possible de peindre les montants de l'insert, mais attention à utiliser une peinture résistante aux hautes températures. Il existe aussi des pâtes graphitées, que vous trouverez en quincaillerie, qui donne un aspect noir patiné et qui résiste bien à la chaleur.

Voilà, moi j'ai repeint l'encadrement de vitre avec de la peinture à ferronnerie et sur le pot c'est marqué intérieur, extérieur, radiateur en fonte etc. est-ce que ça va poser problème?

Pour moi ce sont les prix environ, mais autant faire plusieurs devis.

Faites d'autres demandes de devis et comparez ce qui est comparable. En tout cas, il vous propose une très bonne chaudière.

Je ne me rends pas compte du travail. Tranchée pour la canalisation gaz, grand réseau, puissance des radiateurs ? Contraintes de réalisation, travaux en milieu occupé, difficulté de stationnement ? Il y a plein de bonnes raisons pour qu'un installateur soit plus ou moins intéressé par une affaire, ne serait-ce que son emploi du temps. Il n'est pas interdit de mettre en concurrence. Cordialement. Laurent

Bonjour. Il y a deux vis sous le capot de la façade avant. Tirez légèrement la façade en avant et la lever, ça vient tout seul.

S’il s'agit juste d'un démontage/remontage, sans modification du circuit (mise en peinture par exemple) et, s'il y a d'autres radiateurs dans le logement (ce qui est sûrement le cas) : Non. Cordialement. Laurent

Cela fonctionne, si c'est correctement monté. Ce n'est pas là que se trouvent les meilleurs rendements (60 à 70% environ). Si vous achetez la maison, peut-être faudrait-il réfléchir à moderniser, à moyen terme, il y a des économies à faire en amortissement. Cordialement. Laurent

Autant acheter la pièce précisément pour avoir le même encombrement sur la chaudière, mais on peut adapter n'importe quel vase d'expansion, du moment que celui-ci compense la dilatation de l'eau du réseau. Bon travaux.

Le site de Brossette.fr a un catalogue et donne les prix publics, rien de secret. Cordialement Laurent. Je vais encore me faire censurer par le modérateur.
Réponse de Brigitte modératrice Bricovidéo : Non pas de censure Laurent, car vous répondez à la question et donnez une information. Merci de votre participation au forum.

Bonjour, j'ai installé moi-même une chaudière Buderus 28 kW il y a 6 ou 7 ans, c'est une excellente machine avec un très bon rendement. Je l'avais achetée directement chez un distributeur pour artisans et payée 27 000 francs. Je pense que c'est un bon choix pour votre maison. Je n'ai eu aucun problème avec. J'ai simplement changé l'injecteur du brûleur par précaution au bout de 5 ans, c'est tout (ça ne coûte pas cher). Je fais l'entretien moi-même : 1 heure par an pour nettoyage filtres et ramonage du foyer.

Faites plusieurs demandes de devis.

28 Kw peut vous suffire largement mais pour cela il faut connaître le département dans lequel vous habitez ainsi que la hauteur des pièces. Toutes les chaudières se valent... Budérus est une bonne marque mais je n'en connais pas les tarifs... En cas de doute faites plusieurs devis...

Je vous conseille d'acheter une chaudière Chappée avec brûleur cuenod c4 qui aura le même rendement et fiabilité pour un prix d'environ 2500 €. Conseil d'un chauffagiste.

Corps de chauffe percé, provocant une auto-évaporation du circuit primaire.

Remplacer le vase d'expansion, il est HS.

D’accord avec la deuxième réponse, le vase d'expansion est HS.

Vérifier aussi la soupape de sécurité.

Bonsoir, en réalité toute ces réponses sont vraies, pour tester le vase d'expansion il suffit juste d'effectuer une pression rapide sur la valve pour vérifier ainsi que la pression est toujours existante et que par conséquence la membrane n'est pas percée. Pour vérifier la soupape de sécurité, il faut juste dévisser le siphon de sécurité sous celui-ci et mettre un seau. si de l'eau sort par là vous la retrouverez dans le seau. Pour le corps de chauffe, il faudra un professionnel. Reste une dernière possibilité : une fuite dans le réseau... Bon courage !

Si le thermostat commande bien le circulateur, ce qui semble être le cas, il est possible qu'il y ait une partie du circuit qui fonctionne en thermosiphon (même en été). Cela dépend des pentes et de la perte de charge (faible) d'une partie du circuit. Fermez le robinet du(es) radiateur(s) en dehors de la saison de chauffe. Cordialement.

Bonjour. Je trouve que la pompe est chère. Pour l'eau chaude, c'est la thermistance sanitaire.

Le DTU impose un disconnecteur à zone non contrôlable pour une puissance < à 70kW (et à zone contrôlable pour une puissance > à 70kW). Ça sert à garantir la non rétro-pollution du circuit d'eau froide, ce que ne garantit pas un clapet car, il est considéré comme pouvant ne pas être 100% étanche et qu'il n'y a pas de décharge en cas de pression supérieur du circuit aval par rapport au circuit amont. Cordialement. Laurent

Temporairement, le temps de repeindre vos radiateurs : oui, il faut se débrouiller pour maintenir une pression dans le circuit de chauffage (en n'oubliant pas qu'il doit y avoir de l'expansion). Bouchonnez vos robinets et fermez vos tés de radiateurs par exemple. Cordialement. Laurent

Il s'agit bien d'une chaudière à ventouse ? En ce cas rapprochez-vous de ce qu'il y a de marqué dans la notice d'installation du constructeur. Apparemment oui, utilisez toutefois des pièces "constructeur".

La perte de charge de votre ballon ECS étant bien inférieure à celle du circuit de chauffage, son circuit est privilégié (et le circuit de chauffage défavorisé, donc) Il faut juste créer une perte de charge sur le circuit ECS. Essayez déjà, en fermant une des vannes du circuit primaire du ballon (50 à 75%) et regardez ce que ça donne sur le circuit de chauffage. Si ça fonctionne, un simple té droit 3/4 de radiateur fera l'affaire. Aucune utilité de mettre une vanne, permettant une lecture de débit, si cette fonction ne sert pas, si ce n'est faire marcher le commerce. Quant à mettre une V3V, dans ce cas, ce n’est pas nécessaire, il faudra quand même compenser la perte de charge du réseau de chauffage. Cordialement. Laurent

C'est tout à fait normal, c'est ce qui s'appelle l'inertie de la température.

Bonjour. Ce serait bien d'indiquer la marque et le type de la chaudière. Vous devez avoir une chaudière instantanée, c'est-à-dire que la chaudière fonctionne seulement quand vous ouvrez l'eau chaude. Il faut laisser au corps de chauffe le temps de monter en température. Si vous avez un delta T de 30° entre l'eau chaude et l'eau froid à 11L/MN c'est ok, si c'est moins, il faut détartrer le corps de chauffe.

Bonjour, il faudrait purger les radiateurs.

Poser des radiateurs en acier de type finimetal ou autre, et traiter au produit x100. raynald