CHAUFFAGE

Le rôle du vase d'expansion est de compenser la différence de pression dans l'installation du chauffage, car quand l'eau chaude chauffe, elle augmente de volume.

Ca sert à compenser la variation de volume de l'eau.

Le vase d'expansion sert à vider l'installation quand il y a trop de pression.

Lorsque la température de l'eau de chauffage monte en température, celle-ci se dilate, le vase d'expansion sert donc à compenser la dilatation évitant ainsi l'eau de chauffage de se vider par la soupape de sécurité.

L'eau chaude est plus volumineuse que l'eau froide. Si bien que le volume d'eau varie selon la température de l'eau. Le vase d'expansion permet d'absorber ces variations de volume d'eau sans créer de surpression que l'installation ne pourrait pas supporter (rupture). Il ne faut surtout pas isoler le vase d'expansion. Accessoirement c'est aussi un moyen d'atteindre le circuit d'eau et donc d'en faciliter la vidange.

Un vase d'expansion n'a pas pour mission de vider l'eau de votre circuit, mais de réguler la dilatation de l'eau !

Absorber la dilatation de l'eau et compenser lorsqu'il manque.

Le thermostat d'ambiance est branché sur le circulateur, quand la température arrive à 20 degrés, le circulateur s'arrête. Pour remédier à cela il faut le mettre sur le 30 Volt, donc à 20 degrés le brûleur s'arrête, mais le circulateur continue à fonctionner.

Il faut tuber le conduit de cheminée si celui-ci ne l'est pas. Puis, rajoutez un Té à la sortie du tubage avec sa purge pour récupérer la condensation. Daniel

Bonjour, avec une chaudière fuel basse température Geminox, j'ai environ 2 litres de condensats par semaine. Est-ce normal ? Mon conduit tubé fait 14 mètres. Avec mon ancienne chaudière (qui n'était pas basse température) il n'y avait aucun condensat. Merci.

La pente du tubage se fait toujours vers la chaudière, celle-ci possède un système de récupération des condensats qu'il faut raccorder à l'égout par une évacuation en PVC.

Les chaudières à CONDENSATION sont équipées d'un récupérateur de condensats, par contre les chaudières à BASSE TEMPERATURE ne le sont pas. Pour laCONDENSATION la pente du tubage est inclinée vers la chaudière, pour les BASSES TEMPERATURES elle est inclinée vers l'extérieur. Normalement il n'y a de condensats qu'en période humide sur ce type de chaudière donc pas de problèmes de collecte.

Oui pas de problème, vous pouvez conserver cette section.

Cela doit fonctionner. Ce qui est important, c'est d'amener l'arrivée d'eau chaude en haut et le retour en bas. Avec la convection naturelle, l'eau circulera normalement même à l'horizontal. Pascal

Pour information, j'ai tenté cette manipulation avec un chauffage radiant électrique, je l'ai tué ! Il avait moins de 3 ans. Je pense que la conception de l'appareil met les composants électroniques à l'abri de la chaleur. En le tournant, la carte se trouvait exposée à la convection, et le thermostat par rapport au flux d'air chaud se retouve mal positionné.

L'air arrive en bas, se réchauffe et ressort en haut. En ne le mettant pas dans le sens pas prévu à cette effet, l’efficacité de celui-ci est nulle et sa vie en sera réduite (voir sens des grilles).

Un vase d'expansion situé en hauteur (grenier) dans une maison n'est pas sous pression, mais simplement une réserve d'eau. Il suffit de baisser le niveau d'eau du circuit de chauffage (robinet ou vis de purge) et remplacer le vase usagé.

Je pense qu'il faut purger votre installation. Commencez à purger le radiateur le plus éloigné de votre chaudière.

Vous avez court-circuité votre circuit. L'eau passe par le circuit le plus facile, il faut mettre des bouchons à la place du radiateur.

Votre installation de chauffage ne serait-ce pas du mono tube, si un radiateur est coupé, plus rien ne fonctionne.

Réponse n°3 : forcément non si c'était une installation mono-tube, l'eau ne passerait que mieux à moins que par je ne sais quel miracle vous n'ayez bouché en partie le circuit. Sans voir l'installation je pense que la réponse n°2 est la plus probable. Il n'est pas inutile de purger votre installation car vous avez certainement laissé entrer de l'air en faisant les travaux. Je commencerais par vérifier la pression puis purger tous les radiateurs et remettre en pression etc.

Le plus simple c'est de démonter le bouclage et de mettre des bouchons aux deux tuyaux.

Réponse d'un chauffagiste, je confirme vous avez créé un retour direct à la chaudière donc le reste en aval ne fonctionne plus ou très, très faiblement. Solution impérative occultez les extrémités des tuyaux par bouchonnage.

Un ramonage est impératif avant tubage.

Mon avis de bricoleur est qu'il faut faire attention. Si vous mettez un insert par exemple, la chaleur sera beaucoup plus élevée dans la cheminée. Un chemisage ou un tubage n'est pas un pansement mais une adaptation d'un conduit qui change de fonctionnalité. Prenez conseil auprès d'un spécialiste.

Attention, le conduit est certainement couvert de graisse, impossible à éliminer par ramonage, qui risque de prendre feu, je pense donc qu'il est impératif de tuber.

Calculez le volume à chauffer et comptez de 50 à 60 watts par m3 suivant votre région et la qualité de l'isolation. Minimum 13 kW. Aucun inconvénient technique à surdimensionner.

Sûrement un problème d'équilibrage dû à une boucle de tiechleman qui n'est pas très utile actuellement.

Contrôlez si le circulateur fonctionne.

Fermez le radiateur qui chauffe très bien, vous aurez la réponse.

Il arrive aussi que les retours de radiateurs soient plus ou moins fermés. A vérifier également.

Je pense effectivement à la réponse n°4, par contre avez-vous un thermostat ? Se trouve-t-il dans la pièce dont le radiateur chauffe beaucoup ? Si oui cela peut paraître évident, mais fermez un peu ce radiateur (vis situé en bas) et cela limitera l'arrivée d'eau chaude à ce radiateur pour faciliter l'envoi aux autres.

Il suffit d'équilibrer l'installation, donner priorité sur les radiateurs qui ne fonctionnent pas (en intervenant sur les tés de retour) et diminuer l'ouverture sur le té de retour du radiateur qui fonctionne bien. Pensez à contrôler tout de même le bon fonctionnement de votre circulateur.

Prendre un détecteur de métaux assez puissant en détection, le passer en dessous du plafond jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose.

Il serait étonnant que l'épaisseur du plafond soit si faible, qu'avec un trou de 2 cm vous tombiez dans le chauffage au sol ! Il y a au moins 10 cm d'épaisseur entre votre plafond et les tuyaux du chauffage au sol. Pascal

Ne pas percer plus de 5cm de profondeur.

Ce sont des molécules d'oxygène, donc risque de glouglou dans l'installation... Ce produit existe : protector marque fernox.

Il existe différentes marques (voir les magasins de bricolage près de chez vous). Mais il faut en connaître approximativement le dosage chaque année. Si vous remettez parfois de l'eau, il faudra peut-être en remettre chaque année.

Ajoutez dans votre circuit de chauffage 1 litre pour 100 litres d'eau du produit "GEB T3", protection des circuits de chauffage multi-métaux en vente dans les grandes surfaces de bricolage, environ 28 €/Litre. Pour connaître la contenance de votre circuit de chauffage, vidangez-le, puis remplissez-le en visualisant votre compteur d'eau. J'ai moi-même des radiateurs alu, acier et une chaudière en fonte sans aucun problème depuis dix ans, seulement renouveler le produit chaque saison, sans cela risque de perforation du circuit de chauffage. Salutations.

Bonsoir, comment mettre le produit dans l'installation de chauffage. Merci.

Effectivement, les climatisations réversibles sont moins onéreuses que les chauffages centrals au gaz ou fuel et aussi beaucoup moins polluant. L'économie réalisée est dûe au COP Chaud et au COP Froid (pour 2kW d'électricité utilisé environ 5kW restitué..), donc très avantageux. L'entretien d'une climatisation (environ tous les ans) est recommandé (nettoyage des filtres, dépoussiérage du condenseur afin d'éviter de monter trop haut en haute pression).

Choisir un mono-split réversible avec un COP entre 3 et 5 pour de réelles économies et attention au choix du matériel. Conseil : très bonne qualité DAIKIN, CIAT et MITSUBISHI.

C'est effectivement moins polluant et l'économie réalisée dont tout le monde parle est réelle, mais il faut tenir compte du coût de la consommation de la climatisation en été. Attention, les puissances indiquées des appareils air air sont toujours données pour une température extérieure de + 7°c. Il faut appliquer un coefficient correcteur de 0,4 à 0,6 pour obtenir la puissance disponible à -10°c extérieur.

ATTENTION, une pompe à chaleur utilise de l'électricité et non du gaz ! Exemple pour 15 000 Kw nécessaire par an pour votre chauffage : Au Gaz de ville 15000* 0, 043 (moyenne) = 645 € par an de combustible. Avec une PAC de COP 3, pour 15000 KW votre conso sera de 5000 kw électrique (15000/3 et je ne compte pas les consommations annexes : dégivrage, ventilation etc.) 5000*0, 11 = 550 € par an. Cela vous fait une économie de 95 € par an ! Mais pour quel investissement ? A méditer !

Moins polluant que quoi ? Moins chère ? Sans compter l'investissement, l'entretien et surtout la durée de vie !

Sûrement une sonde réglée trop basse. Vous devez avoir une marche "forcée" pour vos radiateurs ou mettre en route vos circulateurs de départ chauffage et non pas ECS.

J'ai des robinets thermostatiques de marque GIACOMINI, quand ils sont réglés longtemps au minimum, ou près du minimum, la partie dans le robinet se bloque, et le radiateur reste froid même avec les robinets réglés au maximum. Pour le voir dévisser la tête thermostatique, et appuyer sur la petite tige du robinet, si elle ne revient pas franchement, c'est ça.
Vérifier également les réglages des robinets de retour, et purger si nécessaire.

Mauvais équilibrage des radiateurs (plus de pression aux radiateurs les plus proches de la chaudière, donc ils sont chauds, et pas de pression aux radiateurs éloignés, donc ils sont froids).

Il me semble important ici de procéder à une purge. Il y a de l'air et de ce fait l'eau ne circule plus et donc pas de chauffage.

Bonjour, il faut purger l'air des radiateurs, ouvrir le robinet qui se trouve en haut et le laisser ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau qui sorte. Autre chose à vérifier, il faut que le robinet de régulation soit ouvert (en bas).

Bonjour, je pense également à un problème d'air dans vos radiateurs, mais bien que ce soit évident, il faut veiller à remettre de l'eau dans le circuit du chauffage et avoir la pression nécessaire. Robert

Vérifiez que le té de réglage sur le tuyau de retour en bas du radiateur a bien été ré-ouvert après remontage des radiateurs.

Une nouvelle chaudière fera moins de bruit, de consommation donc de pollution.

Une des causes possible est une mauvaise purge de l'air qui finit par se retrouver coincé dans la chaudière, ce qui conjugué avec une éventuelle température de chauffe trop importante provoque un bruit (l'eau boue dans la chaudière et provoque les bruits). J'avais le même problème dû à un défaut du thermostat chaudière. Pascal

Les tac tac sont dûs à l'eau qui arrivent dans les tuyaux et qui provoquent une dilatation des tuyaux qui frottent contre le placo probablement.
Normalement, cela devrait s'atténuer avec le temps sinon il faut gainer les tuyaux afin d'éviter ce problème.

Changer le brûleur.

L'idéal serait d'installer un foyer pourvu d'un diamètre 150. Ensuite installer un tubage du même diamètre.

Votre conduit n'est certainement pas conforme, trop vieux, faire faire un diagnostique par un professionnel.

Aucun avantage à prendre plus de 100 W/m² si la maison est correctement isolée, à part payer les appareils plus chers et les faire fonctionner en sous-régime.

Bonjour. Les radiateurs quelqu'ils soient, doivent être fixés sur les murs donnant sur l'extérieur. Généralement on les place sous les fenêtres. En cas de porte-fenêtre, on les place à côté.

Tout dépend de la matière, mais une brosse métallique fait souvent l'affaire.

Je viens de faire la même chose, cela m'a coûté 1700 € (le tuyau de gaz était déjà à proximité). Actuellement, le gaz est 30% moins cher, donc c'est intéressant, mais ça pourrait ne pas durer. Je pense qu'au pire, cela reviendra au même au final sans avoir à s'occuper du niveau de la citerne et des commandes fioul et puis cela pollue moins. Et au mieux, si le gaz reste en-dessous du fioul, c'est amorti en 2 ans.

Si vous possédez beaucoup de radiateurs, ce sera plus économique d'utiliser un délesteur plutôt que plusieurs contacteurs. C'est la seule différence à ma connaissance.

Un contacteur de puissance est un relais. Un délesteur est un appareil qui permet d'alimenter certains appareils ou de les couper en fonction d'une consommation de consigne fixée. Les délesteurs sont souvent utilisés pour couper les appareils électriques non indispensable en cas de période chère en EJP ou bien pour éviter que le disjoncteur ne coupe lorsque vous arrivez à la limite de puissance de votre abonnement...

Le délesteur permet de réduire le coût de votre abonnement de façon significative. Exemple de 45 A, vous passez à 35 A avec les mêmes appareils. Pour ma part ils m'ont permis de faire 220 € d'économie sur mon abonnement par an, cependant pour que le compteur ne saute pas, certains appareils, notamment les radiateurs se coupent alternativement pendant quelque minutes.
En fait économie sur toute la ligne.

Le tubage doit absolument descendre jusqu'à l'insert et être hermétique : risque d'asphyxie si non étanche, ou tâche de condensation ou de goudron.

Pire ! Si votre tubage n'est pas raccordé correctement sur votre foyer insert, poële ou autre, vous allez droit à l'incendie dû à l'accumulation des suies et goudron. votre assurance en sera informée par les pompiers (et oui rapport obligatoire), et vous ne serez pas dédommagé. Mais ça, c'est si vous avez survécu. Si votre installation a été faite par un entrepreneur, faites-lui une mise en demeure d'achèvement des travaux, et surtout ne payez pas le travail ni fait ni à faire !

Je viens de faire faire un devis de tubage. Ils m'ont dit qu'ils ne tubaient qu'à un mètre de l'insert (qui n'est pas encore installé), comme ça on avait la place nécessaire pour le raccordement.

Attention, ce ne sont pas les pompiers qui informent les assurances d'un problème de tubage. Les pompiers viennent éteindre le feu, leur mission s'arrête là. Ce sont les experts qui définissent d'une part les circonstances de déclenchement de l'incendie et d'autre part qui établissent un rapport lorsqu'il y a un problème.

Le tubage de la cheminée doit s'arrêter à 1 ou 2 mètres de l'insert. Il faut ensuite raccorder celui-ci au tubage à l'aide d'un tuyau rigide simple paroi. Le raccordement doit se faire de manière totalement étanche.

Il existe du placo spécial feu qui sert au niveau du passage du tuyau de cheminée dans le mur. A travers le plancher, l'installateur a fait un trou de 50 x 50 cm pour un tuyau de 155, non visible car occulté par le placo feu de mon plafond et le caisson qui passe dans mes combles en cours d'aménagement.

Il existe du BA15 placo feu de couleur rose, de plus il faut doubler la hotte en laine de roche, celles qui ont une face aluminium, ce qui évite un excédent de chaleur sur le placo.

Attention, ne pas oublier de faire un caisson sous plafond dit de décompression ; voir notice installation de l'insert.

Ces récupérateurs ne marchent pas. Ou il faudrait passer son temps devant, pour ré-arranger les bûches, enlever les cendres et le ventilateur est bruyant... Le mien est à la cave ... à vendre ?

A part le bruit, quel est le problème ? Vu autrement : en fonctionnement normal, de l'air chaud sort-il de l'appareil ? A vendre et à quel prix ?

Je déconseille ce système : sensation de courant d'air désagréable et pas de réèl changement au niveau chaleur dans la pièce.

Pas d'accord avec les réponses fournies. J'ai chez moi un système de récupération de chaleur sur un foyer fermé que je propulse dans les autres via un système gainable. Et je peux vous dire que cela fonctionne bien ! Nous sommes en tempo chez EDF, et pour les jours rouges (donc les jours les plus froids) nous nous passons très bien du chauffage électrique même avec un bébé !

Pour compléter la réponse avec le système tempo vous bénéficiez d'une réduction sur le prix de l'électricité qui varie selon les jours et les heures d'utilisation. Le prix du kWh est en fonction de l'heure et de la couleur (rouge et blanc et bleu, le boîtier affiche la couleur du lendemain). Pour réduire votre consommation d'électricité, éviter pendant les jours rouges d'utiliser tous les appareils électriques qui consomment beaucoup d'électricité (machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle...). Le système tempo nécessite l'installation par EDF d'un compteur électronique. Ci-joint la photo de mon boîtier d'affichage tempo, désolé pour la photo car le boîtier se trouve dans ma cuisine et je n'ai pas eu le temps de le nettoyer. Photo : boîtier d'affichage tempo Pour plus d'informations sur le système tempo disponibles sur le site EDF aux trois liens suivants : http://particuliers.edf.fr/article343.html
http://particuliers.edf.fr/rubrique112.html
http://particuliers.edf.fr/pdf/tempoboitier_compteur.pdf

Bonsoir, pouvez-vous s'il vous plaît me dire si c'est normal de se retrouver en rouge ou blanc le week-end ? Cordialement.

Bonjour, moi aussi je suis sous TEMPO les samedis sont soit blanc ou bleu et les dimanches sont automatiquement bleu. Il n'y a en aucun cas de jours rouges les week-end ou jours fériés. Je me chauffe avec une climatisation réversible Daikin qui fonctionne même les jours rouges, mais je prévois l'installation d'une cheminée.

Les installations avec extracteur et distribution air chaud dans les chambres sont de vrais bombes, car vous mettez l'environnement de votre foyer en dépression avec le risque de balancer le monoxyde de carbone dans les chambres, une étude existe sur un site pour la sécurité des consommateurs.

Pas d'accord avec les réponses fournies. J'ai chez moi un système de récupération de chaleur sur un foyer fermé que je propulse dans les autres via un système gainable. Et je peux vous dire que cela fonctionne bien ! Nous sommes en tempo chez EDF, et pour les jours rouges (donc les jours les plus froids), nous nous passons très bien du chauffage électrique même avec un bébé ! Je n'ai pas de réponse, mais une question : Pouvez-vous me dire quel système vous avez ? Je recherche un récupérateur de chaleur sur un foyer fermé. Pouvez-vous m'informer à ce sujet ? Merci d'avance.

Je n'ai pas de réponse à apporter mais une question à poser. Je souhaite faire installer un récupérateur d'air chaud dans la maison (moteur + gaines) et je souhaitais savoir s'il y a des crédits d'impôts pour cela. Merci pour vos réponses.

Juste un témoignage, mon beau-frère vient d'installer un récupérateur de chaleur, j'ai testé la chaleur en bout de soufflage on ne peut pas garder la main devant tellement la température est élevée, il récupère 2 degrés de plus dans son séjour de 60 m² en complément d'un chauffage central, je peux vous assurer que la chaleur est bien réelle à 3/4 mètres de la cheminée.

Bonjour, j'ai installé un récupérateur de chaleur qui se pose dans le fond du foyer ouvert et ce système fonctionne très bien. En effet pour une pièce de 45 m² et une hauteur de 2,80 m, on chauffe la pièce avec un radiateur de 3000 W à 17°C et le complément du récupérateur fait monter la température à 18, 19 voire 20°C. L'appareil consomme 50 W/h et le bois est du bois de récupération de chantier (non traité) c'est donc une belle économie. Récupérateur 249 €... De plus c'est une chaleur très agréable et le système est assez silencieux.

J'ai exactement le même problème avec ma chaudière Saunier Duval. Le chauffagiste m'a dit que la pièce à changer (la ventouse) n'existe plus, et qu'il faut bien évidemment que je change ma chaudière... Est-ce qu'il s'agit effectivement de cette pièce ? Si tel est le cas, est-il vrai que les pièces pour une Saunier Duval SD620 n'existent plus ? Au secours !

Bonjour, j'ai rencontré ce problème avec une Ferolli domina à ventouse. En fait, le problème vient du type de détection du puisage de l'eau chaude. Il s'agit d'un petit organe de contrôle électrique appelé fluxmètre qui est disposé sur le circuit d'eau sanitaire. Il est composé d'une petite turbine qui se met à tourner lorsque l'eau est puisée, ce qui produit un signal électrique qui va actionner le brûleur. Pour une raison quelconque, cette turbine doit être bloquée : usure, blocage de la turbine par des particules (cuivre sable...), alors la baisse de température provoquée dans la chaudière par le puisage de l'eau froide est détectée par les organes de sécurité et met la chaudière en arrêt de sécurité. Cet organe est placé à la base de la chaudière et il est possible de déposer la petite turbine pour vérifier sa libre rotation en démontant le bouchon hexagonal en plastique qui ferme le corps de cet organe de contrôle. Bonne chance, c'est pas compliqué à faire. Vincent

Défaut de sonde de gestion de température d'eau chaude. Solution : la remplacer ou la faire remplacer par un chauffagiste.

J'ai le même problème avec une chaudière Ferroli OASI C24E. Quand elle devrait réchauffer le ballon, le brûleur coupe juste après 5 secondes de fonctionnement. Je fais Off/On 10 fois de suite et à la 10ème fois le brûleur parvient à se maintenir. Le chauffagiste est venu et dit que ça vient de la platine électronique : coût 300 € TTC. La chaudière a 4 ans. Merci Ferroli !

Bonjour, je reprends ce fil car ma chaudière est une également Ferroli Domina OASI F30E à ventouse et que ses coupures me semblent anormales : que ce soit en demande d'eau chaude ou en demande chauffage, les brûleurs s'allument environ 3 secondes puis s'éteignent environ 8 secondes et ainsi de suite tant que la demande est présente...
Changer les thermostats ne change rien... Ces alternances sont-elles normales ?
Merci.

Arrêtez de vous faire arnaquer par des gens qui ne sont pas agréés SAV Ferroli, téléphoner à Ferroli France qui se trouve à lyon pour qu'ils vous indiquent un SAV agréé dans votre région.

Bonjour, je suis appprenti plombier et j'ai étudié un cas similaire il y a pas longtemps. C'est peut être un organe de sécurité qui n'émet pas de signal (sonde d'ionisation), donc la chaudière se met en sécurité au bout de quelques secondes puis réessaye de fournir de l'eau chaude et se remet en attente et ceci indéfiniment. Donc on peut penser qu'un organe de sécurité est endommagé. Mais pour le changer il faut passer par un plombier. Bonne chance.

C'est la sonde d'eau chaude sanitaire qui n'a plus la bonne valeur. Au moment où vous tirez de l'eau, celle-ci varie avec la température de l'eau.

De toute façon, vous avez un problème de gestion électronique que ce soit la sonde ou le régulateur maître. Quand ce phénomène de pompage se produit, contrôlez en priorité les sondes (valeur ohmique), puis changez au besoin le régulateur.

Un chauffagiste n'est pas un dépanneur, mais un installateur. Faites appel à une personne agrée SAV. Cordialement.

Effectuez un détartrage.

Bonjour, j'ai eu le même problème mais avec une chaudière ELM LEBLANC. La pièce qui a été changée par un technicien était le thermostat. Cette pièce coupe l'eau chaude lorsque cette dernière atteint un certain degré. Depuis la réparation, je n'ai plus eu de problème.

Nous sommes ramoneurs, notre entreprise existe depuis 30 ans. Lorsque le conduit chez certains clients est trop goudronné, nous exécutons un dégoudronnage au hérisson électrique. Ce sont plusieurs masselottes qui tapotent le conduit en tournant et ainsi le goudron se détache du conduit. Sinon l'autre seule solution est de gainer le conduit.

Si vous tubez votre conduit les normes de sécurité en vigueur préconisent un dégoudronnage de ce conduit.

Il faut respecter un écart au feu de 10 cm (conduit, foyer).

Le thermostat a un problème, c'est le sélecteur chauffage qui a repris les commandes. Mettre le sélecteur chauffage au minimum, si ça monte toujours, prévoir le changement du tableau.

Lors du câblage du thermostat, il faut basculer l'interrupteur de la pompe en position coupe pompe. L'inter ou le switch se trouve sur la carte électronique.

Les collecteurs de départ et retour de plancher chauffant sont munis de vannes d'ouverture fermeture (départ) et de boisseaux d'équilibrage (retour) qui sont souvent livrés avec un réglage d'ouverture minimum. Avez-vous pensé à ouvrir ces boisseaux de régulation qui sont souvent cachés derrière un bouchon vissé ou d'un petit couvercle en plastique clipsé (cas des collecteurs Giacomini par exemple) ?

Votre problème suppose soit une déperdition importante de chaleur sur le circuit, soit que l'eau ne circule pas bien dans votre installation !

Attention, ne pas envoyer 80° dans un plancher chauffant.

Cela peut être normal, car vanne de mélange pour plancher.

Si votre installation a quelques années, qu'elle est en PER et qu'elle n'a pas été traitée, votre installation est probablement embouée, ce qui entraîne une mauvaise circulation de l'eau.

Plombier-chauffagiste en retraite vous répond, votre chaudière est-elle mixte ? (chauffage-sanitaire) alors il est normal qu'elle soit à 80°C, perso je préconiserais une température de 65° qui devrait être suffisante en besoin sanitaire et diminuerait l'entartrage de l'accumulateur ECS. Ensuite pour un plancher chauffant on installe une vanne mélangeuse pour envoyer dans le circuit une eau en départ chauffage maxi de 50°c avec une installation eu tube PER donc les retours, suivant le métrage, bien en dessous de cette valeur.

Bonjour, en collaboration avec une société Française, j'ai fait fabriquer suivant un cahier des charges bien précis un récupérateur de chaleur, qui s'installe juste au-dessus du té de purge en sortie de ma chaudière sur le tube des fumées : je réchauffe mes retours avant que ceux-ci rentrent dans ma chaudière. Résultat au bout d'un an de fonctionnement :
Des retours rentrent dans ce récupérateur à 35°, ressortent 30 cm au-dessus entre 35/37°, ma chaudière complète donc une eau déjà + chaude = Economie de fuel. Les températures des fumées sorties chaudière environ 190/200° - sortie économisateur : 50/55°...
Sur une consommation de fuel d'environ 1500 l par an (j'habite dan