CHAUFFAGE

Je vous déconseille le PER et surtout en sortie de chaudière.

Il existe plusieurs sortes de P.E.R qui résistent à la chaleur, donc, sans risque.

Isolez votre conduit d'évacuation.

Il faut d'abord ouvrir un peu le tirage, puis à peine entrouvrir la porte du foyer pour laisser décompresser l'intérieur du foyer.

- défaut d'arrivée d'air frais dans le local
- sous-dimensionnement du conduit de fumée
- variation sections
- défaut d'isolation
- raccordement trop long - trop de coudes - non isolé
- position de la souche du conduit de fumée en toiture.

Manque de tirage et certainement l'utilisation de bois vert, un bois de chauffe tel que le chêne nécessite au minimum 1 an de séchage (sous abri ventilé), l'idéal serait 3 ans.

Il faut une convection d'air partant de l'intérieur de la pièce et allant vers l'extérieur de la maison (manque de tirage) : vérifier la prise d'air (les volets de réglage du tirage) et tout le circuit de convection.

Bonsoir, il y a un souci de recyclage d'air si votre foyer chauffe d'autres salles que la salle où est exposé votre cheminée il faudrait installer une VMC hygrométrique, elle va même vous rendre utile car elle n'est pas forcément prévue que pour les salles humides et en plus elle se déclenche automatiquement, renseignez-vous auprès d'une grande surface de bricolage.

Si vous utilisez du bois sec dans votre insert vous n'aurez plus ce problème d'odeurs quand vous ouvrirez la porte. Contrôlez également l'efficacité du tirage.

Chez Viessmann, vous trouverez dans la gamme Calorond ce que vous cherchez, Calorond étant une copie de Vitorond (haut de gamme), mais sans l'habillage orange, et donc beaucoup moins cher.

? Faux, ce matériel n'est plus sur le marché.

Vous avez chez De Dietrich une chaudière Fioul Condens qui marche très bien. De Dietrich Thermique, fabricant de systèmes de chauffage. leur site : http://www.dedietrichthermique.com
Pour des informations sur les chaudières, pompes à chaleur, capteurs solaires... le site de Viessmann :
http://www.viessmann.fr

J'ai une chaudière fioul De Dietrich à condensation avec deux départs puissance 24 Kw, surface de chauffe 140 m², consommation annuelle 1500 litres, pas de problème de brûleur, deux allures, 1 préchauffe, 2 flammes bleues, je suis content.

Bonjour, Buderus propose dans sa gamme de produits fioul, la Logano plus GB125 qui est une chaudière en fonte à condensation fonctionnant avec le brûleur flamme bleue Buderus et la régulation Logamatic EMS, ainsi que le module de programmation et de commande à distance RC35 avec gestion de 4 circuits de chauffage et priorité eau chaude sanitaire.
C'est un produit super avec un rendement de combustion de 104 %, silencieux, pouvant fonctionner soit en ventouse, soit en évacuation cheminée.

Il faut déjà vérifier que le bloc gaz reçoit bien la demande, je pense que l'électrovanne ne s'ouvre pas.

J'ai le même souci avec ma chaudière Vaillant, et l'on vient de me faire un diagnostic rapide sur le bloc gaz.

Reportez-vous à la question / réponse N°83.

Bonjour, étant Hollandais avec une maison secondaire en Vendée, j'ai installé deux systèmes solaires sur le toit (plein sud) de la maison. Pour le système photovoltaïque, j'ai installé 4 panneaux (4,15 m2). Sans subvention, en 2003 j'ai payé 2.500 € pour ce système qui marche très bien. Avec le soleil et pendant 9 mois, le rapport est de 500 Watts environ. On peut dire que le frigidaire marche au soleil. Je ne sais pas si ce système est rentable, cela dépend de la subvention de l'état et de la durée de fonctionnement (15 ans). Par contre, le panneau solaire pour chauffer l'eau est toujours rentable. Sur votre maison neuve et avec le toit pointé au sud, je vous recommande de l'installer. Moi avec un seul panneau de 2 m2, je chauffe l'eau pour la cuisine et la douche (120 litres). Mais attention : il faut toujours installer un réservoir d'eau chaude électrique (mois 60 litres) en série, pour être sûr que la température de l'eau chaude sera à 60 degrés minimum. Au niveau de la géothermie, je n'ai pas d'expérience, mais je suis en train de me renseigner. C'est pourquoi j'ai trouvé ce site. Je veux bien installer une pompe à chaleur, mais pour le moment il me manque des informations. Bonne chance.

C'est réalisable, à condition de disposer d'un nombre de batteries suffisant. C'est très cher, mais très écolo.

Le solaire thermique (eau chaude) est propre et rentable. Le solaire photovoltaïque est moins rentable, mais surtout en France il accentue le phénomène de pics de demande et oblige EDF à installer des centrales à charbon : c'est tout sauf écologique !

Expliquez-moi la rentabilité financière d'un chauffe-eau solaire ? Car je viens de recevoir un devis pour un 300 litres avec 2 capteurs, même en 15 ans sans problème, ce n'est pas évident.

Pourquoi un chauffe eau solaire ? On peut avoir un chauffe eau avec la géothermie. L’eau est chauffée par la pompe à chaleur. Investissement moins important qu'un chauffe eau solaire, et tout aussi efficace.

Essayez de surélever légèrement votre radiateur (5mm au dessus de l'horizontal) du côté opposé au robinet.

Vérifier si le pointeau de vanne n'est pas bloqué, fermer et pour ce faire, enlever la tête de vanne et frapper légèrement sur le pointeau.

C'est un problème très connu. Vous avez sûrement un robinet thermostatique. Démontez-le, deux vis seulement. La petite tige de fer qui est située au milieu du robinet est sûrement restée coincée en position enfoncée, cela arrive pendant la période de non-chauffe, ou le robinet fermé enfonce cette tige.
Tapotez légèrement avec un petit marteau, la tige devrait se débloquer, puis faites-la coulisser une dizaine de fois.
Voilà, l'eau devrait re-circuler dans votre radiateur.

Merci c'était ça pour moi aussi mais sur deux radiateurs sur 15, les deux qui avaient les plus vieux robinets thermostatiques. J'ai retiré la tige avec une petite pince et l'ai fait coulisser jusqu'à que l'eau s'écoule.

Vérifiez votre circuit pompe qui n'est peut être pas assez puissant, ou bien alors la capacité de chauffe.

Bonjour, tout d'abord votre chaudière est-elle à tirage naturel ou à ventouse ? Si elle est à ventouse ce n'est pas grave. Seulement je plains le dépanneur s'il n'y a pas de place pour travailler.
Par contre pour un tirage naturel il faut surtout prévoir une entrée d'air suffisante.

Bonjour, le prix d'une chaudière électrique varie en fonction de la puissance. Si c'est pour un appartement de taille moyenne, une chaudière de 6 kW suffira et il faudra compter dans les 1000 €. Personnellement j'ai installé une chaudière électrique chez moi et j'en suis très content : aucun entretien, aucun bruit contrairement à une chaudière gaz ou fioul, et installation ultra simple.Et de plus si un jour elle doit tomber en panne, je peux la dépanner seul car honnêtement à l'intérieur il n'y a pas grand chose (contacteur, résistance, thermostat). Vous pouvez aller voir sur le site des chaudières Gretel, spécialiste de la chaudière électrique.

Présentation d'une installation chaudière électrique sur radiateurs
www.petoindominique.fr

Si vos murs sont en pierre (parpaings ou briques), ne l'isolez pas du radiateur, car c'est en chauffant vos murs que vous limitez le froid qui vient de l'extérieur.

Au secours ! Toujours isoler derrière un radiateur, surtout si le mur est en parpaing ! Brique creuse pas beaucoup mieux ! Attention aux idées reçues.

Pour une plus grande sécurité il est nécessaire de tuber sur toute la longueur de la cheminée, surtout lors d'une utilisation fréquente.

Je vous conseille les chaudières Riello. Il faut savoir que les chaudières Leblanc sont des produits bon marché, les chaudières Riello sont assez fiables, je suis dans le dépannage des chaudières murales.

Je confirme RIELLO c'est mieux. Vous pouvez également vous orienter vers une chaudière Viessmann ou De Dietrich ?

Moi, j'ai une chaudière Riello à ventouse de 21 kW ou 24 kW (je ne sais plus exatement) sans ballon intégré depuis presque 4 ans ! Le seul hic c'est qu'il faut s'attendre à changer tous les 3 à 4 ans pour les petits modèles comme le mien le vase d'expansion, la soupape chauffage et le disconnecteur (côut global = 400 € pièces + main d'oeuvre). Ca fait cher pour une chaudière qui en vaut 2200 € environ !
En fait, je soupçonne la matière plastique de certains éléments qui doit être un peu sensible et qui crée au fur et à mesure du temps une fuite d'eau et donc une perte de pression dans la tuyauterie des radiateurs. Sinon, elle est impeccable mais j'aurais tout de même dû prendre pour 4800 € environ celle avec le réservoir intégré car elle m'aurait évité de faire couler un peu l'eau avant d'avoir l'eau chaude (temps de chauffe = 10 à 15s avant d'avoir l'eau chaude : pas mal de litres de perdu !).

J'ai une chaudière Riello Domus, et je n'arrête pas d'avoir des problèmes avec le groupe de sécurité gaz et des fuites d'eau sur le disconnecteur hydraulique. C'est vraiment pas de la bonne qualité. J'aurai mieux fait de mettre plus cher dans une meilleure chaudière...

Moi aussi problème de disconnecteur, je ne conseille pas Riello.

J'ai une Riello 29G à fuel... Avec réserve eau chaude intégrée et vase expansion intégré : très bon maintien de température dans la maison. Seul hic, le vase d'expansion (lâché d'eau) : une fois changement sous garantie et le chauffagiste m'a expliqué qu'il était faible par rapport à la maison qui a trois niveaux, une deuxième fois sans garantie et au lieu de procéder à son remplacement, j'ai arrêté les frais en installant définitivement un vase expansion plus grand à l'extérieur de la chaudière et raccordé par flexible à un mètre, depuis plus de lâché d'eau et ma pression s'est stabilisée (coût environ 150 €).

Oui.

Aucun problème, je dirais même que c'est standard. Par contre les nourrices n'ont pas besoin d'être en point haut à 60 cm pour le retour et 80 cm pour le départ. Par contre pour un prix un peu plus cher, ne pouvez-vous pas prendre du PEX avec trame ALU.
Pour avoir installé les deux produits je peux vous dire que le PEX c'est génial.

Pouvez-vous indiquer l'emplacement de la fêlure ou envoyer une photo ?

Non, il faut changer un élément du radiateur.

Les cheminées que j'ai pu voir sont très souvent en chêne mais aussi en résineux, il faut surtout respecter l'écart au feu.

Reportez-vous aux questions / réponses N° 362 et 806.

Pour calculer la puissance d'un radiateur prenez le volume de la pièce soit L x l x h x 0.50, si la maison est isolée L x l x h x 0.60, si la maison est mal isolée et vous obtenez la puissance en WATT.

???? donc une pièce de 3 m x 3 m x 2.5 m = 22.5 m3
22.5 x 0.60 = 13.5 W ???? ça fait léger quand même !
Les professionnels prennent comme formule la pièce en m² X 40, 50 ou 60 suivant l'isolation, soit 3 x 3 = 9 x 50 = 450 Watt, donc vous prenez le + si vous n'avez pas la puissance exacte.

Une formule simple peut être utilisée : Volume à chauffer x température souhaitée (de -3° à -7° selon la froidure de la région) x coefficient (1,8 à 2,5 selon isolation en place) = puissance en W
Exemple : 34 m3 x 19 (-4 dans le sud-ouest) x 2 (maison un peu isolée) = 34 x 23 x 2 = 1564 W (arrondir à 1600 W).

Salut à tous, sympa ce forum, je ne suis pas trop d'accord avec le coefficient, je crois qu'il est propre à chaque région, exemple dans le sud ouest 0.04. Fred

Fiche bleue selon le modèle ou tam sur le bornier.

Je ne pense pas qu'il y ait une solution simple, car le radiateur étant monté à l'envers et l'air allant toujours vers le haut, il n'y a que le remontage dans le bon sens qui sera efficace.

Il est indispensable de prévoir une entrée d'air, soit par une grille installée sur la porte extérieure, soit sur une fenêtre.

Chez moi sous le coffrage par le vide sanitaire !

Regardez d'abord si vous pouvez retirer le vase d'expansion par le dessus ou sur les côtés sinon il faut decrocher la chaudière pour le changer : il y a juste un écrou à dévisser.

Par contre voici une solution intéressante : si vous pouvez retirer le flexible qui va au ballon d'expansion vous aurez la possibilité de mettre un ballon de même quantité (litres) à côté de votre chaudière.
OK ce n'est pas très joli mais parfois ça dépanne bien.

Choisissez bien votre essence de bois, évitez les résineux. Fendez votre bois, il chauffera mieux et fera moins de bistre. Vérifiez également que votre stère fasse bien 1m3 minimum.

Vérifier l'isolation de votre maison : cave, combles, fenêtres, murs... peut-être n'est-ce pas suffisant.

Remplacer votre appareil par un appareil nouvelle génération à double combustions, vous ferez une économie de 30% sur vos stères de bois, style Jotul, Bodart et Gonay, stuv...

Bonjour. J'ai changé sans problème les robinets par des thermostatiques simplement en vidangeant la chaudière.

Le triphasé est nécessaire pour la puissance du compresseur. Le tarif de la consommation et de l'abonnement est identique en monophasé et en triphasé, donc inutile de s'inquiéter.

Changez de géothermicien, le triphasé c'est valable pour des surfaces supérieures à 1000 m2.

OK pour la réponse n°2, vous aurez un problème d'équilibrage des phases pour le reste de la maison.

Tout dépend de la puissance de la PAC et de l'installation de chauffage.

Le triphasé n'est nécessaire que dans le cas d'une PAC de forte puissance, ce qui n'est pas forcément le cas pour un logement de 217 m². Effectivement, si vous optez pour le triphasé, il vous faudra faire appel à un électricien pour rééquilibrer sur les 3 phases l'ensemble des appareils de votre maison (éclairage, four , frigo, prises...).

Je confirme la réponse n°2-3-4 et 5. Même quand c'est équilibré c'est galère en utilisation car on aboutit vite à surdimensionner l'abonnement. A savoir passer de 6 à 9 Kw voir 12 Kw sur un même phase c'est simple. Répartir un complément de 3 ou 6 Kw sur 3 phases, cela ne laisse pas beaucoup de choix sachant qu'un four atteint vite 2 ou 3 Kw. Avec 2 ou 3 Kw par phase il faut ventiler les appareils de puissance sur chacune des phases. Le simple fait de rajouter un fer à repasser, un aspirateur fait sauter la phase qui ne dispose plus que d'1 Kw disponible.
Conclusion : il faut délester ou avoir une marge de 1 ou 2 Kw supplémentaire en plus de l'appareil de puissance s'il marche. Le résultat la phase saute et surtout en hiver ou à l'heure de préparation des repas. Il est plus facile de gérer 12 Kw que 3 x 4 Kw...
Croyez-moi. En matière de pompe à chaleur prendre des modèles Inverter qui ne présentent plus les problèmes de fort appel de courant. bj

Bonjour, d'accord avec la réponse n°6. Lorsque le gaz est arrivé dans notre village, nous avons remplacé le chauffage électrique classique, et baissé l'abonnement triphasé 18 KW en 9 KW - galère (l'adaptation en monophasé nécessitera la remise aux normes du tableau, à faire un jour...). Si l'on remplace le gaz (propane dans notre maison future) par une pompe à chaleur, le problème sera aggravé par l'installation d'une plaque électrique dans la cuisine ; la cuve d'une tonne de propane n'a pas de sens dans cette configuration. L'avantage du triphasé pour un groupe à moteur électrique est d'ordre technique, car les moteurs sont beaucoup plus simples. Cela dit, les moteurs pilotés par inverseur commencent à faire une percée. Cordialement.

L'abonnement coûte 40 euros tous les deux mois au lieu de 10. Mais il y a un avantage heures creuses.

Le triphasé est l'idéal dans le cas suivant :
1) vous faites construire, donc l'étude et les prévisions sont faciles à faire et votre moteur de PAC fonctionnera d'une façon équilibrée, ce qui lui garantit une plus grande longévité.
2) vous faites une modification d'installation existante, et là ça devient très compliqué (et accord EDF pas sûr) à moins de tout refaire on entre souvent dans le bricolage..
J'ai une PAC eau/ eau depuis 1984 avec plancher chauffant et EDF contrat Tempo : j'en suis super satisfait.

Si vous avez une cuve rectangulaire, faites : Longueur x Largeur x Hauteur = Volume.
Si vous avez une cuve cylindrique, faites : Pi x (diamètre/2)² = Volume.
A vous de faire le rapprochement pour le volume en cm3 en Litres (1L =1m3). Plus facile pour une cuve uniformément répartie, exemple : si la cuve avec 1.50m de hauteur de fioul fait 3000 Litres, et si vous mesurez 1m de fioul, alors vous possédez 2000 Litres de fioul. Voici mes solutions.

Quel type de cuve ? Cylindrique, rectangulaire, ou autre ?

Pour commencer, Pi*(diamètre/2)² = Surface et non pas volume...
Je pense que la cuve est cylindrique et si la question est posée c'est que comme dans beaucoup de cas, la cuve est couchée... Avec une double intégrale on peut trouver le rapport entre la hauteur et le volume ! Reste à trouver la formule.

1 mètre cube = 1000 litres Unités géométriques : mètre cube (m3 volume d'un cube ayant un mètre de coté)

Bonjour, voici une réponse à votre question sous forme d'un tableau. Cliquez ici.

Bonsoir ! Même en ce 27 septembre 2007, l'usage de ce système de calcul de la quantité résiduelle d'une citerne cylindrique est surprenant mais agréable à découvrir et à utiliser Ici :
Une jauge pour une cuve therese.eveilleau Bonne découverte ! Bon confort et bonnes économies d'énergies !

Ci-joint une feuille de calcul sous Excel pour calculer le volume d'une cuve cylindrique en position horizontale. Ne remplir que les cases vertes.
Voir le tableau ici ou bien télécharger le fichier .xls ici

Pour faire redescendre la pression, j'aurais tendance à conseiller une purge des radiateurs, mais je ne suis pas experte en la matière.

Vous pouvez dépressuriser en ouvrant la purge sur la chaudière. Si de grandes variations de pression persistent entre les phases de chauffe, purgez également chaque radiateur. Si la pression remonte seule, faites vérifier votre disconnecteur.

Vérifiez bien que votre arrivée d'eau est fermée, sinon vous aurez toujours une pression trop grande.

Premièrement il y a un problème au niveau de la soupape de sécurité car elles sont généralement tarées à 3 bars. L'eau devrait s'écouler par la soupape pour éviter la surpression. Si le robinet de remplissage est bien fermé et surtout bien étanche, il faut contrôler le vase d'expansion et voir aussi si le circulateur fonctionne.

Vérifier le disconnecteur (étanche ou pas) ou le vase d'expansion vide. Le regonfler, pression 0.6 bars avec la chaudière à 0 br et un purgeur de radiateur ouvert, plus un seau pour l'eau qui va en sortir ou le remplacer.

Bonjour. J'ai rencontré le même problème : cela venait tout simplement du vase d'expansion. Relisez les réponses 4 et 5 : elles devraient résoudre votre problème.

Oui, il est préférable de laisser la pompe sur la vitesse 2, voir 1, sauf si la température a du mal à monter par grand froid. Pour l'air dans le circuit, il faut purger le circuit en point haut après avoir arrêté la pompe de circulation depuis environ 1/4 heure.

La présence de gaz dans les circuits de chauffage central peut apparaître par exemple si les radiateurs sont en aluminium et les tuyaux en cuivre.
Dans ce cas, une solution efficace consiste à introduire dans le circuit un produit de type anti-corrosion tel que SENTINEL en vente chez les fournisseurs spécialisés de matériels de plomberie destinés aux professionnels.

Pour les gaz circulant dans votre circuit de chauffage, vous pouvez également installer un purgeur automatique au point le plus haut de votre installation.
Quant au différentes vitesses de votre circulateur, elles sont fonction de la HMT (Hauteur Manométrique Totale) de votre installation, c'est à dire de la "resistance" de votre circuit à la circulation du fluide.
Pour un logement de plein pied, position 1, pour un logement de 2 ou 3 étages: position 2 ou 3.
Le selecteur 1, 2, 3 correspond un peu à la pédale d'accélérateur de votre voiture, d'où le nom accélérateur ou circulateur.
C'est juste une question de bon sens !
Réglage de la pression du circuit : mettre en chauffe et laisser stabiliser.
réglage minimum: 1 bar+50%

Oui au niveau du radiateur le plus haut et le plus éloigné, on a souvent ce problème "venturie", la cause et le calcul des pertes de charge qui n'ont pas été faits, souvent les tuyauteries sont de petit diamètre pour la perte de charge de la pompe pour choisir votre pompe.

Purgez le système en ouvrant la purge du radiateur sur le côté. Laissez ouvert tant que l'eau ne sort pas en continu.

Il faudrait aussi regarder si le coude de retour (situé en bas du radiateur) est bien ouvert, pour cela il suffit d'ouvrir le capuchon avec une clé à molette, puis à l'aide d'une clé alène dévisser à fond.

Il s'agit probablement d'un deséquilibre hydraulique. C'est à dire que la "résistance" du radiateur qui chauffe est inférieure à celle de celui qui ne chauffe pas ou peu.
Pour corriger le problème, brider légèrement le radiateur qui chauffe et vérifier que l'autre commence à chauffer.
Procéder par petites touches jusqu'à obtention du résultat vous intéresse.
C'est une question de bon sens !

Il se peut que ce soit un problème de pression (il faut environ 2,5 bars pour que cela fonctionne bien). N'hésitez pas à remettre de la pression en ouvrant la vanne d'eau froide située près du ballon d'expansion (la pression doit remonter et coupez à 2,5).
Relancez votre chaudière eau à environ 80% de sa puissance pour donner de l'inertie puis revenez à la puissance que vous utilisez habituellement. Dans le cas où cela ne fonctionne pas il se peut aussi que la chaudière soit sous-dimensionnée.
Purgez aussi l'air au point le plus haut après coupure de la chaudière 20 minutes avant, remettez de la pression ensuite de la pression comme cité auparavant. Bon courage.

Faites un réglage au niveau du coude de réglage situé sur le bas de vos radiateurs.

Il est possible que le circulateur ne suffise plus à alimenter vos 8 radiateurs en même temps. Il est peut-être fatigué et usé par les boues qui étaient dans vos circuits. Essayez de fermer 2 radiateurs qui chauffent actuellement et ouvrez 2 radiateurs qui ne chauffent pas, si ces 2 radiateurs qui ne chauffaient pas, se mettent à chauffer, cela vient sans doute du circulateur.

Purger circuit: chaudière (OFF). Pression circuit MAX 1,5 bar ce qui correspond à une hmt de 15m. Eau à 60°.
Circulateur en position 3. Ouvrir tous les radiateurs: robinets arrivées + robinets retours.
Maintenant il faut faire un équilibrage hydraulique. C'est du bon sens !
Régler le radiateur le plus éloigné de la chaudiére pour obtenir ce que l'on désire (Température/toucher avec la main).
Et ainsi de suite avec les autres émetteurs. Réduire la vitesse du circulateur si necessaire.
Si au final, la température radiateur est trop faible(ce qui est logique si les 8 émetteurs fonctionnent bien!!!), augmenter la température sortie chaudiére. Ne plus toucher aux reglages.

Il faudrait savoir si l'installation est en mono ou bi-tubes ou peut-être un mélange des deux.

J'ai une SD Bill20 de 1978 avec ballon d'eau chaude, une vanne trois voies qui inverse les circuits eau suivant eau chaude ou chauffage pour commuter eau chaude ou chauffage. Elle fait du bruit lorsque le vase d'expansion ne remplit plus son office et que la pression de l'eau de la chaudière dépasse 2 à 3 bars, dans ce cas la pression n'est pas constante, elle ne régule pas (pression qui monte en fonction de la température eau au lieu d'être stable). Quand aux klong et bruits divers, cela peut venir de la pompe de circulation. Si elle n'a jamais été changée, ça commence par un bruit sourd permanent qui s'accentue avec le temps, suivi de quelques bruits espacés, genre pales de ventilateur qui frottent par intermittence. Puis plus tard, frottement et blocage du rotor des fois par intermittence, ce qui entraîne une surchauffe de la chaudière, un dégazage de l'eau (air; vapeur), qui en passant dans les tuyaux font des klong. Je vous rassure, quoiqu'il arrive, votre chaudière en cas d'anomalie passe en sécurité. En cas d'arrêt de la pompe, en cas de surchauffe, la sécurité coupe l'arrivée du gaz et arrête la chaudière, sauf qu'avant vous allez entendre des grands klong et bruits bizarres assez forts pendant 5 à 10 secondes avant qu'elle ne passe en sécurité. Après, vous n'avez plus qu'à la mettre sur 0 et fermer l'arrivée du gaz en attendant le dépanneur. Les bruits peuvent être dûs à de l'air dans les tuyaux (purger le circuit au point le plus haut - vis sur corps de chauffe), répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit. Si air dans les radiateurs : purger les radiateurs (vis sur le côté), vérifier la pression au manomètre de la chaudière (entre 1.5 et 2 bars), sinon refaire l'appoint d'eau. Ne pas oublier de purger la pompe (vis à l'arrière du moteur). Je vous raconte cela par rapport à mon Bill20, j'ai eu aussi des bruits de dilatations des tôles (capots de la chaudière) dûs aux variations de température, aucun risque donc. Si la pression est bonne, si la température de l'eau n'est pas trop élevée entre 60 à 70, laissez tourner, s'il y a un gros problème elle passera en sécurité toute seule. Bonne journée. Alain

C'est votre circulateur de chauffage qui est sûrement hors-service.

Le corps de chauffe est certainement emboué si le phénomène est en mode chauffage, ou entartré, si cela se produit lors d'un puisage sanitaire (bien souvent les deux sont liés).
Solution : nettoyer ou changer le corps de chauffe et désembouer l'installation si elle est plus ancienne que la chaudière.

Contactez le fabriquant, c'est le meilleur conseiller !!!

Faites vérifier/changer le joint d'isolation du brûleur : ce sera peut-être ça.

Bonjour. Que voulez-vous dire par : elle se désamorçe ?

Biensûr qu'il y a danger à respirer des vapeurs de combustible !!!
Votre fournisseur de fioul est à même de vous conseiller par rapport à votre problème.
Faites toujours appel à un profesionnel lorsqu'il y a danger !!!

Sur une chaudière il y a toujours deux circulateurs, un petit pour le sanitaire et un gros pour le chauffage, vérifiez si vous avez bien les deux.

Bonjour, un petit lien qui vous sera peut-être utile où l'on trouve beaucoup de documentations sur les chaudières Chappée : http://www.baxi.be/fr/chaudiere/technique/doctechnique.htm

C'est faux !!! Il n'y a qu'un circulateur sur une chaudière mixte.
Et il est uniquement pour le chauffage. C'est la pression de l'eau de ville qui fait circuler cette même eau (sanitaire) vers les robinets d'eau chaude après passage dans le corps de chauffe de la chaudière. Il y a un limiteur de débit(Robinet) à 11/12L/Mn.
Température limitée à 55°C pour la sécurité enfant (Brûlures graves !).

Tout à fait d'accord avec la réponse n°3, de plus le thermostat eau sanitaire ne doit pas arrêter le circulateur de chauffage, et ne peut pas l'arrêter si le branchement électrique est bien fait.

J'ai le même problème avec une chaudière de Dietrich, pour réenclencher la pompe chauffage j'éteins la chaudière et je la rallume. Le service technique de Dietrich m'a dit que c'était un problème de carte électronique et qu'il fallait faire changer cela par un réparateur agréé. Alors je vais brancher ma pompe du circuit de chauffage en direct sur le 220v, et je l'éteindrai en été lorsque la chaudière ne sert plus que pour le sanitaire (position été).

Il suffit de brancher un flexible sur le robinet de vidange et de laisser couler.

Puis de brancher un tuyau à l'arrivée eau de ville et de faire circuler par gravité un mélange d'eau et d'acide chlorydrique pour détartrer votre échangeur. Opération à renouveler régulièrement si votre eau est relativement dure.

Bonjour, un chauffage électrique peut être une bonne solution, surtout en termes de facilité d'installation. Néammoins, il ne faut pas négliger le coût de ce mode de chauffage (qui reste un des plus cher). Une solution intéressante consiste à utiliser des radiants à accumulation d'énergie, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau confort en radiateur électrique, mais le coût à l'achat est assez élevé... A réfléchir donc.

A mon avis si vous passez à l'électrique, opter pour des climatiseurs réversibles modèle Inverter, c'est ce qui aujourd'hui a le meilleur rendement. Attention, choisissez des bonnes marques, je vous conseille la marque DAIKIN. Si vous ne voulez pas de climatiseurs réversibles, restez au fioul, c'est encore moins cher que l'électrique.

Moi aussi j'ai une petite maison, je ne la chauffe qu'avec un seul chauffage à accumulation de 5000 W. Comme il est très volumineux j'ai fait mon bar autour. Il souffle vers le centre de la maison, il ne fonctionne que sur les heures creuses ; il fait 20 degrés l'hiver dans la maison. Photo, voir mon blog. Amicalement. S_yoyo
Réponse Bricovidéo : Bonjour s_yoyo, merci pour votre réponse. En guise d'adresse de blog, vous indiquez votre e-mail. Pouvez-vous nous faire parvenir la photo annoncée, ou nous communiquer l'URL de votre blog ? D'avance merci.

Votre chaudière est-elle murale ou au sol ? Se trouve-t-elle dans votre garage, dans la cuisine ? Quelle énergie utilisez-vous : fioul ou gaz ?

1/ Pour une chaudière, il n'y a qu'un conduit d'évacuation des gaz.
2/ Il n'y a pas de té de purge !!! (Les purgeurs, c'est pour l'eau, pas pour l'air dans le cas qui nous occupe !)(C'est quoi cette bêtise en restant poli ?)
3/ Emanations de gaz de monoxyde de carbone: si le technicien est bon au point de vue réglages, la chaudière émet trés peu de CO car elle est suralimentée en oxygène(Exces d'air).(Beaucoup plus d'air nécessaire à la combustion) Bon sens !
4/ Bien sûr que l'entreprise est responsable ! Il ne manquerait plus que ça !
5/ Votre chaudière est obligatoirement au fioul puisqu'elle nécessite la vérification des réglages par un technicien.
A tous qui me lisez, les chaudières gaz atmosphériques ne necessitent AUCUNES vérifications (Maintenance) dans la mesure où le gaz en brûlant produit lumière, gaz carbonique, vapeur d'eau, et chaleur bien entendu. Il n'y a aucun résidus de combustion. Il n'est donc pas utile de faire ramoner le conduit. Ne vous faites pas arnaquer par des "soit disant" pros qui profitent des vos non connaissances. jackroux

Attention, il ne faut pas dire n'importe quoi ! Il existe une obligation légale d'entretien annuel des appareils de chauffage au gaz. De plus il est essentiel de vérifier aussi la vacuité du conduit de fumée, car une obstrution partielle ou totale est toujours possible : feuilles, nids, dégradation due à la vétusté...
Dans le cas d'un appareil relié à un conduit de fumée situé au plafond il faut obligatoirement un té dit de purge, son utilité est de récupérer la condensation éventuelle mais surtout éviter que des corps étrangers tombent directement dans la chaudière.
Voir DTU ou livre jaune du gaz.

Merci pour cette réponse claire, la visite du chauffagiste une fois par an est OBLIGATOIRE.

Si le gicleur a été remplacé par le même que celui d'origine (débit et angle de pulvérisation identique), le filtre de la pompe fuel nettoyé ou remplacé et que les électrodes sont bien réglées (écartement et distances par rapport à la pulvérisation), il faut régler le déflecteur d'air (reculer ou l'avancer). Faire des essais. Sur un brûleur, ce même phénomène se produit pour différentes causes. Le plus sage serait de demander à un chauffagiste de faire une visite de contrôle (réglage de la pression fuel, contrôle de combustion, opacité des fumées,etc.etc), avec les appareils appropriés et non à l'oeil.

Bien répondu. Le gicleur dans la majorité des cas, n'y est pour rien car il est calibré pour la puissance de votre chaudière.(N° du gicleur = puissance chaudière à débit constant). Bien sûr la vérification du filtre s'impose.
C'est souvent le réglage de l'air qui est défectueux ou la position de l'accroche-flamme au niveau du brûleur.
Un encrassage du foyer est un signe de manque de combustion (manque d'air) ou accroche-flamme mal positionné (tout le fioul ne brûle pas).
Normalement, sur un brûleur fioul, la pompe dure à vie. Ne toucher aucun réglage sans connaissances. Comme tout se mord la queue, bonjour les dégats. Faire venir un technicien pour tous les réglages, si tout fonctionne bien, faire des repairs pour l'air, le fioul etc...On ne paye qu'une fois. Aprés, ne plus toucher. Jackroux

Ne vous embêter pas. 300L d'eau/vase 25L à 1,5 Bar. A froid. Température ambiante.
Je vous passe les calculs avec les tables !!! Pour résumer, petits circuits petits vases etc...
Le meilleur vase est le vase ouvert c'est à dire qu'il se trouve en position haute de l'installation (dans un grenier/comble).
C'est une mini baignoire remplie d'eau un peu en dessous du rebord.
Lorsque l'eau chauffe elle se dilate et monte. Pour moi, c'est le meilleur système oublié depuis longtemps et qui ne demande aucun entretien, à part verifier que le niveau est OK. Il n'y a pas à mon sens, de bons ou mauvais vases d'expansion, car ils sont tous construits suivant la même norme. Jackroux

Les meilleurs vases ne sont pas forcément ceux qui sont ouverts car il y a toujours de l'évaporation donc il faut régulièrement remettre de l'eau il y a aussi le problème d'hygiène car il y a propagation de bactéries dans le vase.

Eh ben ! Le vase ouvert est source d'entrée d'air dans le circuit de chauffage. Eh oui l'air se dissout dans l'eau (demandez aux poissons) ! Qui en résulte, glou-glou dans les radiateurs, formation de boues et canalisations qui percent. Et tous les vases ne sont pas les mêmes (membrane, vessie, etc.).

Je vous déconseille ce genre de produit, ce sont des bombes ambulantes, cela coûte cher et cela n'apporte que des ennuis.

En fait lorsque l'on veut poser un insert il y a des règles de pose à respecter car sinon problème de remboursement avec les assurances, s'il y a incendie. Ces normes de pose s'appellent DTU, il en existe pour la fumisterie et vous y trouverez tout ce qu'il faut faire pour installer votre insert.
Attention tout de même de ne pas faire les choses à la légère.

Attention, je travaille dans les assurances et les installations d'inserts, cheminées... doivent être fait par des professionnels qualifiés. Comme cela, si un incendie se déclare à cause d'une malfaçon votre assurance vous remboursera des dégâts sans problème et pourra se retourner contre le professionnel. Si vous faites votre installation vous-même et qu'il y a incendie, si l'expert indique que la cause du sinistre est une mauvaise installation, vous pourriez avoir des problèmes pour être remboursé.

Il n’y a aucune obligation de faire faire la pose par un professionnel. Il faut simplement le poser en respectant le DTU (Documents Techniques Unifiés). Une assurance ne rembourse pas uniquement s'il est mal posé.

La VMC produit une aspiration sur l'insert, il faut prévoir dans le cas de l'installation d'un insert une entrée d'air frais de 500 cm² pour que la combustion du bois fonctionne bien.

C'est surement du à des fuites ou à un manque d'étancheïté.

Tant qu'un insert n'a pas fonctionné très fort, en poussant le feu, les tuyaux conservent une partie de leur graisse d'assemblage. Si bien que cette odeur un peu particulière continue de se répandre à chaque utilisation.

Une cheminée et une VMC dans le même volume est-ce bien raisonnable ? Une VMC aspire l'air depuis les pièces humides en pompant dans les pièces sèches, ce qui les mets en dépression, en mettant un insert ou une cheminée il y a déséquilibre et l'air est puisé où c'est le plus façile. Ceci est valable aussi pour les hottes aspirantes avec rejet à l'extérieur qui en fonctionnement produisent le même phénomène.
Solution : pas d'insert avec une VMC. Ou supprimer VMC et créer une ventilation naturelle, pour cela consulter un spécialiste ou l'architecte.

Moi j'ai mis un interrupteur sur la VMC, je l'éteins quand la cheminée est allumée.

Cela vient des tuyaux il y reste de la graisse.

Que faut-il faire pour que cela cesse ? Je suis dans la même situation et cela fait 2 ans qu'elle tourne et cela continue (odeur chimique dans la maison => maux de tête assurés). Merci d'avance...

Ca doit être la graisse dans les tuyaux, pour cela pousser votre insert à fond (mettre du bois pas trop gros et le tirage ouvert à fond pendant 30 minutes) et après continuer encore à charger en petit bois, mais le tirage normal.

Pour rebondir sur la question de la cohabitation entre insert et VMC, le fond du problème ne réside-t-il pas dans le fait que l'air utilisé pour la combustion est pris dans la pièce où est installé l'insert ? Ne devrait-il pas plutôt être pris à l'extérieur ?

Bonjour,
j'ai une VMC dans la cuisine et également un insert dans la cuisine, cela ne pose aucun problème, le problème réside dans l'apport d'air que l'on doit apporter aux bouches d'aspiration de l'insert, installer une arrivée d'air extérieur 150 c'est correct avec grille d'ouverture et de fermeture.
Toujours est-il que j'ai cela et que je n'ai pas de soucis. En plus j'ai une hotte de cuisinière à côté et même quand je la met en marche, je n'ai pas de soucis d'apport d'air frais pour l'insert.

A vérifier par vous-même, mais j'avais chez moi le problème mais pas tous les jours.
Cela provenait de l'orientation du vent.
Lorsque votre moteur qui est dans les combles fonctionne, il absorbe une certaine quantité d'air en provenance de vos combles et le jour où il y a un vent rabattant, les fumées vont sous vos tuiles. C'est la tuile.
Pour cela il faut gainer ou trouver un système pour que l'air absorbé par la turbine du grenier soit pris au pied de votre maison.

Je sais pas comment cela se fait nous avons notre cheminée insert depuis 4 ans, et voilà que depuis 2 semaines une mauvaise odeur désagréable se propagent dans toute la maison et surtout à l'étage supérieur, (cheminée posée par des professionnels).
Nous n'osons plus mettre la cheminée par peur et de plus de la fumée aussi envahie nos pièces, problème récent, car c'est le 4ème hiver que nous chauffons pourtant, est-ce que quelqu'un aurait une réponse ? Merci.

Isoler 1 radiateur. Fermer le robinet + le Té régleur. Vider le radiateur. Dévissez un bouchon du radiateur et mettre le produit, puis remplissez le radiateur.

Ce ne sont pas des m2 que l'on chauffe, mais des m3 (m2 = mètre carré, m3 = mètre cube).

Si mes souvenirs sont bons, la formule est : G x V x Delta T.
G = la résistance thermique de l'habitat en tenant compte de la qualité d'isolation, plus elle est isolée plus le G est bas.
V = Volume à chauffer, on tient compte de toutes les pièces.
Delta T = Ecart de température entre la Température désirée à l'intérieur + la température maximum basse à l'extérieur. Région avec des températures pouvant atteindre -10°C en hiver, pour une température intérieure de plus de 20°c, Delata T est de 30.
A cela il faut rajouter le rendement de la chaudière, soit une chaudière bois environ 85% ce qui veut dire que vous avez une perte de chaleur de 15%.
Exemple : une maison de 240 m², Hauteur sous-plafond 2.50m, Volume = 600 m3.
La maison est bien isolée style maison pour chauffage électrique G = 1.0 W/m3/°C.
Delta T= -10°C + +20°C soit 30.
Installation de chauffage rendement 85% (il faut tenir compte des pertes par les tuyauteries si elles passent dans un sous-sol par exemple).
Ce qui fait : 1 x 600 x 30 x 1.15 = 20 700 Watts soit 21 Kws.

En gros 50W/m3

Je pense que ça ne devrait pas se couper. L'eau de la chauffe est-elle correcte (maximum 70 degrés) ? Il doit y avoir un filtre dans le circuit de chauffe, quelquefois il est situé sous le dégazeur automatique, dans ce cas la pompe de circulation fatigue et n'évacue pas les calories, l'eau monte en température et la chaudière passe en sécurité. Salutations.

C'est impossible, à moins d'une tâche, ou de tout casser ! Vérifier si la soupape de la chaudière fuit et si le vase est regonflé en air.
Avant d'incriminer le plancher, sinon il faut mettre juste le plancher en pression et voir si la pression baisse : c'est qu'il y a une fuite.

Votre vase d'expansion est défectueux. Désolé. Les vases modernes ne se regonflent plus. Ils se changent, cela va plus vite pour le Technicien et votre porte-feuille !!! j'ai le même problème et je vais mettre un vase ouvert au grenier. Jackroux

Je viens de lire votre question et j'ai souri car j'ai eu le même désagrément. J'ai contacté mon assureur, il m'a donné le nom d'une société qui recherche les fuites au sol avec appareil thermique, appareil à ultra-sons... Ils sont venus 4 fois, mon couloir s'est transformé en tranchées de Verdun, la fuite n'a jamais été localisée.
Et cette société a dû payer les travaux de tranchées et de réfection, car ils ont l'obligation de résultats. Alors j'ai refait depuis et moi-même sous gaine un nouveau circuit en PER, je n'ai plus de fuite et j'ai du chauffage.
MB

Bonjour.
Le vase ouvert est une très mauvaise idée, il ne se pose que pour des chaudières au bois ou au charbon qui sont impossible à réguler et le vase ouvert sert de soupape de sécurité.
L'inconvénient c'est que l'installation est à la pression atmosphérique et l'air qui rentre dans l'installation provoque la corrosion du circuit.
Cordialement.

C'est pour équilibrer les radiateurs, plus les radiateurs sont proches de la chaudière plus il faut fermer le Té de réglage pour favoriser les radiateurs du fond. Voilà.

Bonjour, le M in correspond au neutre pour l'alimentation du thermostat, le L in à la phase pour l'alimentation du thermostat, le L out pour la phase allant à la chaudière pour commander la marche.

Il faut compter entre 600€ et 1500€.

J'ai payé la pose 685 €.

Il est interdit de faire passer deux tuyaux dans le même conduit, surtout s'il s'agit de fumée + air chaud...

C'est sûrement la sécurité de la chaudière à cause d'une surchauffe.

Moi aussi, j'ai aspiré beaucoup de poussières fixées sur une prise d'air accessible par le dessus autour de la cheminée d'évacuation. Il y a un capteur à cet endroit. Depuis plus de coupures mais il ne fait plus aussi froid...

Bonjour, j'ai aussi le même problème, mais moi que ce soit le chauffage ou le sanitaire elle s'allume et s'éteint au bout de 5 secondes, puis se rallume et s'éteint, mes diodes de température faisaient déjà yoyo depuis quelques temps.

C'est quoi une diode de température ?

J'ai eu ce problème sur la même chaudière et c'était ma sonde de température sanitaire. Pour info il y a aussi une sonde de température pour le chauffage central et elles sont identiques (coût environ 22 € la sonde). Le problème qui est lié également est l'échangeur sanitaire qui se bouche à cause du tartre et donc au démarrage de la chaudière la température monte très vite et les sondes de température assurent une protection et déclenchent la chaudière. De tout façon pour intervenir il faut isoler la chaudière et la vidanger.

Voir dans la notice débit heure du gicleur.

Pour un gicleur, 0.60 équivaut à 0.60 gallon/heure (1 gallon = 3.7854118 litres).

Réponse 2 tout à fait exacte, mais il faut tout de même préciser que c'est sous une pression relative de sept bars. Demandez à votre installateur quelle est la pression de réglage de votre pompe (Optimisation combustion), si par exemple c'est 15 bars, alors il vous suffit de calculer la racine carré du rapport de pression et de le multiplier au débit de référence : ....= (Racine (15 / 7)) x 0.60 x 3.7854......soit 3.325 L/H .............. ou encore 2.793 Kg/H.