PLOMBERIE

Cela ne me semble pas excessif.

C'est un prix honnête, vu le travail qu'il y a à faire. Bob

Renseignez-vous dans un magasin de bricolage, il y a des systèmes à installer sur la sortie des WC ou de votre douche pour éviter de vider le siphon. Quant à votre raccord, si vous vérifiez l'étanchéité avant, vous pouvez, à mon avis, le noyer dans le béton sans risque.

Il faut mettre un manchon de dilatation pour que la structure puisse bouger sans risque, mais pas dans le béton.

Votre raccord peut être directement noyé dans le béton. Aucune charge ne s'applique directement sur un cercle, donc pas de danger.
Pour ce qui est du raccord thermique, il est également inutile du fait que l'ensemble sera pris dans la masse. Pour le problème des odeurs, le mieux serait de faire un puisard siphonné entre les deux.

Bonsoir, s'il fonctionne en marche forcée, c'est que le chauffe-eau n'a aucun souci. En mode auto, le chauffe-eau devrait démarrer en heures creuses EDF. Avez-vous un tel contrat EDF ? Si oui, vérifier le relais du tableau électrique qui devrait contacter le chauffe-eau. Yves

Il doit s'agir d'un problème sur la réception du signal heures pleines/creuses.

Bonjour. Avez-vous un contrat EDF qui prévoit la mise en marche au tarif réduit ? Sinon, c'est normal de laisser sur marche forcée.

Voir le réglage thermostat, sinon remplacement à prévoir.

La réponse 3 est exacte. Bob

Complément de question : Bonjour à tous, j'ai le même type de problème. L'eau ne chauffe qu'en marche forcée. Il ne revient pas en auto après la chauffe. En mode auto : pas d'eau chaude. Je ne suis pas en contrat "Heures creuses - Heures pleines". Que faire ? Merci.

Pensez aussi à vérifier le fusible de 10 A je crois bien, qui protège le contacteur heures creuses sur le tableau électrique de l'appartement.

J'ai eu le même souci le proprio a fait une habitation dans des bureaux et le fil qui déclenche le contacteur jour / nuit était inexistant, donc solution pas chère installer un timer qui déclenchera pendant les heures creuses la chauffe du chauffe eau. En aucun cas cela peut venir du thermostat étant donné la bonne marche en forcée. A bon entendeur.

Même problème : la solution vient du boîtier électrique : fusible HS.

Bonjour, changez de ballon si vous en avez la possibilité. Bob

Bonjour, je n'ai pas de solution à proposer mais comme j'ai un problème de raccordement électrique avec un vieux Lemercier j'ai pensé que vous pourriez m'aider, c'est un Lemercier-frères type 0200, il est branché en 220 tri et je voudrais le passer en 220 mono et je n'ai plus le schéma de branchement à l'intérieur du couvercle, si vous l'avez, serait-il possible de me le faire parvenir ici. Je vous en remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée.

Oui mais nettoyer aussi les filtres aux robinets, on ne sait jamais.

Comment plus d'eau ? Soyez plus clair : plus d'eau chaude et froide ? Et sur quel appareil ou l'ensemble de la maison ? Ceci afin de pouvoir mieux vous répondre. Gérald

Peut-être trop de pression, donc mettre un réducteur.

Il faut attacher les tuyaux au mur, le bruit vient des vibrations. Cordialement.

Certainement le groupe de sécurité qui ne fait plus office de clapet anti-retour. Contrôler la température de l'eau chaude le matin car si trop élevée elle pousse sur l'eau froide ; d'où bruit de grincement ou de trompette. NP Service

Vérifier siège et joint de robinet, voir aussi en appartement bruit compteur et fixation tuyauterie. Gérald

Un anti bélier et fini les grincements à l'ouverture et fermeture des robinets, voir lien : brossette.fr fiche technique Antibélier
(09/04/10)
Voir la photo ici.
Document Brossette

J'ai le même problème. Comment savoir si cela vient du groupe de sécurité ? (24/08/10)

Il y a un coup dans le siège du robinet. Il faut le fraiser ; si ça ne fait rien, changer le robinet.

Oui c'est normal, c'est un mitigeur.

A droite, que de l'eau froide. A gauche, que de l'eau chaude. Au milieu, moitié-moitié.

Si vous avez un réducteur de pression sur votre arrivée d'eau froide. Il est réglé trop bas. J'ai eu le même problème chez moi. Lorsqu'il y a trop de différence entre la pression d'eau froide et chaude cela crée ce genre de phénomène. Chez moi la douche passait du froid au chaud continuellement. Pour solutionner ce problème j'ai réglé les deux pressions de la même façon. Si vous n'avez pas de réducteur de pression sur l'eau froide, à mon avis votre arrivée d'eau froide est partiellement bouchée (ce qui fait la même chose). Dans ce cas peut-être vaudrait-il mieux appeler un plombier.

Le chauffe-eau est-il un cumulus ou un instantané ? Cela nous aiderait. A bientôt.

Il vous suffit de faire fondre les soudures d’étain, mais un plombier utilise souvent la bonne vieille meuleuse d’angle pour le couper. Un coup de nettoyage à la toile émeri, et c’est reparti. Cordialement.

Coupe tube ou scie à métaux et remplacez les soudures par des raccords bicônes du diamètre de vos cuivres d'alimentation, pour un bidet souvent diamètre 10 ou 12 et reste à serrer en commençant à serrer le bicône sur flexible mélangeur pour éviter que le flexible ne se vrille. Gérald

Est-ce bien des poches d'air ? Contrôler que la température est bien réglée. Si la température est trop élevée, il peut s'agir de vapeur.

Je pense à une entrée d'air possible au niveau du chauffe eau mais pas à de la vapeur, sur un chauffe eau électrique la résistance est limitée à 65° et comment expliquer que de la vapeur mélangée à de l'eau ne se retransforme pas en eau cooperfield ? david

Retirez le mousseur du robinet de votre baignoire, ouvrez l'eau chaude à fond et laissez couler jusqu'à plus d'air. Gérald

En règle générale on pose un lino en entier et on pose ensuite les éléments différents. Pour un futur changement, ne vous souciez pas, il suffira d’une bonne lame du cutter à passer autour des différents éléments. Pour la question d’étanchéité, il n’y a pas réellement de règle, je ne vois pas bien où il pourrait y avoir de fuite dans un receveur. Est-ce un receveur à carreler, une douche pré-montée avec receveur en résine ? De toute façon, une douche avec de bons joints de silicone n’a pas lieu de fuir. Cordialement, un plombier.

Aucune particularité, si ce n’est de bien remettre l’eau chaude à la bonne place sur le mitigeur. En règle générale : eau chaude = tuyau de gauche. Bon bricolage.

Le ciment dressé correctement est le meilleur support pour du carrelage, donc pas de problème (utiliser la colle adéquate).

Pas de ciment pour les receveurs céramique !!! Cela risque de les détériorer, c'est fortement déconseillé (et la garantie ne fonctionnera pas). Laurent

Pas de ciment autour d'un receveur en céramique ? Curieuse réponse. Comment font les plombiers et les bricoleurs ?

Entièrement d'accord avec les réponses 1 et 3, avec un ciment hydrofuge spécial humidité. JJ

Vérifier si l'interrupteur de mise en route jour/nuit n'est pas monté à l'envers (mise en marche vers le bas). Essayer de le mettre au milieu et attendre une nuit. Voir si le chauffe-eau est chaud ; sinon, vérifier la sonde thermostat, sous le chauffe-eau, ainsi que l'alimentation de la résistance.

Le remède de grand-mère vous propose le bon vieux vinaigre qui fonctionne très bien. Sinon, il existe beaucoup de produits en commerce. Au pire, si vraiment le tartre est très prononcé, l’acide est excellent. A l’avenir, pensez à la coquille d’huitre dans le réservoir, elle captera tout le tartre.

L'acide, ce n'est pas génial pour les joints ! Je n'ai jamais essayé l'huitre. Ca marche vraiment ? Laurent

Une méthode de plombier : avec un petit verre retirer toute l'eau se trouvant dans la cuvette, prendre de l'acide chlorhydrique avec un pinceau et badigeonner le tartre, éviter tout abus d'acide ce n'est pas bon pour les joints ni pour les poumons, mais ça rend l'émail top class.

Versez de l'acide chlorhydrique et profitez pour changer le joint, si calcaire sur réservoir calcaire sur siège du joint. Gérald

Bonjour, il est absolument nécessaire de mettre un groupe de sécurité sur votre cumulus. Si les branchements dont vous parlez sont le robinet, vérifiez si c'est un robinet à écoulement libre. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, un groupe de sécurité n'est pas nécessaire puisqu'un robinet à écoulement libre fait office de groupe de sécurité. Si ça n'est pas le cas, un GS est OBLIGATOIRE, c'est une question de sécurité (en cas de défaillance, il peut tout simplement EXPLOSER!)
Cordialement.

Le groupe de sécurité est obligatoire, l'eau qui chauffe se dilate, s'il n'y a pas de groupe, Boum.

Cela me semble logique, en quoi voulez-vous la faire, en sachant que la distance réduit la pression. Donc de ce fait, plus la distance est longue, plus le diamètre du tube doit grossir. La simplicité voudrait le P.E. N’oubliez-pas que chaque soudure est un risque de fuite (avec le PE, aucun raccord). Les différences de température sont mieux supportées par le PE donc, pour toutes ces raisons, il semble indispensable.

En temps que plombier, une telle chose n’est pas envisageable pour les raisons suivantes. Cintrage des coudes en cuivre trop rapide par rapport à la possibilité d’un P E R ou autre. D’autre part, il n’existe pas de dimension en PER assez petite qui permettrait ce genre d’action. Seule solution pour vous, trouver la fuite et la réparer, ou repasser un tube en apparent (le moins coûteux). Bon courage.

Trouvez et isolez le tuyau pour arrêter la fuite en sol et repartir en apparent. Gérald

1) Passer vos joints à l'eau de javel (Eau de javel concentrée, ne pas oublier de mettre un masque de protection) pour les reblanchir.
2) Passer un vernis d'étanchéité (magasin de bricolage).

Je pense qu'il faut retirer l'ancien joint avec une lame de cutter sur le mur et la baignoire à sec et refaire le joint sur les bordures de la baignoire ; disons décoller la baignoire et coller et aussi vérifier les fuites éventuelles sous la baignoire.

Votre compagnie d'eau locale vous donnera tout de suite la réponse. C'est bien souvent sur leurs sites internet également.

Je viens de me faire installer un compteur d'eau sur mon terrain et la facture est de 55 €.

Bonjour, nous dupliquons votre question dans le forum litiges travaux. Cordialement.

Bonjour, je pense que la pression après réducteur est trop faible, si d'après le distributeur d'eau, il y a de 7 à 10 bars avant il suffit de tourner la molette (à droite) ou équivalent qui se trouve sur le réducteur. Contrôler l'augmentation de pression (voir manomètre) pour 154 logements 3 bars sont insuffisants, il suffit de monter à 4,5 bars mais surtout ne pas dépasser les 5,5. Faites un essai avant et après modification. Faire le réglage au moment où il n'y a pas de tirage en pression statique.
Cordialement. Teo

La conduite est trop petite : il faut mini du 20, voire plus.
Demandez dans un magasin sanitaire chauffage l'abaque (calcul débit, pression) norme DTU obligatoire pour les bons plombiers.

En général on met du 20, mais très souvent en rénovation on pose du 16/14 qui dans la plupart des cas suffit. Sauf si il y a une grosse baignoire balnéo. Normalement on pose un réducteur par appartement. (02/05/10)

Une solution peu onéreuse pour votre problème n’existe pas. L’idéal sera de mettre des drains qui permettent d’évacuer l’eau de pluie vers le réseau pluvial de la ville (c’est étonnant que ce ne soit pas fait). Au pire, il faut acheter des receveurs d’eau, assez conséquents, par rapport à la pluviométrie de votre région. Il faudra recouper les descentes, pour installer les receveurs, mais tout a un coût et les réceptacles d’eau sont parfois onéreux suivant le contenu. Bon courage.

Bonjour, comme l'a dit la personne avant moi, il y a en effet 2 solutions à votre problème :
• Soit vous mettez des drains pour évacuer l'eau de pluie,
• Soit vous récupérerez l'eau de pluie dans une station (puis vous la réutilisez pour arroser le jardin, laver la voiture voire même utiliser l'eau pour les toilettes ou le lave-linge).
Bonne chance pour résoudre votre problème. (29/09/10)

Vous ne trouverez pas de mitigeur avec écartement de 11 cm en Suisse, la seule solution : poser deux raccords désaxés.

Il faut acheter des excentriques qui vous permettent de régler votre écartement comme vous le voulez.

Il existe des pièces d'adaptation qui permettent de mettre un mitigeur d'un entraxe différent des arrivées d'eau (voir magasin de bricolage en France, si ça n'existe pas en Suisse). Ce serait la meilleure solution pour vous tirer durablement d'affaire.

Il existe un adaptateur, tuyau de 100 sortie femelle de 40, qui vient se pincer sur le tube de 100 après l'avoir enduit de colle. Ensuite, il suffit de percer le tube de 100 à l'intérieur du raccord de 40; et le piquage est fait.

Ne pas raccorder au niveau du coude, car impossible de garantir l'étanchéité de manière durable. Mettre une chape, avec sortie de 40, juste avant ou juste après le coude.

Impossible sur un coude mais sur partie droite mettre un té réduit 100 -40 ou une selle.

Il faut voir. Peut-être est-ce quelque chose qui traîne dans la cuve de votre broyeur ou un problème électrique (minirupteur, condensateur, carte électronique).
Ou, tout simplement, c'est votre appareil qui rend l'âme, faites appel à un spécialiste que vous trouverez sur le net (pas de plombier car ils ne s'y connaissent pas).

Si, par "dispositif de sécurité", vous parlez du groupe de sécurité (molette bleue ou rouge), il est normal que le chauffe-eau ne se remplisse pas car l'eau est court-circuitée directement dans l'évacuation d'eau usée. Il faut fermer le groupe de sécurité et ouvrir un robinet d'eau chaude pour que l'air puisse sortir. Ensuite il faut être patient, car 300 litres c'est long à remplir.

Inversion dans la tuyauterie ?

Avez-vous bien retiré les protections plastiques, à l'entrée d'eau froide et sortie eau chaude ?

Pas besoin de gaine de protection pour les tuyaux PE ; éviter les gros cailloux qui pourraient blesser le tuyau.

Il est préférable de gainer le tuyau car le sol bouge, les cailloux ont toujours tendance à remonter et peuvent venir l'endommager. J'ai eu moi même deux fuites en 15 ans jusqu'à ce que je me décide à refaire complètement et mettre un tuyau avec une gaine (coût 4000€). Il vaut mieux payer un peu plus, mettre une gaine, et ne pas risquer des frais important par la suite. D'autre part, si votre tuyau est gainé et qu'il a quand même une fuite, il ne sera pas nécessaire de recreuser. Il sera possible de remplacer le tuyau, en accrochant le nouveau à l'ancien afin de pouvoir le glisser dans la gaine. Croyez-moi mettez une gaine quelle que soit la norme. C'est une bonne précaution. Je connais au moins une dizaine de personnes qui ont dû, comme moi, refaire leur installation faute d'avoir gainer le tuyau d'origine.

Bonjour, bien sûr qu'il doit-être "gonflé", sinon il ne joue plus son rôle "d'expansion". S'il est en inox (en principe oui pour un vase sanitaire), vous pouvez le gonfler à l'air. S'il est en acier comme pour le circuit de chauffage central, il faut le gonfler à l'azote (pour qu'il ne s'oxyde pas).Par contre je ne connais plus les valeurs de pression. Vous pouvez vous renseigner facilement.
Cordialement.

Fuit-il quand vous prenez de l’eau ?

Serrer un petit peu la vis qui est sous le cache plastique, bleu et rouge avec une clé six pans. A condition que ce modèle ne soit pas fait différemment des modèles les plus courants. Salutations.

Rappelez le plombier pour faire jouer la garantie.

Vous pouvez mettre le chauffe-eau dans un garage, mais il faut une bonne isolation sinon vous consommerez plus d'électricité.

En complément, comment fixer un cumulus de 300 litres ?

Je travaille chez un constructeur de maisons individuelles il faut effectivement mettre le ballon d'eau chaude dans une surface isolée ; par conséquent pas le garage.

Vous pouvez le mettre dans votre garage, mais il faut tout modifier.

Votre ballon fonctionne électriquement, c'est faisable de le mettre au garage.

Il n'y a pas de norme pour un chauffe-eau, je vois mal un ballon, surtout de 300 litres, au milieu du salon. Le mieux est qu'il soit au garage, voire de coupler un ballon réchauffeur à votre chaudière, ce qui s'avère économique dans le temps (l'eau de chauffage réchauffe l'eau sanitaire dans un serpentin). Quand celui-ci n’est plus suffisant, la résistance électrique prend le relais.

Dans le garage oui, mais attention au risque de gel.

Un ballon doit être au plus proche des points d'eau à utiliser, qu'il soit au garage, comme le mien, ou combles.

Bonjour, à partir du moment où le ballon est lui-même bien isolé (laine de verre autour par exemple), il peut être mis dans le garage, dans un grenier. Pour la réponse 3, tous mes amis qui ont fait construire ces 3 dernières années ont le ballon d'eau chaude dans leurs garages. Insistez très fortement auprès de votre constructeur (si vous avez un ami plombier ayant de bonnes connaissances dans ce métier, mobilisez-le le jour du rendez-vous). Moyennant une plus-value, si cela modifie ses plans de branchement des arrivées d'eau, le constructeur ne peut refuser de le mettre dans le garage même si c'est plus compliqué pour lui. LB

Un ballon de 300L est forcément un modèle à poser. Il se pose sur le plancher et est auto stable. np

Mon constructeur m'a dit qu'il y a une nouvelle norme qui est sortie en 2005 qui ne permet pas de mettre le chauffe-eau dans un garage car il s'agit d'un lieu non isolé, non chauffé. Si vous isolez et chauffez votre garage, il n'y aura pas de problème, sauf que dans ces cas-là le garage devient un lieu habitable, donc à déclarer aux impôts et à la mairie pour le shon (?).

Peut-on mettre un ballon d'eau électrique dans une salle d'eau alors ?

Et dans une chambre, ce n'est pas dangereux ? (on m'a proposé une location dans une configuration de ce type par manque de place dans la salle d'eau).

Il faut mettre de l'air sous pression de 1.5 à 2 bars.

Un vase d’expansion est normalement pré-chargé.

Le bruit se fait-il entendre à la fermeture du robinet ? Il s’agit peut-être d'un effet coup de bélier ; si c’est le cas, ça endommage la tuyauterie. Il est conseillé de mettre rapidement un anti-bélier.

Bonjour, Je rencontre à peu près le même problème depuis que j'ai installé un robinet mitigeur sur mon lavabo avec des tuyaux flexibles armés de diamètre inférieur à celui des canalisations cuivre existantes : pas de bruit à très faible débit, bruit très important à débit normal, qui disparaît à très fort débit. J'ai cru au début que c'était le robinet, mais à force de chercher il semble que la réduction de diamètre pose un problème acoustique qui pourrait peut-être disparaître avec un ajutage (pas encore pu vérifier)

Lorsque le niveau d'eau monte dans le cuvette et il n'y a pas d'évacuation, plusieurs vérifications s'imposent :
- vérifier que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché. Si oui, le déboucher avec une pince. Mais avant démontage ou d'utilisation des pinces, c'est mieux de débrancher l'électricité du broyeur.
- Vérifier que la turbine est correctement fixée sur l'axe du moteur et pas sale ou enveloppée par des produits comme des papiers ou des serviettes.
- vérifier les couteaux qui servent à broyer les impuretés. S'ils sont sales, les nettoyer à l'eau savonneuse. Pedro paul

Il n’y a pas de produit miracle mais essayez de la soudure à froid. Sinon, vous pouvez tout arracher.

Il faut gratter (ponçage) du tuyau en fonte, puis mettre une colle spéciale pvc. Après séchage, coller un bout de tuyau pvc ça tiendra.

Du ciment, c'est le mieux. Du silicone se fait, mais temporairement et ce n’est pas très professionnel. Le mieux est de casser le morceau de fonte et de le remplacer par du pvc.

Je suis d'accord avec lui, la fonte c'est spécial ; il faut tout remplacer.

Bonjour, il a raison réponse 1 ! A part la soudure à froid ou métal synthétique, il n'y a pas d'autre solution (la fonte ne se soude pas). Eventuellement, remplacez la partie en fonte usagée par un morceau neuf ; mais il faut utiliser des raccords pour tuyaux fonte très spécifiques et onéreux, et ce travail est impossible à faire sans être de la partie, même par un très bon amateur. Alors, quitte à tout arracher et si ces tuyaux ne sont pas sous pression, utiliser du PVC. Vous pouvez remplacer uniquement la partie usagée par du PVC, et faire un raccord fonte /PVC au mastic silicone, ce qui évitera de vraiment tout arracher... LB

Poncer le tuyau en fonte, le dépoussiérer, et effectuer la réparation avec du tissu de verre et le tout sera plus solide qu'avant.

Bonjour, le tuyau de fonte a des petites fissures et l'eau passe sous la peinture et forme des cloques. Comment je peux faire pour cela ? Merci.

Quand la poignée est dans le sens de l'écoulement de l'eau, la vanne est ouverte, quand elle est à l'équerre de la tuyauterie, la vanne est fermée.

Il ne faut pas boire l'eau dans cet état la vidange de l'adoucisseur doit être sur une canalisation séparée des WC pour éviter ce genre de problème, je vous conseille de nettoyer l'adoucisseur surtout le bac à sel.

Bonjour,
Si je comprends bien, l'eau usée est remontée dans l'adoucisseur par le tuyau d'évacuation dudit adoucisseur. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais là ça ne sent pas bon (sans jeu de mot). Parce que même si le piston empêche l'eau usée d'arriver dans la bouteille (ce qui n'est même pas sûr puisque le piston bouge lors du cycle de régénération), il est lui-même (le piston) sali, ainsi que les cages et joints. En fait il faudrait tout démonter, nettoyer à fond, et remonter.
Et dans le pire des cas, si l'eau usée est passée dans la résine, le mieux serait de tout changer.
D'ailleurs, vu que vous êtes encore sous garantie, ne prenez pas de risque, faites-vous rembourser ou échanger, et n'oubliez pas de faire mettre un clapet anti-retour si l'installateur veut (ou n'a pas le choix de) brancher la sortie de l'adoucisseur sur le tuyau d'évacuation des WC, c'est le minimum...

Mettre un compteur divisionnaire GDF.

Mesurer les mètres cube du local et l'habitation, et calculer par prorata (règle de trois)

C'est une cartouche, pas un joint. En dessous du levier il y a un bout de plastique, vous l'enlevez, une petite vis y est ; regardez bien en bougeant le levier puis tirez vers le haut.

Pas de joint, il faut changer la cartouche.

Si elle reste jointe, c'est que le mécanisme est mal monté.

Avec un foret du diamètre idem, percer la tête de vis jusqu'à la faire disparaître et ainsi dégager le bouton de manoeuvre.

Bonjour. Changez votre robinet, il vous sera très difficile de trouver un bouton. olive 71.

Bonjour, il faut changer l'arrivée d’eau de la chasse, qui est peut-être obstruée, et en même temps le robinet d’arrêt.

Certainement le robinet du wc.

Des mécanismes de chasse d'eau universels sont disponibles dans tous les magasins de bricolage.

Dans le robinet de cuvette il doit y avoir un petit filtre en plastique blanc à enlever.

Bonjour, cela s'appelle une cuvette à garde robe, en gros, un clapet ferme le fond de la cuvette et le bouton poussoir sert à envoyer un peu d'eau pour rincer la cuvette.
Ces mécanismes sont toujours fabriqués, faites un petit tour sur sider.biz (produits de plomberie pour professionnels et collectivités).
Dans la partie mécanisme de chasse la cuvette et elle aussi toujours fabriquée par Allia.
Je suppose que le WC dont vous parlez est un WC dans le jardin avec une fosse indépendante. (25/08/10)

Simplement sortir un tuyau, de diamètre 40 ou plus, le plus haut possible.

Un tuyau de 100, c'est la norme exigée.

Je vous conseille d’acheter une pince à sertir en coffret. Vous trouverez dedans un outil qui écarte le tube et qui vous permettra de mettre votre raccord. Surtout, ne le chauffez pas. Le diamètre de 20 est trop gros car vous allez avoir une perte de charge, il vaut mieux mettre du 16.

Revoyez toute l’installation, le groupe de sécurité sur l’eau froide surtout.

Problème sur un mitigeur. La cartouche doit être HS.

N’y a t-il pas un bi passe non intentionnel entre les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide ?

Ce système de bonde est très simple. En appuyant on ferme, et en appuyant une nouvelle fois, on ouvre. Tout dépend du diamètre de votre lavabo mais cela ne devrait pas poser de problème.

Au centre de la bonde, il y a une pièce type clic-clac. En appuyant, vous fermez et, en appuyant de nouveau, vous ouvrez. Il existe aussi une bonde avec un clapet pivotant sur un axe et la bonde classique avec un bouchon au bout d'une chaînette.

Bonjour, il faut normalement tourner le disque cranté sur une valeur supérieur en m3, suivant certains modèles ramener le disque sur 0 m3 et le remonter, attention la régénération est calculée en fonction de la consommation journalière et du degré TH de l'eau.