PLOMBERIE

Il se peut, s'il s'agit d'un mitigeur thermostatique, que la sonde qui régule le mélange ait subit une défaillance et dans ce cas ne remplit plus son office. Seule solution, essayer de faire échanger l'appareil car la pièce seule est introuvable pour un particulier.
Le fait est assez rare, mais j'en fus moi-même témoin mais hélas trop tard pour la garantie. Bien cordialement Bergers 32

Environ 2 pour cent soit 2 cm par mètre au minimum.

Bonjour, chez moi je dois parcourir presque 110 mètres pour rejoindre le tout à l'égout. J'ai posé mes tuyaux moi-même avec une pente d'environ 2 cm au mètre et j'ai eu quelques nuits blanches à me demander si cela serait suffisant (on m'avait dit qu'1 cm au mètre suffisait mais j'étais perplexe). Après bientôt un an d'utilisation depuis l'emménagement, je peux dire que je n'ai aucun problème d'évacuation. L'évacuation est même tellement bonne que j'ai dû installer une soupape afin que l'eau de la cuvette de WC ne se vide pas complètement. Chez moi, j'ai 2 WC, une baignoire, une douche, 2 vasques et un évier. Conclusion en résumé 2 cm au mètre sur 110 mètres, c'est amplement suffisant. Un voisin a 1 cm au mètre, mais seulement sur une distance d'une trentaine de mètres.

Bonjour, je travaille en bureau d'études dans le domaine de l'eau et de l'assainissement de celle-ci et la réglementation préconise une pente de 1 à 3% chez les particuliers, soit 1 à 3cm au mètre.

Je confirme que les valeurs de 1 à 3 % sont bonnes. J'ai personnellement 1,5 % sur 70 m sans problème. Dans les collecteurs principaux sous voiries ils descendent parfois à moins de 1 % sans problème. Ce qu'il faut retenir : plus la pente est faible, plus la pose doit être soignée (ce n'est pas toujours le cas malheureusement). Une pose au laser sur sable sous 3 % est indispensable. Au-delà, une pose avec un niveau à bulle est suffisante. Plus la pente est faible, plus il y a de risques de point bas si le terrain bouge. Et le point bas c'est l'ennemi des écoulements.
Autre principe : éviter / limiter les coudes, aller au plus direct. Proscrire les coudes et Y à 90°. J'ai eu des soucis avec l'évacuation de mes toilettes car le maçon avait placé un coude à 90°. Même avec 3 cm/m de pente, c'est le bouchon assuré. Résultat : séance de spéléologie pour refaire les circuits ! Il est important de conserver une vitesse minimale de l'affluent de 0,6m/s, sinon dépôts et bouchons ne tardent pas.

Je confirme 1 cm / mètre pour la pente.

Salut à tous... ben moi j'ai de gros soucis avec cette pente pas assez pentue justement... le maçon a juste dû mettre 1cm/mètre et encore ! Tous les mois c'est bouché, j'avais déjà fait un rappel au constructeur de ma maison plain pied, il y a quelques années... Mais là j'en ai marre ça se bouche de plus en plus... je vais essayer de faire marcher la garantie décennale pour malfaçon.. au bout de 7 ans de construction... car c'est plus possible ! Je m'entourerais bien d'un expert mais le coût de celui-ci (2300€) me freine ! Si quelqu'un a des avis je suis preneur... merci à tous d'avance pour vos réponses... seb

Défense et recours : normalement ce contrat, vous avez dû le signer auprès de vos assurances qui règlent les frais de justice (avocats, expert etc.)

Bonjour, je dois installer une canalisation d'évacuation dans une nouvelle salle bain, je vois dans les réponses précédentes que la pente à respecter est de 1 à 3%. Quelqu'un pourrait me dire comment on mesure la pente, existe-t-il un outil spécifique ? Ou bien quelle est la méthode ? Merci d'avance de votre aide.

Bonsoir, j'avais le même problème et en fait le problème a disparu après avoir changé mon mitigeur !

Pour le même problème j'ai changé le réglage du réducteur de pression général. En passant de 1.5 à 2 bars le phénomène a disparu.

Bonjour, j'ai la solution à vos problèmes : en fait pour le chauffage la pression est 1,5 bars, sinon vous fragilisez les soudures et les radiateurs prennent du volume. Pour les bruits : vous devez installer un anti-bélier dans la partie la plus haute de la plomberie.

Oui un anti bélier fera l'affaire.

J'ai eu le même problème après avoir remplacé les 2 têtes de robinet à joint (pas cher par rapport à des têtes de qualité) pris dans un magasin de bricolage sur mon mélangeur. Je me suis aperçu après démontage des têtes neuves que la pièce où se loge le joint plat d'étanchéité avait beaucoup de jeu sur la tige et devait vibrer lors du passage de l'eau et provoquer comme des coups de bélier dans la tuyauterie. J'ai réglé le problème en remplaçant le mélangeur.

Le diagnostic se fait par un professionnel : quand j'ai mal quelque part, le fait de téléphoner à mon toubib et d'expliquer ne suffit pas car il demande à m'examiner. Le professionnel est là pour cela. Mais je vais essayer de vous aider, problème de sur presseur.

Bonjour à tous, beaucoup de choses réelles et parfois des bêtises... Je vous invite à lire l'article N°10 de "lokistagnepas" qui vous renseignera sur la provenance possible des bruits (anti-béliers). lokistagnepas.canalblog.com En réalité, il faut aussi compliquer le problème avec les clapets d'une façon générale avec l'article N°7, sur les clapets qui jouent un rôle important. Il faut ajouter que les bruits dont la période dépasse plusieurs secondes ne peuvent être que très rarement le fait de problèmes hydrauliques, mais seulement le fait de problèmes liés à la température (dilatation et contraction de canalisations cuivre ou d'évacuations en PVC), souvent lors des passages de dalles de cloisons ou meubles en bois. Salutations à tous.

J'avais des vibrations intenses du mélangeur sur eau chaude. J'ai permuté les têtes, et depuis plus un bruit.

Bonjour Emilien, je profite de votre message pour demander un service: si par hasard un de vos sanibroyeur est un Sanijet, pourriez-vous faire quelques photos de l'arrière car nous venons d'acheter une maison et avons un WC demonté par le précédent propriétaire au milieu d'une salle de bains et il n'a pas su le remonter.
Nous, on voudrait bien le remonter mais sans photo ou plan, c'est difficile! Je n'ai encore rien trouvé de tel sur internet. Merci d'avance et désolée de ne pas pouvoir (encore) répondre à votre question! Sophie

Aucune autorisation.

Sur le thermostat, il y a un ré-enclencheur, sorte de petit bouton (rouge généralement) qu'il suffit de réenclencher à l'aide d'une pointe (Stylo à bille ou petit tourne vis). ATTENTION : Danger s'il y a un défaut. Désenclencher le chauffe-eau au niveau du tableau électrique avant toute opération.

Bonjour, je suppose que vous devez enlever le bac de douche et peindre le sol comme les murs avec un produit isolant type iboprim. Ensuite vous refixez votre bac et refaites les peintures des plâtres. C'est très efficace.

Bonjour, avec une bonne pose, les faïences verticales doivent surplomber les faïences horizontales, et les faiences horizontales présenter une légère pente qui éloigne l'eau des murs.
Si trop tard (j'en connais qui ont refait leur carrelage), poser une équerre en alu que l'on trouve au rayon bricolage avec le joint silicone que vous utilisez. Vous gagnerez quelques mois...jusqu'à la prochaine fuite.
Voir aussi si vous avez une fuite dans votre paroi au raccordemant de tuyauterie ou autre mitigeur.

Bonjour, j'ai moi-même eu ce problème, et un conseiller au magasin bricolage le plus proche m'a expliqué qu'il ne fallait pas mettre de silicone à l'intérieur du bac de douche. En effet, le long des rails des parois il existe un système de récupération-évacuation qu'on empêche de fonctionner. Le joint serait donc à poser le long des parois verticales, également le long des parois horizontales carrelées, mais pas entre la vitre et le receveur.
Bon courage !

Il est déconseillé d'installer des clapets anti-retour sur du PVC, de tout diamètre, car les saletés accrochent facilement, même après nettoyage cela se rebouche en moins de 3 mois, donc je vous conseille de les retirer.

La réponse précédente est erronée puisqu'une pompe de relevage nécessite pour fonctionner un clapet anti retour. J'ai eu le même problème, j'ai du tout démonter (c'est le mieux), dans vote cas, est-il possible de colmater ces deux fuites avec du mastic colle de type Sika ou autres en ayant soin de bien dégraisser auparavant (avec du tryclho par exemple) ?

Il est possible que votre compteur d'eau est à l'origine de ce bruit. J'ai eu ce genre de bruit pendant des années, mais une fois que le compteur à été changé, le bruit a disparu.

Il est possible que ce soit des coups de bélier, c'est-à-dire trop forte pression d'eau lorsqu'elle est coupée faisant une onde qui résonne dans les tuyaux.

Exactement, la solution est d'installer un anti-bélier dans la partie la plus haute de votre installation.

Votre problème vient de la valve de l'une de vos toilettes. Si vous avez une toilette, il s'agit de changer la valve sur la toilette, c'est à dire la ballcock.

Cela m'étonnerait qu'il s'agisse de coups de bélier car ils ne peuvent exister sur une évacuation de receveur-bac de douche, et ni les wc ou l'eau rempli le reservoir en flux continu (donc sans à-coup) et en plus en une minute c'est rempli (alors que le bruit toc dure pendant 5 min). Peut être (mais simple idée lancée) cela ressemble à un bruit de dilatation de tubes PVC. L'ennui c'est que même l'eau froide des wc dans le PVC provoque ce bruit... bruit possible si le PVC débouche dehors et donc est froid par rapport à l'eau de la chasse à 20 degrés ? Si c'est un problème de dilatation mettre un manchon PVC de dilatation.

J'ai eu un souci identique sur l'évacuation générale. Il s'agissait d'un objet intrus (petite cuillère) qui s'était coincée dans un coude et avait fini par former un bouchon. Au départ le bruit était effectivement un cloc, cloc, cloc, pendant plusieurs minutes à chaque vidange, puis petit à petit le temps s'est allongé pour finir par avoir l'évacuation bouchée ! Après plusieurs tentatives infructueuses en remplissant la baignoire + lavabos + évier et en essayant de tout vider en même temps, en m'aidant d'une ventouse, pour chasser le bouchon, j'ai fini par utiliser les grands moyens en injectant de l'eau sous pression avec le jet du jardin dans le tuyau d'évacuation générale ouvert au niveau du bouchon de visite. (Beaucoup d'eau sale partout !). Depuis je n'ai plus de souci.

Je vous propose d'installer un sanibroyeur SFA en fabrique de bonne qualité. Cela vous évitera d'installer des tubes PVC de gros diamètre.

Je préfère de loin des tuyaux PVC d'évacuation de diamètre adapté (100mm souvent pour 1 wc) et pente respectée, plutôt qu'un sanibroyeur, qui demande de l'entretien et peut tomber en panne (!), et a une durée de vie bien inférieure à un tube PVC ! AB

Bonjour, partant du principe du sanibroyeur, moteur et systeme de rapes, il n'y aucune solution matérielle pour supprimer le bruit qui restera important, même en isolant de façon phonique...
Reste l'engagement de vos voisins de respecter sa non-utilisation la nuit.

Bonsoir, j'en profite vu que je ne sais pas où poser ma question sur ce site et que vous parler de wc broyeur quels produits puis-je utiliser pour retirer le tartre de la cuvette de mon SANIBROYEUR SFA sans risque de détériorer le mécanisme du wc et le plastique de la cuvette.
Merci Natalie

Pour détartrer un sanibroyeur WC, vous pouvez utiliser du vinaigre, minimum 1 litre et laisser agir quelques heures dans le WC.

Nous avons eu le même cas avec un locataire qui a fait semblant de ne rien comprendre. Il a soit disant prévenu son propriétaire, qui est dans la nature. Pas de nouvelles, malgré nos relances pendant 2 mois. Une solution est donc radicale: remplir un formulaire à sa mairie de constat d'insalubrité. Pour Paris voici le lien.
Tout est bien expliqué : lutte contre l'insalubrité www.paris.fr portail Urbanisme

Pouvez-vous nous envoyer des photos numériques de votre mécanisme afin que nous puissions répondre à votre question ?

Votre flotte est attachée à une valve qui est probablement obstruée par des débris qui l'empêche de se refermer complètement. Alors, vous avez le choix de la démonter et de la nettoyer, mais les risques de remonter le tout en bonne et dûe forme est très faible car elles ne sont pas fabriquées pour la réparation. Il vaut mieux la changer.

Il se peut que vous ayez un petit caillou de calcaire qui coince, suite au détartrage. Voici une petite solution possible : coupez l'eau avant cumulus (arrivée générale par exemple), ouvrez soudainement la vanne du cumulus (attention à la libération de la pression !) juste un petit peu (1 litre suffit). Remettez la pression soudainement, purgez la canalisation d'eau chaude. Bon courage.

Après avoir fait un détartrage complet de vos appareils, installez un filtre en amont de tous vos appareils. Ainsi, la prochaine fois, vous n'aurez qu'à nettoyer le filtre ou à le changer au lieu de faire le détartrage complet.

12 ans c'est déjà beaucoup pour un chauffe-eau électrique ; il faut savoir changer de matériel... car si le tube d'eau chaude (dans le cumulus) est obstrué par le calcaire, il n'y a plus grand chose à faire.

Bonjour, j'ai eu moi aussi un problème de pression d'eau chaude insuffisante. Après avoir monté un mano sur un robinet de douche j'ai pu écarter un problème de tuyau (je n'étais pas sûr que ce soit du tartre dans les tuyaux), mais le souci venait du chauffe-eau. J'ai démonté le groupe de sécurité et c'est lui qui faisait la perte de pression : à l'intérieur il y a un clapet anti-retour qui était grippé et ne coulissait plus sur son axe ce qui faisait que c'était un robinet presque fermé ! Depuis le remplacement du groupe : plus de problèmes.

L'eau est tellement chaude qu'elle boue et fait glouglou, c'est dangeureux ! Il va péter un jour, doucement rassurez-vous. La vanne de sécurité est sûrement entartrée, tout comme le cumulus lui-même qui ne doit donc plus contenir beaucoup d'eau, mais surtout du calcaire ! D'où votre nécessité d'augmenter sa température. La solution : détartrer ou changer de cumulus et surtout de vanne de sécurité.

Attention, je vous conseille personnellement de ne pas mettre la température à fond (3/4 environ). La plupart des ballons qui tombent en panne sont dûs à un mauvais réglage de la température. Thousam

Houlala ! Ne pas augmenter la température, car la chaleur augmente le volume, et si le groupe ne fonctionne plus, ça va faire cocotte minute !

Ca ne marche pas ! J'ai essayé et j'ai changé le thermostatique. Par contre une manoeuvre du matériel pendant plusieurs minutes semble améliorer la situation, voir les réponses plus haut dans cette page.

Il doit sûrement s'agir de la cartouche thermostatique, qui à force de sollicitation ou de simple défection, gère de moins en moins bien le flux et l'eau froide, davantage sous pression, tend à plus passer que l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau chaude ne soit plus du tout présente. On peut facilement changer cette tête disponible chez les distributeurs professionnels.

À moins que vous ne soyez dans une zone tropicale, il est déconseillé de situer un cumulus dans une zone exposée au gel, rien ne garantissant qu'il ne soit pas hors alimentation électrique en cas de coupure prolongée. En différence d'énergie cela doit être minime, vous allez chauffer dehors au lieu de récupérer la chaleur à l'intérieur de votre logement.

La perte de chaleur de l'eau (donc la dépense électrique pour la chauffer) est proportionnelle à la différence de température ballon / extérieur. Ainsi avec zéro degré la perte (en Watt par m² par degré de différence) sera importante et la résistance fonctionnera souvent... sans compter le risque de gel ! AB

Il faut que vous purgiez votre conduite d'eau, ensuite vous pourrez souder à l'étain.

Voyez si le collet battu sur le tube cuivre n'est pas cassé à la base ou fendu. Observez bien la base, ce n'est pas évident à voir.

Une fois que l'eau dans la canalisation gèle, l'eau se dilate fortement et le tuyau à beaucoup plus de chance de casser. Le mieux est de vider les canalisations, sinon attention les dégâts !

Des tuyaux enrobés de laine de verre ou autre résistent à -7° mais, s'il n'y a pas de circulation d'eau, le gel prend vite. Mettez de l’antigel dans l'installation de chauffage ; de l’alcool à brûler dans les WC ; fermez le compteur et décompressez l'installation. Bien enrober le compteur car, celui-ci vous sera facturé en cas de gel. Au plaisir.

Il existe maintenant des robinets extérieurs où il n'y a plus de problème de gel.

Vous avez sûrement du bruit au moment de la mise en chauffe et c'est un ballon à résistance classique en contact avec l'eau. Il faut vidanger le ballon et détartrer la résistance au burin puis au vinaigre, au moins une 1/2 journée de travail si ce n'est plus! Autre solution : faire appel à un plombier et changer le ballon. I hope it helps!

Je pense qu'il y a un problème électrique.

Ne pas suivre la réponse 1. Il ne faut pas utiliser de burin, sinon vous pouvez mettre le ballon à la poubelle. Soit le ballon est entartré ou l'aquastat du ballon ne fonctionne plus correctement, et dans ce cas il coupe trop tôt. Pour le détartrer, il faut le vider et enlever le tartre à la main et bien nettoyer la résistance surtout ne pas utiliser d'outils qui risquent d'abîmer le ballon et la résistance. Durée de l'opération : 2 heures de travail et 30 minutes pour l'aquastat. Bonne chance !

L'odeur vient peut-être d'une prise électrique, il faut vérifier les prises électriques, cela m'est arrivé dans ma salle de bain.

Si vous avez un chauffe-eau électrique dans votre salle de bain, il est possible que des bactéries (légionnelles) se soient développées dans la cuve. Cela provient d'un réglage de la température trop basse et d'une faible consommation d'eau. Quand la soupape du groupe s'ouvre (au moment du chauffage) une légère quantité d'eau puante s'écoule vers le siphon sous le groupe. Si c'est le cas, augmentez la température de l'eau (réglage du thermostat). Le lendemain, videz entièrement l'eau du chauffe-eau (laissez couler l'eau chaude jusqu'à l'apparition de l'eau complètement froide). L'inhalation de fines particules d'eau polluée est dangeureuse.

Regarder si dans votre installation de PVC, il existe une sortie vers le toit, il arrive qu'il n'y en ait pas, donc si vous et votre voisin du dessus tirez la chasse d'eau, cela va créer un appel d'air et bonjour les odeurs.

J'ai eu un problème similaire. Dans mon cas, l'odeur venait du lavabo. En effet, si vous utilisez rarement votre lavabo (ce qui était mon cas), l'eau normalement contenue dans le renvoi en S s'évapore et alors, elle laisse remonter des odeurs d'égoût.

J'ai eu le même souci de fuite, j'ai purgé et au bout de quelques jours, la fuite s'est arrêtée. Comme le problème est récent, j'espère que ça va durer. J'ai failli aussi changer le cumulus. Je suis simple utilisateur, je n'y connais rien en particulier.

Le seul remède est la pose d'un vase d'expansion sanitaire entre votre ballon et le groupe de sécurité.

Je viens de poser un vase d'expansion, ayant le même problème, il faut aussi diminuer un peu la température de l'eau en dessous de 70°.

Le vase d'expansion n'est-il pas indiqué pour un écoulement pendant la chauffe ? Si la fuite est permanente ça doit être un problème de pression, non ?

C'est bien de changer le groupe, mais si le ballon est entartré, il faut le vider, car le tartre prend la place de l'eau dans le ballon donc la dilatation de l'eau n'est plus la même ! Attention à la pression en sortie du ballon, s'assurer qu'elle n'est pas supérieure à 3 bars, car le groupe est réglé sur 7 bars. Bonne chance !

Posez un filtre de boue avant le chauffe-eau.

Très simple à changer car les diamètres sont, majoritairement, en 20/27. A l'achat, précisez bien s'il s'agit d'un ballon électrique ou chauffe-eau (gaz), cela est important. Quel confort ensuite. Bonne douche.

L’importance du gaz ou électrique est juste pour le thermostatique, c'est tout. Vous pouvez mettre un mitigeur de base sur tout.

Droite pour réduire et gauche pour augmenter la pression.

Visser la tête augmente la pression, dévisser baisse la pression.

Cela ne baissera pas la pression, mais le débit.

Il me semble que beaucoup de réducteurs fonctionnent sur le principe Pv (en amont) = Pv (en aval, c'est à dire après le réducteur). Donc avant le réducteur on a un forte pression (= P majuscule) et une vitesse faible (v minuscule), et après, une vitesse de l'eau augmentée et une pression diminuée. AB

Bonjour, la réponse 2 est tout à fait bonne POUR la majorité des appareils style "pot". Si la réponse 3 n'est pas suffisamment claire, elle n'est pas cependant fausse non plus. Attention si l'appareil est ancien, vous pouvez avoir quelques surprises, car après 15 années de bons et loyaux services un réducteur de pression est en général prêt à lâcher, et tourner la vis de réglage est souvent fatal au ressort déjà complètement corrodé. Voir l'article N°4 lokistagnepas.canalblog.com sur les réducteurs de pression. En ce qui concerne les pressions et vitesses, tous les réducteurs sont calculés pour des plages de vitesses, et il faut choisir les appareils en fonction des débits moyens que l'on utilise (voir l'article). Il y aura seulement une perte de charge (delta P) entre entrée et sortie de l'appareil. La vitesse (à section constante de canalisation) sera identique d'un côté comme de l'autre. Cependant la vitesse au niveau du siège DOIT être plus élevée car la section équivalente de passage de l'eau est faible. Le clapet doit correctement s'ouvrir pour éviter justement le laminage du siège. Cela répond au contributeur N°4. Il faut donc choisir un appareil adpaté (et NON un gros modèle sous prétexte qu'il sera plus costaud").

S'il tourne dans le vide, c'est qu'il n'est plus raccordé au clapet qui assure l'étanchéité au fond du robinet. Démontez la tête du robinet, vérifiez son état, celui du siège et du clapet en caoutchouc. Pour acquérir la tête ou le clapet, il faut prendre le modèle avec vous.

Merci pour la réponse, j'ai pu réparer mon robinet.

Bonjour, plusieurs possibles raisons à cette vibration :
- Il peut s'agir de la vibration du clapet en caoutchouc.
- En deuxième possibilité, cela peut être la tuyauterie Eau Chaude mal fixée.
- Il peut s'agir aussi d'un bruit de frottement du tuyau sur une traversée en bois par exemple (Meuble sous lavabo, cloison etc.). Vous pouvez lire avec intérêt un article sur le blog : lokistagnepas.canablog.com "Un anti-bélier". Il faut essayer de localiser ce bruit, car le fait de changer le robinet ne vous donnera peut-être pas la solution. Bonne continuation. Bricolsec

En parlant de bec, faites-vous allusion au groupe de securité raccordé à l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau ? Si c'est le cas, et qu'il continue de couler hors des périodes de chauffe du chauffe-eau, il faut intercaler entre le groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide un réducteur de pression.

Bonjour,corps de chauffe entartré, éteindre la chaudière, démonter le corps de chauffe et mettre un detartrant pas trop violent, pendant 10 minutes, rincer et remonter le tout, plus vite dit que fait.

J'ai eu ce problème. C'est peut être la grosse boule noire située en bas à gauche qui permet d'augmenter la pression. Si elle est en plastique noire il faut la changer, si elle est en laiton il existe un kit de réparation. Elle peut être testée, je l'avais lu sur un forum mais je ne m'en souviens plus vraiment.

Plus rien ????????
Est-il alimenté en courant électrique ? L'eau froide arrive-t-elle jusqu'au ballon ? Arrivez-vous à puiser de l'eau, même froide, par les robinets d'eau chaude ?

S'il votre ballon est alimenté en courant, vérifiez la résistance, il se peut aussi que le disjoncteur thermique du ballon soit déclenché (souvent dû à un surplus de calcaire sur la résistance). Pour le ré-enclencher, couper le courant à votre disjoncteur général, dévissez le cache sous votre ballon, et à l'aide d'un trombone ou un petit clou, ré-enclencher le disjoncteur (fixé sur la sonde du thermostat de votre ballon).

Un cumulus ne se purge pas.

FAUX ! Vous vendez des cumulus peut-être ?

Si votre eau est très calcaire comme dans le bassin parisien, je vous conseille de vidanger ou faire vidanger votre chauffe-eau à accumulation ou cumulus tous les 2 ou 3 ans. Vous serez étonné de la boue que vous allez récupérer. Vous rapprochez d'EDF pour les conseils.

Attention ! Ne jamais vidanger le cumulus quand l'eau est chaude ! Couper l'eau chaude au moins une journée avant pour qu'elle refroidisse et vidanger par le groupe de sécurité, interventions très différentes suivant les modèles. Rester prudent pour ne pas récupérer toute l'eau sur soi.

Bonjour, la solution la plus simple vous marchez sur le bout tout en le déroulant.

Le recuit étant mou, ou demi-dur selon les qualités, posez la couronne verticalement sur une surface plane, début de couronne vers vous, maintenez le début à plat et déroulez en tournant fermement, comme on ferait avancer une roue. Vous pouvez choisir un angle de pièce, le long des plinthes pour être en plus très droit.

Bonjour, un limiteur de pression peut jouer le même rôle... Olive 71

Bonjour, ceci vient peut-être du joint d'isolation, il faudrait vérifier son étanchéité ou directement le faire remplacer.

Il faut retirer le bouchon au fond du lavabo et en dessous du bouchon il y a une vis, il faut la revisser un petit peu et après remettez le bouchon dans le lavabo et tester ! Si cela ne marche pas il faut régler la tirette en dessous du lavabo.

La tige sur laquelle on appuie est généralement fixée sur la commande permettant le mouvement du bouchon par une vis, il suffit de la dévisser pour modifier la hauteur et ainsi permettre au bouchon de descendre plus bas. Attention de ne pas trop modifier cette hauteur car en position ouverte le bouchon doit quand même se soulever.

Sous la bonde se trouve une vis, il faut la serrer pour permettre à votre bonde de descendre plus.

Regardez sous votre évier dans la cuisine, sinon le collecteur peut aussi être sous la baignoire, pour cela il faut démonter l'habillage.

Reportez-vous à la question / réponse N°45.

Il faut absolument faire changer le tuyau. Et dire au chef de chantier qu'il se moque de vous !

Bien sûr qu'il faut qu'il répare car si vous faites carreler par la suite vous ne verrez plus s'il y a fuite ou pas, j'ai eu le problème et c'est seulement quand j'ai vu l'auréole sur le béton que j'ai compris. Heureusement il était encore temps pour intervenir sans trop de dégâts.

Il faut chauffer l'écrou avec un chalumeau, ainsi la dilatation et la contraction du métal feront travailler le pas de vis, il sera alors plus facile à démonter.

Diamètre des raccords et tuyaux en mm : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, pour les plus courants !! Diamètre extérieur !! Avant soudure, mettre un coup de toile émeri, un peu de produit (décapant) avant soudure, emboiter les deux parties, chauffer avec une lampe à souder. Dès changement de la couleur du cuivre (il va virer au ''bordeaux'', difficile de donner une couleur), enlever la flamme de la lampe, approcher l'étain et en mettre un peu partout. L'étain va se répandre par capillarité. Réchauffer un peu et remettre un peu d'étain !! Essuyer avec une patte-mouille pour enlever les coulures !! La seule manière pour voir une fuite et de remettre en eau. Attention, la moindre quantité d'eau dans un tuyau empêche toute soudure ou dessoudage par évacuation des calories en vapeur d'eau !!

Il faut étamer le cuivre en partie mâle pour être plus sûr pour la soudure à l'étain.

Pour l'étain, je vous conseille de faire ça avec les petites bouteilles, le mieux c'est la brasure et la baguette qui se vendent dans les magasins de bricolage.

Changer le groupe de sécurité il ne tient pas la pression ou vous avez trop de pression quand il se met en chauffe. Rajouter un ballon entre le groupe de sécurité et le cumulus.

Les tuyaux ou les raccords ?

Bonjour, sauf une fuite visible aussi bien en hiver qu'en été, il ne peut s'agir que de condensation qui se produit quand l'eau est très froide par r