PLOMBERIE

Bonjour, il faut essayer avec du ciment prompt... olive 71

En matière de location nue (non meublée) c'est la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui est applicable. L'article 7d de cette loi dispose que le locataire a obligation de prendre à sa charge l'entretien courant du logement. Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 dresse une liste (non limitative) des réparations locatives c'est-à-dire à la charge du locataire. Dans cette liste on peut lire production d'eau chaude : rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries. C'est donc le locataire qui paye entretien et détartrage du cumulus.

Bonjour à tous. J'ajouterais juste que la loi précise quand même que, concernant les réparations locatives, elles seront prises en charge par le locataire sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, les vices de construction... J'ai emménagé récemment, la chaudière a environ 15 ans et a besoin d'un détartrage complet ainsi que la tuyauterie. Alors, vétusté, c'est applicable, non ? Merci, Thierry

Si vous en avez la possibilité changer votre chauffe-eau il est trop vieux, cela vous coûtera moins cher que les réparations.

J'ai eu ce problème, et mon plombier l'avait résolu en procédant à un bon réglage débit de l'eau / puissance de la flamme.

Montez un robinet thermostatique de très bonne qualité dans votre douche et vous n'aurez plus cette fameuse douche écossaise. J'ai eu le même problème bien que ma chaudière est plus récente et j'en connais d'autres qui ont le même problème avec une chaudière neuve. Pour info, j'ai acheté mon robinet thermostatique de douche / bain il y a 8 à 9 ans et je l'avais payé environ 1000 francs soit 150 €.

Bonsoir, j ai une chaudière mixte Elm Leblanc de14 ans. J'ai fait installer un robinet bain douche thermostatique Huber. J ai le même problème que vous: le plombier a changé la cartouche mais le problème reste entier. Que faire? En espérant trouver une solution. Merci par avance. CH

Il s'agit d'un phénomène physique classique lorsque l'on coupe l'eau trop vite ; il faudrait fermer le robinet plus lentement.

Si vous possédez une chaudière à production d'eau chaude instantanée, il est possible que la régulation du robinet thermostatique et la régulation de la chaudière se contredisent, créant ainsi des trains de chaleur.

Etait-ce un robinet thermostatique pas cher ou bas de gamme (environ 50 €) ou plutôt cher (environ 150 €) ? J'avais acheté un thermostatique à environ 50 € et il ne valait rien puisque j'ai une production instantanée. J'en ai acheté un à environ 150 € il y a environ 8 ans et je n'ai plus de problème.

Achetez du Grohe, les pièces se changent.

Bonjour, l'eau froide et l'eau chaude n'ont-elles pas été inversées lors du raccordement au robinet ?

Voir votre groupe de sécurité ou éventuellement votre joint.

Le fait de chauffer l'eau la dilate. Le groupe de sécurité sert à limiter les surpressions, c'est pour cela qu'il déclenche une purge pour pérenniser l'installation. Si la révision du groupe de sécurité ne donne rien, l'installation d'un petit vase d'expansion (5L pour 100L dans le ballon) permettra de pallier à la dilatation lors de la production de l'eau chaude.

Tout à fait d'accord averc la réponse 2. En effet, un groupe de sécurité goutte toujours en période de chauffe de votre cumulus et je dirais heureusement car c'est l'office de ce système - limiter la surpression.
Par contre, si votre groupe de CQ goutte en permanence, il faut le changer.
Sachez qu'un groupe de sécurité s'entretient. Il faut l'actionner au moins une fois tous les quinze jours afin d'éliminer la pellicule de tartre qui pourrait se déposer sur la soupape de CQ.

J'ai le même soucis, je voudrais changer mon WC sortie verticale avant. Si quelqu'un a une piste ou une astuce, merci d'avance.

Mon voisin a trouvé un WC à sortie verticale avant, de la marque Allia.

Voir les Ets CEDEO, ça existe mais sur commande.

L'année dernière, on a eu le même problème, on a trouvé dans un magasin de bricolage (Bricomarché) un modèle unique. J'ignore s'ils le font encore, mais soyez attentif à la dimension des toilettes (plus grand que les anciens).

L'entreprise SIDER a fait de ce genre de "mouton à cinq pattes" une de ses spécialités. Ils trouvent généralement des solutions pour ce type de souci (parlant en connaissance de cause).

L'évent sert à ne plus avoir d'odeur dans la maison mais il faut que vous soyez équipé de siphons partout.

L'évent d'évacuation sert simplement à éviter l'aspiration de la garde hydraulique du siphon.

Bonjour, pour détartrer et nettoyer les robinets il suffit de les faire tremper dans du vinaigre blanc.

Cela peut paraître bizarre mais un excellent décapant multi-usage est le coca-cola.

Le vinaigre blanc est idéal en effet, et encore plus efficace avec du gros sel.

Bonjour,
le H2FLOW 65 € mais tranquille à vie, voir l'explication sur le site magnetsforall.com et plus de détail sur picchou.fr un site bien pratique.
GT

Négatif, il s'agit de réseaux d'évacuation (descente d'eaux vannes pour les WC, et descente d'eaux ménagères pour les salles de bain) qui doivent rester parfaitement distincts, jusqu'au collecteur principal (tout à l'égoût absolument hors de question en cas de fosse septique).
Il est cependant possible de raccorder un évier sur une chute d'eau unique à condition qu'elle comporte une ventilation secondaire (tout à l'égoût uniquement).

Bien sûr qu'on peut faire un tel raccordement. Même avec une fosse septique. Seulement celle-ci fonctionnera moins bien. C'est à dire qu'il faudra sans aucun doute vider la fosse après quelques années, en fonction des quantités et nature de savon utilisées.

Bonjour. Je suis dans le même cas de figure, qu'avez vous fait finalement et si oui quelles précautions avez vous pris pour éviter les remontées d'odeur ? (10/06/10)

Bonjour, sans problème, vous pouvez adapter un lavabo de n'importe quel modèle à condition de vérifier que la fixation murale est identique à celle qui existe déjà. Sinon, refaire des trous de fixation. Bon courage.

Bonjour, j'ai essayé de changer le lavabo (fissuré, de marque ALLIA France) de ma salle de bain par un nouveau lavabo (de mêmes dimensions -> 60cm, mais d'une autre marque (Emafrance odyssée), et j'ai dû également changer la colonne qui allait avec (pas compatible avec l'ancien lavabo).
Je me retrouve donc à dévisser les vis et tuyaux en PVC (accès très difficile... j'ai dû acheter de nouveaux outils dont tournevis coudé).
Une fois le lavabo + colonne retirés, après avoir nettoyé la place, j'installe le robinet sur le nouveau lavabo (posé sur un plan de travail), je visse les éléments de la tuyauterie PVC entre eux, je raccorde au siphon et au robinet... je place la nouvelle colonne (beaucoup plus étroite que l'ancienne, donc moins de place dans son creux pour placer les éléments tuyaux en plastique), et là je m'aperçois que les deux trous du lavabo pour le fixer au mur ne sont pas face aux trous déjà faits dans le mur, mais aussi que les éléments de la tuyauterie PVC (siphon...) se retrouvent serrés (on ne peut pas accéder au siphon aisément) dans le creux de la colonne.
Résultat : pour changer son lavabo (en général à cause d'une fissure ou d'une cassure plus importante), il faut :
- chercher exactement le même modèle de lavabo (comme ça, pas besoin d'acheter une nouvelle colonne, ni de vérifier si les trous du lavabo sont bien en face des trous faits sur le mur)
- si ce n'est pas le même modèle, mesurer l'écart des trous en façade de l'ancien lavabo (prendre toutes les dimensions), et comparer avec un nouveau lavabo (comme ça, pas besoin de percer)
- sinon, il va falloir percer aux bons endroits sur le mur pour pouvoir maintenir le nouveau lavabo
- vérifier que la colonne est assez large (creux largement évasé) si le siphon (et l'ensemble des éléments en PVC) prend de la place
- et si l'on a déjà acheté une nouvelle colonne + un nouveau lavabo et que l'on rencontre à la fois le problème de la fixation sur le mur (trous pas aux bons endroits), et à la fois le problème de la colonne pas assez large (pour "accueillir" le siphon), soit il faut changer le siphon, soit changer la colonne pour une plus large (et donc changer le lavabo qui va avec).
Voilà, ce sont les problèmes que j'ai rencontrés récemment, peut-être que le fait d'écrire tout ça aura son utilité pour certains d'entre vous.
En ce qui me concerne, la nouvelle colonne + le nouveau lavabo ne conviennent pas au mur (emplacement des trous différents + colonne pas assez large), je vais donc opter pour soit changer le siphon, soit me faire rembourser/ou faire un avoir pour l'achat de la colonne + lavabo, et trouver autre chose qui conviendrait mieux (en ayant pris soin de noter chaque dimension utile).
Voir les photos ici.
Image 1 ancien lavabo vu du dessous :
Image 2 ancien lavabo (on peut voir la fissure à droite dans la vasque):
Image 3 ancien lavabo, vue générale :
Image 4 ancien lavabo, vue de côté :
Image 5 nouveau lavabo, vue générale (il penche un peu car pas fixé au mur, repose juste sur la nouvelle colonne, sans mastique):
Image 6 nouveau lavabo, vue du dessus :
Image 7 nouveau lavabo, vue de côté :
Image 8 nouveau lavabo, vue du dessous :
Image 9 nouvelle colonne, vue du dessous intérieur (on voit que le siphon, ici dévissé, est à l'étroit)
Espérant que tout ceci servira aux internautes de Bricovideo, cordialement.

Si une possibilité existe, elle est forcément indiquée sur la notice. Il est possible que vous ne disposiez pas de réglage sur ce ballon. A noter que la température de l'eau doit être voisine de 65 à 70 degrés. Plus froid : prolifération de bactérie, plus chaud : problème de tartre.

C'est faux. D'après les normes françaises, la température ne doit pas être distribuée à plus de 55°.

Attention : ne pas confondre température maxi autorisée aux points de puisage et température de stockage. Il convient aujourd'hui d'installer un limiteur de température, au départ de la production d'eau chaude (décret du 15 décembre 2005, applicable depuis le 15 décembre 2006) afin, effectivement, de limiter la température d’eau chaude à 55°c aux points de puisage. La température de stockage, elle, doit rester celle d'usine, à savoir 65°c, afin d'éviter la prolifération des bactéries, comme ça a été dit, notamment la légionnelle.

Il faut juste un raccord cuivre PVC avec un joint torique, c'est une solution, sinon enlevez tout et refaites tout en PVC.

Bonjour, il y a des sociétés équipées de camion avec des tuyaux de 50m pour la mise sous pression. J'ai eu le même problème. C'est vraiment efficace croyez-moi pour la somme de 100 €, ils vous font un super boulot, sinon il y a un kit que l'on peut brancher sur le karcher, dans mon cas j'avais aussi demandé un furet de 14 m à un ami plombier. Bonne chance.

100 € ? Moi hier j'en ai eu pour 326 €.

Je me souviens que mon père utilisait un extincteur pour déboucher la canalisation des WC, pourquoi pas ?

Si vous habitez une maison avec jardin il y a peut-être une autre cause, comme ça m'est arrivé : une voisine a planté un mimosa en limite de propriété, à 40 cm, il a grandi en quelques années et ses racines ont adoré trifouiller mon évacuation dans le sol, elle aussi en limite de propriété de mon côté, je me suis retrouvé dans la m... ça n'a été résolu qu'en changeant mes canalisations, devenues comme pleines de bois impossible à déloger, depuis j'ai bétonné mes jonctions de canalisation PVC et tué ce mimosa car sa propriétaire, d'une totale mauvaise foi, incriminait mes plantes de surface au jardin...

J'ai payé 220 euros pour un dépannage à la pression et ce, pour pas plus de 10 minutes de travail !

Moi je viens de résoudre le problème à l'instant pour un bouchon situé à 2m50 après un coude : acheter un gros câble électrique avec au moins 5 fils de 6 carré de quelques mètres. Le câble en lui-même est suffisamment rigide pour percer un trou, avec une extrémité du câble au milieu du bouchon, après avoir bien insisté et réussit à percer le trou avec des à coups : faire passer un tuyau d'arrosage par le trou balancer la pression et remonter le tuyau d'arrosage par à-coups.
Ensuite éplucher l'autre extrémité du câble électrique sur 50 cm et rabattre les fils vers le câble afin que tout l'ensemble puisse passer de l'autre côté du bouchon ; ainsi on peut gratter avec plusieurs passages du fil la zone avec le bouchon ensuite rincer avec pression. Bon courage à vous, signé Mac Gyver !

Vous pouvez mettre du ciment rapide.

Le P.E.R est plus résistant au gel que le cuivre, toutefois les raccords le craignent, de surcroît il ne vaut mieux pas prendre de risque.

Un conseil ne faites pas de ré-émaillage, enfin ce n'est pas de l'email, c'est de la peinture pour bâteau projeté par un pistolet, d'autres sociétés font beaucoup mieux.

Vous pouvez simplement remplacer ce coude par un coude PER à compression. Vous n'aurez besoin que d'une clef anglaise et d'une clef BTR (clé alène).

Essayez de fermer la vanne d'arrivée d'eau peut-être que c'est le compteur qui fonctionne mal.

En fermant le robinet AV compteur, il ne doit plus tourner (un compteur d'eau ne peut pas tourner si il n'y a pas de débit). Vérifier dans la cuvette des WC, il y a 99% de (malchance) pour que cette fuite vienne de là ! Si vous ne voyez rien (ou pas bien) jetez une petite poignée de farine vous la verrez couler.

On peut aussi mettre une feuille de papier toilette à l'endroit où l'eau sort du réservoir en ayant pris soin d'essuyer la cuvette avant. Si fuite il y a, vous verrez tout de suite la trace.

Ou autre possibilité la vanne laisse passer un filet d'eau.

Oui bien sûr, il faut vider le ballon. Vous avez huit écrous qu'il faut desserrer avec une clé de 13. Si vous pouvez changer votre résistance, ce serait genial, sinon vous la laissez dans un seau d'eau avec 25 pour cent d'acide chlorhydrique. Bon courage.

Facile puisque le thermostat est indépendant et amovible du reste. Débrancher d'abord l'alimentation électrique, puis retirez le thermostat qui est fixé par ses 2 sorties électriques à la base du ballon (reliées à la résistance en fait). Puis retirer la sonde thermique de son logement.

Bonjour,
1/ positionner le receveur douche
2/ fixer la bonde au receveur (choix du diamètre de la bonde en fonction du trou d'évacuation du receveur). Pour la sécurité de l'étanchéité, mettre du mastic silicone
3/ faire l'évacuation en PVC avec une pente d'un centimètre au mètre.

Pour éviter les bruits dans vos canalisations installer un système anti-vide (dispositif aérateur) pour siphon.

Bonjour, mon plombier m'a conseillé de ne pas régler la température du chauffe-eau trop haute car cela favorise la création du tartre. Bonne chance.

Mettre un raccord diélectrique sur la sortie eau chaude du ballon, c'est la solution.

Bonsoir, je suis plombier sur Montpellier. En effet la présence de calcaire dans la région est importante. Prétexter la nécessité d'une une résistance en céramique est un simple prétexte pour changer le cumulus et augmenter le prix. Uniquement changer la résistance aurait suffi. Conseil : Installez un adoucisseur. vous ne rongerez plus votre cumulus, vous n'aurez plus ces taches de calcaire dans vos WC, vous ne changerez plus vos mécanismes de chasse… Vos robinets ne seront eux non plus attaqués par le calcaire et ça leur assurera un bon débit. De même, la chaudière n'aura plus de problème d'eau chaude car l'échangeur ne sera plus attaqué.

La production d'eau chaude ne doit jamais dépasser 60 degrés pour limiter la formation de calcaire. Si cela ne suffit pas prévoir un adoucisseur.

Bonjour, j'ai eu le même problème et je l'ai réglé en envoyant de l'eau mélangée à de l'eau de javel dans les renvois au sous-sol, ces renvois qui ressemblent à ceux qu'il y a dans le fond des douches. Cette odeur est due à une accumulation d'eau corrompue dans le renvoi. Je dois le refaire environ tous les 6 mois.

Bonjour, mettez un clapet anti-retour vertical (ou horizontal) diamètre 32 PVC sur la canalisation PVC verticale (ou horizontale selon le cas). Attention au sens de fléchage : flèche dans le sens de l'écoulement.

Bonjour, le siphon du groupe est vide, donc l'odeur remonte par les tuyaux. Il faut mettre de l'eau dans le siphon est le problème disparaîtra. Hubert.

S'il y a un siphon remplissez-le d'huile qui ne s'évapore pas, contrairement à l'eau.

Il existe du tuyau rigide à coller, le HTA2 ; il tient la pression et la température.

Couper l'eau et démonter toute la tête du robinet (le haut), gratter le siège de clapet avec un rodoir (outil), bien nettoyer le presse-étoupe (vis sans fin dans la tête du robinet) et graisser légèrement. Remonter le tout.

Changer le robinet, coût entre 10 et 30 € un peu partout.

Au début de votre arrivée d'eau, après votre compteur d'eau.

Le coup de bélier est dû à une fermeture rapide d'un robinet, c'est un choc pour simplifier. L'installation d'un anti-bélier est préconisée au plus proche des points de puisage.

Je dirais au plus proche (et le mieux possible pour "encaisser" le choc) de l'endroit où vous entendez le choc actuellement.

Bonjour, c'est à cause des pertes de charges : le diamètre des flexibles du by-pass raccordé sur l'adoucisseur sont insuffisants.

Ca n'a rien à voir avec des problèmes d'électrolyse. L'électrolyse entraîne des problèmes corrosifs uniquement sur les pompes ou les canalisations.

Aucun rapport avec la question posée, mais combien de M² d'eau utilisez-vous par an, pour ce genre d'installation.
Je demande ça parce-que je souhaite en faire construire une.

Séparer le siphon de votre lavabo par la vis du-dessus (du lavabo) et y mettre une bonne couche de mastic silicone en vente dans tous les magasins de bricolage. Remonter et visser.

Souvent sur ce type de problème il faut poser un vase d'expansion sanitaire pour absorber la montée en volume d'eau du ballon.

Deux réducteurs de pression en série, réglés à la même pression, sur une même alimentation d'eau sanitaire : ça ne fonctionne pas. Le delta de pression n'est pas assez important entre les deux, et "ils se marchent dessus". Je vous conseillerais un test avec un seul réducteur de pression, celui qui doit se trouver à proximité du compteur.

J'avais le même souci, et après changement de groupes (3X) j'ai changé le réducteur de pression... c'était lui qui était endommagé...

Où se trouve la fuite ?

Serrer le presse-toupe. Sinon coupez l'eau au compteur et démontez-le afin de faire un joint à la filasse gebatout (attention cela demande du savoir faire) ou utiliser un produit dit filétifix marque virax : mettez-en sur le filetage et revissez à la main sans serrer, laisser sécher 5 minutes puis remettre en eau : efficacité garantie.

Non il n'y a pas de risque.

Un professionnel a débouché l'installation des eaux usées de la maison de mon beau frère en introduisant, côté fosse septique, un tuyau avec de l'eau sous pression. L'installation était complètement bloquée par l'amalgame de savon, lessive et autres cheveux et ça s'est bien nettoyé. Si vous le faites vous même, il serait peut-être prudent de commencer avec une basse pression et augmenter doucement si rien ne ressort des tuyaux. Je ne me rappelle plus la longueur de ces flexibles vus dans un magasin de bricolage, mais de toute façon avec les coudes vous ne remonterez pas jusqu'au bout de l'installation. Souvent ce n'est qu'un bouchon localisé. Bon courage.

Votre WC est-il au rez-de-chaussée ou à l'étage ? Une salle d'eau à côté ? J'attends votre réponse.

C'est un problème de décompression car comme beaucoup d'installateurs vous n'avez pas de ventilation secondaire.

Installer un clapet anti-vide le plus près possible du WC, avec une selle de branchement ou un raccord à collerette.

Oui ça existe c'est une peinture spéciale évier qui est vendue en kit (90€ chez Leroy Merlin) et c'est efficace.

C'est cher 90 € ; Rt la peinture Ox'direct Carrelage de Bricomarché à 18 € le demi litre ?

C'est peut-être un point de rouille ? Si c'est le cas votre cumulus est mort.

Bonsoir, effectivement le problème peut s'avérer coûteux car vous avez un problème de dimensionnement de tubes d'alimentation à savoir que si la section des tubes de la baignoire sont insuffisants, vous avez forcément un problème de débit. La solution est de refaire les conduites d'alimentation...

En plus du problème de diamètre des tuyaux, cela peut également venir du mitigeur, un mitigeur réduit considérablement le débit d'eau (et ce malgré les données techniques du fabricant)... préférez un mélangeur !

Ca peut aussi être l'aérateur du mitigeur qui est bouché. Le démonter à la clé à molette, appuyer sur les grilles pour les faire sortir, nettoyer et replacer les grilles.

Bonjour, vous devez fermer les vannes eau chaude et eau froide. Puis défaire les tuyaux (souvent des flexibles) du boiler. Il y a normalement une vanne ronde (rouge ou jaune) qui tourne par à coup, manoeuvrez-la pour purger votre boiler.

Il faut installer un vase sanitaire entre le groupe de sécurité et le ballon. Le volume de ce vase dépendra du volume du ballon, de la température maximum ainsi que de la pression d'eau de ville et la pression d'ouverture du groupe de sécurité.

Sur le site : www.cgr-robinetterie.fr/cgr_fiches_techniques/FTVEXBAL.pdf, il y a un tableau de calcul. Le vase à expansion sanitaire est blanc et s'appelle un vexbal.
DMD

Chalumeau, clés à molette, coupe tube, pince multiprise, clés à griffe, cintreuse ou cintrette, clés plates, clés à pipe, clés Allen et une pince à emboîture. Eventuellement, un appareil à battre les collets battus (matrice) et un appareil à piquage pour se piquer par exemple sur un tube déjà existant perpendiculairement.

Bonjour. Moi, étant plombier, j'utilise plus le cuivre, je ne fais que le multi-couche avec la pince à sertir, l'évaseur, etc. Cordialement.

Je vous conseille d'installer un système anti-coup de béliers sur votre canalisation d'eau froide.

Vérifiez et nettoyez le clapet interne du groupe de sécurité. Il ne se ferme probablement pas bien. Vous pouvez en vérifier le fonctionnement en soufflant dedans après démontage. Le passage ballon vers l'eau froide doit s'obturer et s'ouvrir, en soufflant à l'inverse : eau froide ballon.

Je vous conseille d'installer un anti-bélier sur le réseau si votre habitation comporte un étage, celui-ci devra être placé le plus haut possible afin d'assurer toute son efficacité.

La seule norme pour une baignoire est son débit d'alimentation DTU 60-11 (0,33 Litre/seconde). On a des baignoires de 150 à 260 L et les baignoires d'angles font généralement 300L.

Bonjour. En fait cela est dû à la montée en température de l'eau qui augmente donc de volume. Du fait qu'il n'y a pas de puisage d'eau et que le groupe de sécurité empêche l'eau de repartir dans le réseau eau froide (c'est le but du groupe de sécurité), l'eau s'écoule dans le siphon du groupe de sécurité.
Pour y remédier il faut mettre un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe de sécurité (très rarement fait, mais pour moi cela devrait être obligatoire). Mais attention ce vase d'expansion doit être certifié ACS (pour utilisation sur eau potable). On n'en trouve pas chez les marchands de bricolage, mais chez les grossistes en sanitaire.
Voir les fabricants de type Pneumatex, Flamco ou Reflex, qui font ce type de produits. A+

Il faut vérifier le mousseur du bec de la cuisine qui peut être encrassé, quant à la pression, vous pouvez la contrôler grâce a un débitmètre que vous trouverez dans une grande surface de bricolage, ensuite réglez bien votre limiteur de pression et ça devrait fonctionner.

Vérifier l'électrovanne de votre sanibroyeur.

Moi je dirais vérifier qu’il n’y ait pas de résidus de colonne montante soit à l’entrée du flexible, soit au niveau de l’électrovanne.

Oui votre Sanibroyeur fonctionne à moitié, peut être du côté de l'électrovanne, toujours est il que ce n'est pas un problème de plombier. Préférer quelqu'un qui est spécialisé des Sanibroyeur , ca ne coûte pas plus que ça.
Cordialement. (01/08/10)

Bonjour à tous. Pour ma part j'ai un problème avec mon WC Sanibroyeur. Après bruit bizarre, j'ai démonté mon Sanibroyeur et apparemment il n'a pas broyé que du papier toilette ! lol
Le moteur fait du bruit mais il ne fait presque rien tourner. Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème ? Merci à vous. (12/09/10)

Il vous faut démonter la poignée avec une clé alène spécifique. Extraire le système de la tête. Entre chacun des éléments formant le système mettre une fine couche de graisse silicone. Remonter le système puis le ré-insérer dans l'orifice puis revisser la poignée.

Je n'ai pas de réponse à apporter mais par contre j'ai exactement le même problème avec un mitigeur pour l'évier de la cuisine. Est-ce un problème de joint ou de réglage ?

J'ai aussi le même problème. Je viens de changer mon mitigeur par un mitigeur Ikéa premier prix. Et depuis, j'ai du bruit lorsque l'ouverture est intermédiaire. Ai-je mal installé le mitigeur ?

Même problème et pas de réponse, avec un mitigeur neuf tête céramique et pas seulement en réglage intermédiaire.

Le mitigeur fait du bruit quand il n'est pas adapté au diamètre des tuyaux. Souvent dans les constructions neuves, les tuyaux sont de petit diamètre. Les mitigeurs bon marché, en général, font un bruit infernal dans toute la maison. L'achat d’un mitigeur de qualité est primordial.