Forum Plomberie Bricolage

Bonjour
Vous pouvez, mais à condition que le tuyau d'évacuation soit au moins en diamètre 40 et que vous mettiez une soupape anti-vide juste avant le siphon du groupe de sécurité !
Cordialement JM

J'ai déjà effectué ce genre de travail sans problème, ni aucun retour de client. Ne pas oublier de mettre un té sur la partie évacuation, et un siphon suffisamment haut, pour éviter un retour d'eau par cette évacuation en cas d'écoulement intensif du groupe de sécurité du chauffe eau.
Cordialement 27/01/10 PL

Bonjour
Pour votre problème, je pencherai, vers deux possibilités :
- soit le groupe sécurité est hors service. Or, il semble avoir été changé,
- soit, il y a trop de pression dans votre installation d'eau froide.
Si je me souviens, les groupes sont tarés à 6 KG.
Essayez de faire vérifier votre pression.
Bon courage, l'ancien (26/01/2010)

Bonjour
Il est normal que ça se mette à fuir pendant les périodes de chauffe.
En fait, vous remarquerez, quand vous utilisez beaucoup d'eau, que votre ballon se mettra en chauffe plus longtemps que prévu. Il faut bien chauffer les litres que vous consommez.
Et, bien sûr, le fait que ça chauffe entraîne un phénomène de pression qui doit être évacué.
Cela peut atteindre 7 bars, alors, pas de panique, il est totalement autonome et la perte peut aller jusqu'à 3 % par chauffe. Bonne journée, wiwi

Bonjour
Je crois qu'on ne le dira jamais assez, chaque fois que l'on installe un ballon d'eau chaude, il faut obligatoirement mettre un réducteur de pression !
(sauf dans des cas très rares ou la pression du réseau est faible)
Ce réducteur s'installe sur l'arrivée principale après le compteur pour détendre toute l'installation et que l'eau chaude et l'eau froide soient à la même pression pour éviter le déséquilibrage de l'installation, car si vous avez des mitigeurs (thermostatique ou manuel) ils n'aiment pas les différence de pression !
Il est normal qu'un groupe de sécurité coule de temps en temps (à chaque chauffe de la résistance)! même avec un groupe neuf !
Pour qu'il ne coule plus du tout, on peut installer un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe de sécurité.
On doit manœuvrer le groupe de sécurité une fois par mois mais uniquement le robinet d'arrêt et ne jamais toucher à la vidange ça évitera qu'un morceau de calcaire vienne se coincer sous le clapet !
Cordialement JM

C'est normal qu'il coule. Quand l'eau chauffe, elle prend du volume donc le groupe se met à couler.

Je vous remercie tous pour vos réponses... mais c'est ce bruit " clop clop clop" comme un robinet qui goutte qui est frustrant parfois. Vivant seul... c'est parfois stressant...
Je pense qu'un vase d'expansion sanitaire est la solution, mais comme le ballon a 10 ans voire 11 ans, je me dis que c'est un faux problème, donc il faut penser à le changer complètement l'année prochaine et prendre son mal en patience, non ?

Bonjour,
je vous rejoins sur le fait de patienter un peu, mais peut-être pourriez-vous isoler phoniquement le clopclop en question ? Laine de verre ou autre matériau enroulé autour de groupe pour atténuer les sons ?
SD 30 01 10

Bonjour,
l'eau est un matériaux inerte, et malgré l'appellation "chauffe eau instantané", il lui faut un certain temps. Quand vous mettez une casserole d'eau à bouillir, il lui faut un certain temps. Là, c'est pareil.
SD 26 01 10

Bonjour,
Je rajouterais qu'en hiver l'eau du réseau est beaucoup plus froide qu'en été et que donc elle plus longue à chauffer. Pas d'accord ?

Bonjour,
je suis étonné, les chauffe-eau électriques instantanés sont pourtant performants... ou bien le votre fonctionne-t-il au gaz ? Plus performants, en tous cas, à mon sens, que 50 litres... J'en connais une qui râlerait si elle n'avait "que" ça pour sa propre douche ! Ça fait un peu juste, 50, pour deux grosses douches et une vaisselle, par exemple.
SD 25 01 10

Bonjour
J'imagine, comme vous dites, que c'est clipsé. Si c'est le cas, de petites pattes de fixation viennent enserrer par pression les pieds de la baignoire, un peu comme des plinthes qui finiraient des meubles de cuisine.
Il faut donc tirer, fort parfois... Mais peut-être que quelqu'un connaissant ce modèle précis vous renseignera plus avant.
SD (25/01/10).

L'anti calcaire magnétique doit provoquer une dilatation. Renseignez vous, mais je crois que ce type de matériel est prévu pour une installation sur du cuivre ou autre matériaux ferreux. Cordialement 24/01/10 PL

Bonjour PL,
voici quelques jours que je lis votre explication sans la comprendre. Sauriez vous expliquer pourquoi le métal se dilaterait ? Je me pose la question d'en installer un, et vos lumières m'aideront dans le choix du produit.
SD 26 01 10

Bonjour SD. IL est vrai que la question est un peu floue, tuyau d'évacuation PVC, Cu, fonte ?
Alimentation Cu, Fer, plomb, plastique ?
J'ai seulement essayé de trouver une réponse et avoir une question/réponse plus précise, une photo de l'installation, pourquoi pas.
Cela peut-être de l'électrolyse ? Un tube dilatant lors de la mise en route de cet appareil installé trop près d'une soudure ?
Mais il est vrai que je n'ai jamais rencontré ce genre de problème, j'en ai discuté avec quelques pros et anciens, pas de réponse. Cela m'intéresse.
Alors si quelqu'un en a une, je suis tout ouï. Je vais quand même encore chercher.
Cordialement. 26/01/10 PL

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement

On suppose que les alimentations sont encastrées, donc peu modifiables.
Mesurer l'entraxe entre les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et procurez-vous le robinet ad hoc.
Coupez l'eau !
Avec une clé à molette (seul outil nécessaire) desserrez les deux écrous côté mur, mais normalement il n'y a qu'eux (on desserre en tournant à l'inverses des aiguilles d'une montre).
Remontez le nouveau robinet avec les joints neufs, le plus souvent fournis.
Ne pas entreprendre de travaux de plomberie le dimanche à moins d'être plombier soi-même et tout avoir sous la main en cas de "pépin".
Cordialement. Thierry

Bonjour
Si les tuyaux d'arrivée sont encastrés dans le mur, il faut desserrer les écrous prisonniers sur l'eau chaude et l'eau froide, en général du 20x27 !
Mesurer l'écartement entre froid et chaud car il en existe plusieurs, le plus courant étant 150 mm mais il y en a d'autre, 130, 120...
Si les tuyaux sont apparents, même procédé, sauf que les écrous seront sur les tuyaux d'arrivée et en 15x21 avec une fixation murale centrale et dans ce cas vous aurez d'autre entre axes 60, 80, 100, 110, 120, etc.
Desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre !
Cordialement. JM

Si je comprends votre question vous voulez juste le remplacer ; si oui, pas de souci l'entraxe est toujours le même (plus ou moins).
Sinon reposez la question plus détaillée.

Bonjour à vous tous - ce n'était pas ma question, mais ça m'est très utile aussi. Et bravo à Thierry pour son conseil sur les plombiers du dimanche, c'est très malin. Cordialement. Marie

Peut-être avec une fabrication à la demande, dans les magasins spécialisés, ou autres ?
Cordialement. 23/01/10 PL

Je ne sais pas (mais c'est peu probable). Cela peut se fabriquer, mais le mieux serait de rallonger l'installation pour pouvoir utiliser le flexible standard : cela ne doit pas âtre bien compliqué et ce serait tellement plus "propre".
Cordialement Thierry

Bonjour, pour la sécurité future de votre lave-linge, et même si je ne suis pas spécialiste, je vous conseillerais plutôt d'installer un robinet plus près de la machine - ça vous permettrait de couper l'eau en cas de fuite ou si vous partez en vacances. Cordialement. Marie

Vous pouvez intercaler un raccord appelé six pans entre 2 tuyaux, ceci à l'infini (en chromé voire plastique).

Bonjour. Non ! mais on peut les relier entre eux avec un mamelon MM en 20x27. JMG

Bonjour,
... sinon vous pouvez vous dépanner et en fabriquer un, en mettant bout à bout 2 tuyaux standards, reliés par un petit raccord laiton M/M si vous ne trouvez pas 2 tuyaux "complémentaires" (il existe des tuyaux M/F qui peuvent donc servir de rallonge). JF

Et la vidange, où elle est ?
Bonsoir, Thierry

Je ne sais pas, tout dépend de plein de choses : type de sol, temps pour effectuer les travaux etc. Faites faire plusieurs devis et vous choisirez. Cordialement 24/01/10 PL

Bonsoir,
Si c'est passé, ça sortira. TIREZ !
Ou alors démontez vos wc et faites le sortir par l'évacuation, mais protégez vous, ainsi que la pièce.
SD 22 01 10

Bonjour
Essayez d'abord, après avoir fermé l'eau, de dévisser l'ancien et de revisser le nouveau dessus.
Si ce n'est pas le même filetage, enlevez le collier de prise en charge qui est sur le tube et remplacez-le par le nouveau sur le trou existant, sans repercer le tuyau.
Cordialement, JM

Bonjour,
cela ne me semble pas possible, puisque faute de courant, le circulateur ne fonctionnera pas. Mais il existe probablement des modèles que j'ignore.
Cela dit, sans électricité, pas de chauffage électrique non plus...
Très bonne idée que la vôtre, en tous cas. J'aurais aimé pouvoir le faire.
SD 22 01 10

Bonjour,
Oui, mais en prenant beaucoup de précautions !
Il faut que votre installation fonctionne de façon certaine en thermosiphon sur la totalité des radiateurs.
il faut l'équiper d'un vase de compensation à l'air libre de telle sorte que s'il y a évacuation d'eau par poussée de vapeur, cette eau puisse être aussitôt remplacée.
Il faut bien sûr prévoir 2 soupapes de sécurité, près du bouilleur, pour être certain qu'au moins une fonctionnera.
Si vous avez l'eau de la ville, une soupape thermique double qui injectera de l'eau froide dans le circuit si l'excès de température a produit une évacuation à l'égout peut remplacer le vase de compensation.
Cordialement.

Bonjour réponse 2...
Si je comprends bien votre réponse c'est donc la chaleur de l'eau qui la fait circuler et qui dispense de tout moteur... c'est bien ça ?
Merci, en tous cas, pour vos explications, passées et à venir.
SD 22 01 10

Bonjour
La réponse n°2 est juste mais pour qu'il y ait circulation de l'eau chaude dans les tuyaux sans accélérateur qui pousse le départ, il faut que le diamètre au départ et au retour soit sur-dimensionné, les anciennes installations des années 50 avaient des tuyaux acier en 50x60 et un vase d'expansion à air libre ! Cordialement. JM

Bonjour,
Pour une installation en thermosiphon, le vase d'expansion ouvert est obligatoire (de 20 à 50 litres en vente chez Cedeo) et en point haut (tout organe de coupure entre la chaudière et le vase est interdit).
Les radiateurs doivent être si possible en fonte, de bonne dimension et de poids : si vous les achetez d'occasion, vérifiez bien qu'ils ne soient pas percés et qu'ils possèdent bien une purge pour l'air (difficile à trouver sur certains modèles s'ils n'en ont pas d'origine).
Les tuyaux sont de gros diamètres (colonnes en 40/49 voire 50/60) et les piquages pour les radiateurs en 20/27 ou 26/34).
L'idée est de faciliter l'écoulement de l'eau par des piquages spécifiques de type sabots ou pied de biche, voire paire de fesse (bonne connaissance du travail de l'acier nécessaire) et par la pente dans les tuyauteries. La chaudière doit se trouver en point bas.
L’idéal de ce type d'installation est un montage en parapluie : la chaudière est en point bas et chauffe l'eau qui monte jusqu'au vase d'expansion ouvert en point haut : l'eau s'écoule par gravité jusqu'aux radiateurs pour être après re-collectée jusqu'à la chaudière.
Si possible, mettre le maximum d'écart entre les collecteurs de départ / ou les radiateurs, et les collecteurs de retour.
Pour ce qui est du ballon d'eau chaude sanitaire, je crois qu'il existe des ballons mixtes avec serpentin (raccordé à la chaudière) et résistance électrique pour faire l'appoint de chauffe : si vous avez deux départs et deux retours sur votre bouilleur, c'est envisageable.
Petit inconvénient : la pose de robinets thermostatiques est à éviter car ils freineraient l'écoulement, donc pas de moyens d'intervenir sur la température.
Je viens d'en faire un récemment, il fonctionne très bien, mais c'est vraiment du boulot.
Alors, bon courage.
N. B. : par expérience, avant de vous lancer sur ce type d'installation, vérifier l'étanchéité du bouilleur, au cas où...

Bonjour,
Oui, c'est la différence de densité eau chaude /eau froide qui fait que ça circule.
Je confirme la remarque de JM. J'ai une installation de 1980, faite par un plombier qui travaillait "à l'ancienne", et même pour le chauffage central, il avait tout calculé pour que ça marche en thermosiphon (diamètre et pente des tuyaux, etc.).
Si le circulateur s'arrête, ça circule encore ; -) JF

Bonjour, votre mélangeur ou votre mitigeur ont peut être une avarie...
SD 22 01 10

Entièrement d'accord avec l'internaute 1 vous avez un problème a votre mitigeur ou a votre mélangeur. Vérifiez si dans votre flexible de douche vous n'avez pas un économiseur d"eau c'est une sorte de rondelle avec un petit trou qui est disposé en sortie du mélangeur ou a l'entrée de la pomme de douche S'il y est supprimez le. Si vous avez un mélangeur thermostatique il est possible que la pastille ai un problème il vous faut le démonter et le nettoyer. M. F

Bonsoir. Ce certificat doit être établi sur un papyrus datant de l'ère pharaonique !
Téléphonez à l'organisme Qualigaz de votre région et demandez-leur combien coûterait le contrôle de votre installation par leurs soins.

Bonjour, vous pouvez toujours demander une deuxième offre pour comparer, mais une citerne dans le jardin est potentiellement dangereuse, et la sécurité a un prix (le coût horaire et le matériel d'un vrai pro, par exemple). Cordialement. Marie

Je vais effectivement demander un autre devis, car ça fait cher.
Pour la citerne, pas de problème, le fournisseur de gaz se charge de l'installation.
Merci pour l'info sur Qualigaz, je vais les contacter.

Vous ne porterez plus de lourdes bonbonnes de gaz mais vous aurez une lourde facture.

Quand vous parlez de lourde facture, vous parlez du raccordement entre la citerne et la maison ?
Côté gaz, ça sera plus économique.

Bonjour,
Je dirais que la question est tout autant : quel moteur d'aspiration mettre pour un tel débit... consultez les sites Unelvent, Atlantic, par exemple, ils sont bien faits.
Pour votre ouverture, sachez juste que trop grande, elle perturbera votre ventilation, trop petite, elle risquera de siffler.
Faites un choix de matériel ou dites nous ce que vous avez, et on réfléchira plus avant.
SD 20 01 10

Bonjour,
Tout d'abord, faites un test. Au lieu de la chasse, balancez un seau de dix litres d'eau pour voir s'il se passe la même chose. Si oui, c'est bouché, si non, c'est la chasse qui délire.
Si c'est bouché, envoyez le furet plus loin, ou empruntez une pompe à pression.
Si vous êtes en habitat collectif, voyez vos voisins du dessous pour leur demander s'ils vivent la même chose.
Adressez-vous également, pourquoi pas à une association d'entraide de votre ville.
Revenez au besoin.
SD 20 01 10

Bonjour, appartement ou maison individuelle ? Le bouchon est probablement plus loin. Merci de revenir avec des détails. Marie

Bonjour,
Au pire, pour le rubson, votre plastique ternira... La prochaine fois, vous lirez la notice avant ; -)
Concernant la douche, c'est délicat. Si c'est une cabine, ne pouvez vous pas l'enlever pour tout vérifier, alimentation comme évacuation ?
Au sujet du joint, il était là pour quelque chose. Remettez en un neuf.
SD 20 01 10

Bonjour, d'accord avec SD, en cas de symptômes de fuite, cherchez-la (en démontant le bac de douche, entre autres).
Dans ma maison j'ai trouvé un mur porteur détrempé par un bête joint silicone décollé (= arrachage du plancher pourri, semaines de séchage, etc.).
Ça vaut la peine de chercher avant les gros dégâts. Cordialement. Marie

Bonjour
Votre solution est bonne ; mais vous devez avoir une fuite aux joints haut et bas du flexible, changer le joint 12x17 sur le bouchon et remplacer le joint torique sur la partie haute du flexible ou mettre du téflon si vous n'avez pas de joint !
Cordialement JM

Bonjour, ce ne serait pas plus simple d'utiliser un mitigeur conçu seulement pour l'eau froide ?
Ca existe dans les toilettes publiques, vous devriez trouver, non ? Cordialement. Marie

Merci de vos réponses, disons que j'en avais déjà un sous la main et que je souhaitais réutiliser pour le côté pratique ; J'ai tout resserré, remis un joint et pour l'instant cela fonctionne, sans fuite, je surveille...

Ben voilà ! Vous pouvez faire des économies si vous acceptez un pourcentage de risque, et quand vous en aurez marre de surveiller, vous pourrez toujours changer le mitigeur. OK pour la méthode : -) Cordialement. Marie

Au risque de paraitre idiot, c'est quoi un mitigeur qui ne mitige rien ? Un robinet ?
Cordialement. Thierry

Bonjour
Ça s'appelle un robinet pilier, c'est comme un mélangeur d'évier mais à une seule tête.
Delabie par exemple en fait !
JM

Bonsoir,
je n'avais pas osé poser la question de Thierry... mais la réponse 6 demande des précisions. Je croyais qu'un mélangeur était un robinet avec eau froide et chaude sortant conjointement mais avec chacune son réglage, et qu'un mitigeur avait un réglage unique pour les deux.
Ce n'est pas ça ?
SD 23 01 01

Bonjour,
Oui SD, c'est bien ça. Je précisais simplement qu'il existait des robinets col de cygne avec simplement une seule tête ! JM

Bonjour
Ok, merci.
SD (25/01/10).

Bonjour,
Il y a de grandes chances pour que la découpe du tuyau soit restée partiellement en place et gène le passage de l'eau. Démontez et contrôlez car c'est un classique du robinet auto perceur !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum bricolage plomberie.

Oui JP à raison. Mais démonter un robinet auto perceur engendre souvent des fuites au remontage, dévisser et revisser plusieurs fois la clé auto perceuse, de manière à faire partir l'opercule qui permet l'écoulement de l'eau.
Si cela ne fonctionne pas, réparer en installant un té à souder, un morceau de tube avec un écrou percé du diamètre du tube, une vanne en 20/27 et le tour est joué.
C'est certain, ce n'est pas le même prix mais tellement mieux.

J'ai eu la même problématique dans ma précédente maison mais à l'inverse : Le regard de l'évacuation de mon voisin était dans mon garage.
A priori rien ne m'empêchait de le boucher (aucune servitude sur l'acte de vente), ce que je ne fis évidemment pas... Mais tout le monde n'est pas aussi bon et charitable que moi...
Méfiance si vous venez à vous chamailler avec le voisin.
Cordialement. Thierry

Bonjour
Je tente une réponse mais je ne suis pas spécialiste.
Installez plutôt un évent en haut de la colonne descendante. Ce devrait être plus facile à réaliser.
Au pire, ne pouvez-vous pas faire certains raccordements (siphons) à l'étage du dessous ?
SD (21/01/10).

Autre petite suggestion de non-pro : surélevez le bac de douche avec un muret, une marche est préférable à une fuite. Cordialement. Marie

Est-ce un ballon d'eau chaude, une chaudière ou autre ?
Pour ce qui est l'eau froide, vous devez avoir un bouchon quelque part.
Vérifiez depuis le départ, c'est-à-dire après le compteur, dévissez doucement les raccords et regardez si l'eau coule.
C'est peut être aussi un problème d'entartrement et le bouchon éventuel, bien sûr, qui amène une perte importante de débit; d'où aussi plus d'eau chaude, si c'est une chaudière.
Appelez un professionnel pour déterminer cette situation avec garantie d'un travail bien effectué.
Cordialement, PL (20/01/10).

Bonjour,
il vous faut absolument démonter le siphon, forcez un peu en maintenant la partie haute fermement d'une main pendant que vous dévissez, à la main ou à la clé, le fond du siphon. Ça va venir !
SD 17 01 10

Siphon plastique = tout simple. Posez un seau sous le siphon.
Dévissez la partie verticale sans déplacer le joint, puis la partie horizontale, videz le siphon dans la baignoire, si l'objet coince vraiment, rachetez un siphon, et remettez en place. Ensuite, entourez le tout de sopalin ou papier de toilette (si ça fuit, vous verrez tout de suite de quel côté) et laissez le seau 2-3 jours par sécurité. Bon travail. Marie

Si votre siphon est en laiton et tout rouillé, épongez l'eau du siphon avec un chiffon, puis avec votre aspirateur aspirez le bouchon.

Oui bien sûr, bien mettre un joint gaz et tester l'étanchéité du circuit et des joints.
Cordialement. 17/01/10 PL

Bonjour,
Si votre robinet d'arrêt gaz est en 20x27 c'est qu'il n'est pas R.O.A.I. (Robinet Gaz à obturation Automatique Intégrée), profitez-en pour le changer en même temps que le tuyau souple inox, vous devez avoir au-dessus un écrou 20x27 également ; vous y mettez une fourrure 20x27 M 15X21 F et
ainsi vous serez aux normes et le flexible se vissera directement dessus !
Cordialement. JM

Comme beaucoup de choses sur internet ou dans certains magasins, les marques arrivent de partout, de Chine par exemple, sans aucune garantie de suivi et de pièces détachées. A vous de voir !
Cordialement. 16/01/10 PL

Bonjour, le problème de securité de surchauffe peut venir du circulateur (pompe) qui ne fait plus circuler le fluide ou de la sécurité de surchauffe qui est hors service.

Bonsoir, pourquoi vouloir enlever les correcteurs d'entraxe, mieux vaut trouver le mitigeur adapté à l'état des lieux s'il existe.
Sinon forcez, ça va venir (massette sur la clé non interdite, la plomberie n'est pas de l'horlogerie, quoique...)
Thierry

Laisser les en place et placer votre nouveau robinet avec des nouveaux joints.

Il faut forcer un peu avec deux clés, avec la filasse cela doit se débloquer, même si elle est ancienne.
Si vous n'y arrivez pas, couper et mettre des raccords adaptés, soudés, si besoin est en 12/17.
Ne pas mettre de dégrippant, cela ne sert à rien sur des systèmes de plomberie.
Cordialement. 16/01/10 PL

Certainement du fibro-ciment, donc amiante. Mettre une réduction adaptée PVC / Fibro (mesurer les diamètres), faire un joint silicone, ou ciment, et repartir en PVC pour vos évacuations.
Cordialement. 15/01/10 PL

Sur la même problématique à la maison, j'ai fait les joints PVC - fibro au mastic colle polyuréthane (on ne peut pas citer de marques, mais en vente dans les grandes surfaces de brico, cartouche et pistolet extrudeur), Zéro problème depuis 6 ans.
Savoir que les selles PVC de 100 avec piquage 40 s'adaptent aux tuyaux fibro de 110 extérieur en forçant à peine, même collage sur les surfaces en contact après un petit coup de papier de verre et deux colliers de grand diamètre pour plus de sécurité. (faire les piquages "à midi" du tuyau fibro ou au plus près selon contraintes)
Deux conseils : port de masque lors du perçage ou coupe du fibro, (attention amiante !) même si l'exposition n'est pas longue, et peignez cette cochonnerie
Cordialement Thierry

Avez-vous un évent extérieur ? N'est-il pas bouché ? Cordialement. 15/10/10 PL

Je pense que votre système de chauffage est embouée. Prévoyer un détartrage et désembouage de votre installation de chauffage auprès d'un pro. Cordialement. 15/10/10 PL

Coupez la chaudière.
Fermez tous les radiateurs y compris celui en question.
Fermez le départ eau chaude de la chaudière, laissez le retour ouvert.
Ouvrez le robinet (tout doux, tout doux) d'alimentation en eau de l'installation, si elle a été faite par un professionnel, il est sur le retour.
Ouvrez le purgeur, c'est le diable s'il ne se passe rien ou alors PL a drôlement raison !
Remontez en pression et fermez le robinet d'alimentation de l'installation (attention, il risque de goutter au presse étoupe s'il n'a pas été manipulé depuis longtemps, problème déjà évoqué par la dame qui a changé un robinet).
Tout remettre à l'état initial.
Tant qu'on y est, profitez pour purger toute l'installation, en commençant par les radiateurs les plus distaux.
Cordialement, Thierry

Essayez de trouver un ancien plombier, ou un jeune qui a appris la soudure au plomb, car cela est très spécifique, décapant, graisse, chiffon, soudeur chauffant.
Je ne risquerai pas à la lampe à souder risque de trop chauffer et de tout faire fondre.
Cordialement. 15/01/10 PL

Effectivement, pas de lampe à souder là-dessus, le plomb va fondre à tous les coups et vous serez dans une belle panade.
C'est, je pense une évacuation ; si tel est le cas, essayez un "emplâtre " du commerce (pas très noble, mais parfois efficace) Sinon faites appel à un pro.
Cordialement Thierry

Avec la notice ! Cordialement Thierry

Moi aussi j'ai ce problème ; je l'ai installé mais l'eau passe entre le joint et la baignoire, il me semble que mon mur n'est pas droit pensez vous que cela peut venir de la ? Merci. (21/06/10)

Bonjour,
Question peut-être stupide... N'auriez-vous inversé eau froide et eau chaude lorsque vous avez remonté après détartrage ?
Le départ d'eau chaude étant en haut du ballon, il ne devrait pas couler si ce dernier n'est pas plein (sauf pour ce qui est dans la canalisation d'eau chaude et qui serait poussée par l'air comprimé dans le ballon par l'arrivée d'eau froide).
Cordialement.

Re bonjour réponse 1,
Mais bon sang, mais c'est bien sûr !...
C'est la seule explication ! J'ai inversé au niveau du ballon, mais aussi au niveau du lavabo. Au lavabo, l'eau chaude sortait donc bien sur le coté eau chaude du robinet, mais je n'avais de l'eau chaude que jusqu'au niveau haut de l'arrivée de l'eau froide à l'intérieur du ballon ! Forcément, aujourd'hui, lorsque je veux remplir le ballon, j'ai bien un peu d'air qui perd, mais l'eau vient dès que le niveau a atteint la sortie eau froide ! Ensuite, plus moyen de vider l'air du ballon puisque c'est l'eau qui vient en premier, l'air étant au dessus !
Tout de même curieux, j'ai refait cette salle de bain il y a environ 3 mois (j'avais enlevé le ballon pour changer des plaques de plâtre), et nous n'avions rien remarqué depuis. Mais c'était déjà inversé, le problème ne venait pas du calcaire.
Je vais donc revider le ballon ce soir (ça va aller vite puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau) et je vais regarder où arrive l'eau froide, j'aurais la réponse et je vous raconte demain ! Faut être c… quand même !
Merci donc d'avoir posé votre question stupide ! Et honte à moi

Bonjour réponse 1, et merci pour votre intervention.
Non, il n'y a pas d'insertion. J'essaye un changement du groupe de sécurité ce matin, parce qu'il y a vraiment une fuite sérieuse (probablement du tartre dans le groupe).

Bonjour
Chez Nicoll, il existe une pipe coudée qui avance un peu plus qu'une pipe coudée classique, c'est plus esthétique qu'une pipe souple.
Par contre, elle est en diamètre 100 côté tuyau pvc donc, pour l'installer, il faut couper la pipe actuelle, installer une réduction mf référence ZTTW puis la nouvelle référence CWP33 et vous gagnerez ainsi deux ou trois cm d'emboîtement.
Cordialement, JM

Bonjour,
S'il s'agit comme je l'imagine de wc à évacuation horizontale, avez-vous essayé de forcer un peu la céramique dans le joint de la pipe en pvc ? Parfois, la membrane est super raide ! Peut-être qu'en vous aidant d'une cale entre mur et pvc, cela irait mieux et vous gagneriez le peu qu'il vous manque, en rapprochant le pvc du wc, en fait...
Si vraiment c'est le cirque, sciez le pvc mais PAS au ras du sol : refaites proprement votre évacuation aux bonnes côtes, et en dur. Ce sera plus long, à peine plus cher, mais pas tant que cela au final, puisque ce sera plus durable.
SD 14 01 10

Bonjour
Il y a également la pipe coudée PWOR de Nicoll qui s'emboîte plus sur la cuvette. Cordialement, JM

Si l'arrivée d'eau n'est pas coupée, il continuera de se remplir en même temps qu'il se vide !

Bonjour
Il faut ouvrir les robinets d'eau chaude pour donner de l'air ou desserrer l'écrou du départ eau chaude du ballon.
Cordialement, JM

Bonjour
Vous devez certainement avoir un Eurocalory de Julien et Mège de couleur jaune moutarde.
Pour le remplacer, il faut un modèle de 130 d'entraxe avec filetage sur lequel vous vissez deux brides vendues séparément (chez les grossistes en sanitaire et chauffage).
Relevez la référence pour avoir l'équivalent dans une autre marque et la même puissance, ils ont en général un tableau comparatif d'échange d'une marque à l'autre.
Cordialement, JM

Vous pouvez voir le type d'accélérateur qu'il vous faut sur le site du fournisseur www.diff.fr

Bonjour
Cela dépend du nombre d'appareil que vous allez installer.
Si vous n'avez qu'un lavabo ou un wc, du polyéthylène bande bleu en 14 x 20 suffit.
Sinon, pour être sûr du débit, mettez plutôt du 19 x 25.
Cordialement, JM

Problème d'électrovanne ? Faux contact sur celui-ci ? Appareil sous garantie ?
Cordialement. Thierry

Bonjour,
je ne suis pas expert en la matière, mais ne pourrait-ce pas être de l'air ?
Ça énerve, hein ?
Blague à part, vous êtes en maison ou en habitat collectif ?
SD 14 01 10

Ça sent la fuite avec prise d'air, bon courage dans vos recherches.
Cordialement. Thierry

Nous sommes en maison individuelle et il nous a été fait une suggestion, à savoir que c'était le réducteur de pression qui faisait du bruit quand il officie.
J'ai pu noter également que le bruit est plus fort quand il fait froid.
J'attends que la neige disparaisse pour aller voir si j'ai un réducteur au niveau du compteur.
Ceci dit, s'il n'est pas juste avant ou juste après le compteur, où peut-il se trouver ? Sachant qu'entre le compteur et la maison, il y une cinquantaine de mètres.
Pour la fuite, je ne pense pas, sinon elle est nanométrique car nous relevons le compteur tous les mois et nous ne consommons à deux que 12 m3.
Merci pour vos réponses.

Bonsoir, désolé, je passe la main, je n'ai pas la compétence pour aller plus loin. Courage à vous.
SD 18 01 10

Bonjour, j'ai eu le même problème et c'était le réducteur de pression !
Cordialement. AL

Bonjour,
Merci beaucoup pour cette information, mais cela veut-il dire qu'il est défaillant ou bien qu'il officie correctement et que le bruit signifie qu'il joue son rôle ?
Un grand merci pour votre aide précieuse.

Bon, d'accord, j'ai sûrement dit une bêtise, mais la réponse... vite on halète !
Bonsoir. Thierry

Bonjour,
La neige a fondu et j'ai pu vérifier que j'avais bien un réducteur de pression.
Le bruit est-il donc dû au bon fonctionnement du réducteur de pression ou bien à sa défaillance ?
Cordialement, VM.

La collerette que vous avez cassée se nomme un collet-battu et peut se re-confectionner, avec une matrice à collet-battu (outil de plombier) mais en inox ?
Si c'est le cas il faut tout changer, car à mon avis vous aurez beaucoup de mal à retrouver le matériel en inox.
Je pense que c'est la couleur du tube qui vous induit en erreur, il doit être cuivre/chromé, ou chromé. Cordialement. 12/01/10 PL

Bonjour,
moi, je ne comprends pas la question, puisqu'il s'agit de l'évacuation... Chez moi, j'ai de simples crosses à introduire dans le tuyau pvc. Je ne visualise pas. Une photo ?
SD 13 01 10

Bonjour
Vous parlez certainement d'un siphon M à L en laiton chromé.
Si le collet est cassé, le mieux est de le remplacer.
Ça existe encore chez les grossistes en sanitaire.
Cordialement, JM

Brrr, il fait très froid sur un toit. Votre ventilation ou extraction doit beaucoup prendre de chauffage chez vous, d'où avec ces températures très basses en ce moment, un échange assez conséquent.
Il y a un choc thermique qui se produit.
Un conseil, ne pas monter sur un toit quand il gèle, et couper votre VMC pendant les périodes froides. Ouvrez les fenêtres de temps en temps, à l'ancienne. Cordialement. 13/01/10 PL

Bonjour,
Personnellement je déconseillerais d'arrêter la VMC, surtout par temps humide (et froid).
Les conséquences risquent d'être pires : condensation, moisissure, eau dans les gaines de VMC. Je ne suis pas technicien, mais peut-être faut-il isoler la gaine d'évacuation ? Demandez à un pro de la ventilation.

Avec un circulateur. C'est une pompe qui met en permanence en circulation l'eau chaude dans la tuyauterie et la ramène à la chaudière si elle n'a pas été utilisée. C'est efficace mais relativement onéreux à poser (enfin, à mon avis).

Bonjour, déplacez la chaudière, ajoutez en une nouvelle près du point de chauffage, faites une boucle sanitaire, ou patientez. Voila en gros les différentes solutions proposées régulièrement sur le forum.
SD 12 01 10

Bonjour, si la tuyauterie passe par des locaux non chauffés, je vous conseille de les isoler, mais ça ne réglera pas totalement le problème lié à la distance entre les points de chauffage et d'utilisation de l'eau. Cordialement. Marie

Quand les périodes de froid sont intenses comme en ce moment, on fait un peu plus attention à ces petits côtés chaud/froid qui vous tombent dessus d'un seul coup.
Mais bon, la réponse N°1 est très bien, mais onéreuse, mais la 2 est encore pire.
Une solution déjà évoquée dans le forum : un petit instantané à proximité de votre salle de bain peut résoudre en partie votre problème. Cordialement. 13/01/10 PL

Bonjour,
hep, PL, pourquoi ma proposition est-elle pire ? En termes de budget ?
Puisque vous parcourez régulièrement ces forums, vous devez savoir que je propose régulièrement l'installation d'un chauffe eau électrique ponctuel dans ce cas de figure... ce qui n'est pas trop onéreux... et que je prône la patience dans ce cas de figure... ce qui est bien moins cher encore !
Tiens, tant que j'y pense il serait amusant que quelqu'un tente d'évaluer le seuil de rentabilité de la modification d'une installation sanitaire pour gagner quelques secondes d'eau qui coule... Cela couperait peut être court à ce genre de problématiques, et éviterait des nœuds au cerveau à bien du monde. Qui se lance ?
SD 14 01 10

Assez en accord avec la réponse 5. Moi j'ai le même type de "problème", j'en profite pour me brosser les dents en attendant que l'eau chaude arrive, je passe à la douche après !
Tout est question d'organisation.
Blague à part, la solution de la boucle est séduisante, mais est-ce bien raisonnable dans de l'individuel ? De plus, pas bien sûr de l'économie (consommation du circulateur, déperdition thermique...).
Cordialement, Thierry.

Encore moi. J'ai fait le calcul : chaudière placée à 10m du soutirage et alimentation en Cu 14x16 = 1,5 l avant que l'eau chaude n'arrive.
On ouvre le débat sur la gabegie écologique ? (pistes : arrosage, lavage de voitures, fuites sur les réseaux d'adduction, golfs etc.). Cordialement. Thierry

Bonsoir, et merci pour votre calcul... Chacun appréciera l'intérêt de se faire des nœuds au cerveau...
Pour une famille, avec deux séries de douches par jour, 3 litres d'eau chaude économisée quotidiennement, multipliés par 365, font, à la louche, 1 mètre cube d'eau chauffée chaque année, soit environ trois chauffe eau de 300 litres pleins.
Multipliez 1 mètre cube par le tarif de votre fournisseur, additionnez, si vous en avez encore le courage, l'énergie nécessaire pour le chauffer.
Prenez le prix d'une installation neuve, divisez par le résultat, et vous obtenez le nombre d'années qu'il vous faudra pour rentabiliser.
C'est débile comme calcul ? Peut être. C'est faux ? peut être, mais je ne crois pas.
En tous cas, brossez-vous les dents un peu plus longtemps, comme Thierry, et vos gencives et votre porte feuille vous remercieront !
Cheeeeese !
SD 17 01 10

La démonstration de SD est limpide, gardez votre conscience écologique tranquille, il y a d'autres chats à fouetter dans le domaine, évidemment, je ne parle pas du problème de l'eau en général.
Amitiés à tous. Thierry

Bonjour à tous. Je me permets d'ajouter mon grain de sel à votre calcul : si au coût économique, on ajoute l'énergie grise (fabrication et transport de ce petit appareil), l'éco-bilan eau perdue contre nouvelle installation est encore plus défavorable.
Thierry et SD ont raison, il y a bien d'autres économies à faire, plus faciles et efficaces (remplacer "eau en bouteille" par "joli pichet d'eau du robinet dans le frigo" à tout hasard). Cordialement. Marie

Bonjour,
Un autre grain de sel. Je partage les avis de SD, Thierry et Marie, qui ont été argumentés avec plein d'humour.
Je note que cette question fait fureur dans le forum plomberie ! J'avais déjà "trempé" (admirez le jeu de mots) dans la Q4459, mais il y en a au moins une douzaine d'autres qui tournent là autour (4393,4309,3762,976...).
Finalement, j'admire notre patience à tous, parce qu'à chaque fois, on recommence, avec beaucoup de pédagogie... et on trouve des arguments à chaque fois plus convaincants...
Cordialement à vous tous. JF

Mais oui, JF, et on sourit en coin à l'idée qu'au moins une ou deux de ces questions proviennent d'internautes skieurs nullement choqués par l'utilisation de canons à neige, par exemple... Ah, y'a du boulot ! Cordialement. Marie

Filasse + colmate (à l'ancienne) c'est le TOP, ne rien ajouter dessus (téflon), le tout se met dans le sens des aiguilles d'une montre dans le sens du filet, c'est un coup à prendre, mais très facile, rajouter de la colmate sur la filasse bien serrer avec les doigts, et visser.
Le téflon c'est pareil mais sans Colmat (résiste moins au chaud). Cordialement. 12/01/10 PL

La meilleure solution (et la - chère) est une méthode ancienne : de la filasse et de L'HUILE DE LIN (épaisse) elle permet un petit retour en arrière (ajustage) étanchéité parfaite démontage facile même après de longues années.

Confirmation réponses PL et internaute 2. Pas de Téflon, le retour en arrière le coupe à tous les coups, donc fuite à prévoir. "Tartiner" à la pate à joint, sans trop, le filetage mâle, enrouler la filasse dans le sens des aiguilles d'un montre (sauf rarissime pas à gauche), effectivement c'est là qu'il faut prendre le coup (on a spontanément tendance à trop mettre de filasse, ou trop à la fois) "Tartiner" le montage et le filetage femelle sans trop encore une fois. Visser et remettre en eau. Si cela "perle" : gamelle, soucoupe dessous en attendant que la filasse gonfle. Si problème persistant après 24 h, à refaire, vous n'avez pas encore le coup.
Amitiés. Thierry

Bonjour
Il existe aussi du Filjoint de GEB ; c'est un fil gras que l'on enroule sur le filetage sans autre produit.
On n'est pas obligé de suivre le creux du filetage, c'est dire s'il est facile à utiliser sur eau froide, eau chaude, chauffage et même le gaz !
Je m'en sers depuis des années sans aucun problèmes de fuite.
Cordialement, JM

On manque d'élément dans votre question, à commencer par savoir si vous êtes en maison individuelle ou en immeuble collectif... Souvent ce temps d'attente est lié à la distance entre le ballon d'eau chaude et le robinet : il est logique qu'à l'ouverture du robinet ce soit l'eau qui attendait dans la tuyauterie et qui s'est progressivement refroidie, qui soit la première à sortir... Plus le cumulus est loin, et plus il y aura d'eau "froide" entre ce ballon et votre robinet. Si quelqu'un a tiré de l'eau juste avant, vous devez constater que l'eau est chaude tout de suite (normal)
Pour palier cet inconvénient, j'ai installé il y a longtemps déjà un circulateur qui fait tourner l'eau chaude en permanence dans la canalisation, mais ce système coûte un peu d'argent et nécessite une double canalisation... De plus, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'installer partout. Alors il est parfois plus raisonnable d'attendre un peu l'arrivée de l'eau chaude...

Bonjour,
Soit votre débit est insuffisant à l'origine (comme un moteur trop juste pour monter une côte), soit avec le temps, il l'est devenu suite à l'entartrage du réseau, comme un moteur fonctionnerait avec des durits plus fines.
Pouvez vous faire mesurer la pression au compteur et sur l'un de vos points de puisage, pour comparer ?
SD 12 01 10

Bonjour à vous trois. Internaute 1, votre explication est limpide, et la solution est intéressante, mais ce confort a un coût énergétique.
Comme déjà répondu à une autre question, quand tout le monde laissait couler l'eau chaude et que l'énergie était bon marché et inépuisable, ce problème était moins évident.
Si vous le pouvez, isolez la tuyauterie, ou soyez patient... Cordialement. Marie

Mettez un petit instantané à proximité de la salle de bains, vous aurez de l'eau chaude tout de suite, et le temps qu'elle arrive de la chaudière.
Pas trop cher et vous êtes content. Cordialement. 14/01/10 PL

Voir la question 4705, c'est le même problème. Thierry

Si vous n'avez pas de manomètre de réglage de pression, soit vous en mettez un, ou vous réglez la pression au pif en laissant un robinet ouvert.
Cordialement 11/01/10 PL

Bonjour, les réducteurs de pression sont réglés à 3 bars en usine (robinets fermés).
Cordialement. AL

Bonjour Sally. Changez-le pour un neuf, cela vaut mieux : les problèmes ne font que commencer...
Cordialement. Thierry
PS : c'est peut-être à charge du proprio, vétusté (?), mais je ne suis pas juriste.