PLOMBERIE

Il faut changer votre tête de robinet, elle est sûrement hors service.

Il suffirait peut-être de resserrer légèrement le presse-étoupe.

Il vaut mieux changer le robinet complet que vous allez acheter dans un super marché, achetez également un rouleau de téflon, fermez l'arrivée au compteur, cela sera le plus efficace. Votre tête est usée.

Il suffit tout simplement de démonter la tête du robinet et resserrer l'écrou (presse-étoupe). Pas besoin de couper l'eau au compteur. Pour info, éviter de manœuvrer sans cesse ce robinet, ce qui a pour effet de desserrer le presse-étoupe. Même chose pour les robinets de radiateurs chauffage.

Concernant votre problème, si vous devez remplacer les clapets de votre robinet, une vidéo ainsi qu'une fiche technique sont disponibles sur notre site : LIEN VIDEO / LIEN FICHE TECHNIQUE.

Dans la mesure du possible, essayez de trouver 2 têtes neuves et rodez un petit coup la partie où repose le joint. Le plus efficace serait de remplacer l'ensemble. Si ces têtes sont usagées, la partie robinet le sera aussi.

Vous n'avez juste qu'à remonter votre évier avec votre tuyauterie. Dédé plombier de métier.

Fermez tous les robinets d'eau de la maison et allez voir votre compteur d'eau. S'il tourne c'est qu'il y a une fuite queque part. Sinon, c'est autre chose...

C'est peut-être de l'air dans les tuyaux de chauffage. Purgez vos radiateurs.

Le trop plein de la chasse d'eau est mal réglé, l'eau part et l'arrivée d'eau compense la perte.

Si c'est la tuyauterie du chauffage central, vérifiez votre pression. Je pense que c'est un manque d'eau, il vous suffit de remettre de l'eau à l'aide du robinet de remplissage de la partie chauffage ; ne pas dépasser 1,5 bar.

Si c'est une fuite d'eau, cela peut provenir de votre chasse d'eau qui s'écoule. Le joint au fond de la chasse serait à remplacer, ou le flotteur ne coupe plus et l'eau s'écoule par le trop plein. Si cet ensemble a plus de 7 ans, remplacer le tout. Cela peut provenir d'un groupe de sécurité placé sur un ballon ou sur une chaudière à production d'eau chaude : changez le groupe et assurez-vous qu'il y a un réducteur de pression (ancien artisan plombier retraité).

Si le tuyau est en PVC alors l'acide chlorhydrique pur fera l'affaire.

Du vinaigre blanc bouilli fait très bien l'affaire... (et c'est plus écologique).

Il est préférable d'utiliser un détartrant contenant un inhibiteur de corrosion, type VKlite à base d'acide sulfamique (celui-ci est largement utilisé pour les cafetières électriques ou les lave-vaisselles). Il s'agit d'un produit cristallisé ressemblant à du sucre. Il n'altère pas les canalisations et la robinetterie, alors que l'acide chlorhydrique transforme le chrome de la robinetterie en chlorure de chrome, et le cuivre des canalisations, si celles-ci sont en cuivre, en chlorure de cuivre. Pour les chimistes, les carbonates de calcium et/ou de magnésium (vulgairement appelés tartre) sont insolubles dans l'eau et se cristallisent par évaporation autour des sanitaires. L'acide sulfamique transforme ces sels de Ca et Mg en sulfamates parfaitement solubles dans l'eau.

Oui, il faut que vos arrivées d'eau soient à 120 cm du sol avec un entraxe de 15 cm.

A 110 cm du fond du bac à douche toujours, et non à 120 cm du sol car tous les bacs à douche ne font pas la même épaisseur (20 ans d'expérience). A bientôt.

Allez voir sur Internet les DTU, les normes françaises sont détaillées.

Peu importe, la colonne de douche masquera de toute manière les arrivées. Il faut les adapter au mieux à la colonne.

Bonjour, je résume afin d'être clair : 120 pour le premier, 110 pour l'autre, peu importe pour le troisième, et le quatrième qui ne sait pas sauf à lire des pages de normes. Bravo les bricoleurs, avec vous, ça avance.

Quelqu'un pourrait-il fournir la réponse d'après les DTU. Merci.

Il existe dans les magasins de bricolage un produit spécialement adapté pour enlever les joints silicone.

Après en avoir fait l'essai (en respectant scrupuleusement le mode d'emploi), je trouve que les produits pour dissoudre les joints de silicone sont inefficaces et je suis revenu à la technique que j'utilisais précedemment : découpe du joint au cutter et nettoyage des résidus avec un chiffon et du trichloréthylène.

Utilisez un cutter à moquette, le faire glisser le long du mur pour décoller le maximum du joint ancien, puis grattez en posant la lame du cutter aplatie contre le carrelage.

Il existe dans les magasins de bricolage des enlève-joints sans abîmer les carreaux.

Le mieux est d'utiliser une plaquette métallique très fine (genre clinquant) pour gratter à plat les excédents de silicone, comme les carrossiers utilisent pour enlever les vignettes sur les pare-brises des voitures. C'est très efficace.

S'il ne s'agit pas de canalisations bouchées, je pense que vous devriez "ouvrir" chaque mitigeur et vérifiez si le système de mixage eau chaude / eau froide n'est pas endommagé.

Vérifier si les clapets anti-retour sont bien en place.

Par expérience, c'est très probablement le coup classique, pour qu'un mitigeur thermostatique puisse fonctionner il est impératif que la pression d'eau chaude et d'eau froide soient égales. Pour cela si ce n'est pas le cas, vous devez avoir un réducteur de pression à votre arrivée d'eau froide générale, juste après le compteur réglé à 3 bars. Ainsi les deux pressions seront égales. C'est encore une fois IMPERATIF, obligatoire... Vous m'en direz des nouvelles. Pour savoir quelle est votre pression actuelle il faut acheter un manomètre manuel dans une grande surface de bricolage et le placer à la sortie d'un bec de robinet.

Le problème ne vient pas de la pression mais des mitigeurs, voire le système d'inverseur qui ne fonctionne pas. Le mieux est de ne pas l'ouvrir sous peine de perte de garantie. Voir pour les échanger.

Il n'existe pas de produit ! Il vous faut tout simplement repérer la fuite, ensuite vidanger et remplacer une partie de votre tube de cuivre par une partie neuve. Cela n'est pas un gros travail, il faut se munir de tube de cuivre, une pince à emboîture selon le diamètre du tube, des baguettes à brasure, un chalumeau, un coupe tube et une scie à métaux. Je n'ai que 17 ans et je suis en début de seconde année d'apprentissage en plomberie, et je pense que ma réparation est digne de son nom.

De plus, il suffit de 2 raccords américains (raccords sans soudure) et d'un tube.

Si la fuite est peu étendue, il est possible de la réparer avec un produit type soudure à froid (bien quand on n'a pas tout l'attirail du plombier). Ce produit se présente sous la forme d'une seringue à 2 réservoirs avec 1 pâte liquide blanche d'un côté et une grise de l'autre. Les pâtes mélangées durcissent et permettent de colmater les fuites... Voilà, je l'ai déjà fait et ça a tenu !

Le mieux est de réparer selon les règle de l'art, ce qui je pense tiendra le plus longtemps. Il existe pour ces (petites) réparations, des raccords tectite, réservés aux réparations de ce genre, en effet ils coûtent chers et ne sont pas très jolis (ces raccords se trouvent chez les fournisseurs professionnels).

Surtout pas les soudures à froid ! Je suis plombier et bien souvent ce type de réparation ne font qu'empirer l'histoire (la pâte durcie, la fuite est toujours présente, et difficulté pour la future intervention !). Les raccords tectite en effet (cas exceptionnel) peuvent convenir.

Attention les joints américains ne sont pas pris en charge par les assurances en cas de grosse fuite d'eau.

J'ai le même problème pour un tuyau d'eau chaude qui se trouve dans le sol sous le carrelage et je ne souhaite pas tout casser.
De nos jours, il doit bien y avoir des méthodes modernes par exemples, injecter dans le tuyau un produit liquide, type résine à chaud, qui après le passage et vidange immédiate, formerait un léger voile en refroidissant à l'intérieur du tuyau et boucherait donc la fuite, ou glisser un tuyau plastifié de plus fin calibre dans le tuyau et le jointer aux 2 extrémités... je vais rechercher !

Moi j'utilise Aramétal et je peux vous dire que ça tient, j'ai même réparé un trou de 10 cm sur 10 sur un radiateur en fonte le tout est de bien sécher les parties à assembler et le tour est joué.

Concernant le réglage du thermostat d'un cumulus, reportez-vous à la question / réponse N°182.

Une température de 55 degrés c'est l'idéal.

Sur les ballons d'eau chaude électrique, il existe un petit bouton de réglage gradué qui se trouve sous le cache de l'alimentation, qui est gradué de 1 à 5 ou de + à -, il suffit de le diminuer.

Bonjour, j'ai posé la même question à mon plombier qui m'a précisé qu'il ne faut pas baisser la température d'un cumulus trop bas car, étant donné qu'il s'agit d'eau stagnante, il y aurait des risques de salmonelle. Conseillé autour de 60 degrés.

Bonjour, la bonne température, qu'il faut régler au niveau du chauffe-eau, est de 55 degrés.

Moi aussi j'ai une eau brûlante. Elle est tellement chaude qu'il n'y a pas besoin de faire chauffer de l'eau pour se faire un café très chaud. Quelles précautions sont à prendre pour diminuer la température ? Faut-il couper l'alimentation au compteur ? Faut-il fermer l'eau au compteur d'eau ? Faut-il ouvrir des robinets ? Merci à tous.

Il y a une norme à ce sujet, on peut chauffer l'eau à plus de 55, mais l'on ne peut pas la distribuer au delà. Si c'est un plombier qui a fait le réglage, demandez-lui de rectifier.

Bonjour, Je suis plombier et je n'ai jamais interdit à mes clients de baisser la température minimale. 60/65° sont l'idéal. Enlever le cache électrique et régler la molette ou la vis. Important n'oubliez pas de couper l'alimentation électrique de votre ballon au compteur.

Bonjour. J'ai une question concernant ce thermostat et le réglage. Il faut que l'eau soit entre 60°/65° mais de 1 à 5 la bonne position afin d'avoir ces 60/65, c'est quel chiffre ?

Le réglage supérieur à 60°C sert à limiter la prolifération des légionelles. Au point de distribution l'eau doit être inférieure à 55°C seuil de brûlure. Avec un mitigeur vous réglez le problème de brûlure.

60 degrés est la bonne température à cause des légionelloses. Ensuite, un mitigeur thermostatique en sortie d'eau chaude est obligatoire dorénavant.

J'ai eu le même problème et la cuve n'était pas suffisamment horizontale. Avec un niveau à bulle et les fixations de la cuve, on peut facilement y remédier.

Cela peut aussi provenir du calcaire qui s'est déposé sur les parties articulaires et du coup gêne, voire empêche les mouvements du mécanisme de chasse.

Ou alors le flotteur est devenu poreux.

Bonjour, il se peut également que sur le côté du réservoir, là où se trouve l'arrivée d'eau, le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas serré correctement, et qu'il ait tourné l'intérieur du mécanisme avec la tige du flotteur. Du coup, la tige ne peut pas remonter, parce-qu'elle n'est plus assez mobile. Je ne suis pas super claire mais c'est difficile à expliquer avec des mots écrits ! En tout cas, lorsque j'ai monté le mécanisme de mes nouveaux WC, c'est arrivé. J'ai fait plus attention à la façon de serrer l'arrivée d'eau juste à la sortie du réservoir, la tige est redevenue mobile normalement, et c'était OK.

Si votre flotteur se remplit d'eau, ce n'est pas normal, si c'est un petit réservoir en plastique, il doit être percé, vous pouvez le remplacer par un morceau de polystyrène.

J'ai eu le même problème : dû à l'eau calcaire. Ma solution : utiliser un spray anticalcaire pour robinetterie, et vaporiser sur le mécanisme, principalement au niveau de la charnière.

Même résolution, vaporisation de spray anticalcaire et ça marche comme neuf... enfin j'imagine que cela n'atténue pas l'usure. Bref, à voir à l'usage...

Tout robinet de qualité est vendu avec une platine de fixation qui se positionne sous le plan de travail. Cette platine a une vague forme de fer à cheval et comporte des orifices prévus pour le passage des flexibles d'alimentation. Pour monter le robinet sur le plan de travail, il faut déjà prendre garde de ne pas forer un trou trop large par rapport à la platine supérieure qui finit la décoration du robinet (vérifier son diamètre et la place prise par le passage des flexibles). Le trou percé, il sera conseillé de l'étanchéifier : une solution facile et durable consiste à y appliquer au doigt de la colle néoprène sur toute la hauteur. Sachez que les plans de travail de qualité sont composés en bois agglo de qualité hydro, insensibles à l'humidité. Ensuite, au montage du robinet, veillez à bien intercaler entre le plan de travail et le siège du robinet le joint livré avec la robinetterie. Le serrage sous meuble est parfois délicat, et l'accès à l'écrou spécial nécessite souvent une clé à douille munie d'une douille "longue". Bon courage !

Je vous propose pour faciliter le montage de couper un morceau de cuivre rigide de 20 mm, le placer après le fer à cheval pour gagner du filetage et mettre une petite rondelle de 8, après mettre l'écrou qui bloque la robinetterie.

Bonjour, moi personnellement, je déconseille car le jour où il va commencer à fuire, adieu le plan de travail. Je vois ça souvent, vu que je suis plombier.

Bonjour, comme réponse n°3 déjà vu souvent aussi. Plombier depuis 18 ans

Quel est l'intérêt de coupler deux chauffe-eau en série ?

Oui il est possible de coupler deux chauffe-eaux en série.

Bien entendu vous pouvez le faire. Reportez-vous au site d'Atlantic pour vous procurer les schémas de montage.

Bonjour, en série le temps de chauffe est réduit le 1 préchauffe et le 2 termine. C'est moins long en parallèle et on a le double de capacité. Exemple : 2x200 l = 400 l

Il est assez simple de retirer un bidet. Tout d'abord, il faut couper l'arrivée d'eau générale. Dévissez les 2 tuyaux d'arrivée (eau chaude et eau froide) et dévissez ensuite les vis de fixation du bidet au sol. Vous pouvez retirer votre bidet. Si vous ne comptez pas réutiliser vos tuyaux, il va falloir les fermer. Dans le cas de flexibles, il existe dans les grandes surfaces de bricolage, des "bouchons" qui se vissent directement. Par contre dans le cas de tuyaux en cuivre, il faudra souder le bout de vos tuyaux pour les "boucher".

Si l'on ne peut pas souder les tuyaux de cuivre, il suffit de mettre des raccords bicônes, téflon simple avec un bouchon et joint fibre sous le bouchon, le tout à visser avec une simple clé à molette et une pince, et ils peuvent se démonter plus tard si l'on change d'idée, car la bague en téflon ne s'encastre pas dans le cuivre.

Bonjour, tout d'abord ôter la pastille au centre de la tête thermostatique, derrière se cache généralement une vis à tête cruciforme, dévisser et enlever le cache et là ! Oh miracle ! on découvre un écrou 6 pans qui permet de démonter la tête et de changer le joint. Bon courage à vous.

Comment changer les joints d'étanchéité de la robinetterie de ma baignoire ?

Retourner le joint, c'est ce qu'a fait un professionnel chez moi, il n'avait pas le joint qu'il fallait.

Et si une fois l'écrou de 6 pans enlevé, la tête ne se démonte pas et semble être retenue par autre chose, comment fait-on ?

J'ai eu le même problème, les WC Porcher sont plutôt bien, mais les mécanismes de très mauvaise qualité. Après plusieurs réparations, j'ai changé le mien avec un système en plastique compatible moins cher et garanti 10 ans (Marque Siamp). Je ne suis pas très bricoleur, mais j'ai changé le mécanisme en suivant la notice qui est bien faite. A vous de jouer.

Tout dépend de la marque et du modèle de la chaudière, on ne s’improvise pas chauffagiste ou plombier, c'est un métier. Ou alors on est un bon bricoleur et on demande juste des conseils.

Bon courage même avec un plan sans l'aide d'une personne qualifiée...

Les colliers Atlas restent la meilleure fixation ! Et l'intérêt c'est d'éviter que tout pendouille...

Il existe des fixations en plastique gris clair, qui ont une pointe pour faire vis, et un anneau pour tenir la gaine. Souvent d'ailleurs, il y a deux anneaux, car on fixe en même temps le tuyau bleu et le rouge. On peut aussi tout simplement mettre les mêmes colliers de fixation que pour des tuyaux d'évacuation PVC (en métal, avec les trous pour les vis). Ces deux systèmes nécessitent des trous dans le mur et des chevilles, puis on visse la fixation dessus, ensuite on insère les gaines de PE. Ca peut servir lorsqu'il y a une arrivée d'eau brutale, le tuyau bouge un peu, du coup ça va faire un peu plus de bruit si ce n'est pas fixé. Mais c'est tout de même très raisonnable. Si le tuyau est assez tendu et qu'il repose sur quelque chose (s'il est au sol par exemple) pas besoin de le fixer. S'il pendouille, c'est plus gênant, ça tire petit à petit sur les raccords et ça peut entraîner une fuite à la longue.

Pour les canalisations en cuivre, vous pouvez utiliser un petit détecteur de métaux, il en existe qui sont gros comme un paquet de cigarettes et très peu cher.

Si vous avez la possibilité d'avoir un stéthoscope de docteur pour trouver les fuites, c’est radical.

Il est possible que le siphon du WC soit fêlé et laisse échapper de l'eau et quand le siphon n'est plus rempli d'eau, il laisse échapper l'air vicié de la fosse ou des égouts.

Vous avez peut être un bouchon qui commence à se former au niveau d'un regard en amont de votre évacuation.

Je pense que le problème vient tout simplement d'un vide d'air. J'explique : lorsque vous utilisez n'importe quel autre appareil sanitaire, l'évacuation de l'eau dans les canalisations forment un système de pompe qui dé-siphone les WC. Pour régler ce problème il faut installer une soupape anti-vide diamètre 50 sur la pipe d'évacuation des WC.

Il s'agit peut-être de la fosse septique, qu'il faut faire vider. J'avais fréquemment des odeurs d'égout chez moi, et l'on a fait vider cette fosse, depuis ça n'est plus arrivé.

Cela dépend si c'est juste la tête de robinet ou celui-ci au complet ? Pour la tête cela dépend de la marque : ou il y a un écrou derrière la tête, ou une petite vis autour d'une bague, ou encore un six pans. Si c'est le corps du robinet, il faut vidanger l'eau jusqu'au dessous du robinet. Je m'explique : pour une maison de deux étages il n'est pas nécessaire de vidanger toute l'installation si le radiateur se trouve par exemple au deuxième étage. Si vous habitez un appartement, et que tout le monde est branché sur le même réseau de chauffage, c'est un peu plus délicat. Il faudra avoir accès à la chaudière pour le remplissage après l'intervention, et le faire de préférence en été. Il faut fermer le té de réglage (si il y a), ensuite ouvrir le purgeur pour faire chuter la pression ; ouvrir l'écrou du robinet doucement pour voir si il n'y a plus d'eau, ça peut couler encore un peu. Dévisser le robinet, mettre du chanvre et de la pâte (éviter le téflon) sur le pas de vis. Revisser l'autre robinet, si quelqu'un peut boucher l'arrivée avec un chiffon pendant l'intervention c'est mieux (attention aux inondations). Bon courage.

De quelle vanne s'agit-il, et pour quel appareil ?

Il vous faudra comme matériaux : du cuivre D22, des raccords à gaz, des joints à gaz, un chalumeau, des baguettes enrobées d'argent à 40 pour cent et un testeur de fuite de gaz sous forme de bombe vapo.

Si vous réalisez les travaux vous-même, je pense que vous serez obligé de faire réaliser une conformité Qualigaz pour des raisons d'assurance en cas de sinistre.

Pour ce qui est du diamètre tout dépend de la longueur entre le compteur et la chaudière, pas trop loin du 22 c'est bon, soudure brasure 6 pour cent argent et non 40 pour cent, pour tester s'il y a fuite prendre une bouteille de gaz mettre un flexible avec un mano, ouvrir la bouteille de gaz regarder la pression donnée, fermer la bouteille de gaz, laisser pendant 1 heure environ si la pression ne tombe pas, il n'y a pas de fuite, si baisse de pression il y a fuite, soit prendre détecteur de fuite ou pulvériser de l'eau savonneuse sur les raccords.

Il existe aussi les baguettes au phosphore qui sont beaucoup moins chères que celles d'argent et qui, pour ma part, se soudent très bien. Le cuivre doit être au rouge pour une bonne soudure.

Ou alors vous pouvez aussi utiliser de l'acier galvanisé mais il vous faut 1 filière et mettez de la laine acrylique sur les filets et non pas du chamfre, mais n'oubliez jamais de tester votre installation 1 fois finie.

Et surtout ne pas faire d'emboiture, mettre un manchon, et ne pas faire de cintrage, mettre un coude sinon l'installation sera refusée.

Pour les installations gaz gaz naturel et propane les robinets gaz naturel suffisent pour toute installation sur une distribution générale, mais si c'est sur une réserve il faut pour le propane un détendeur sur chaque sorti S2 pour gazinière /// ET S4 pour chaudière la soudure 6/° argent suffit avec un décapant et l'arrivée compteur une canne de D22, la distance 10 mètres peut se faire en cuivre D22 et si cela dépasse PER D32 qui s'arrête à 1 mètre de la maison et après cuivre D22, le raccord PER-CU. Prendre une gaine plus importante et le scotcher pour faire l'étanchéité, pour l'emmanchement du cuivre pas d'emboîture, que des raccords à souder ex : tube 22 avec un même diamètre, un manchon à souder et vice versa pour les réductions.

Tout est possible en plomberie suivant vos connaissances et sinon vos moyens...

Quelle est la position des tuyaux d'eau chaude ? Sur la gauche ou sur la droite ? Au-dessus ou au-dessous ? Merci.

L'eau chaude est à gauche en haut et l'eau froide à droite en bas.

C'est un problème de résistance, faites marcher la garantie du ballon.

Vérifier en premier lieu si votre ballon est bien alimenté électriquement, et si votre ballon a un problème je suppose qu'il est encore sous garantie.

Voilà des conclusions bien rapides :
a) Si l'eau est un peu chaude c'est qu'il y a bien alimention électrique
b) On ne peut éliminer un problème de résistance, mais d'abord il faut être certain que le thermostat fonctionne correctement, ne pas se lancer tête baissée dans les grosses interventions, il ne faut les pratiquer qu'à coup sûr.
1- D'abord essayez de le manoeuver pour voir s'il modifie quelque chose
2- Dans un second temps, vous pouvez utiliser un voltmètre ou brancher en fils volants une lampe de chevet aux bornes de la résistance, ce sera le témoin de l'arrivée ou non du courant, rappelons que le thermostat n'est qu'un interrupteur sur le circuit de la résistance, cet interrupteur a la particularité d'être commandé par le température de l'eau.
Si la lampe s'allume par séquences très courtes, il est probable que le thermostat soit défectueux. Si la lampe s'allume en permanence et que l'eau est froide alors on peut incriminer la résistance. En plus du thermostat, il existe une sécurité de température absolue, et elle aussi peut jouer sur ce défaut si elle était calée anormalement très bas.
Bonne chance.

Regarder si votre alimentation électrique au niveau du compteur fonctionne correctement (jour / nuit ?).

J'ai eu le même problème :
1. fermez le petit robinet d'arivée d'eau qui se trouve au niveau du groupe de sécurité
2. ouvrir tous les robinets d'eau de la maison "COTE CHAUD". C'est pour faire chasser l'air qu'il reste.
3. refermer les robinets sauf 1 celui le plus près du ballon, puis réouvrir le petit robinet DOUCEMENT pour rebalancer de l'eau, cela aura permis de chasser l'air qu'il restait
4. mettre la chauffe du ballon en marche forcée et patientez 3 à 4h et l'eau sera chaude. voilà. bye

Difficile de vous répondre car la question n'est pas très claire.

Il faudrait peut être vérifier si la sécurité du thermostat ne s'est pas déclenchée. Couper l'alimentation du cumulus et avec une pointe de stylo réenclencher la sécurité (petit clic).

En général on remplace le tout, parce-que avec les fixations du nouveau réservoir on n'est jamais sûr de tomber juste et en général on mesure la sortie horizontale en 100 qui doit faire de 18cm à 20 cm du sol à axe de la pipe de WC. On peut monter que le réservoir, mais en PVC les fixations sont réglables.

Je pense qu'il serait plus sage de changer carrément le mitigeur. Les raccords vissés doivent être encore accessibles derrière les caches, au niveau des deux arrivées d'eau, Froide et Chaude. C'est plus sûr.

Je trouve que la première réponse émane d'un magasin qui veut vendre un mitigeur neuf. Comment ne pas proposer de changer de joints d'abord ? En tout cas c'est ce que je suggérerais en un premier temps.

Bonjour, même souci avec un mitigeur encastré Grohe, j'ai tout changé c'est plus simple et moins cher au final et ça dure plus longtemps... un peu comme mini mir.

Il faut nettoyer vos tuyaux au papier de verre.

Bonjour, la paille de fer est beaucoup plus efficace. Seth

Avec de la toile émeri usagée.

Pour ne pas que s'oxyde votre tuyau d'eau froide, l’isoler s’il est visible, avec des protecteurs vendus pour cela. La cause la plus fréquente est l'humidité trop élevée.

Même chose, un siphon de cour a un débit plus important qu'un siphon de sol. En tout cas pour une salle de bain un siphon de sol suffit.

Bonjour, il faut que vous coupiez l'arrivée d'eau et ensuite purgez votre cumulus. Le bouchon est sur le groupe sécurité et il vous faudra quelques heures pour purger. En ouvrant les robinets, vous viderez plus vite.

D'abord, couper le courant du ballon puis :
1) fermer le robinet d'arrivée eau froide du groupe.
2) ouvrir la purge du groupe ET un robinet d'eau chaude pour faire un appel d'air.
3) le ballon doit se vidanger.
4) quand il est vide dévisser le groupe.

Ou bien quand vous avez le ballon mettre une vanne de barrage pour la prochaine fois, cela vous évitera de vider tout le ballon.

Inutile de vider le ballon. Coupez l'arrivée d'eau au compteur, faire baisser la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude, surtout refermez-le et n'en ouvrez aucun ensuite, vous pourrez démonter votre groupe de sécurité sans que celui-ci se vide. N'oubliez pas de couper le courant.

En effet, en fermant tout on peut plus ou moins éviter de vider le ballon, mais surtout s'il est rempli de tartre... Je viens de le faire !

Ne pas le purger, car si les robinets sont fermés, il ne peut y avoir un appel d'air.

Bonjour, idem réponse 4.

Il est strictement interdit de mettre une vanne quelle qu'elle soit entre le ballon et le groupe de sécurité. Cela peut exister sur certaine installation à condition que la manette de commande ait été enlevée et que l'accès ne soit possible qu'à une équipe de maintenance pro. S'il y a une vanne, l'assurance ne couvrira pas un éventuel dégât des eaux. La solution est effectivement de vidanger le chauffe-eau, c'est long mais c'est plus sage. Pensez à couper le courant sinon une fois vidé votre ballon va chauffer à sec et la résistance va griller.

Il faut que vous essayez avec un furet de plombier assez grand, sinon il faut que vous repériez où se trouve le bouchon, coupez votre PVC et remplacez le bout, coupez par un manchon.

J'ai eu le même problème et j'ai utilisé un furet rigide que j'ai légèrement tordu au bout, de façon à pouvoir agripper les morceaux durs et les casser et ensuite pouvoir les faire partir avec l'écoulement de l'eau. Sinon, voir au niveau d'un éventuel bouchon en plastique dévissable qui serait mis à l'écoulement direct de la vidange. En général, quelques morceaux suffisent effectivement à le bloquer, si cela forme un coude. Bon courage. DEDE.

Reportez-vous à la question N°7.

Trop de pression ou pas assez de pression.

Voir si votre réducteur de pression est en bon état. Si oui, mettre sur 4 bars.

Installer un anti-bélier en bout d'installation !

Il est fort possible que ce soit une tête de robinet à l'ouverture, voir les clapets.

Certainement les colliers de fixation de l'arrivée de l'installation qui sont mal vissés.

Changer vos rondelles d'étanchéité. Cela ne coûte que quelques sous. Fermer l'eau sous l'évier. Ouvrir les robinets pour enlever la pression, démonter les têtes et changer les rondelles.

J’avais le même problème j'ai changé le groupe de sécurité : plus de bruit. Georges

Reportez-vous à la question N°144.

Faire une rehausse en béton que vous pourrez carreler par la suite et pour votre meuble, mettez lui des pieds pour le rehausser, sinon il faut que vous releviez votre évier et changer votre meuble.

Il y a également la possibilité d'installer des WC suspendus ou montés sur bâti-support ajustable en hauteur, c'est plus cher qu'un WC standard mais si le delta de hauteur n'est pas trop important ça peut être une solution.

Installer un WC broyeur. J’en ai un à ma maison de campagne, bruyant sur le coup, mais zéro problème niveau entretien et littéralement impossible à boucher.

Ce n'est pas possible. Les normes de sécurité ne le permettent pas. Le plombier.

Chaque point électrique doit se situer en zone deux minimum, sinon vous risquez d'être électrocuté.

Et en l'encastrant dans un coffre ? Avec une trappe de visite est-ce possible ? Je suis une solo girl qui r