PLOMBERIE

Bonsoir, en priorité voir s'il n'y a pas d'air dans votre ballon après la purge, cela devrait aller.

Le clapet du groupe de sécurité est usé. Changez le groupe (moins de 10 Euros).

Ca me l'a fait chez moi, les trous du pommeau de douche sont trop gros, donc pas de pression.

Changez le groupe de sécurité sinon le ballon explosera et coupez l’eau au général. Le ballon fonctionne par thermosiphon, n’ayez aucune crainte, il ne se videra pas.

Votre ballon est entartré, la résistance n'est plus dans l'eau mais noyée dans le calcaire.

Oui, le bruit c'est le calcaire.
Coupez l'électricité, vidangez le ballon, déposez le système électrique, le thermostat et la résistance.
Démontez la coupole en faisant attention au joint, retirez le calcaire, refaites la manœuvre inverse.
Ou bien, remplacez le ballon.

Si le ballon a fait du bruit cela peut venir de la pression d'eau, vérifier le réducteur de pression et le diminuer si besoin !

Bonjour, ce type d'installation se nomme "en parapluie". Effectivement, si vous souhaitez réaliser un réseau hydrolique chauffage par le plafond, il vous faudra forcément réaliser une pente légère afin de concentrer l'air vers un purgeur (voir plusieurs) automatique. Si vous êtes contraint de faire plusieurs "dos d'âne" le purgeur est obligatoire, donc bien étudier la pose ! Sachez que de l'air dans les tuyaux de chauffage veut dire :
- Bruit dans les canalisations
- Radiateur froid
Aussi, si vous souhaitez installer des radiateurs aluminium, il faut impérativement ajouter un produit spécial dans le réseau, effectivement l'alu et le fer = bulle d'air.

S'il m'était arrivé le même genre de problème, je casserai un petit peu la dalle tout autour de la fuite, afin de pouvoir accéder aux tuyaux, et j'essaierai de mettre un morceau de tuyau, d'un diamètre supérieur, coupé en deux dans la longueur, en ayant auparavant coupé l'eau du chauffage. Bien essuyer le tuyau, le poncer avec de l'abrasif fin, mettre de la colle pour PVC et deux colliers de serrage type Serflex inox.
Astuce d'urgence provisoire : enfoncer à l'aide d'un marteau un crayon à papier.

Deux solutions : Si l'installation a été réalisée correctement, le tuyau plastique (PER) a été passé dans une gaine en respectant les rayons de courbure minimum. Il peut être repéré au départ chaudière, au niveau des collecteurs départ retour, et être remplacé, se renseigner. Comment faire ? Attacher le neuf au vieux d'une façon sûre on tire sur le vieux et on pousse sur le neuf. Ou bien casser la dalle tout autour de la fuite en essayant de repérer où passe le tuyau. Couper et raccorder avec les raccords adéquats. Dans les deux cas, raccords spécifiques et outillage spécial sont nécessaires (pince à sertir ou à glissement, selon le type de raccords choisis). Seule l'une de ces deux solutions est fiable.

Il m'est arrivé exactement la même chose car je venais de poser du parquet flottant en chêne ! Ce qu'il faut faire :
1° dégager une zone de chape suffisamment grande pour effectuer la réparation (en 30cm x 15cm). Pour ma part j'ai dégagé une lame de parquet au ciseau à bois.
2° creuser la chape ciment pour dégager le tuyau.
3° couper le tuyau au point de perçage et y poser une bague (joint métallique) achetée chez un spécialiste de la plomberie (genre Cédéo).
4° remettre en eau pour vérifier l'étanchéité (il a peu de pression).
5° protéger la bague avec du film plastique et couler la chape.
6° huiler les bords de la lame manquante et la faire glisser.
Je suis bricoleur occasionnel et n'avait personne pour me guider. J'ai réussi, mais j'ai fait 4 litres d'huile.

Dernière solution, passer en apparent.
Moins joli mais si vous avez une fuite, vous pourrez la voir.

Bonjour
Un tuyau de chauffage de plancher se répare avec des raccords à sertir mais surtout pas avec de la colle et encore moins des colliers serflex, vous iriez à la catastrophe...
Cordialement.

Il pourrait aussi s'agir d'une tête de robinet qui aurait du jeu et qui vibre lors d'un puisage.

J'ai eu le même souci, il suffit de changer le robinet. Bon courage.

L'air passe dans votre soupape. Il faut simplement la changer.

J'ai changé le réducteur de pression.

Pour les chasses d'eau équipée d'un flotteur au bout d'un bras, c'est le clapet qui tient le flotteur qui s'entartre et se referme mal. Il faut le changer, il y a des systèmes silencieux pas très cher. Je vous conseille de le remplacer par les systèmes double chasses d'eau qui ont un flotteur sous le bouton de chasse. Après vous êtes tranquille et c'est vraiment simple à faire.

Remplacez votre flotteur et vous serez tranquille.

Quelques fois, il suffit d'ouvrir le robinet d'arrêt du wc complètement.

Il faut aller chez le fournisseur et lui demander une cartouche thermostatique inversée. Grohé et Hansa ont ce genre de cartouche, sauf pour le mitigeur therm 1000 pour Grohé.

Il existe des flexibles blindés, faites un montage croisé.

Oui vous pouvez tout simplement inverser votre mitigeur thermostatique (sortie flexible vers le haut) !

La réponse 3 est la bonne.

OK pour la réponse 3

Bien entendu la réponse n°3 est faisable, mais non rationnelle car je ne donne pas cher de la durée de vie de votre flexible, prévoyez un stock suffisant ! La "cassure" provoquée par la sortie par le haut n'est pas la meilleure solution. En revanche la réponse n°1 me semble bien provenir d'un pro, donc plus logique.

Je confirme la réponse 1.

Bonjour,
Ne posez pas de flexible. Cordialement.

La réponse 1 est la bonne. Parole de plombier.
Evitez les bricolages avec des flexibles, surtout sur de l'eau chaude.

Oui, la réponse n°1 ou modifiez la plomberie, carrelage faïence...

Bravo pour la personne qui s'inquiète pour la cassure du flexible, mais il existe des raccords coudés pour cela.

Bien vu la réponse de l'internaute n°11.

C'est une opération très facile. Procurez-vous 2 kits de raccordement disponibles en grande surface de bricolage, coupez 10cm au-dessus de la soudure et 10cm en-dessous. Installez des raccords style "agrip" au diamètre des tuyaux généralement en 10mm pour votre robinet et 12 pour l'installation. Il suffit de les raccorder.

Si c’est du diamètre 12, prenez 2 raccords à souder de diamètre 12 1/2 ; une lampe à souder ; de l’étain auto-décapant. Cela prend dix minutes à faire. Avant de souder, décapez bien les tuyaux et vidangez.

Mettez simplement des raccords olive

Ils vendent des raccords avec un côté en 1/2 mâle et de l'autre côté raccord olive pour diamètre 10-12-14-16 etc...

Bonjour
N'écoutez pas la réponse n° 2.
Un bon conseil : faites-le avec des raccords olive.
Cordialement.

Pas de raccord à olive. Je sais de quoi je parle : je suis plombier de métier.
Il faut faire un raccord brasé à l'étain, voir une vraie soudure si vous savez.
Le reste, c'est de la bidouille. A éviter.

Les raccords à olive sont biens mais sur du cuivre non recuit, sortie en 12/17.

Les raccord "tectite" feront l'affaire, prendre soin de bien enlever la peinture avant.
Soudure à proscrire sauf si vous êtes plombier bien sûr.

Il faut faire un réglage de cartouche. j'ai expliqué dans la réponse 56 (réponse internaute N°4) le mode opératoire.

Commencez par nettoyer les clapets situés sur les arrivées du robinet, au niveau des écrous. Si pas de résultat, il faut changer la cartouche. Son réglage ne servirait à rien. Si variations de température = élément thermostatique HS.

J'ai le même souci, mais il est arrivé à la suite de ma révision de mon chauffe-eau. Est-ce possible ou seulement le hasard ?

Je vous conseille de changer la cartouche de votre robinet thermostatique.

Oui, changez la cartouche ou bien remplacez le robinet s'il est vieux.

Je travaille dans un hôtel 4 étoiles et on a des robinets thermostatiques, à 100 pour 100 je vous conseille de changer la cartouche. Cordialement. (29/09/10)

Pour le changement de votre flotteur, à savoir si vous pouvez le changer vous-même, tout dépend de vos compétences dans le bricolage. D'autre part tous les flotteurs ne sont pas identiques, ils dépendent du type de mécanisme de chasse. Pour tester vos connaissances en bricolage, vous pouvez toujours aller regarder notre vidéo sur l'installation d'un mécanisme de chasse à double commande, et lire la fiche technique complémentaire, cela vous donnera une idée de la difficulté du changement d'un mécanisme total. Mais si c'est uniquement le flotteur qui est à changer, c'est une intervention relativement simple. Mais si vous devez changer entièrement le mécanisme de chasse, profitez en pour le remplacer par un mécanisme de chasse à double commande, cela permet de faire des économies d'eau. Attention, ces mécanismes à double commande ne s'adaptent pas sur tous les réservoirs de WC.

Rien de plus simple à faire. Isolez le réservoir en fermant le robinet qui se trouve sur le tuyau de la chasse d'eau. Dévissez l'écrou de ce robinet (clé de 19), dévissez l'écrou en plastique qui maintient le robinet flotteur sur le réservoir. Remplacez-le. Comptez 15 € pour un bon matériel et faites les manipulations inverses.

Pour les économies d'eau, faites le calcul vous-même mais cela doit être dérisoire. Par contre, devoir appeler un plombier pour un wc bouché... (petite chasse égale mauvaise chasse)

J'ai exactement le même problème et je ne sais pas quoi faire. Avez-vous trouvé une solution ? Merci.

Il s'agit probablement d'une absence d'évent sur la colonne d'évacuation.

Oui pour l'évent, ou tout simplement la conception de la cuvette avec des arrivées d'eau trop petites ou peu nombreuses (cas perso).

Si votre WC est un WC Porcher de type aspirambo et votre évacuation de diamètre 100, le problème vient du WC, car pour un aspirambo le diametre d'écoulement est de maxi 80.

J'ai le même problème d'évacuation qui s'est même aggravé lorsque j'ai changé la chasse d'eau avec un seul tirant par une chasse à économie d'eau. A noter que la cuvette et la tuyauterie sont d'origine de la construction. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un problème de diamètre de tuyaux. Que faut-il faire pour examiner la piste de l'évent ?

J'ai eu le même souci d'évacuation après la mise en place d'une double chasse d'eau sur une cuvette dont l'évacuation se fait par un tourbillon. J'ai rendu visite à l'agence Porcher qui m'a confirmé que la cuvette est bien un aspirambo et m'a conseillé de prendre une chasse simple Porcher (22 €) qui fonctionne bien. La différence entre les deux chasses se situe au niveau du dessin de la sortie de l'eau à la base de la chasse. La chasse Porcher est beaucoup plus large et ceci doit favoriser une bonne évacuation.

Bonjour. On m'a dit que cela pouvait provenir d'un manque d'appel d'air. Il faut qu'il y ait un appel d'air pour pouvoir tout évacuer. Est-ce qu'un oiseau ou autre bouchant la colonne d'air peut engendrer ce type de problème. Je ne connais pas le système d'installation de WC. Apparemment en plus du circuit eau, il y aurait un circuit air pour créer une dépression permettant l'évacuation. Ai-je bien compris ?

Bonjour, j'ai suivi un cours de dessin en bâtiment et je pense que c'est un problème d'évent. Car j'ai fait une réparation et j'ai créé ce problème... Pour le régler j'ai dû placer un évent de 1 pouce et demi qui est relié à l'évent principal, et ça marche. Bonne chance, car moi j'ai ouvert le mur pour réaliser ce travail.

Bonjour, j'ai ce problème à la maison et je constate que je ne suis pas seul, c'est réconfortant. J'aimerais bien savoir où se trouve ce fameux évent dont vous parlez ?
Merci à l'avance.

Il faut installer un aérateur à clapet sur votre installation.

Oui, ce clapet s'appelle un "Durgo". Vous le trouvez en grande surface.

J'ai exactement le même problème depuis que j'ai changé mes WC, mais quand je tire la chasse d'eau avec le regard ouvert un mètre plus loin sur l'évacuation, l'écoulement se fait très bien. Merci de me donner plus de précision à propos de l'évent.

Chez moi c'est pareil mais le problème vient d'ailleurs : ce sont les trous d'évacuation du "trône" qui sont bouchés par le tartre ! L'eau est trop ralentie pour faire un tourbillon qui emporte tout... J'ai essayé de faire couler de l'acide chlorhydrique (pur) dans la chasse : ça mousse beaucoup mais ça n'a rien réellement débouché.

J'ai moi aussi un problème de mauvaise évacuation des WC du foyer où je travaille. Il y a 2 wc situés au rez-de-chaussée. Nous devons régulièrement faire déboucher l'évacuation. L'entreprise qui intervient dit que cela ne vient pas d'un corps étranger dans le conduit, mais d'une accumulation de "matières", due à un manque de pression de la chasse d'eau. Nous avons fait faire des travaux il y a 2 ans pour augmenter la pente du tuyau, mais le problème continue. La solution est-elle de changer les cuvettes et les réservoirs ?

Bonjour. La première chose à savoir avant de vous répondre : avant de changer de WC, est-ce que ça marchait correctement ou pas, car dépanner avec peu de renseignement, ça ne sert à rien. La chasse aujourd'hui doit être de 9 l ou 12 l. C’est suffisant pour évacuer. Alors évent, pas d'évent… Ce fameux WC, acheté où ? Quand on prend un WC de marque : Jacob, Porcher, Idéal, etc..
chacun ne fonctionne pas de la même manière, mais tous ont la même fonction. Donc vous voudrez bien expliquez tout ça. Ensuite je vous dirai ce qu’il se passe. A+

Si la cuvette est du type aspirambo, il faut que celle-ci soit remplie au maximum pour l'effet d'aspiration. GB

Bonjour, j'ai également un problème depuis une modification de mes wc ; j'ai déposé l'ensemble afin de poser proprement un revêtement de sol, je me suis aperçu en démontant que les joints caoutchouc des raccords étaient craquelés, qu'ils avaient été re-siliconnés et remastiqués (du beau boulot !) j'ai donc remplacé ce coude par un souple de chez BRICODEPOT que j'ai collé à l'évacuation et emboité sous le "trône" au moyen du joint souple. Le niveau d'eau est maintenant très haut dans le wc et il faut tirer 2 fois la chasse pour bien évacuer. Qu'est-il possible de faire pour rabaisser le niveau d eau dans mes wc et économiser une chasse à chaque utilisation. Merci.

Même problème d'évacuation. J'ai changé tout le système de raccordement sans succès. J'ai constaté qu'il y avait énormement de tartre dans le réservoir donc certainement dans le parcours de l'eau dans le "trône". Vinaigre chaud pour détartrer le réservoir et le circuit du "trône" afin d'augmenter le débit d'eau. Je pense que ça doit aider.

Bonjour, j'habite en appartement et j'ai remplacé mes WC (cuvette et réservoir). Il s'agit d'un modèle neuf à évacuation horizontale avec un mécanisme 3/6 litres. J'ai un problème car il faut tirer 3 fois la chasse pour que tout parte. Le niveau d'eau est réglé correctement au maximum.
Ce n'est pas un problème a priori d'évent car ça marchait avant, pas non plus de hauteur du trône car il est sensiblement identique au vieux modèle. Je ne sais pas quoi faire. Merci pour votre aide.

Bonjour,
J'ai un problème d'évacuation d'eau : lorsque je tire la chasse d'eau, l'évacuation ne se fait pas entièrement.
La cuvette ne se vide pas entièrement.
Un plombier est intervenu hier parce que mes toilettes étaient bouchés.
Il a donc démonté les toilettes et retiré le bouchon.
Mais le problème reste entier et la cuvette ne se vide toujours pas entièrement...
A noter que les toilettes sont neufs, de modèle Porcher, plus petit que des toilettes traditionnels et que le diamètre des tuyaux d'évacuation est plus petit que la normale.
Le plombier doit repasser demain et je doute de ses compétences...
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème au niveau de la conception même des toilettes ou de l'installation qui me paraît toutefois normale.
Est-il possible que ce soit au niveau du réglage de la chasse d'eau ?
Je suis locataire dans cet appartement depuis 10 jours donc ne sais pas si ces problèmes existaient auparavant.
Merci pour votre réponse et votre aide.
Caroline

Pas de réponse mais ce problème concerne le propriétaire et non le locataire.

Avez vous pensé au calcaire (l'urine) ? En se déposant sur la surface de la pipe, elle réduit beaucoup le diamètre.

J'ai le même problème d'eau en tourbillon qui n'emporte pas toutes les matières sur WC Villeroy & Boch et cela dès l'installation neuve faite par le plombier..
2 WC dans la maison et seul celui-ci (rez de chaussée) a ce problème.
Quelqu'un peut-il confirmer l'idée de l'évent ou problème lié à la marque ou le modèle du WC ?
Et comment vérifier la piste évent ? (17/05/10)

Les WC Aspirambo de Porcher sont en diamètre 80, Porcher.com produits réf P2330
Si l'eau reste "haute" soit il a été modifié et il manque l'évasement spécial qui crée la dépression, Porcher.com produits réf P2861 (il peut être coudé), soit cet évasement est rempli de "choses".
Après démontage et nettoyage à l'acide chlorhydrique, tout re-fonctionne. (22/09/10)

Bonsoir tout le monde.
J'ai le même problème et je pense vraiment qu'il doit avoir un souci sur certaines formes de toilette j'ai essayé de mettre un seau d'eau et cela fonctionne très bien, par contre dès que je tire la chasse d'eau le tourbillon se forme, résultat des feuilles restent. Quelqu'un a-t-il une autre info ?
En tout cas cela commence à échauffer mes nerfs. Merci pour vos infos. (09/11/10)

Je suis dans le même cas, que dois-je faire ?

Si c'est un chauffe-eau électrique (ballon), il est probablement saturé de calcaire qui bouche la sortie d'eau chaude. Votre consommation électrique est également multipliée.

Vérifiez la vétusté de votre robinet et envisagez, peut-être, son remplacement. En effet, il peut ne pas s'ouvrir complètement. Cela est d'autant plus vrai si vous avez une bonne pression au niveau de l'eau froide.

Vérifiez aussi le petit filtre qu’il y a à la sorties des robinets. Il peut y avoir des saletés qui se sont déposées.

Sortie eau chaude obstruée sur le ballon.

Si ces solutions ne fonctionnent pas, faire un détartrage du ballon électrique.
Si c'est une chaudière, faire un détartrage du corps de chauffe et de la canalisation sanitaire.

En premier lieu, vérifiez à la sortie de votre compteur si c'est un petit débit. Le démonter et vérifier en amont le débit.

Déconseillé : risque de gel en hiver et de condensation l'été.

Sans problème, si vous isolez parfaitement vos tuyaux.

Je vous déconseille de passer les tuyaux dehors car, avec le gel, ils risquent de se percer. Il faut les passer dans un endroit qui ne se voit pas. Cela dit, des tuyaux en cuivre, bien réalisés sont très esthétiques.

Pas de circulation, donc risque de gel.

Bonjour
Surtout pas à l'extérieur, vous n'avez pas peur du gel ? Il faut bien isoler sinon tout va geler.
Cordialement.

Le risque est grand même bien isolé, cherchez une autre solution.

Il est possible que le fait de tirer la chasse d'eau aux étages inférieurs crée une dépression qui vide le siphon de vos WC du grenier; Il vous faut alors installer une ventilation haute de votre évacuation, que vous faites sortir en extérieur, au dessus du niveau de vos WC du grenier. Si vous ne pouvez pas sortir votre ventilation, vous pouvez essayer d'installer un clapet anti-retour de VMC , qui s'ouvrira lors de l'appel d'air, et se refermera ensuite, vous évitant les odeurs dans votre grenier.

Réponse de l'internaute :
Merci de votre réponse. Cependant, le wc installé récemment ne se trouve pas dans le grenier mais dans la salle d'eau séparée du grenier par une cloison. Le tuyau d'évacuation passe par contre dans le grenier (voir mon schéma joint à ma question) et dans la double cloison de la chambre du rez de chaussée. Je ne pense pas que le siphon du wc de la salle d'eau se vide... Merci encore une fois de bien vouloir me répondre, mais la question est difficile, bien cordialement.

Notre réponse :
Si les odeurs se situent au niveau du grenier et de la chambre qui se trouve au dessous, il est alors possible que des fuites dans votre grenier suintent par le plafond qui donne dans la chambre juste en dessous. Malheureusement, votre question est assez complexe pour pouvoir y répondre sans avoir une plus ample connaissance de votre pavillon et de son installation.

Réponse de l'internaute :
Merci pour votre réponse qui me parait de bon sens. En effet, il peut s'agir de fuites (tuyaux d'évacuation mal joints...). Cependant, l'odeur n'est pas continuelle, elle n'apparait que de temps en temps, tous les 2 ou 3 jours par exemple, voire tous les 5 ou 6 jours... Cela est variable. Encore merci.

Il suffit de mettre un clapet sur le wc du haut. Comme vous ne pouvez pas monter plus haut la prise d'air, il suffit de remettre un Té au niveau de l'évacuation du WC et mettre un tube de 100mm avec un clapet. Il n'est pas nécessaire alors de monter très haut, mais il faut que le clapet se trouve au moins à 1 mètre par rapport à l'évacuation du WC (du Té). François

Montez du PVC de diamètre 100 sur le toit pour la dépression, ainsi l’odeur partira dehors. Beaucoup de gens ne le savent pas mais, aujourd’hui, la norme veut que l’on monte, dans le grenier ou sur le toit, pour la dépression et les odeurs.

Pas bon le plan, faites sortir au toit le conduit avec un chapeau spécial dont j'ai oublié le nom.

Bonjour, il est fait mention dans une réponse de tuyau de 100. Un tuyau de 40 ne serait-il pas suffisant ?

Au pire, posez une soupape anti vide sur la sortie du wc étage.

Bonjour, avant toutes choses, il faut savoir à peu près la pression à laquelle le pressostat s'enclenche (démarrage pompe). Relevez cette pression. Autrement, pas de technique particulière, arrêtez votre installation, vidangez l'ancien réservoir de façon à ne pas faire de catastrophes. Gonflez ensuite le nouveau réservoir à la pression que vous avez relevé, moins 0.2 bars environ. Ensuite il ne vous reste plus qu'à raccorder le seul et unique tuyau ! Le remplacement mécanique est à voir avec ce que vous aviez avant et ce que vous avez maintenant, mais ça ne doit pas être trop difficile. Meilleures salutations. bricolsec

Cela arrive de temps en temps, il faut donc choisir un mitigeur avec clapet anti-retour.

Il faut installer un clapet anti-retour ou anti-pollution (même fonction) sur le compteur d'eau chaude.

Utilisez éventuellement du vinaigre de vin.

Il vous suffit de mettre du vinaigre blanc 12° toute la nuit, c'est EFFICACE !!! (cela sent un peu fort mais 100 % de réussite).

Avez-vous essayé avec un produit anti-tartre à pulvériser ?

J'ai essayé l'antitartre de Canard WC, il y en a 2. Prendre celui : actif même sous l'eau. Je m'en sers à la fois pour le WC bien sûr, et pour les sanitaires. Il faut laisser agir, mais pas laisser sécher complètement.

La reponse 2 est la bonne.

Pas de problème et pas besoin de vidanger l'installation. Commencez par fermer la vanne d'arrivée au radiateur (soit robinet classique, soit thermostatique), ensuite la sortie. Pour fermer le robinet de sortie, il faut dévisser un petit cache derrière lequel se trouve l'axe du robinet d'isolement de sortie. Le visser délicatement pour fermer la sortie. Il ne reste plus qu'à dévisser les robinets du radiateur (généralement du 3/4) en prévoyant qu'il est encore plein d'eau. La remise en place se fait en sens inverse, mais il faudra refaire le niveau d'eau de la chaudière correspondant à l'eau perdue, et purger le circuit.

Bonjour, attention toutefois aux vieux robinets qui ne ferment pas complètement. Prévoir dans ce cas des bouchons (dans mon cas un 17" femelle) pour éviter l'inondation.

Fermez le robinet d’arrivée et le té de réglage et ensuite, videz le radiateur.

Au remontage du radiateur, tout va bien, pas de fuite mais ne chauffe pas du tout, du centre jusqu'en bas ?

Après remontage, il ne faut pas oublier de purger le radiateur de l'air qu'il contient pour le remplir d'eau.
Une fois la purge faite, ne pas oublier de faire l'appoint de pression d'eau au niveau de la chaudière murale.
Dernier conseil, pour une purge correcte, veiller à éteindre la chaudière pendant cette purge.
Cela permettra aux bulles d'air de "remonter" et de ne plus être emportées par l'eau circulant dans les radiateurs. Seth (12/11/10)

Afin de retirer le silicone sur le carrelage, utilisez un cutter. Découpez au maximum l'ancien joint de silicone à l'aide du cutter, puis enlevez la totalité des surplus de l'ancien joint de silicone restant, à l'aide d'un tampon à récurer usagé. A l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool à 90° ou de trichloréthylène, dégraisser l'emplacement de l'ancien joint. Si vous utilisez du trichloréthylène essayez d'aérer au maximum la pièce. Il est indispensable que le support soit parfaitement propre et sec avant la réalisation d'un nouveau joint. La vidéo est disponible à l'adresse suivante : CHANGEMENT JOINT DE SILICONE ainsi que la fiche technique : CHANGEMENT JOINT DE SILICONE Il existe également des produits appelés "enlèves-joints" vendus dans toutes les grandes surfaces de bricolage, que nous avons d'ailleurs testés. Ces produits ne sont vraiment pas d'une grande efficacité.

Les filetages sont caractérisés par deux valeurs, par exemple, 20/27. La valeur 20 représente le diamètre intérieur du raccord mâle en millimètres, la valeur 27 représente le diamètre extérieur du raccord mâle, y compris l'épaisseur du filetage. Le raccord femelle présente un diamètre intérieur de 25 mm (27 mm moins l'épaisseur du filetage).

Bonjour
La dimension vers le cumulus est de 20/27, en cuivre c'est du 16/18 ou 20/22. Cordialement.

Dans le temps, il existait un pas de 17 x 23 mais il n'est plus très courant aujourd'hui.

Concernant votre problème de WC, la première chose à faire est de vérifier le réglage du flotteur. En effet, si votre flotteur est déréglé, la quantité d'eau du réservoir peut être insuffisante rendant difficile l'évacuation de vos WC (le niveau de remplissage est généralement indiqué par un repère à l'intérieur du réservoir). La vidéo sur le réglage du flotteur est disponible à l'adresse suivante : REGLAGE DU FLOTTEUR WC ainsi que la fiche technique : REGLAGE DU FLOTTEUR WC. La deuxième possibilité est que votre mécanisme soit défectueux et doit être remplacé. La vidéo sur l'installation d'un mécanisme de chasse à double commande est disponible à l'adresse suivante : INSTALLATION WC 2 BOUTONS ainsi que la fiche technique : INSTALLATION WC 2 BOUTONS

Bonjour, concernant votre problème d'évacuation avez-vous la possibilité de tester les toilettes en extérieur ? C'est à dire que vous démontez la cuvette et versez simplement un seau d'eau dans la cuvette alors qu'elle n'est pas branchée au tuyau d'évacuation ? (attention ça mouille tout). Si l'évacuation se passe bien en test externe alors il s'agit sans doute d'un problème de prise d'air sur votre tuyau d'évacuation. Il suffit juste de faire un trou sur le tuyau d'evacuation et de faire remonter un tuyau PVC au dessus du niveau des toilettes afin de permettre à la dépression de se faire. Je viens de le faire chez moi et le résultat est saisissant.

Si c'est un bloc WC Porcher Aspirambo, il faut enlever le tartre ou/et le calcaire qui se situe entre la cuvette et le réservoir (dans l'orifice de la cuvette).

Concernant la réponse 1, des odeurs doivent remonter par ce trou de prise d'air.
Je ne conseille pas cette méthode.
Il faut sans doute faire un évent au plus près mais à l'extérieur de la maison.

Vous devez couper l'eau et démonter le côté du thermostatique en question, vous trouverez sans doute la réponse à votre blocage dans des pièces déformées ou cassées... Vous devrez les enlever et sans doute vous passer de la butée de sécurité à 38°C.

Les sanibroyeurs silence pro XR pour relevage salle de bain et douche sont déjà équipés de clapets anti-retour. Il faudra raccorder votre sanibroyeur sur une prise de 10-16A plus la terre. Pour votre douche, des tuyaux de 14mm devraient suffire.

Et un différentiel 40A 30MA est obligatoire pour ce genre d'installation !

14 mm pour une douche est OK. Un clapet anti-retour sur l'évacuation de la douche me semble bien, mais prévoyez un accès facile à son nettoyage (cheveux...). Mais tout d'abord, vous pouvez commencer par raccorder le sanibroyeur après la douche et faire un essai...

Bonjour, une réponse sur les sanibroyeurs.
Un sanibroyeur ne doit jamais être raccordé sur l'écoulement d'un autre appareil.
S'il y a un problème d'écoulement en aval, la canalisation serait mise en pression et il y aurait des refoulements dans les autres appareils raccordés sur ce tube.
Certains ont commis l'erreur et récupèrent les "miettes " dans leur lavabo. Ils essaient de s'en sortir avec des clapets anti-retour PVC, mais ce n'est vraiment pas le "truc " à faire.
Tous les appareils doivent garder leur écoulement et pour le sanibroyeur, un tube spécial (seul) doit être passé jusqu'à la chute en gros diamètre. C'est techniquement plus logique, un peu comme les chutes verticales séparées qui descendent jusqu'à la canalisation unique principale, située en point bas.
Sans être plombier, cela me paraît évident et ce qui me conforte dans cette idée et façon de faire, c'est qu'aucune documentation de fabricants de sanibroyeur ne représente de circuit commun.
En revanche, un sanibroyeur peut collecter plusieurs appareils. Il est donc possible dans certains cas de modifier l'installation en collectant d'autres appareils et d'utiliser l'écoulement libéré en 32 ou en 40 de l'un des appareils existants.
C'est votre cas. Le lavabo peut s'écouler dans le bac du sanibroyeur.
Le sanibroyeur n'est pas seulement utilisé comme je l'ai fait pour remonter au-dessus d'un niveau, mais il permet aussi et surtout de refouler avec un petit diamètre qui comporte la pente habituelle.

Bonjour,
Pour une douche, vous pouvez utiliser le 14/16. Cordialement.

Bonne réponse mais le broyeur doit être équipé pour recevoir d'autres évacuations le clapet anti-retour du broyeur ne protège que lui même.

Un diamètre 14 est largement suffisant,t même du 12.
Il suffit que vous ayez une pression suffisante en arrivée d'eau dans la maison, un clapet est conseiller, voire obligatoire si ça refoule dans la baignoire, douche, ou autre. (01/08/10)

Peut être que votre problème vient du fait que votre pomme de douche est bouchée par du calcaire. Essayez en dévissant au robinet votre tuyau de douche de voir si cela coule normalement, si ce n'était pas le cas vous avez peut être un problème sur votre robinet. Jean-Claude

Regardez aussi le flexible de douche s'il n'est pas pincé.

Il y a certainement un réducteur de pression ou un filtre dans la paume de douche. Essayez sans pour voir.

Vérifiez aussi votre inverseur bain/douche et voir s'il fonctionne bien.
Éventuellement, remplacez le flexible et la douchette (petit prix).

En théorie, Il n'est pas nécessaire de percer un 2ème trou pour pouvoir fixer un robinet mitigeur. Pouvez-vous nous apporter plus de précisions ?
PS : si vous pouviez nous envoyer quelques photos.

Réponse de l'internaute :
Quelle rapidité de réponse ! encore un plus pour toute votre équipe. J'espère que vous allez pouvoir, à l'aide des 2 photos disponibles ici.
, et m'apporter une réponse, mais je n'en doute pas. Cordialement, André.

Notre réponse :
Merci pour l'envoi des photos de votre robinet mitigeur. Comme nous le pensions, vous n'avez pas besoin de deux trous dans votre lavabo ou votre évier pour pouvoir fixer votre robinet mitigeur. Un seul trou vous permettra de faire passer les deux raccords flexibles (un pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide). Dans le kit de fixation livré avec votre mitigeur, vous devez avoir une pièce qui ressemble à un petit fer à cheval (LIEN PHOTOS) et qui possède deux trous, dans lesquels viennent s'insérer les deux tiges filetées. Le mode de fixation de votre robinet reste identique à celui des robinets qui ne possèdent qu'une tige filetée (voir nos photos pour la chronologie du montage d'un robinet mitigeur).

Réponse de l'internaute :
Comme vous le montrent les 2 photos que je vous ai joint, il y a, à la base de ce robinet, 2 trous dans lesquels je vais visser les 2 tiges filetées qui vont tenir ce robinet au lavabo, là on est d'accord, il faut donc, que je perce dans mon lavabo un autre trou (ou voir 2) pour le fixer à ce dit lavabo !!! ou alors je n'y comprends plus rien !!!! Rassurez-vous, c'est la première fois que je fais ce genre d'expérience, et sachez que je suis un très très très mauvais bricoleur !!!! Merci de votre rapide réponse, car je compte entreprendre ce travail samedi matin. Encore toutes mes excuses pour toutes ces questions, qui aux yeux de professionnels que vous êtes, doivent vous paraitre stupides. A bientôt de vous lire.

Notre réponse :
Nous pensons que nous ne vous avons pas bien compris dès le départ. Si votre lavabo ou évier n'est pas percé du tout, il faut effectivement faire un seul et unique trou (sauf cas que ne nous ne connaitrions pas), afin d'y faire passer les deux flexibles (eau chaude et eau froide) ainsi que les deux tiges filetées qui permettront de fixer votre robinet mitigeur. Cette opération est à ne pas rater, sous peine d'endommager gravement votre lavabo ou évier. Si vous ne vous en sentez pas capable, faites appel à un professionnel ou à un bricoleur confirmé. Mais quand à vos doutes concernant vos compétences sur le bricolage, sachez que c'est en bricolant qu'on devient meilleur bricoleur. Dans l'étape #15 de notre fiche technique "REMPLACER UN ROBINET MÉLANGEUR PAR UN MITIGEUR", ou dans la vidéo correspondante "REMPLACER UN ROBINET MÉLANGEUR PAR UN MITIGEUR", vous pouvez vous apercevoir que pour l'installation de notre robinet mitigeur, il n'y a bien qu'un seul et unique trou dans notre lavabo qui permet de fixer notre robinet.

Réponse de l'internaute :
EUREKA !!!! Je viens de comprendre qu'en fait, le robinet est tenu au lavabo par les 2 tiges filetées que l'on serre dans l'épaisseur du lavabo, enfin du moins j'espère. C'était pourtant pas compliqué à comprendre, mais à moi il m'a fallut une semaine. Je vous tiens au courant lorsque j'aurais fini. A bientôt, André.

Réponse de l'internaute :
Réussi grâce à vos conseils et à la vidéo, et malgré toutes mes craintes, j'ai réussi !!! Le robinet mitigeur est posé, et il fonctionne très bien. Comment vous remercier, sinon en faisant connaitre à tous mes amis et connaissances votre super site. Encore milles mercis.

Mettre un Té à la place du coude et monter sur le Té un tube et un clapet en 100mm ou 110mm, mais il faut respecter un minimun de 1 mètre de haut du clapet par rapport au Té. François

La soupape anti vide ne sera pas efficace au 5ème étage, seul un évent me paraît raisonnable.

La réponse 1 est la bonne, non usuel et marque "Durgo".

Il existe en effet des raccords vissables qui permettent d'alimenter deux machines simultanément.
Voir la photo ici.
Vous vissez votre raccord sur votre robinet d'arrêt et vous avez deux sorties filetées pour brancher vos deux machines. Concernant l'évacuation, vous avez aussi des siphons deux entrées, avec un col élargi pour y glisser vos deux flexibles d'évacuation. Matériel disponible dans toutes les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB).

Desolé, il y a plus simple pour des bricoleurs, un Y en PVC ou laiton que l'on visse sur le robinet de la machine à laver, pas d'intérêt d'avoir deux robinets puisque de toute façon on ne s'en sert jamais.

Vous pouvez sans problème utiliser l'évacuation de votre ancien bidet pour votre machine à laver. Si vos canalisations d'évacuation sont en PVC, vous pouvez recoller un siphon adapté pour machine à laver (indispensable pour éviter les remontées d'odeurs). Si vous préférez utiliser une autre évacuation, vous devrez boucher votre tuyau inutilisé.

Attention, l'évacuation d'un bidet se fait en diamètre 32. Prévoir une réduction 40/32 pour le raccordement sur le siphon mâle en 40.

Désolé mais il ne faut jamais réduire une évacuation.

Vous pouvez faire une réduction au niveau du canal (machine à laver) puis vous le jointez avec du silicone : ça va très bien marcher. (30/08/10)

Vous pouvez trouver des Cartouches de joint silicone pressurisée dans toutes les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB), ou dans une bonne Quincaillerie.

Personnellement, je trouve le pistolet très économique et très pratique. Par contre, il faut un bon pistolet (évitez ceux en tôle).

Pour commencer, il va être nécessaire de localiser d'où provient la fuite. Dans un premier temps, fermez le robinet d'arrivée des WC situé sur le côté du réservoir et actionnez le mécanisme de chasse pour vider son contenu. Ensuite, bien essuyer tous les endroits susceptibles d'où pourraient provenir la fuite : en premier entre la cuvette et le réservoir à la hauteur du gros joint en mousse de vos WC, en deuxième au niveau du joint entre le bas de la cuvette et le tuyau d'évacuation, en troisième à la hauteur du robinet d'arrivée d'eau, car il est peu probable que la fuite provienne de ce que vous appelez "le pied des WC" à moins que celui-ci ne soit fendu ou cassé. Ouvrez de nouveau le robinet d'arrivée d'eau, et observez d'où provient la fuite. Tenez-nous au courant après cette intervention.

Réponse de l'internaute :
Suivant vos conseils, j'ai fini par localiser la fuite : bêtement au niveau du robinet des WC. Je me suis donc lancée, j'ai suivi la vidéo et j'ai changé le robinet et les 2 joints. Pourtant à chaque fois que je remets l'eau, la fuite reprend de plus belle. Je suppose que cela vient du fait que j'ai trop ou pas assez serré les écrous, mais ce sont vraiment mes débuts en bricolage ! Alors je suis désolée de vous faire perdre votre temps avec ça mais si vous avez un tuyau pour être sûre de visser et serrer correctement les écrous, je vous en serais très reconnaissante. Merci d'avance. Alexandra.

Notre réponse :
Le serrage de l'écrou de votre robinet d'arrivée des WC doit être effectué au maximum sans forcer... Avez-vous remplacé vos joints par des joints du même diamètre et avez-vous mis des joints en fibre ou des joints en caoutchouc ? Pour essayer de limiter la fuite, mettez, si vous le pouvez, deux joints en fibre provisoirement, pour régler le problème de serrage de l'écrou. Vous pouvez aussi mettre sur le filetage de l'écrou du robinet, du ruban de Téflon (sorte de scotch blanc utilisé en plomberie), faire deux ou trois tours autour du filetage, ou avec de la filasse (fibre naturelle ressemblant à du crin) et procédez à la même opération qu'avec le ruban de Téflon. Ces deux produits sont disponibles dans les quincailleries ou les grandes surfaces de bricolage. Bon courage pour la suite.

Réponse de l'internaute :
Youpii ! J'ai réussi, en fait je n'osais pas serrer assez. Désolée de faire partie de la catégorie des "filles qui ne savent pas brancher leurs enceintes" (cf l'article de Libé), mais merci de m'avoir encouragée à tenter de le faire seule ! Je sais maintenant que ce n'était pas compliqué mais ce matin, je pensais appeler un plombier et m'en sortir pour 150€. Alors encore une fois merci pour votre dévouement et bonne chance à votre site pour la suite. Très cordialement, Alexandra.

Il existe plusieurs solutions pour nettoyer les cuvettes de WC, la plus connue : fermer le robinet d'arrivée d'eau des WC (petit robinet situé à côté du réservoir), actionner le mécanisme de chasse pour vider le réservoir, retirer à l'aide d'une éponge le plus d'eau possible au fond de la cuvette et verser de l'eau de javel pure dans la cuvette des WC, laisser agir une nuit, mettre des gants en caoutchouc et prendre une éponge de type scotch-brite (résistante à la javel) et frotter avec le côté grattant dans votre cuvette à l'endroit du tartre. Opération à renouveler régulièrement pour éviter que le tartre ne réapparaisse rapidement, à éviter dans le cas de fosses septiques. A la place de l'éponge, vous pouvez aussi utiliser une brosse pour WC. Il existe aussi d'autres produits plus ou moins efficaces, dérivés de javel et anti-tartre dans les supermarchés. Si cela n'est pas suffisant, deuxième solution : utiliser de l'acide chlorhydrique (sauf si votre installation est équipée d'une fosse septique), solution beaucoup plus efficace, mais pas très écologique, et très dangereuse car cela dégage des émanations toxiques. Comme la première opération, vider le réservoir, ensuite à l'aide d'une éponge retirer l'eau au fond de la cuvette, puis y verser un demi-litre d'acide chlorhydrique, laisser agir entre 10 et 15 minutes, faire bien attention de ne pas respirer les vapeurs. Cette opération n'est à réaliser qu'exceptionnellement, et ne pas renouveler aussi fréquemment que l'eau de javel. Une dernière précaution, ne pas utiliser d'acide chlorhydrique si l'émail de votre cuvette de WC est endommagé car cela risquerait de le détériorer encore plus. Bien rincer la cuvette des WC en actionnant plusieurs fois le mécanisme de chasse après l'intervention. Ne surtout pas utiliser la solution 1 et 2, car le mélange eau de javel et acide chlorhydrique provoquent une réaction chimique très dangereuse. Faire attention que l'acide chlorhydrique ne rentre pas en contact avec la peau et les yeux. Attention, après utilisation ne pas laisser la bouteille d'acide chlorhydrique ou d'eau de javel à la portée des enfants. Veillez à ce que personne n'aille aux toilettes pendant l'intervention. On peut se procurer de l'acide chlorhydrique dans les grandes surfaces de bricolage.

Essayez de vider au maximun le siphon à l'aide d'une brosse en effectuant des poussées de haut en bas. Puis, faire bouillir du vinaigre blanc (très important), et versez dans la cuvette. Laissez agir une nuit et tirez la chasse. Ca marche à tout les coups.

Acide chlorhydrique, efficacité absolue même avec 2 cm de tartre. Attention, il est impératif de vous équiper de gants, de lunettes de protection, d'un masque et ne pas laisser ce produit à la portée des enfants. Idem pour les bouteilles d'eau de javel dans les WC.

J'ai lu quelque part qu'on pouvait détartrer efficacement ses toilettes avec du Coca-Cola. A vérifier.

Il est fortement déconseillé d'utiliser de l'acide chlorhydrique pour des raisons simples. Premièrement, c'est un produit extrèmement dangeureux. Deuxièmement, il est absurde de pourrir l'eau des égoûts avec des produits chimiques très durs à traiter, alors que le vinaigre fait très bien l'affaire. Si 5 millions de lecteurs versent chacun 1 litre d'acide dans la cuvette de ses toilettes... cela fait 5 millions de litres d'acide chlorhydrique dans l'eau. A vous de choisir.

Vinaigre blanc chaud = efficacité garantie.

Quelle catastrophe de proposer de l'acide chlorhydrique à l'heure du réchauffement climatique et de la pollution. Mais quelle mauvaise idée vraiment.

C'est scandaleux vous voulez dire ! Encore beaucoup trop d'irresponsables dans ce pays.

Tout à fait d'accord, c'est absolument scandaleux de proposer d'utiliser de l'acide chlorhydrique. J'ajoute que l'eau de javel est également très polluante et qu'il est préférable d'utiliser du vinaigre bien chaud, solution la moins polluante et très efficace. Soyons tous concernés par l'avenir de notre planète et arrêtons d'attendre que d'autres le fassent à notre place ou qu'on nous impose de le faire !

J'ai essayé le vinaigre blanc bouilli et cela n'a rien donné : toujours aussi jaune sur les parois (je n'ai pas l'impression que cela accroche aux parois), et le brossage que dalle non plus. Je suis désespérée. Je suis locataire donc je ne peux changer la cuvette...

Il existe un produit d'entretien normal, WC net détartrant n°1 vendu en grandes surfaces. Essayer de vider la cuvette le plus possible et vider le flacon. Laisser agir le plus longtemps possible (je l'avais fait avant de partir en vacances une semaine). La cuvette peut rester bleutée quelques temps mais retrouve sa couleur d'origine à la longue. Ensuite entretien normal toutes les semaines avec le même produit.

L'acide chlorhydrique est plus efficace. Ne faites pas attention à ces "pseudo écolos hypocrites".

Une solution écologique mais qui demande des efforts, asperger les couches de calcaires de votre cuvette de wc, puis au bout de 30 minutes avec un petit marteau et un petit tournevis commencer à faire sauter le calcaire avec beaucoup de délicatesse sinon vous risquez de faire sauter l'émail. Puis recommencer à remettre du vinaigre chaud pour éliminer le résiduel autant de fois que nécessaire. Cette solution est longue, mais évite l'utilisation de produits chimiques. Si cela ne suffit pas il existe un produit chimique appelé silicène un dérivé de l'acide chlorydrique mais qui est moins polluant. Sinon faites changer votre cuvette, et si vos moyens vous le permettent faites installer un adoucisseur, ce qui protègera vos installations sanitaires durablement ainsi que votre électroménager. Bonne chance.

Verser du vinaigre d'alcool (vinaigre blanc) dans la cuvette et laisser 1/2 journée avant d'évacuer et de frotter si besoin. J'ai eu le pb dans des WC et cela a été efficace à 100%.

Bonjour. Ca me fait bien rigoler vos histoires de planète. Mais une chose qui est bonne pour elle : vous changer de WC et vous aurez une cuvette toute blanche. 1 milliard de chinois pollue bien plus qu'un litre d'acide. Plombier j'ai été toute ma carrière. Avec ½ litre d'acide pendant ½ heure vous retrouverez la blancheur Persil dans votre cuvette. Je suis ok pour faire le maxi sur terre, mais ½ l + 10 l d'eau après, c'est comme du vin avec de l'eau. Mais c'est juste mon avis. Si les gens qui se posaient la question et qui n'ont pas de fosse sceptique mais le tout à l'égout m'écoutent, vous sauvez vos WC d'une mort certaine. Ca ne va pas déranger l'écosystème non plus, rassurez-vous. Les hommes verts vont enrager, mais les litres de vinaigre n'y feront rien. Il est bon pour les petits entartrages comme les aérateurs des robinets, les faïences, mais pas un WC. A+

Bon, il faut arrêter la psychose sur l'acide chlorhydrique, les ions h3o+ sont simplement beaucoup plus concentrés que dans le vinaigre, mais dans les deux cas ce sont des acides et une petite quantité d'acide chlorhydrique diluée dans l'eau des égouts ne modifie par réellement le ph de ceux-ci, seule la concentration élevée en ions h3o+ rend l'acide dangereux, une fois dilué c'est pas pire que du vinaigre ou même un bon vin, certains de ces derniers ayant des ph proches de 3 (très acides même des bons vins et oui...), après oui, il faut des gants et des lunettes, et l'astuce suprême, c'est qu'après avoir laissé agir l'acide (et là c'est vrai que c'est une quasi remise à neuf du toilette, plus blanc que blanc, Omo, Persil et compagnie), on y ajoute une quantité égale de lessive de soude, et là, réaction chimique exothermique attention à pas plonger les mains c'est chaud, mais il ne reste plus que de l'eau salée parfaitement écolo car (H3o+ + Cl-) + (Na+ + OH-) --> (Na+ + Cl-) + 2 H2O + Chaleur soit en français acide chlorhydrique + soude --> sel de mer + eau + chaleur et voilà que nos pauvres petits égouts n'auront qu'à subir un peu d'eau salée, cqfd j'ai une entreprise de rénovation et c'est la solution que j'applique car de très loin la plus efficace et la plus écolo, et je suis parfaitement sûr de moi, j'ai un parcours universitaire en sciences (oui je sais c'est atypique pour un entrepreneur dans le bâtiment mais c'est comme ça).
A+ j'espère avoir mis tout le monde d'accord et espère avoir fait des émules de cette méthode qui permet aussi de déboucher très efficacement en éliminant le tartre parfois inaccessible et sur lequel les pompes n'ont d'efficacité qu'éphémère en poussant simplement le papier qui obstrue sans enlever le bloc de tartre qui retient les futurs bouchons, résultat l'entreprise vient déboucher tous les ans sans traiter la cause profonde du problème.

La soude (base) neutralise l'acide chlorhydrique, mais au cours de la réaction qui est somme toute très efficace (même pour tuer des taupes) il y a dégagement de gaz chloré très agressif, alors ne respirez pas trop près de la cuvette... Une unique bouffée m'a brulé plusieurs heures, je vous conseille de bien ventiler après votre chasse au tartre.

L'acide chlorhydrique c'est l'idéal, et pas du tout nocif pour les égouts bien au contraire, mais il faut l'utiliser pure et bien vider le siphon des WC avant, et prendre les précautions nécessaires.

A chaque fois que vous allez aux toilettes, n'oubliez pas de tirer la chasse d'eau, même la nuit, ça vous évitera les problèmes d'entartrement.

Pour tirer votre tube PER, l'idéal est de l'accrocher à une aiguille, soit un fil que vous aurez passé en l'attachant à l'ancien en le retirant; attachez ensuite votre aiguille à votre nouveau tube , et pour éviter que les bords du tube n'accrochent dans la gaine, vous mettez un peu de scotch d'électricien en bout de votre tube. Il est aussi déconseillé d'effectuer cette opération par température trop basse, ce qui le rend trop rigide.

Il serait préférable de raccorder les 2 tuyaux ensemble avec une jonction à glisser avec une pince spéciale.

Concernant votre problème de refoulement d'eau, il est difficile de vous donner une réponse par mail, mais néanmoins voici 2 pistes possibles :
- votre canalisation est bouchée (à savoir que les produits de débouchage seuls ne sont pas toujours efficaces).
- problème de mécanisme de votre sanibroyeur.

J'ai le même problème, cela est dû à une montée de pression dans les tuyaux d'évacuation (diamètre trop faible). Pour éviter le reflux, il faut installer des clapets anti-retour ? le problème c'est que cela fait monter la pression... Je pense qu'il faut allonger la longueur des tuyaux ? Faire une colonne pour diminuer la pression ?

Il faut soit installer des clapets anti-retour ou modifier la vidange pour repiquer plus loin.

Autres solutions : augmenter le diamètre de vos évacuations ou déboucher la canalisation avec un furet (à introduire au niveau de la sortie de l'appareil).

Il faut mettre un clapet anti-retour.

Bonjour, notre chasse-d'eau coule et je pense que c'est un problème de joint, mais je n'arrive pas à localiser celui-ci. Merci.

Une autre solution consiste de mettre une mise à l'air libre de votre canalisation d'évacuation.

Il faut augmenter le diamètre du tuyau principal de récupération de la colonne et la ventiler avec un ventilair et non mettre des clapets anti-retour qui ne feront qu'augmenter ce problème de stagnation des eaux usées et fécales ou séparer les deux types d'évacuation si c'est possible.

Il faut mettre un aérateur a membrane après le Sanibroyeur !

Un Sanibroyeur est par définition un appareil de broyage et une pompe puissante.
Certains modèles peuvent avoir une puissance de relevage sur 8 m en hauteur et 40 m de poussée en longueur ! Il est donc logique qu'il y ait de la pression quand il évacue !
Un clapet anti-retour contre des remontées diverses est l'idéal (si l'évacuation ne se fait pas alors que le WC broyeur tourne, pousse, c'est votre tuyauterie murale qui est bouchée), à défaut appelez un professionnel. Attention à certaines sociétés de dépannage à domicile où le prix de la réparation d'un Sanibroyeur ou autres marques de WC broyeur peut être prohibitif.
Un conseil faites réaliser plusieurs devis avant toute intervention.

Effectivement une pompe de broyeur émet une pression assez importante, si vous devez modifier votre canalisation il n'est pas forcément judicieux de rallonger votre canalisation mais plutôt d'augmenter votre section de tuyauterie ce qui aura pour effet de faire baisser la pression en canalisation.
La solution intermédiaire sont les clapets anti-retour pour les membranes de décompression, cela ne sert pas à casser la pression mais chasser l'air de la canalisation en cas de siphonnage. Cordialement.

La seule et unique solution est de mettre un clapet anti-retour sur chaque poste (baignoire ou douche, lavabo,) sur tout ce qui serai raccorder sur la même évacuation que votre Sanibroyeur. (01/08/10)

Je viens d'avoir le même problème. Installer un clapet anti retour à chaque évacuation qui est relier au Sanibroyeur. (31/08/10)

Il s'agit sans doute d'un problème de joint en caoutchouc. Au moment où vous ouvrez le robinet, l'eau s'écoulant fait vibrer le joint qui est dans le robinet. Mais cela peut également être un joint mais situé en amont sur votre circuit d'eau (par exemple la vanne principale). Il convient donc de tenter de chercher à l'oreille d'où cela semble provenir et de changer le joint de clapet (ou la tête du robinet ce qui est souvent beaucoup plus simple et peu onéreux).

Vérifiez votre pression d'eau, il se peut qu'elle soit trop élevée. Dans ce cas là, il ne vous reste plus qu'à la baisser à votre limiteur de pression.

Si votre installation est équipée en amont d'un détendeur : celui-ci peut en vieillissant engendrer des vibrations.

Le diamètre des tuyauteries en est peut-être la cause car si le diamètre n'est pas adapté, ça provoque des problèmes de dynamique.

Cela s'appelle des coups de bélier, pression trop forte quand vous ouvrez l'eau la pression est bonne, mais dès que vous coupez l'eau cela fait une cassure et cela provoque des accoups.

Oui installez un système antibélier tout simplement.
Un anti-coup de bélier, est système utilisé en plomberie, qui sert à amortir l'onde de choc provoquée par la fermeture rapide des robinets... Pour plus d'informations rechercher dans le forum plomberie :
coup de bélier

Remplacer la tête de robinet elle est morte.

Sinon, découpez le joint de caoutchouc légèrement en biseau avec un cutter, à la base.

Il faut changer le groupe, moi qui ai une eau calcaire et acide, je le change tous les 3 ans (environ 15 euros en grandes surfaces de bricolage). Par contre, il est tout à fait normal que 3% du volume d'eau du chauffe-eau s'écoule pendant la chauffe. Le groupe de sécurité peut être considéré comme une pièce d'usure.

Normal, l'eau chaude se dilate et le groupe évacue cette différence de volume pour éviter une sur-pression (quelques millilitres dans ce cas). Si le groupe de sécurité fuit en permanence, c'est qu'il est défectueux. A changer.

Il faut changer le groupe de securité et réduire la pression d'eau au limiteur.

Il existe deux groupes de securité : un à 5.5 bars et un à 7 bars. Vérifiez lequel vous avez et prenez le 7 bars si vous avez le 5.5, c'est écrit dessus. Vérifez le limiteur de pression aussi, 3.5 bars, c'est suffisant.

Vérifiez aussi si l'aquastat est bien réglé, ne jamais le mettre à fond.

Changez le groupe de sécurité et posez un détendeur de pression ou le changez si le votre est HS.

Pour être tranquille changez le groupe et mettez un vase d'expansion et vous n'aurez plus de problème.

J'ai chez moi un réducteur de pression situé sur l'arrivée générale (à 3m du chauffe eau), préréglé à 4 bars, et un kit de sécurité étalonné pour une pression de 5,5 bars. Mais il fuit tout le temps, même sans chauffe. J'ai changé le kit de sécurité pour en prendre un dans un magasin de pro (50€ au lieu de 20€ pour le premier), et le problème persiste toujours. Je vais donc rajouter un réducteur de pression supplémentaire juste avant l'arrivée d'eau froide du chauffe eau, en croisant les doigts !
Remarque Bricovidéo : Avant d’engager des frais, lisez sur ce forum les très nombreuses réponses sur ce sujet, en vous servant du moteur de recherche « fuites groupe de sécurité ». Une fois la liste établie, sélectionner la question et clic droit de la souris, ouvrir. Sortie par la flèche gauche verte (pour pouvoir reprendre la suite de la liste). Cordialement. J-Pierre, modérateur Bricovidéo.

Le plus important lors du remplacement du chauffe-eau c'est de mettre un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau avant le groupe de sécurité, même si votre logement est déjà équipé et ne pas mettre votre chauffe eau à fond.

Avez-vous essayé d'ouvrir la purge de votre groupe. Une saleté a pu rester coincé, faites une chasse rapide.

Concernant votre problème, il est possible que votre flotteur soit déréglé car il ne ferme pas bien l'arrivée d'eau et provoque ce bruit, vous devez donc régler votre mécanisme. Si le bruit persite, nous vous conseillons de changer votre mécanisme de chasse. Il existe des packs comprenant un mécanisme de chasse à double commande et un robinet flotteur (prix compris entre 13 et 25 euros dans les grandes surfaces de bricolage) qui vous permettra en plus de réaliser des économies d'eau. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS.

Il s'agit très certainement du joint du robinet flotteur. Lorsque le flotteur remonte à mesure que le réservoir se remplit cela referme progressivement le robinet qui est à l'intérieur. Or, s'il ne se ferme pas totalement (par exemple si le joint est usé), l'eau ne vas pas s'arrêter complètement et faire vibrer le joint et tout ce qui va autour. Le mieux est de changer le mécanisme complet, ce qui est à la portée de tous.

Bonjour, mon probléme persiste après 2 systèmes changés.... en les démontant, je pense avoir trouvé que c'est effectivement le joint, mais celui-ci est neuf... que faire ?

Notre réponse :
De quel "système changé" et de quel joint parlez-vous ? Est-ce le mécanisme de chasse complet ?

Vous devriez changer votre robinet d'arrivée d'eau des WC. Si cela continue, examinez la pression de votre circuit sanitaire.

Si vous avez un réducteur de pression d'eau sur votre installation, essayez de diminuer la pression. Si votre installation n'en possède pas, vous serez peut-être obligé d'en installer un.

Bonjour, j'ai eu le même problème et moi pour le résoudre j'ai refermé un peu le robinet d'arrivée d'eau car l'eau arrivait trop vite dans les WC et cela faisait un bruit effroyable.

Bonjour, j'ai le même problème et mes toilettes sont neuves. La seule solution est de diminuer à 90% le débit de mon robinet d'arrivée d'eau des toilettes. Mais cela fait qu'il se remplissent très lentement. Existe-t-il une autre solution ?

Ne cherchez pas de midi à quatorze heures : changer le robinet flotteur.

Concernant votre problème, il est possible que votre flotteur soit déréglé et provoque du bruit, (il ne ferme pas bien l'arrivée), vous devez donc re-régler votre mécanisme de chasse. Si votre mécanisme de chasse des WC est ancien, nous vous conseillons de le changer. Il existe des packs comprenant un mécanisme de chasse à double commande et un robinet flotteur (prix compris entre 13 et 25 euros dans les grandes surfaces de bricolage) qui vous permettra en plus de réaliser des économies d'eau. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS.

Mon ballon chauffe-t-il l'eau automatiquement en dehors des heures creuses dès que la température de l'eau a baissé ?

Concernant votre problème, il est fort probable que votre robinet d'arrivée d'eau ou votre mécanisme de chasse soit défectueux. Afin de vérifier si votre robinet est endommagé, fermez-le puis dévissez l'écrou le reliant à la cuvette des WC (voir photo ci-jointe).
Placez une cuvette ou un seau juste en-dessous de votre robinet, puis ouvrez-le doucement. Si l'eau coule normalement, c'est que votre mécanisme de chasse est défectueux et doit être remplacé. Si vous le changez, il existe des packs comprenant un mécanisme de chasse à double commande et un robinet flotteur (prix compris entre 13 et 25 euros dans les grandes surfaces de bricolage) qui vous permettra en plus de réaliser des économies d'eau. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS. Dans le cas contraire, si l'eau ne coule pas normalement, c'est que votre robinet d'arrivée d'eau est endommagé et doit être remplacé. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : CHANGEMENT ROBINET WC. Si vous démontez votre robinet d'arrivée d'eau des WC, n'oubliez pas de remplacer le joint.

Il se peut que le mécanisme soit remplit de calcaire. Dans ce cas, démontez le mécanisme et bien le nettoyer.

J'opterais plus pour le flotteur.

Concernant votre problème, la première chose à faire est de purger votre ballon d'eau chaude à l'aide du groupe de sécurité. Si les bruits persistent, plusieurs possibilités sont envisageables afin de les supprimer : si votre installation est équipée d'un réducteur de pression, vériifier son réglage et son bon fonctionnement et changer le si nécessaire, vous avez la possibilité de rajouter des colliers isophoniques (colliers qui maintiennent les tuyaux équipés de mousse autour, ce qui réduit les vibrations) - informations disponibles à l'adresse suivante : BATIPRODUITS.COM. Vous pouvez également installer un système "anti-coup-de-bélier", voir question n°7 dans la rubrique "Plomberie".

Il faut installer un anti coup de bélier sur le circuit.

C'est la fermeture brutale du circuit d'eau chaude par le mitigeur qui provoque les bruits dans les canalisations, vous pouvez ajouter un anti-bélier ou un petit vase d'expansion sanitaire (20 euros) sur le circuit d'eau chaude.
Ces deux solutions permettent d'absorber les variations de pression à l'origine des bruits.

Au sujet de votre fuite d'eau sur votre tuyau d'évacuation des WC, effectivement il faut changer le joint, mais pour le changer il faut en premier couper l'eau au robinet d'arrivée des WC, actionner le mécanisme de chasse pour vider le réservoir. Ensuite vous devez dévisser l'écrou du robinet d'arrivée d'eau des WC, puis dévisser les deux vis qui maintiennent le WC au sol (vous pouvez rencontrez un problème si les vis sont en mauvais état ou oxydées, retirer le WC, bien nettoyer, changer le joint. Refixer le WC. Remettre l'écrou d'arrivée d'eau des WC en ayant pris soin de lui changer son joint au passage. Vous avez aussi la possibilité lors de cette intervention (pendant que le WC est démonté) de changer le joint mousse entre le réservoir et la cuvette. Pour toutes ces interventions, vous pouvez vous inspirer de nos divers vidéos sur les WC.
Vidéos bricolage WC :
CHANGEMENT DE ROBINET WC
CHANGEMENT JOINT DE CUVETTE WC
REGLAGE DU FLOTTEUR WC
INSTALLATION WC 2 BOUTONS - économie d' eau wc
Fiches techniques :
FICHES CONSEILS BRICOLAGE WC
Questions / réponses :
QUESTIONS DE BRICOLAGE WC

Si la fuite est importante et dure un certain temps il est probable que l'évacuation soit encombrée, "tartre", si c'est une petite fuite vous pouvez la réparer au silicone.
Pour changer le joint blanc il est préférable de couper la pipe et de la changer par une en 93 et cela sans dépose du WC (déconseillé si pas bon bricoleur).

Les tuyaux sont de quelles diamètres ? Du 16mm ou du 14mm est préférable pour l’alimentation de ce type d'installation. Si vous avez un réducteur de pression en amont de l'installation, essayez de le régler pour augmenter la pression. Si la pression du réseau est insuffisante ou si la longueur de vos tuyaux est trop longue, vous pouvez installer un surpresseur (pompe électrique équipée d'un réservoir permettant de palier au manque de pression dans vos canalisations).

Vous faites fausse route avec les histoires de pression, c'est le dédit qui importe.

Il y a probablement un surplus de calcaire dans le cumulus. Il faut forcer la purge afin de vider complètement la cuve, et changer (surement !) le bloc de sécurité (avec la poignée rouge). Durant la purge, les vibrations permettent souvent de faciliter la circulation du calcaire et ainsi de l'éliminer. Changez le bloc, laissez travailler 24 heures..... et testez l'eau à l'évier !.... c'est exactement ce qui m'est arrivé !! Essayez avant de déprimer. Courage !

Votre chauffe-eau doit être plein de calcaire. Pour éviter ce problème, il faudrait vider le chauffe-eau. Pour cela, démontez la trappe de visite après avoir couper l'eau et l'électricité (bien sûr) et nettoyez l'intérieur ainsi que la résistance en prenant soin de ne pas l'abîmer. Ensuite, vérifiez le joint d'étanchéité de la trappe, s'il est trop abîmé, changez-le, vous en trouverez chez les fournisseurs de sanitaire.

La réponse 2. Faites un détartrage du ballon.

C'est un problème électrique, rien à voir avec le calcaire.

Technique à expérimenter car jamais essayée : vous pouvez toujours essayer d'utiliser un pistolet à air chaud (ou un sèche cheveux de forte puissance). Faites chauffer vos tuyaux aux endroits des raccords et faites leurs faire une rotation en ayant pris soin de mettre des gants. Faites attention aux émanations de la colle néoprène (bien aérer votre pièce lors de cette intervention). Sinon deuxième solution, sciez vos tuyaux à l'aide d'une scie à métaux et ensuite modifiez votre installation en rajoutant des manchons. Il faudra de tout façon repeindre vos tuyaux.

La solution du décollement marche très bien avec un décapeur thermique, par exemple. Je l'ai déjà testé.

Couper et mettre 2 manchons, simple à faire et moins de souci.

Bonjour, j'ai un problème similaire avec un tuyau PVC de 100 mm en T,et un réducteur qui est collé. Je tente désespérément de retirer le réducteur qui y est collé et qui est peint.
J’ai testé avec un décapeur thermique de 100 à 950°C. Après plus de 2h et de multiples tentatives, rien ne se passe. Le réducteur est rempli, mais il ne cède pas. La peinture du raccord se cloque sur le manchon en T, mais le réducteur ne se retire pas. Avez vous d'autres solutions à part imploser le raccord avec une scie ? Merci pour vos propositions.

Bonjour, essayez avec de l'acétone, celle-ci décape la colle néoprène (mais ce n'est pas sûr).

De toute façon, il faudra couper d'un côté ou d'un autre.
Ensuite, on peut décoller avec un petit chalumeau ou décapeur thermique.
Quand le pvc est ramolli, on insère un outil dans l'emboiture, type couteau et on fait le tour en chauffant et en suivant avec le couteau, mais ce n'est pas évident pour un novice.

Il faut couper le PVC et si votre tube est en cent mâle vous pouvez repartir avec un ZTT.

Un groupe de sécurité sert a évacuer l'eau quand il y a trop de pression dans le ballon (imaginez une cocotte minute avec la soupape, c'est le même système).

Un groupe de sécurité a 3 fonctions. La première est de pouvoir fermer l'arrivée d'eau, la deuxième est un clapet anti-retour (pour éviter l'eau chaude de partir dans l'eau froide) et la troisième d'éviter les surpressions dues à la chauffe de l'eau.

Le groupe a 4 fonctions la 4ème : vidanger le ballon.

Il faut poser un siphon de groupe de sécurité, qui sera la liaison entre le pvc et le métal.
Ensuite, on colle (pvc pression, dépolir la partie à encoller et laisser sécher).
Le groupe de sécurité a une soupape de sécurité tarée à 7 bars. En chauffant, la pression augmente dans le ballon, en fonction de la pression amont x 2.
Donc, s'il perd un peu d'eau en chauffant, c'est normal.

Concernant votre question, il est tout à fait normal que votre groupe de sécurité goutte uniquement lorsque l'eau de votre ballon d'eau chaude chauffe. Par contre, si l'écoulement d'eau est continu, c'est que votre groupe de sécurité est défectueux et doit être changé (s'il est neuf vous pouvez l'échanger étant donné qu'il doit être garanti). Afin de vérifier si votre écoulement est normal ou s'il s'agit d'une fuite, retirer le fusible ou actionner le mini-disjoncteur qui alimente le ballon, l'eau devrait s'arrêter de couler après environ 15 minutes, dans le cas contraire votre groupe de sécurité est sans doute défectueux. Nous vous rappelons qu'il est important d'actionner le groupe de sécurité au moins 6 fois par an pour éliminer le tartre afin de prolonger la vie de votre groupe de sécurité.

Vérifiez la pression de l'adduction d'eau. Si cette pression dépasse 4.5 bars, je vous conseille de monter un réducteur de pression sur votre installation. Il faut savoir que la pression de l'eau dans un chauffe-eau augmente au moment de la chauffe, ce qui peut faire déclencher le groupe de sécurité si la pression dépasse 8 bars.

Est-ce normal que l'eau coule sans discontinuer au niveau du groupe de sécurité. Quand je tire de l'eau chaude (pour un bain par exemple) cela s'arrête de couler, mais juste le temps durant lequel je tire l'eau. Après il se remet à couler. Est-ce parce-que l'eau est trop chaude et que je n'en utilise pas assez ou est-ce une fuite ?

Ce n'est pas normal. Il faut changer le groupe de sécurité. Le tartre doit l'empêcher de se refermer.

Bonjour, il peut y avoir aussi un problème de retour d'eau froide, par exemple par un mitigeur qui est de mauvaise qualité ou a un défaut. Dans ce cas on peut mettre un clapet qui va éliminer non pas le défaut mais ses effets.

Tous les plombiers le disent ; un groupe de sécurité ça fuit toujours !
Son utilisation obligatoire vient du principe de précaution (ceinture + bretelle assurée par des ficelles) qui, en rajoutant un clapet anti-retour inutile, a fermé le volume du ballon. il monte en pression lors de la chauffe, cette surpression est évacuée par un clapet à ressort ; qui, bien sûr, ne peut être précis et qui s'affaisse au court du temps, lorsque le calcaire ne l'a pas empêché de se fermer avant. il suffirait de supprimer ce bloc de sécurité et donc de "virer" le clapet anti-retour. Cela économiserait plusieurs mètres cubes d'eau et quelques KW par an !
Le risque serait qu'un chauffe-eau réchauffe tout le circuit d'eau froide, puis le réseau communal de distribution d'eau et fasse monter sa pression au point de faire éclater le château d'eau ! Ne dites pas que je déconne, c'est pour cela qu'on nous impose ces blocs de sécurité !
Un simple flexcon intégré obligatoirement à la fabrication des chauffe-eau réglerait le problème de surpression et rendrait inutile cette purge (dans tous les sens du terme).

Vous devez avoir un ballon d'eau chaude et si c'est le cas, c'est le groupe de securité qui ne fonctionne plus correctement car normalement, effectivement un de ses rôles est d'activer un clapet qui empêche l'appel d'air qui vient siphoner le ballon.

Sur le groupe de sécurité, il y a une molette. Fermez la pour que ça ne coule plus.

Les tuyaux doivent être branchés le chaud sur le froid et inversement (inverser les branchements).

Je ne peux répondre à votre problème, mais j'ai le même souci et le principe d'inverser les deux tuyaux ne sert a rien puisque cela fait déjà plusieurs années que l'installation a été réalisée et ce n'est que depuis quelque temps que cela empire. J'aimerais beaucoup avoir une réponse à ce désagrement qui est insupportable! Merci d'avance.

Je suis la personne qui a précédemment répondu et je vous proposerais de faire un détartrage de votre chauffe eau, pour mon cas je vais essayer ceci! Bonne chance.

Il est possible de régler la température de sortie du mitigeur avec un simple thermomètre médical. Pour cela, il faut mettre le bouton de réglage de température sur 38°, démonter la poignée et régler la température sur 38° sans la poignée. Une fois réglée, il suffit de remettre la poignée en place sur position 38°.

Vous semblez avoir deux problèmes différents, le premier peut être facilement résolu par la pose d'un mitigeur thermostatique situé entre votre douche et la chaudière, qui vous fournira une température d'eau constante comprise entre 30° et 45°.
Pour l'autre problème je vous conseille de faire venir un plombier chauffagiste qui suivant le type d'installation et de chaudière que vous avez, saura quoi faire.

Vous devez avoir une vanne rta en chaudière, j'ai déjà eu le problème.

Je vous conseille de changer le robinet mitigeur avec un robinet mélangeur, car les mitigeur ne s'adaptent pas avec une chaudière sans ballon d'eau chaude.

Réponse 7 appropriée, un mitigeur thermostatique remplira sa fonction si il est alimenté par une réserve d'eau et si la distance entre le robinet et la production d'eau chaude est de 12 m maximum. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements risquent d'apparaître.

Les chaudières murales ont toutes un ballon caché derrière.

Oui, il faut mettre un groupe de securité.

NON, le groupe de sécurité n'a pas de lien avec ton problème. Par contre, il faut effectivement désentartrer ton installation. Pour ça : la chimie, mais les joints et les têtes de robinet risquent de ne pas toujours apprécier, ou bien changement de la tuyauterie, suivant accessibilité. C'est un budget a prévoir qui équivaut à terme à l'achat de filtre anti tartre. @+.

Commencer tout simplement par démonter et nettoyer les aérateurs de vos robinets, c'est facile à faire et cela ne coûte rien. Ensuite un groupe de sécurité est obligatoire sur une chaudière. otre réponse à la question n°69 Changer le joint caoutchouc du robinet. En effet à force de serrer les robinets pour arrêter l'eau le joint n'est plus plat. Il prend une forme légèrement bombée et c'est ce qui cause un sifflement lorsqu'on ouvre le robinet.

Démonter le tuyau de sortie d'eau chaude (couper l'eau froide en amont d'abord). Le tuyau qui sort de la chaudière est souvent en acier et est raccordé à une tuyauterie en cuivre. Cela forme donc un couple oxydo-réducteur et il se produit généralement à cet endroit une électrolyse qui se traduit par un dépôt métallique sur les premiers centimètres du départ d'eau chaude qui finissent par l'obstruer. Déboucher avec un outil métallique. Attention, contrairement à ce qui se dit souvent, ce n'est pas du calcaire et les filtres anticalcaires ne servent à rien pour ce problème. Vous verrez en débouchant que c'est bien plus résistant que du calcaire. Chez moi, je dois renouveler cette opération tous les 2 à 3 ans en moyenne. La solution définitive consiste à placer en sortie de chaudière un morceau de tuyau non métallique, pour éviter d'avoir ce couple acier-cuivre.

J'ai le même problème sur un cumulus de 300 L. Après avoir détartré le ballon, le débit d'eau chaude ne s'est pas amélioré, voire même dégradé. Ne sachant si le "bouchon" se trouve en amont ou en aval du ballon, j'ai branché un flexible d'arrosage à la sortie du ballon et après avoir ouvert l'eau au niveau du groupe de sécurité, je constate que le débit d'eau chaude est le même que celui de l'eau froide ! Ma conclusion : la distribution d'eau chaude (cuivre) est bouchée.
J'ai bien lu tous les arguments exposés sur ce site, mais ceux-ci me surprennent :
- du tartre dans la tuyauterie : dans un ballon de 300 litres, comment le tartre peut-il remonter à 1,80 m du sol puisque la sortie est verticale ? Le dépôt se forme au bas du ballon. Je ne trouve pas de tartre dans les aérateurs de robinet...
- l'effet d'oxydoréduction entre le fer et le cuivre qui expliquerait un dépôt sur les tuyaux de cuivre et une réduction de diamètre de ces tuyaux. Il me semblait qu'il fallait en plus des ions de fer et de cuivre, une solution acide pour provoquer la réaction chimique et le dépôt du fer sur le cuivre... Dans le doute, je vais m'attaquer aux 2 hypothèses. Pourriez-vous m'indiquer quel genre de produit injecter dans le ballon afin que le circuit d'eau soit détartré et quel genre d'outil utilisé pour éliminer un dépôt ferreux sur du cuivre ? Merci.

Bonjour, je suis l'internaute de la question/réponse 5. Je souhaiterais faire part de mon expérience personnelle. Après m'être doté d'un outillage conséquent pour attaquer ce bouchon inconnu, je commence par passer une aiguille (furet de 5 mm) dans la conduite soupçonnée entartrée. Je suis donc sur le collet-battu du tuyau de cuivre en sortie du cumulus. Le tube a un diamètre de 16 mm. Mais impossible de faire rentrer le furet qui a pourtant une extrémité pointue. Finalement, en y regardant de plus près, il s'était formé un agglomérat de "rouille" au niveau du collet-battu et des joints carton à la sortie du ballon. Je confirme la réponse 4 de la réaction d'oxydoréduction Fer-Cuivre qui a obturé un tuyau de 16 en 13 ans ! Tout fonctionne normalement à présent et aucun besoin de détartrant et autre système compliqué, simplement une vérification dès que l'on constate une perte de débit... Un vendeur de magasin de bricolage m'a dit que l'on montait maintenant des raccords en PER entre ballon et canalisation cuivre pour éviter ce problème. Si cela peut servir à quelqu'un...

Cher internaute de la question 5 et 6, je suis confronté au même problème que vous depuis un an. Et je n'ai pas encore de solution mais votre remarque me donne de sérieux espoirs : je reprends confiance. Filet d'eau très chaude, ballon vertical, 300 litres... J'ai initialement enlevé 2 sauts de tartre mais juste une petite amélioration depuis un an. Je cherche à comprendre ce qui ne va pas ; j'ai nettoyé tous les mitigeurs, détartrer une nouvelle fois, j'ai changé joint + groupe de sécurité, j'ai testé thermostat, résistance, tout semble ok. L'eau est même très chaude (thermostat mal réglé mais il n'y a pas de bouton de réglage sur ce ballon, juste un orifice pour enclencher la sécurité). Le tuyau de sortie très chaud aussi. Il y a un réducteur de pression avant le groupe de sécurité mais je ne comprends pas pourquoi il y a suffisemment de pression à l'arrivée eau froide du ballon et juste un filet aux robinets. Qu'est-ce qui crée la pression en sortie aux robinets ? La chaleur dans la cuve, la puissance d'arrivée d'eau froide qui va pousser l'eau chaude dans le circuit, l'appel d'air des robinets ouverts ? Comment avez-vous fait pour retirer cet agglomérat de rouille (oxydoréduction) sur le collet-battu Fer-Cuivre ? Produit chimique, lequel ? Ca a marché avec le furet ? En forçant ? Faut-il dévisser le coude en fer et jouer du furet ? Ou bien laisser le coude et essayer à la jonction coude en fer départ tuyau en cuivre ? Avez-vous remonter à l'identique ou avez-vous mis du PER ? Vos réponses me seraient très précieuses. Merci d'avance et bravo pour ce site de bricolage.

Bonjour, j'ai eu le même problème sur un chauffe eau Steatite de 300 L posé depuis un an environ, après avoir testé le ballon pour le tartre (avec mon plombier), pas de tartre.
Il s'est avéré que c'était le réducteur de pression posé avant le groupe de sécurité qui avait lâché, qui n'envoyait plus assez de pression pour expulser l'eau chaude du ballon et en effet après l'avoir changé moi-même, nickel !
D'après le revendeur Cedeo cela arrive quelquefois. J'espère avoir apporté de l'eau à votre robinet.

Bonjour,
Un grand merci à tous les internautes qui publient leur expérience sur le net.
Grâce à eux, j'ai pu résoudre mon problème de baisse chronique de pression d'eau chaude sur un cumulus électrique.
La cause et la solution correspondent à la réponse n° 4 : dépôt non calcaire sur sortie d'eau chaude du cumulus.
La petite précision qui tue c'est que le dépôt n'est pas calcaire et qu'il faut chercher autre chose que des traces blanchâtres. En fait, j'avais déjà examiné précédemment le tuyau en question mais comme je cherchais du blanc et qu'il n'était pas facile d'accès, j'avais considéré la partie noirâtre comme une structure faisant partie du tuyau.
Depuis la lecture de ce forum j'y suis retourné et j'ai éliminé ce dépôt et ai retrouvé une pression normale. Merci à tous.

Essayez de dévisser les caches sur les têtes de robinet.

Parfois les croisillons des robinets sont bloqués par le calcaire, tirez tout simplement un peu fort le croisillon dans l'axe de la tête.

Prenez un couteau pointu et enlevez la pastille.

Attention, certains ont des vis cachées dans l'axe sous une pastille et d'autres ont des broches sous le croisillon.

Concernant votre problème d'eau chaude, il est complètement anormal qu'après avoir pris 2 douches, vous n'ayez plus d'eau chaude (surtout avec un ballon de 200 litres). Il est difficile de vous donner une réponse exacte à votre problème sans visualiser votre ballon, mais néanmoins, voici 1 piste possible :
- Le thermostat de votre ballon est défectueux et doit être remplacé.
PS : j'ai eu exactement le même problème que vous (avec un ballon d'eau chaude neuf) et mon thermostat était défectueux. Comme il était garantie, l'installateur m'a changé le thermostat et tout est rentré dans l'ordre.

L'eau est-elle à + - 60° (selon réglage thermostat) ? A mon avis, il est entartré et ne chauffe donc pas à bonne température. Solution : videz le chauffe-eau, ensuite dévissez la série de 6 ou 8 vis en dessous. Attention, il y aura encore de l'eau dedans. Trempez la résistance dans de l'eau chaude (sur la cuisinière dans un récipient assez grand pour qu'elle soit entièrement dans l'eau) et faites chauffer avec de l'antikal (viakal), voir produit de détartrage cafetière. Le tartre va se dissoudre et vous ferez des économies de courant (à faire une fois par an car moins cher qu'un spécialiste). Comptez 1/2 journée. Attention avant de vider, coupez 1 jour avant pour que l'eau soit froide.

Une autre piste (peu probable car à priori dans une maison neuve le cumulus est normalement neuf lui aussi) dans un cumulus vertical en bas se trouve 2 tubes. Un à droite qui reçoit l'alimentation d'eau froide et un à gauche par où l'eau chaude ressort. C'est à l'intérieur du cumulus qu'il peut y avoir un problème.
A l'intérieur de la cuve le tube de gauche (chaud) arrive jusqu'en haut. Si ce tube est défectueux (il peut être cassé, percé, voire avec les années se détériorer), il n'arrive donc plus jusqu'en haut et sachant que dans un cumulus l'eau froide est en bas et l'eau chaude en haut, si ce fameux tube est hors-service à mi-hauteur par exemple, votre cumulus de 200 l ne vous délivrera plus que 100 l d'eau chaude et si c'est jusqu'en bas qu'il est hors-service que quelques litres d'eau chaude.
Pour contrôler ce type de problème il faut d'abord vider le cumulus puis démonter le corps de chauffe pour pouvoir inspecter l'état de ce tube. Si celui-ci est défectueux il n'y a pas de réparation possible et il faut changer le cumulus.

Vérifier votre compteur d'eau, c'est peut-être une fuite dans les canalisations, car j'ai eu le même problème : eau chaude le matin et froid au soir.

Il y a 2 causes possibles à votre problème. Soit une fuite sur un tuyau encastré (l'eau peut ressortir n'importe où, même dans le sol sans que vous ne vous en n'aperceviez) ; soit le chauffe-eau a une résistance en triphasé couplée en mono, et ne chauffe que sur 1 ou 2 résistances au lieu de 3.

J'ai eu la panne décrite en réponse 2. Le tube d'eau chaude était cassé à sa base, et j'ai sauvé mon chauffe-eau en remplaçant le tube par un cuivre de 14/16, que j'ai introduit par l'orifice de départ eau chaude.

Vérifiez si le cumulus de 200 litres n'est pas un cumulus vertical monté en horizontal ou vice-versa.

Bonjour. Pour le cas dont vous parlez, le thermostat est bien sur mini 65° ? Le contact se fait bien la nuit, en heures creuses EDF ? Bien sûr, les raccordements ? Eau, électricité, etc. Le détartrage pourrait expliquer l'eau trop chaude. Il y une chose qui est souvent présente mais qu'on oublie un peu vite : sur certaines douches, pour éviter d'ouvrir ou de fermer les robinets du mélangeur, on installe une petite vanne papillon sur la douchette. Il ne faut pas laisser le mélangeur ouvert, car vous envoyez l'eau froide dans l'eau chaude. Le système ne doit servir que lorsqu'on se douche. On referme tout après. Quand tout est ok électriquement parlant, c'est mécanique. C’est à dire qu’il faut voir les ouvertures et fermetures des robinets, quels qu’ils soient. A+

Si c'est une résistance stéatite, elle peut chauffer que sur 1 ou 2 partie, pour cela couper le courant, sortez la résistance en partie de son fourreau, puis remettre le courant. Voyez si la résistance rougit sur tout son ensemble.

La bonne réponse est la marche forcée. Faites un essai voir si le problème disparait.
Regardez si vous n'avez pas une horloge mais faites dans l'ordre le plus simple.

La chaudière surchauffe, détartrer le corps de chauffe, ça ira mieux.

Il est probable que votre problème d'odeur émanant de votre évier provienne de l'accumulation de résidus dans votre culot de siphon. La solution : démonter le culot de votre siphon en pensant à placer une cuvette ou un seau sous celui-ci, pour récupérer l'eau stagnante. Faites attention à ne pas perdre le joint d'étanchéité du culot, bien nettoyer le tout (culot du siphon et l'intérieur du siphon). Pour vous aider à la réalisation de cette intervention, vous pouvez regarder notre vidéo sur le débouchage du siphon ou la fiche de bricolage correspondant à ce sujet :
VIDEO DEBOUCHER UN SIPHON
FICHE DE BRICOLAGE DEBOUCHAGE SIPHON

Procurez-vous un siphon de machine à laver. Mettez-y de l'huile pour faire obstacle aux remontées d'odeurs (l'eau s'évapore en quelques mois), et bouchez la sortie avec du scotch.

Votre siphon n'est peut être pas plein de résidus... il est tout simplement désiphonné par une autre évacuation qui peut se trouver dans votre habitation. Lorsque vous évacuez de l'eau dans un pvc (machine à laver, lavabo ou même WC), votre installation a besoin d'air (vérifiez si vous possédez une ventilation de chute qui doit déboucher dans votre grenier grâce à un durgo ou bien sur votre toit), elle va donc chercher de l'air là ou elle la trouve et si il n'y a pas de ventilation sur votre installation ou si celle-ci est obstruée, votre siphon est vidé progressivement (avec un bruit de suscion) et laisse ainsi passer les odeurs venant des égouts ou bien de votre fosse puisqu'il n'y a plus d'eau dans votre siphon pour bloquer ces odeurs.

Bonjour, j'ai le même problème. J'ai donc compris l'explication du siphon qui se vide d'où la remontée des mauvaises odeurs. Mais que faire alors ?

Bonjour une petite question : J’ai un problème similaire c'est à dire que dans mes toilettes au RdC il y a une odeur d'égout. Un plombier est passé et a changé le clapet, ce qui n'a rien modifié. Il est repassé et m’a demandé de raboter la porte pour laisser circuler l'air, mais toujours rien. Il a enfin regardé avec une caméra et le lave mains qui est raccordé à l'évacuation des WC, mais sachant que nous avons la même aération et installation au 1er étage sans AUCUN souci, il ne sait plus quoi faire et me dire.Avez vous une réponse ? Ma belle-sœur syndic me dit qu'il faudrait peut être purger les canalisations. Merci à vous pour vos conseils.

Malgré 1 siphon d'évier OK et des produits régulièrement versés, les odeurs persistent toujours au bout de 2 mois (dernièrement 1 bouteille de marque = 1 semaine)la solution n'est donc plus pour moi d'acheter des produits, alors quelle est la solution la plus efficace ? merci

Si vous avez un vide sauce entre vos deux bacs nettoyez-le bien ou le trop-plein de l'évier (les graisses croupissent dedans).