Forum Bricolage Plomberie

L'utilité d'une colonne de dépression est d'éviter de vider les siphons lorsque l'on tire une chasse d'eau. En effet, la vitesse de l'eau évacuée par un WC, engendre une aspiration en amont de son passage.
1- Si cette colonne d'évacuation est fermée, l'air pénètre par les siphons d'autres WC/éviers/lavabo et vide ces dits siphons et donc bonjour les odeurs.
2- Si la colonne est ouverte, l'aspiration d'air se fait par l'extrêmité à l'air libre.
3- On peut la supprimer en plaçant un aérateur à membrane au niveau du WC.
Cet aérateur (entre 30 et 45€ pour un diamètre 100), se place à la sortie du WC, sur une culotte de branchement. La membrane permet de faire rentrer de l'air par dépression, et reste colmatée lorsque aucune eau coule, ne laissant pas ainsi remonter les odeurs. Nico

Le clapet mis en place n'est sans doute pas du bon diamètre ; au puisage d'eau chaude il se dilate et "bat" dans le corps du robinet. Solution : remplacer la tête par une tête universelle.

La première chose à vérifier c’est la pression. Après votre compteur d'eau, il doit y avoir un réducteur de pression réglé à 3 bars.

Bonjour, le clapet est trop épais, il faut le couper au cutter et le retourner. Cordialement. JW

Cela sert à grouper la sécurité.

Je ne comprends pas la réponse précédente. Mais à mon avis, s'il n'y en pas c'est une grosse erreur !

Bonsoir, je suis plombier et voici la réponse... Parce-que ce n'est pas un évier mais le terme exacte est un "timbre d'office"
et là il n'y a pas de trop plein, bien faire la différence entre évier et timbre. Eric

Avec bonde à grille.

Ça sert à fermer l'eau de soupape qui déclenche à 7 bars, et ensuite pour vidanger.

Un groupe de sécurité sert de vidange, soupape de sécurité, clapet anti-retour (pour ne pas renvoyer de l'eau chaude dans l'eau froide), et de vanne d'arrêt.

Non le groupe sert à évacuer la dilatation de l’eau.

La réponse 2 est la bonne, et la soupape interne du groupe sert bien à évacuer l'eau en cas de surpression (surchauffe par exemple)

Là, franchement, réponse 3 : si vous arrivez à prouver ça, déposez vite les brevets et à vous la fortune et le prix Nobel de Physique + chimie !

Salut tout le monde.
Je suis plombier chauffagiste de métier et pour aller dans le sens des autres bonnes réponses déjà publiées, voici un récapitulatif des 4 fonctions du groupe de sécurité :
1- Robinet d'arrêt, car il coupe l'alimentation du ballon,
2- Il sert à vider le ballon
3- Il contient un clapet anti-retour à l'intérieur.
4- Il joue le rôle de soupape de sécurité au cas où il y aurait trop de pression dans le ballon.
Cordialement

Si le lavabo est fixé sur un mur porteur, pas besoin de colonne. Sinon, avec une disqueuse et un disque diamant, il est possible de la retailler. Méfiance ! Port de lunettes de protection et gants obligatoires car la céramique est très tranchante.

Non, les eaux usées ne doivent pas êtres mélangées avec les eaux vannes (WC).

Prendre une selle de 100 (certainement) x 40, à placer sur la descente WC et raccorer l'évacuation de la douche.

Il y a plus de 40 ans qu'on a supprimé la séparation "eaux vannes" et "eaux ménagères" pour l'assainissement collectif. Pour les non anciens, les "eaux vannes" étaient les eaux des WC. Maintenant, toutes ces eaux vont à la station d'épuration dans le même tuyau. Il n'y a donc pas à les séparer.

Dans un immeuble il paraît cela doit être séparé, sinon bonjour les odeurs ! C'est pas sympa pour votre voisin du dessous d'avoir les rémontées des WC des étages supérieurs dans sa douche.

Bonjour, sur les douches ou autres il y a généralement des siphons, pas de problème d'odeur. Pour raccorder un WC sur une vidange 0-40 un broyeur serait utile dans ce cas je pense.

A mon humble avis, il n'y a pas de problème à raccorder la douche au moyen d'une selle 100/40 sur la sortie des WC. Toutefois, suivant le cas, vous devrez ajouter une mise à l'air munie de son anti-odeur au cas ou la vidange des toilettes provoque dans la descente un effet piston qui vide par aspiration le siphon de votre douche > odeurs d'égout. Il vous faudra également prévoir votre receveur de douche à hauteur suffisante pour que la sortie du siphon se trouve au dessus du niveau de la selle à laquelle vous la raccorderez.
Parenthèse : Attention également à l'aspect sécurité électrique de votre salle d'eau. Votre douche ne peut se trouver à moins de 60 cm de tout point 220 v. Ni prise, ni point lumineux, ni machine à laver, boîte de dérivation, mises à la terre des éléments métalliques que vous installerez, etc. Cordialement. Alinus 34

Si les toilettes se bouchent, tout remontera dans la douche. (25/05/10)

La sortie arrière du WC est sûrement trop haute. Si vous ne pouvez pas la baisser, vous pouvez toujours découper dans de l'hydrofuge de 20mm une embase correspondant à la base du WC, et rehausser celui-ci. Prévoir 2 vis plus longues.

1) Les WC sont peut-être très entartrés.
2) S'il s'agit d'un WC de diamètre de sortie de 75 mm, vérifier la pipe d'évacuation (prise d'air n'entraînant plus l'action de siphonnage).
3) Fosse septique ou canalisation principale bouchées.

Il peut y avoir plein de causes à ce problème...

Bonjour, une autre possibilité votre réservoir d'eau de la chasse d'eau n'est pas assez rempli, effectué un réglage flotteur "maxi 9 litres", jusqu'au trop plein. Eric

Oui il y a pas de problème pour faire cela car l'eau de votre douche et l'eau des WC sont de toute manière reliées à l'égout, donc pas de problème. Parole de plombier

Bonjour,
Démontez la cuvette et vérifiez visuellement la sortie. Si cela n'est pas possible, versez un peu d'acide chlorhydrique et voir la réaction. Le tartre va se détacher. Recommencez et laissez agir 8 heures.
Attention : soyez prudent avec l'acide. Cordialement. JW

Bonjour, cela fait 3 semaines que tous les 4 à 5 jours je démonte mon WC car la tuyauterie est très entartrée.
J'ai passé le furet, mis de l'eau chaude, du vinaigre, du détartrant, du destop, versé 5 litres d'esprit de sel et toujours au même point de départ.
Aujourd'hui j'ai versé du WC net canalisation (40ml à mettre pendant 3 jours, verser de l'eau chaude avant et laisser agir 6 heures) tellement j'en ai marre j'y ai versé la bouteille entière, je verrai à 19h.

J'ai eu ce problème. Il était dû à un défaut de conception de la cuvette du WC.
Le fond de la cuvette était trop large.
J'ai fini par remplacer la cuvette par une autre dont le fond (trou d'évacuation au fond de la cuvette) est beaucoup plus étroit.
Ainsi avec moins d'eau (position économie d'eau), tout s'évacue désormais sans exception avec une seule chasse d'eau (même éco).

Pas de thermostatique possible avec eau chaude sanitaire instantanée, la cartouche ne résistera pas.

Certaines gammes de robinetterie supportent bien ce mode d'eau chaude sanitaire, mais le prix...

Posez un régulateur thermostatique sur réseau avant douche.

Il existe des robinets thermostatiques haut de gamme qui répondent à votre besoin.

Pas de robinet thermostatique avec une chaudière à production d'eau chaude, il faut un ballon ou alors il faut prendre un spécial douche avec chaudière et c'est environ 160€

Bonjour, si c'est une chaudière au gaz, cela peut provenir du thermocouple. Il permet de maintenir la veilleuse allumée. Il est, peut-être, encrassé et, ça marche quand vous soufflez, soit il va lâcher et vous ne pourrez plus allumer votre chaudière.

2 coudes à 45 devraient faire l'affaire.

On choisit un cumulus en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer mais aussi en fonction du nombre de point de distribution d'eau. Exemple: un foyer de 4 à 5 personnes ayant une douche, une baignoire, un évier et deux vasques.

Le site du fournisseur "Atlantic" (www.atlantic.tl.fr) propose en ligne un calcul de capacité de votre ballon en fonction notamment de votre tarification.

Non mais votre ballon risque de casser et vous vous retrouveriez avec un dégât des eaux.

Oui 100 litres et plus perdus à l'égout, mais pas de risque pour le ballon.

Le groupe de sécurité est à changer ainsi que le contrôle de la pression d'eau. S’il y a trop de pression, il faut poser un détendeur. La pression normale est de 3kg500 environ.

Ne pas jouer avec le gaz ! Qu'il soit de ville ou en bouteille, remplacer par un système vissogaz.

Avec du savon liquide faire mousse, appliquez sur raccord, voir boule fuite, pas de boule RAS.

Utiliser du téflon liquide, vérifier avec du savon liquide (pas de bulle, plus de fuite).

Si ça goutte en continu, hors chauffe, c'est un problème de pression.

Le calcaire en est la cause, des particules se mettent sur le siège du clapet du groupe et celui-ci n'est plus étanche ; démonter et nettoyer le clapet.

Bonjour
Au risque de me répéter, la seule solution c'est la pose d'un vase d'expansion sanitaire entre votre groupe et le ballon.
L'eau étant incompressible en chauffant, la pression de l'eau augmente la membrane du vase en se déformant va limiter la perte d'eau. Cordialement.

Bonjour, la seule solution est de remplacer la cartouche, bien prendre la marque et le modèle avant d'aller chez votre revendeur.

Bonsoir, la seule marque de WC qui fait des effets d'eau, c'est une marque française "PORCHER" attention diamètre de sortie arrière 80 cm. Eric

Porcher, plus exactement modèle aspirambo.

La colonne des eaux usées est une partie commune. Les branchements réalisés sur la colonne sont des parties privatives.

La marque Selles fait des cuvettes à effet d'eau. Il y a 3 sortes de sorties : soit avant, arrière, ou centrale. Distribuée chez Cedeo par exemple, le modèle aspirambo de Porcher n'est pas à effet d'eau.

Cela dépend du règlement de copropriété ; en théorie c'est privatif jusqu'à la colonne.

La colonne de chute des eaux usées appartient à la copropriété, c'est donc à elle qu'il appartient de réparer cela.

Le plâtre va ronger les raccords et provoquer une fuite. Il faut isoler les tuyaux.

Evitez aussi tout jeu dans la canalisation; ce pour éviter les coups de bélier dus à la pression.

Manifestement, votre canalisation d'évacuation est en train de se boucher. Il y a 2 cas : 1) Le problème est dans votre branchement avant raccordement à l'évacuation générale. 2) Il est dans l'évacuation de votre immeuble. Votre traitement avec un produit déboucheur a du ouvrir un petit passage, mais ça ne saurait durer. Si vous êtes dans le 2ème cas, le jour où le bouchon sera complet, chaque fois qu'un locataire du dessus tirera la chasse, comme vous êtes au rez-de-chaussée, tout va ressortir par votre WC et vous serez inondé par des eaux chargées. Faites vite appel aux responsables de l'immeuble pour qu'ils recherchent l'emplacement du bouchon avant une inondation nauséabonde. J'ai connu ce cas. Malgré l'information, les locataires du dessus ont continué à tirer la chasse comme si de rien n'était ...

Bonsoir, un curage de votre installation s'impose, demander à votre syndic au plus vite par l'intermédiaire de votre gardien !

La seule précaution qui se doit d'être prise dans votre cas, c'est d'appeler un rapidement un professionnel. Effectivement ni le tube galvanisé, ni le filetage, ni la mise sous chape, ni l'ensevelissement, ni les coudes et manchons vissés ne sont autorisés. Vous allez tout droit à la catastrophe. Aussi pour votre sécurité et celle de votre entourage je vous conseille vivement d'appeler un professionnel.

Il est interdit d'encastrer la tuyauterie de gaz galvanisé à part le vicu mis dans une gaine ICT de couleur jaune siliconé à chaque extrémité comme pour les passages de dalle.
font color="#ff0000">Réponse d'un modérateur de Bricovidéo :/font> Merci de votre réponse, mais je ne comprends pas le terme "vicu", n'étant pas spécialiste en plomberie, si vous pouviez apporter plus de détails. Cordialement. JP

Le tube vicu est une couronne de cuivre recuit enrobée d'un PVC blanc. Qualigaz (consuel) tolère les brasures à l'argent en dalle. Il faut bien isoler les raccords, pour ma part je l'évite. Ensuite, il faut faire des essais de gaz, avec un tube à eau, avant que le consuel ne passe. La tolérance de fuite est minimum, sinon GDF ne posera pas le compteur.

Bonjour. Il se peut que ce soit la dilatation des tuyaux d'eau chaude. olive 71.

Regardez si l'évacuation n'est pas entartrée.

Bonsoir, vérifier l'écoulement, entartrage des évacuations ou vérification de votre ventilation, votre siphon se désamorce par dépression. Eric

Effectivement, c'est pendant le temps de chauffe que vous entendez ces claquements dans votre ballon. C'est probablement dû au calcaire excessif dans celui-ci. La solution est de démonter la résistance électrique et d'enlever le calcaire avec des gants. Si le ballon a plus de dix ans, le faire changer (à la charge du propriétaire).

La seule chose qu’il faut savoir c'est si la colonne montante est ventilée en toiture. Si ce n'est pas le cas, il faudra installer un clapet à membrane dans les combles ou à 1 mètre au-dessus du dernier WC, mais il n'est pas reconnu par le DTU car, comme dans le secteur de la CUS, ils ont leurs normes.

Je ne connais pas votre pompe, mais en principe sur le dessus il doit y avoir un petit bouchon ou (à la base du tuyau qui se trouve dessus) une sorte de petite " cuve" que l'on remplit pour l'amorçage.

Le principe est simple : sur le dessus de la pompe se trouve un bouchon d'amorçage. Ouvrez-le d'1/4 de tour avec une clé de diamètre 17mm et purgez l'air. Ensuite resserrez le bouchon.

Bonjour. Changer, les réparations ne tiennent pas longtemps. olive 71.

Si les impacts ne sont pas trop gros, utiliser de la pâte à émailler.

Vous pouvez passer à un diamètre d'évacuation supérieur, mais pour un lave-vaisselle un diamètre de 40 mm est normalement suffisant. Quant au choix de positionnement du clapet anti-retour, vous devez l'installer entre votre appareil et le siphon.

J'ai un problème similaire avec ma machine à laver, l'eau déborde énormément allant jusqu'à 2 cm au sol, puis-je utiliser le système du clapet anti-retour.

Juste un truc tout bête qui m'est arrivé, n'enfoncez-vous pas trop le tuyau souple ?

Vérifiez si le ballon est bien positionné comme prévu et que la canne qui prend l'eau chaude va chercher l'eau chaude en haut du ballon. Je ne sais pas si la canne peut se casser mais si vous avez tout testé le problème vient de l'intérieur de la cuve et alors il fait changer de ballon ou contacter la marque du ballon.

Selon votre situation, locataire ou propriétaire, et le mode de gestion de l'immeuble, les réparations peuvent incomber à différentes parties. Rapprochez-vous de l'ADIL de votre département www.anil.org qui vous indiquera la marche à suivre appropriée à votre cas. Cordialement.

Bonjour. Ce sont bien les bocaux qui se dévissent et non pas les parties supérieures. Normalement, une clef est fournie avec les filtres. A défaut vous devez pouvoir vous en procurer une dans un magasin de bricolage.

Bonjour, il faut juste désserrer la partie bleue en haut de chaque bocal, pour changer les filtres. Fermer d'abord les 2 vannes situées à gauche et à droite, puis ouvrir la vanne au-dessus. Il existe une clé spéciale que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage ou quincaillerie (environ 3 à 4 €).

La réponse (2) est bonne : on dévisse par l'écrou du haut et non par le bocal.

Bonjour, vous devez dévisser le bocal au niveau de la partie grise. Normalement il vous faut une clé spéciale remise avec l'appareil. Bon courage.

Bonjour, ma réponse sera plutôt une question ! J'ai effectué mon changement de cartouche et j'ai fait ma mise en eau. La partie cartouche / filtre s'est bien remplie, mais la partie cartouche / sels est restée sèche ? Y a-t-il colmatage de l'orifice (je ne connais pas très bien le fonctionnement) ou dois-je la mettre en eau avant le remontage ? Merci de votre aide.

Bonjour, avec une clef pour retirer les cartouches de filtre à huile pour voiture. LCT

Bonjour,
Il vous faut desserrer les bagues grises à l'aide d'une clé spécifique.
Cordialement. Bertrand

C'est bien dans la partie haute qu'il faut forcer pour pouvoir les ouvrir.
Le marchand de filtres propose souvent une clef au bon format pour pouvoir les ouvrir.
Attention, plusieurs diamètres de clefs existent. Sinon, voir avec une clef à filtres pour voiture ou camion, dite clef à chaîne.

Bonjour, si vous n'avez pas de bypass, il vous faut d'abord couper l'arrivée générale de l'eau, et ensuite ouvrir la vanne de purge de votre circuit d'eau.
Une fois votre circuit vide, dévissez simplement vos cartouches avec une clé spéciale filtres ou à la main, c'est pas plus dur que cela (dévissez à l'endroit supérieur du bocal, sur la photo, la partie noire et crantée). Bon courage et à bientôt.

Le dévissage se fait sur les grosses bagues grises.

Vous devez avoir une clé (rond en plastique qui correspond aux parties grisées sur votre image.
Vous coincez la clé en la glissant par la base des bocaux, coincez sur la partie grise et tournez vers la gauche. Avant, pensez à fermer les arrivées d'eau qui passent par le bocal pour dépressuriser.

Bonjour
A l'aide de la clé prévue à cet effet, il faut déposer l'ensemble du bocal par sa partie supérieure.
Au préalable, bien entendu, il faut isoler votre système d'alimentation d'eau sur les filtres.
Si vous n'avez pas la clé spécifique en plastique, allez voir sur des sites, tel que Leroy Merlin à l'onglet "traitement de l'eau", vous trouverez votre bonheur à moins de 10 € (idem pour les filtres).
Attention de ne pas utiliser une clé à griffe qui endommagerait votre porte filtre.
Bonne journée, Jean-Luc

Bonjour, il faut que vous dévissiez au niveau des grosses bagues noires en haut du bocal transparent. Normalement il existe une grosse clé (les bagues striées). Sur votre filtre, les bagues sont bleues. (28/07/10)

Bonjour,
Normalement il y a une clef ronde et creuse qui permet de chopper avec des petits crans la partie supérieure du système de chaque filtre.
On la remonte le long du bocal transparent et on dévisse (sans inverse aiguille d'une montre) la partie bleue.
Si pas bypass couper l'eau en amont.
Après changement cartouche serrez pas trop fort et remettre l'eau pour voir si fuites.
Serrer jusqu'à plus de fuites. Alex (26/10/10)

L'abattant est trop en "arrière", le devisser et le repositionner.

Il est fort possible qu'un réducteur de pression esr est installé en amont de votre cumulus. La bonne nouvelle est que si c'est cela, vous pouvez le régler vous-même. En principe, il doit être installé dans le système d'arrivée d'eau froide, peut-être dissimulé derrière un panneau. C'est une pièce de la taille d'une petite main.

Le réducteur doit certainement se situer après le compteur : vérifier son état et vérifier les filtres.

Normalement, il y a un clapet anti-retour sur le circuit. Vérifiez si celui-ci n'est pas endommagé. S’il n’y a pas de clapet, en installer un supprimerait votre problème.

Il faut vérifier le groupe de sécurité (présence obligatoire en amont d'un cumulus). Effectivement, celui-ci sert à évacuer le trop plein d'eau (dû à la dilatation), lors de la chauffe. En plus, un groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour.

Cela peut provenir de votre réducteur de pression, il est peut-être HS. Je ne vois pas le rapport avec votre chaudière. Ce sont normalement des circuits séparés.

Le manomètre avant réducteur est HS. Il ne faut pas laisser les manomètres en pression. Il existe un petit robinet purgeur à poser avant le manomètre.
Votre réducteur est HS.

Les réducteurs ne doivent plus remplir leurs rôles et les manomètres non plus.

En général, les vieux robinets sont difficiles à démonter. Si vous pouvez le faire, changez le joint qui se trouve à l'intérieur. Si la fuite persiste, trouvez un autre robinet car, c'est la matière qui, au fil du temps, s’est usée. Si l'investissement d'un robinet neuf n'en vaut pas la peine, peut-être que des plombiers pourraient vous trouver un petit équivalent, ils démontent beaucoup d'anciennes installations.

Vous avez plusieurs choix. Tout d'abord vous coupez l'eau à l'arrêt général de votre installation (compteur). Ouvrez un robinet plus bas que celui en cause afin de vidanger le maximum d'eau. Protégez en mettant un petit récipient dessous celui que vous allez démonter. Puis démontez la tête en cause pour la nettoyer ainsi que le siège du robinet. Il existe un outil pour nettoyer le siège. Selon le type de tête vous pouvez changer les joints, en respectant le diamètre. Sinon, remplacez la tête, vous trouverez cette pièce dans n'importe quel magasin de bricolage. Bonne chance.

Une tête de robinet pour alimentation de machines coûte en général plus cher que le robinet lui-même. m a l

J'ai eu le même problème. Après discussion avec un plombier, il semblerait que le problème vienne du PER qui est poreux à l'air. L'installation rouille donc de l'intérieur. Les nouveaux PER semblent moins sujets à ce (gros) défaut. Sur ma nouvelle maison je n'utiliserai probablement que du cuivre.

Le problème c'est l'électrolyse qui se produit avec le frottement de l'eau de chauffage sur les différents matériaux de votre installation (Cuivre + Laiton + Per). La seule solution, faire un rinçage complet de votre installation, puis mettre un traitement dans le circuit chauffage. Vous pouvez trouver ce produit dans des enseignes distributrices de chaudières.

On peut également injecter un produit chimique de conditionnement anti-corrosion pour circuit de chauffage (en vente dans les bons magasins de bricolage). Un traiteur d'eau.

Rien à voir avec l'électrolyse. L'électrolyse, c'est un problème de mise à la terre ; il se forme dans le cas suivant : galva-cuivre en amont pour le sanitaire et tube noir-cuivre pour le chauffage. C'est pour ça qu'il faut mettre une mise à la terre. Le problème c'est la pyrolyse qui se crée à cause du PER, même avec un PER anti-barrière à l'oxygène du genre alfacan, il y aura toujours de la boue ; il faut un désemboueur au retour de la chaudière (point bas). Pour la rouille des radiateurs, il faut éviter de vidanger l'installation si l'eau est ancienne car il y a moins d'oxygène dedans.

Bonjour, j'ai eu un problème un peu similaire dans ma villa : boues noires apparues avec chauffage de sol au rez et radiateurs FINIMETAL à l'étage. Résultat : plusieurs boucles en sol bouchées à 70 % et 1 fuite sur 1 radiateur (au bout de 3 ans ! sur une installation neuve). Mon plombier m'a installé sur le retour de ma chaudière gaz un purifieur désemboueur BWV075 (marque INGENIO) qui "désemboue" en permanence. Depuis tout est redevenu normal (au bout d'environ 3 à 4 semaines) l'eau est claire et le chauffage fonctionne super bien (il m'a fallu remplacer quand même 1 radiateur et payer cet appareil).

Une canalisation reliée à la terre n'empêche pas une corrosion électrolytique. Ce type de corrosion est lié à l'intime voisinage de métaux de nature différente. Le moins noble se corrodera. Des produits de traitement multi-usages existent : tolyltriazole pour la protection du cuivre et ses alliages, sulfites pour inhiber l'oxygène dissous, des réhausseurs de pH pour passiver l'acier, etc. Avec leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, le PER, s'il n'est pas étanche à l'air, favorisera la migration de l'oxygène, oxydant les sulfites en sulfates, qui nourriront certaines bactéries pour les transformer en sulfures. L'acier se trouvera donc agressé par les sulfures et l'oxygène dissous. La conception du réseau et le choix des matériaux ne sont pas anodins. Vitesse de passage élevée : bruit, érosion. Vitesse faible : dépôt des boues avec corrosion sous dépôt, diminution des section de passage engageant une cavitation locale, les boues sont des nutriments pour les bactéries anarobies. La présence de purgeurs d'air automatique convenablement disposés va aussi favoriser la protection de l'acier. LVE

Je pense plutôt à une mauvaise ventilation de la salle de bain, si c'est juste le sèche-serviette. S'il y a de la condensation sur le panneau, ça rouille.

Bizarre, mon père âgé de 87 ans dispose d'un chauffage central de plus de 35 ans avec des gros radiateurs en fonte et des tuyaux en acier de 50.
Il ne s'est jamais préoccupé de ce qui se trouvait dans ces tuyaux, encore moins d'y mettre du produit et je peux vous assurer qu'il fait une chaleur d'enfer chez lui et qu'il n'a jamais eu de fuite.

Il faut savoir d'où vient la fuite plus précisément.

Il faut changer le flotteur ou le joint cloche.

Si cela fuit dans la cuvette en général il s'agit du flotteur peut être dû à une saleté.

Bonjour. Le réservoir étant plein, si l'eau coule dans la cuvette, fermer le robinet d'arrêt. Si l'eau continue à s'écouler, cela provient du joint au fond de la cuve. Si elle s'arrête, cela provient soit du réglage du flotteur ou soit qu'il se coince. Si c'est le cas, il faut le remplacer par un neuf.

Bonjour, pour avoir eu ce problème il y a quelque temps... et après avoir plusieurs fois tout démonté (flotteur etc.), je pense que votre problème vient du joint au fond dans la cuve. Un gros joint noir ou blanc de 6 cm de diam. Il y eu une mauvaise série chez Geberit ... Le caoutchouc du joint cloque ! Rien de dramatique mais qui cause ces fuites. Il faut tout démonter par la trappe et bien sûr retirer la coche qui vide la chasse. Retirer le joint et avec une petit aiguille percer les bulles. Tout replacer. Et le tour est joué.

J'avais le même problème et j'ai pu effectivement le résoudre en démontant le joint et en perçant la cloque qui s'était formé sur le joint. Merci.

Bonjour, mais pour changer le joint au fond de la cuve il faut casser tout le carrelage car la chasse d'eau est cachée, problème de fuite constamment ?

Enlevez la trappe du WC suspendu.

Il existe de super matériaux légers et résistants pour soutenir et habiller le contour de votre baignoire. De plus ces panneaux sont équipés d'une trappe de visite et d'un réglage ajustement des niveaux. On trouve ces articles dans toute bonne surface de bricolage.

Comment fixer les pieds ? Merci.

On selle les pieds avec "un pâté" de ciment autour, ne pas oublier de mouiller légèrement autour du pied pour que le ciment adhère et colle au sol.

Comment avoir accès au dessous d'une baignoire d'angle, merci.

Si vous avez une réponse, je suis preneuse. J'ai le même problème...:-(

Déposer le wc et passer un furet, ou en amont par la pièce de visite.

Simplement si vous pouvez louer ou vous faire prêter une ventouse à déboucher les WC sorte de grosse pompe à main, cela devrait suffire pour déboucher votre cuvette.

Arrêter de mettre n'importe quoi dans les WC.

Changez votre robinet, il y a un défaut sur le produit vendu.

Rapportez le robinet chez votre fournisseur, et demandez-lui de vous le remplacer.

Problème de surpression : il faut installer un réducteur de pression réglé à 3 bars.

Le diamètre de votre tuyau d'évacuation ne doit certainement pas correspondre avec le débit de votre appareil, changez-le.

Le tuyau d'évacuation était du même diamètre auparavant. Alors ?!!!

Cela provient peut-être de la machine elle-même et non de l'évacuation ?

Le flexible de la machine à laver est enfoncé trop profondément dans la canne de vidange, relevez le flexible et c'est réparé, magique.

J'ai tout essayé sincèrement les réponses données ont déjà été réalisées. Que faire, mis à part faire revenir un plombier.
Cordialement.

Soit votre tuyauterie est bouchée, soit c'est une mauvaise ventilation de la tuyauterie.

Avez-vous au moins assez de pente ? Celle-ci a t-elle été respectée lorsque le raccordement au tout à l'égout a été réalisée ? En effet sur de l'eau pure tout fonctionne à merveille, mais de l'eau chargée de papier toilette, déchets organiques et autres ?

Faites vérifier la pente et l'écoulement de votre raccordement de tout à l'égout par un plombier.

C'est un problème de dépression. Mettez un aérateur à membrane sur le réseau, ou cassez le siphon dans le regard du tout-à-l'égout afin de faire une prise d'air.

Certainement un problème de ventilation primaire dans les WC sur la canalisation si possible ou après en aval placer une ventilation à membrane ou un té avec ventilation en faux plafond ou extérieure.

Percer sans percussion pour le fixer, et silicone pour l'étanchéité.

En fonction de l'état de vos connaissances techniques, je vous conseille de faire intervenir un plombier ; ou bien de demander à un ami, ayant la compétence nécessaire, de vous montrer comment, et avec quoi, on exécute une brasure tendre.

Comme pour la réponse si vous ne saviez pas souder : il y a plusieurs types de soudure (brasure, soudure à l'étain et encore d'autres), pour votre cas il faut faire une soudure à l'étain (étain + décapant) de style castolin 157 pour une lampe à souder, parce-que pour la brasure, il faut un poste à souder autogène (acétylène-oxygène).

J'ai eu le même problème il y a quelque temps avec de la soudure à l'étain. J'avais bien dépoli, décapé à l'acide, rien n'y faisait. Pourtant, sur la plomberie neuve, mes soudures étaient nickel. L'explication est que les tuyaux cuivre sont tellement vieux qu'ils se sont dégradés. Pour résoudre le problème j'ai utilisé un raccord "américain".

Utilisez un raccord olive qui ne nécessite pas de brasure.

Vérifier qu'il ne reste plus d'eau dans la tuyauterie sinon la soudure ne fond pas.

Si vous ne savez pas souder ou braser, c'est risqué, utilisez des raccords dit grip ou à olive : mettre une chute de tube de même diamètre entre les deux raccords et bien serrer.

Pour toutes soudures, aussi bien à l'étain, qu'à la brasure, il est nécessaire de bien nettoyer à la toile émeri ou paille de fer les parties à souder, le nettoyage est primordial.

Bonjour, je viens d'avoir le cas et il restait un peu d'eau dans ma tuyauterie, pour cela il faut couper les arrivées d'eau et souffler dans les canalisations pour éliminer le restant de l'eau dans les tuyaux pour ensuite réussir à souder.

Vérifier le diamètre de vos arrivées, il semblerait que la section de vos tuyauteries soit trop importante.

Je pense que vous pouvez résoudre votre problème en posant, sur votre tuyau du rez-de-chaussée, un clapet anti retour PVC du diamètre de votre tuyau.

En premier, je vous conseille de vérifier le mode de ventilation de votre installation sanitaire. Effectivement lors du raccordement de tous les appareils sur une seule chute (cas de la chute unique), l'évacuation de l'eau, d'un ou de plusieurs appareils, produit parfois un désamorçage du siphon d'un autre appareil (aspiration de la garde d'eau du siphon), ou un refoulement de l'air vicié et de l'eau provenant d'un autre appareil, dans celui de l'étage inférieur par exemple. Pour pallier à ces inconvénients, une règle élémentaire doit être observée.
1 - Prolonger la chute de la ventilation primaire, jusqu'en sortie de toiture (sans diminuer le diamètre du tuyau).
2 - Créer une ventilation secondaire de votre salle de bain à l'étage et raccorder en haut sur la ventilation primaire et en bas sur la chute unique. Une fois cette dernière mise en place, vous pourrez y raccorder la ventilation de vos appareils sanitaires (Le plus près possible des siphons de vos appareils).

Merci pour vos réponses. Cela oblige à faire des gros travaux en toiture et dans la dalle, alors que, jusqu'à présent, je n'avais aucun problème de ce type. Pourrait-il y avoir un bouchon ? Est-ce que le problème peut être réglé avec un système anti vide à poser près du siphon ?

Vérifier s'il y a possibilité de mettre une soupape anti-vide / aérateur à membrane. Cela éviterait de monter jusqu'à la toiture.

Je pense que oui. Moi j'essaierais de poser un bandeau adhésif spécial anti fuite. Si cela ne suffisait pas je remplacerais le joint ciment par un tuyau de diamètre correspondant, en caoutchouc et que l'on trouve dans les magasins de bricolage, rayon plomberie.

La bande d'enzo ne va pas réparer la fuite définitivement : elle sera juste repoussée quelques mois. Avec un marteau et un tournevis tapez doucement : la porcelaine à la sortie du WC est émaillée, aussi le ciment n'accroche pas vraiment. Puis refaire le joint au ciment prompt.

Nous venons d'acquérir un commerce où il y a un sanibroyeur lorsque l'on actionne l'évacuation tout s'évacue correctement mais ensuite la cuvette se remplie jusqu'à la limite des rebords. Pourquoi ? Merci d'avance pour vos conseils.

Pour votre problème de sanibroyeur, vérifiez le clapet anti retour qui doit être bloqué ouvert ou sec si le WC n'a pas servi depuis longtemps.