PLOMBERIE

Bonjour, j'ai le même problème que vous. Je viens de faire l'acquisition d'une vieille maison. Je ne sais pas où se trouve la fosse septique. Quel moyen dois-je employer (j'ai trouvé un tuyau PVC qui a l'air d'être l'écoulement des WC) ? On m'a conseillé de mettre un T et d’insérer un flexible afin de voir à quelle distance il y aurait un coude, qui serait la fosse. Avez-vous une idée ? Je n'ai pas envie de retourner le terrain (mon écoulement est à la cave, donc je pense qu'elle doit être enterrée profondément > 80cm).

Bonjour, j'ai lu votre forum, je travaille justement comme terrassier. Faites aller vos eaux, par exemple : votre chasse d'eau ; prenez 2 baguettes à souder de préférence en cuivre, faites un petit L avec, et allez dans votre jardin et prolongez, dès que vos baguettes se touchent ou se croisent, là vous êtes dans l'alignement du tuyau de la fosse septique.

Bonjour, essayez de repérer la direction approximative du tuyau conduisant à la fosse septique, munissez-vous d'une masse ou fabriquez-en une avec une grosse pierre et frappez fort le sol dans cette direction en progressant de 50 cm à chaque fois, si vous êtes chanceux, vous devez à un certain moment vous trouvez au dessus de la fosse ou d'un regard (il y en a obligatoirement au moins un), à ce moment là vous allez vous apercevoir d'une différence de résonance ou de vibration (comme lorsque l'on frappe un mur creux) en creusant à cet endroit vous devriez trouver, je viens de voir le chauffeur d'un camion-pompe procéder de cette façon, c'est impressionnant de rapidité.
Autre solution, toujours si vous êtes chanceux et que l'un des regards est en fonte (en général il y en a plusieurs) vous pourrez le localiser à l'aide d'un détecteur de métaux que vous emprunterez (moyennant une petite rétribution) au service des eaux de votre commune qui l'utilise fréquemment pour trouver les bouches à clef ou les regards recouverts de bitume. Bon courage, persévérez, et si vraiment vous ne trouvez pas, tâchez de vous procurer les plans de la maison ou du terrassement qui indiquent obligatoirement l'emplacement de la fosse et du champ d'épandage.

Il n'y a pas toujours de fosse septique. Il peut y avoir ce qu'on appelle une araignée ou encore un autre système dit trou à cailloux.

Il faut trouver un grossiste qui fait encore de la fonte, pour la mesure prendre un pied à coulisse et demander à un magasinier chez un grossiste il va vous donner la taille la plus proche si c'est 17 ce sera du 12/17 si c'est 21 ce sera du 15/21 du 27 du 20/27...

Pour fixer le radiateur au mur, 2 solutions : chevilles traversantes 160x10 vendues avec les tire-fonds ou chevilles chimiques. Pour les raccordements du radiateur, rallonges mâles / femelles en laiton 3/8.

10 ans c'est déjà bien pour un chauffe-eau, ne faites pas de frais dessus, il vaut mieux le changer.

Votre fusible est sans doute trop puissant et vous ne disposez pas d'un disjoncteur différentiel ! De plus si votre chauffe-eau demande plus d'effort c'est qu'il est probablement entartré. Je pense à la même conclusion que précédemment : remplacement mais attention tout de même à votre installation électrique ! Eau + Elect. = Pas BON !

Bonjour, si votre fusible chauffe (ceci n'a rien à voir avec l'encrassement du chauffe-eau ou le calibre du fusible) à mon avis ceci est dû à des connections mâles serrées ou alors votre fusible porte mal sur les barrettes internes de la base. Vérifiez l'intensité du circuit et vous devez retrouver la puissance. (14/07/10)

Bonjour, en théorie le moteur ne tourne pas quand l'eau arrive. Il se pourrait quand fin de cycle de remplissage d'eau, le moteur se lance 2 ou 3 secondes avant la fin du remplissage. Dans votre cas c'est difficile de vous dire ce qu'il faut faire, surtout qu'il s'agit d'un modèle d'exposition (ni repris ni échangé en général), conseil : ne faites pas appel à un plombier, il n'en saurait rien ! Si vous êtes sur une grande ville, utilisez un moteur de recherche, lancez la recherche suivante en cliquant ICI : réparation sanibroyeur dépannage (ajoutez le nom de votre ville à votre recherche, vous trouverez peut-être un spécialiste qui pourra peut-être vous apporter une solution.)
Cordialement.

Bonjour, je suis plombier et j’ai déjà vu ce genre de problèmes, surtout quand ils sont neufs et qu’ils ont été entreposés longtemps. Bien souvent ce n’est pas grand-chose : la plupart des fois, c’est juste le moteur qui est un peut bloqué. Pour cela, il faut juste ouvrir le couvercle et faire tourner le moteur à la main. Si vous sentez une légère résistance et qu’après l’avoir fait tourner, plus rien : c’est que c’était ça. Voila mon conseil.

Bonjour
Je ne pense pas qu'il faille procéder ainsi car tous les broyeurs n'ont pas un moteur accessible.
Moi, j'ai eu ce genre de souci et cela m'a coûté trop cher.
Je vous conseillerai de ne jamais faire venir un plombier car ils ne connaissent pas !
Eh oui, c'est électrique donc, un spécialiste de Sanibroyeur, vous en trouverez sur le net.
J'ai dû payer 75 € à un plombier pour m'entendre dire que "le moteur était hors service".
Têtu, j'ai trouvé sur le net un dépanneur de Sanibroyeur et surprise, il a juste changé un petit condensateur et tout était remis en ordre.

J'ai eu le même souci et effectivement, croyant bien faire, j'avais fait venir un plombier et cela m'a coûté 125 € pour entendre dire que l'appareil était hors service.
Mon épouse, n'étant pas convaincue, a fait appel à un spécialiste trouvé sur le web et quel miracle, pour 35 € la pièce, notre broyeur s'est réveillé de son sommeil.

Pouvez-vous donner votre avis sur les spécialistes agréés SFA sur Paris ? (04/07/10)

Il faut aller voir sur la chaussée, levez la bouche d'égout la plus proche, faire couler l'eau pour voir si c'est la bonne évacuation.

La solution la plus simple pour repérer un réseau d'évacuation consiste à utiliser un "marqueur", produit coloré utilisé par les plombiers. A mettre en tête de réseau. Permet de suivre les écoulements.

Le lait peut également faire office de marqueur.

Il ne faut surtout pas les monter en série mais en parallèle, alors mettre des vannes pour couper l'eau et c'est tout.

Alimenter les ballons en parallèle d'un point de vue hydraulique et électrique.

Non, il vaut mieux un tuyau pour chaque au cas où ça se bouche.

Oui vous pouvez mais augmentez le diamètre du tuyau principal et ne pas oublier de mettre un bouchon de dégorgement si un jour ça se bouche, un diamètre de 125 serait raisonnable et faire une pente correcte pour une meilleure évacuation.

Un diamètre de 150 serait nettement préférable.

Si le diamètre du tuyau est trop grand, le "tirage" n'est plus suffisant. Préférez du 110.

Étant plombier de métier je suis tout à fait d'accord avec la réponse 2 ; un diamètre de 125 est nettement suffisant pour 3 WC.

Installation d'un robinet thermostatique sur votre douche.

La production de la chaudière est instantanée, donc prévoir un stockage pour un thermostatique ou détartrage du corps de chauffe.

Bonsoir, il est tout à fait possible d'envoyer de l'eau chaude dans un ballon (s'il ne supportait pas cela à quoi servirait-il ?), on installe souvent ce genre de système appelé ballon tampon, il n'y a donc aucun pb.

Je mettrais un petit 30 litres électrique indépendant pour le lavabo et je garderais l'autre pour la douche.

Vous devez avoir un bouchon à la sortie eau chaude de votre ballon, coupez l'eau froide et laissez tous les robinets fermés et démontez la sortie eau chaude.

Nettoyer les filtres mousseur des robinets.

Si votre ballon est entartré, le bouchon se situe probablement sur l'arrivée d'eau froide. Vidangez le ballon, démontez la trappe, et enlevez le calcaire à la main. Ce n'est pas très facile, car la trappe n'est pas très grande. Démontez le groupe de sécurité et débouchez le tube plongeur. Remontez la trappe et un groupe de sécurité neuf.

Dans l'ordre :
1/ contrôlez d'abord les mousseurs s'ils ne sont pas bouchés (par le dépôt calcaire poudreux)
2/ contrôlez les robinets équerres sous les appareils de puisage s'il y en a (vissez et dévissez à fond 2 à 3 fois). Toujours pas d'eau chaude ?
3/ Remplacez le groupe de sécurité sur le ballon d'eau chaude et s'assurer que les vannes d'isolement sont bien ouvertes à 100%.
Toujours pas d'eau chaude ? (alors c'est un peu plus délicat)
4/ Coupez d'abord l'électricité depuis l'alim. principale. Fermez la vanne Eau Froide qui entre dans le ballon. Vidangez le ballon eau chaude à l'aide de la vidange au pire par la soupape de sécurité en faisant un appel d'air (ouvrir plusieurs robinets Eau Chaude à fond mais n'oubliez pas de les refermer après pour le remplissage !). Démontez la trappe de révision (Attention au joint, il serait préférable d'en commander un avant intervention selon Réf. ballon précise !). Nettoyage et rinçage à l'EF (ne soyez pas surpris de retirer jusque 25 Kgs de calcaire quelques fois...). Remontage, Remplissage en douceur avec un rob. EC ouvert à moitié sans le mousseur. Et voilà, attendre 30 à 40 minutes et prenez votre douche !

Oui cela peut venir de votre clapet anti-retour car les eaux sanitaire se mélangent et peuvent passer sur canalisation inverse eau chaude sur canalisation eau froide.

Non pas possible, allez chez n'importe quel grossiste et demandez une nouvelle tête. Prendre l'ancienne pour modèle, ça évitera les aller et retour pour rien.

Oui, il y a possibilité mais il faut trouver un alésoir.

Non on ne peut pas. Un conseil : installer un filtre au début de votre installation car cela doit être le sable qui raye les pastilles et qui les rend poreuses, c'est-à-dire griffé, donc cela sera plus étanche en position fermée.

Non impossible pour un robinet mitigeur, il faut remplacer la cartouche parfois en céramique et non la tête. Pour un robinet mélangeur, il faut remplacer les clapets.

S'il s'agit bien d'un mitigeur et non d'un mélangeur, il y a un réglage de débit intégré. Démontez la poignée et agissez sur la vis 6 pans qui se trouve à côté du carré.

Le vert est la couleur normale de l'oxydation du cuivre, remplacer seulement la partie brisée.

La couleur verte sur le cuivre c'est normal c'est du vert de gris. C'est le résultat de l'oxydation du cuivre mais cela est tout à fait normal, au contraire cela protège un peu le cuivre. Donc rien d'alarmant.

La couleur verte correspond à la corrosion du cuivre, il existe un matériau moins onéreux : le PER (polyéthylène réticulé).

Manque de pression d'eau évidente, plus la superficie est grande et plus on a besoin de pression, suivez les conseils de votre paysagiste. Et non, une pompe n'est pas dispendieuse.

Installation mal équilibrée, mettre opercule sur les premières bouches.

Une autre solution est aussi d'installer un programmateur et des électrovannes pour n'avoir qu'un ou deux asperseurs en fonction à la fois. Dans ce cas, il y aura assez de pression pour faire fonctionner correctement le (les) asperseurs.

Bonjour, je partage l'avis n°3. J'ai aussi un arrosage auto avec 3 zones différentes, Gardena vous établit un plan de pose avant de commencer gratuitement en fonction des débits et des longueurs. Si vous disposez de 4 bars à la sortie de votre compteur EF cela est suffisant, assurez-vous que les vannes d'isolement de votre compteur ou autres ne soient pas bridées, que vous disposez d'une bonne pression avant la distribution arrosage, etc. Ensuite il faut répartir circuit par circuit (en gros de 5 à 8 buses encore une fois selon débits, long mais cela vous pouvez faire confiance à votre paysagiste qui n'est pas né de la dernière pluie sans doute ! Une fois que les circuits sont équilibrés, installez des électrovannes de qualité si possible avec un programmateur (perso j'ai un Gardena 4040 c'est super !) Succès garantie ! Confort assuré.

Effectivement, un sur-presseur pourrait régler ce problème : le sur-presseur est une pompe qui élève la pression de l'eau (valeur réglable en fonction du/des besoin(s))...
Pour obtenir un effet de jet puissant, il est indispensable que l'eau en amont de l'asperseur, soit à une pression élevée...

Le tout est de savoir quel est le débit de vos asperseurs, plus la surface est grande, plus il vous faut de débit.
La 1ère des choses à faire est de prendre la pression de votre installation (sur un robinet d'arrosage par exemple) vous avez peut être un réducteur de pression qui fonctionne mal ou mal réglé.
A titre d'info vous avez 1 bar de pression pour 10m de hauteur d'eau (niveau haut du château d'eau), si la pression est correcte 3 bars environ, c'est un problème de diamètre de canalisation. (14/07/10)

Oui, c'est autorisé pas de problème.

Ce n'est pas le moins car il y a toujours moins cher, mais cela reste raisonnable, bien sûr il faut voir comment le travail est fait et si c'est bien une robinetterie de marque profesionnelle, si tous les critères sont remplis pas de problème, alors...

C'est correct à part la main-d'œuvre qui est élevée pour 1 h 30 de travail.
1 h 30 de travaux se facture normalement aux alentours de 54 € hors taxes (36 € H. T. de l'heure).
Après, il faut voir la marque du robinet mais ce n'est pas trop excessif. (26/05/10)

Coupez les tuyaux assez haut pour que les flexibles du nouveau soit assez long et achetez des raccords gripp ou olive pour aller d'un côté sur le flexible, donc qui se vissent et de l'autre sur le tuyau à qui il faut prendre le diamètre avant d'acheter les raccords.

Etant plombier depuis 3 ans, il vaudrait mieux couper les 2 petits cuivres qui sont raccordés au robinet et enlever après du rigide si vous avez un GCU en 14/12/17 M, cela ira tout seul pour raccorder après.

Vous l'avez dit, de la pâte à souder.

Un décapant, il en existe plusieurs et chacun est spécifique. Le Fred

Si vous faites une soudure étain, il vous faut de la patte hampton c'est une marque, il existe autre chose mais c'est la plus courante. Si vous faites une brasure cuivre cuivre pas besoin de pâte, si par contre c'est une brasure cuivre laiton, là il vous faut du décapant brasure.

Bonjour,
Pour ma part, je voudrais réaliser une soudure à la brasure sur du cuivre afin de raccorder ma bouteille de gaz à la gazinière.
Comment procéder ? Merci de votre réponse.

Procurez-vous un chalumeau oxyacétylénique.

Complément de réponse à réponses 4 et 5 :
Bonsoir, ne mélangez pas tout ! il y a brasure et soudure ! Il ne peut y avoir SOUDURE que si il y a FUSION des parties à réunir et le métal d'apport si utilisé (mma, tig, oxyacétylénique, mig etc). Il y a SOUDURE PAR CAPILLARITÉ pour le PB /SN sur PB/CU/FER/ ACIER et INOX et ZINC.
Un internaute préconise l'emploi du "chalumeau oxyacétylénique" (pourquoi pas un lance-flammes...), réservez cet outil à la SOUDURE du fer (environ 4000°C au dard).
Il pourrait être judicieux de remplacer l'acétylène par du propane !
Pour tout le reste, un simple chalumeau propane diamètre de lance adaptée à la pièce à chauffer sera bien suffisant.
NB : le point le plus chaud est à l'extrémité du dard. Dans tous les cas voir sur internet pour plus d'explications au sujet de la BRASURE A L'ÉTAIN.
elmago06

Bonjour
Étant plombier depuis 10 ans, je n'ai jamais vu aucun plombier faire une soudure au propane sur du gaz naturel !
En effet, pour avoir une bonne capillarité, il faut une bonne chauffe donc, pour un débutant, il vaut mieux se procurer un poste oxygène acétylène.
Et la soudure de fer, ça s'appelle soudure autogène.

Faire venir une société d'assainissement qui aspirera le bouchon.

Cela m'arrive de temps en temps et j'utilise une ventouse du commerce avec succès.

Bonsoir, essayez le nettoyeur haute pression, avec une buse de débouchage c'est très efficace.

Faire bouillir de l'eau et y ajouter un berlingot d'eau de javel. Puis, vider dans les toilettes, cela marche aussi pour les éviers et le lavabo. (02/04/10)

Je pense à l'électrolyse qui peut avoir percé un tuyau sous le carrelage.

Pour démonter la pièce (A) il y a l'agrandissement, il faut prendre un petit tournevis et l'enfoncer dans le petit trou comme sur le schéma.

Voici l'adresse du site Grohé pour toutes les fiches techniques et références pièces.
local.grohe.com/custom_5/pro/accespro2_xl/ Bon travail & Bonne année 2008.

Réponse (2) d'un internaute à cette question Voici l'adresse du site Grohé pour toutes les fiches techniques et références pièces. local. grohe. com/custom_5/pro/accespro2_xl/ Bon travail & Bonne année 2008.
Connaissez vous un lien a jour pour le catalogue actuel ? Merci

Bonjour, l'installation est-elle vieille ? Si c'est le cas, il est fort possible que les tuyaux soient entartrés. Pour la pompe il existe un circulateur qui permet de propulser l'eau plus rapidement dans l'installation.

Regardez si cela ne provient pas du joint d'étanchéité en sortie des WC, si c'est le cas changez-le.

Comment changer ce joint ? Cela nécessite-t-il un outillage particulier ? J'ai acheté un joint neuf, que j'ai réussi à placer mais pas la garniture plastique vendue avec et censée retenir le joint sur le coude d'évacuation. L'ensemble, trop juste en taille, ne rentre pas, même en forçant (j'ai peur de casser quelque chose). Résultat, j'ai remis le vieux joint et ça continue à fuir (goutte-à-goutte). Je suis dans la m...

J'ai moi aussi le même problème de fuite de l'évacuation et je ne trouve pas de solution.

En général, on laisse les endroits réservés aux douches et bain sans carrelage.

Oui, car si vous changez la baignoire par une douche il va manquer du carrelage.

Conseil utile, une fois que vous aurez installé votre baignoire, faites un petit patin en plâtre dessous, ou encore mieux avec un aérosol de mousse expansive, cela vous évitera bien des désagréments.

Une baignoire ou un bac à douche se mettent toujours avant de faire le carrelage, pour une question de hauteur de l'un ou de l'autre ; c'est plus pratique.

Oui mais afin de protéger son plancher et ralentir l'infiltration en cas de fuite, ne vaut-il pas mieux carreler son plancher avant la pose d'une baignoire ou douche ?

Oui, il n'y a aucun problème.

Bonjour, je confirme, je l'ai déjà fait et ça va très bien. olive 71.

Pour ce qui est de l'alimentation aucun souci, mais en principe la vidange des WC est à part.
Cela évite les remontées d'odeur dans votre lavabo.

Non pas à ma connaissance de professionnel, le mieux est de changer le mécanisme de la chasse et de mettre de la marque Geberit, pas mieux sur le marché. Geberit : mécanismes pour réservoirs WC et accessoires, robinets flotteurs pour réservoirs...
www.geberit.fr

J'ai le même problème que vous, avez-vous la réponse ? Cordialement.

J'ai déjà eu ce problème, sans doute dû à un encombrement de l'évacuation, voire du moteur, par du tartre (magma de calcaire, d'urée, etc. assez solide) Dans ce cas là, je démonte tout le moteur, et nettoie les conduits, voire les remplace. C'est pas très fun, mais efficace. L'aspiration retrouve la force d'origine. Je trouve que ces appareils se bouchent très vite. L'entretien est essentiel pour éviter cela, mais on oublie... Bon courage.

Comment faire le démontage ?
On coupe l'arrivée d'eau, on débranche la prise ?
Et après ?
Comment faire pour vider l'eau déjà présente dans la cuvette ?
Comment accéder au mécanisme qui se situe derrière le sanitaire ? Merci.

Moi aussi j'ai déjà eu ce type de soucis. J'ai essayer par moi même, mais très vite, voyant qu'il fallait démonter trop de chose, j'ai fais appel à un technicien réparateur de Sanibroyeur et non un plombier, qui en moins d'une heure a remis mon Sanibroyeur d'aplomb. Courage (01/08/10)

Oui, comment faire le démontage par soi-même ? Tout le monde a l'air de considérer qu'il n'est pas très difficile de démonter un Sanibroyeur. Tout simplement, comment faire pour accéder au mécanisme situé derrière l'appareil ? (11/11/10)

Passer un coup de furet, il existe aussi des produits pour les canalisations qui limitent les mauvaises odeurs.

Quand vous vous servez du lavabo et que l'eau s'évacue cela crée une dépression dans la canalisation ce qui aspire l'eau du siphon et les odeurs passent. Solution créer une ventilation sur le toit c'est-à-dire faire continuer ce tuyau de vidange de la douche jusqu'au toit pour pouvoir prendre de l'air ou poser un clapet anti-vide de chez Durgo, autre possibilité bonde de douche pas en place comme il faut.

Regardez quelle est la section, ou le diamètre d'alimentation de votre baignoire, s'il est inférieur à 16 changez-le.

La douche c'est plus économique et écologique que la baignoire.

Oui, une baignoire doit être alimentée en 18.

Non, alimentez en 16 diamètre.

Bonjour, surtout ne faites pas comme moi, ne prenez pas le premier plombier du coin, qui soi-disant est un bon plombier, assurez-vous qu'il soit professionnel dans le domaine des adoucisseurs d'eau. Résultat, moi j'ai un adoucisseur depuis deux ans, il n'est toujours pas réglé correctement et je viens d'apprendre que mon eau n'est pas consommable car elle est trop adoucie.
Ca fait quand même deux ans que j'en bois, après on s'étonne qu'il y ait des maladies ou microbes. Donc, prenez bien garde à ne pas vous faire avoir.
Bon courage.

Pour votre cas, il faut faire appel à un spécialiste des adoucisseurs ! Il faut compter entre 2000 à 3000 € pour un adoucisseur + fontaine d'eau (installation comprise). De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau sortant de votre adoucisseur n'est pas bonne mais buvable, car l'eau est filtrée et a un goût salé ! Le goût salé provient de la réserve de sel que pompe l'adoucisseur pour limiter le tartre (les impuretés) dans l'eau. La signification d'eau pas bonne, vient des filtres de l'adoucisseur qui enlèvent tous les microbes (qui passe dans la tuyauterie) mais aussi tous les sels minéraux nécessaires pour l'homme !
Enfin, pour consommer de l'eau bonne à la sortie de l'adoucisseur, faites installer une fontaine d'eau qui réintégrera (par l'intermédiaire d'un filtre) les sels minéraux qu'on a tous besoin, mais cela ne changera en rien le goût salé (on s'y habitue) !
A+, Chris.

Si vous voulez de l'eau douce, utilisez l'eau de pluie ! Cela vous coûtera nettement moins cher qu'un adoucisseur (achat du sel), aller visiter le site de la société Eaux de France installée dans le Nord.

Présentation de l’entreprise EAUX DE FRANCE® est spécialisée dans la rétention et la récupération de l'eau de pluie en France depuis 1996. Précurseur dans ce métier, EAUX DE FRANCE® s'est forgée une expérience auprès des particuliers, puis des collectivités et des industries avec de nombreuses références. Basée dans le Nord, l'équipe EAUX DE FRANCE® est composée de 12 personnes mais la marque EAUX DE FRANCE® est également présente sur le territoire national au travers de notre réseau de concessions commerciales. Notre philosophie a toujours été de préserver les ressources naturelles afin de permettre aux générations futures de bénéficier des ressources naturelles durablement. Notre rôle d’économiste en eau nous permet aujourd’hui d’être un interlocuteur de choix dans cette problématique de rationalisation des usages de l’eau.

www.eauxdefrance.fr

Bonsoir, l'eau douce par les adoucisseurs d'eau est potable il n'y a aucun problème sur ça car le principe de l'adoucisseur est à base d'échange d'ions, le calcaire étant du calcium et magnésium sont retenus dans la bouteille, puis remplacer par des ions sodium. A savoir que la teneur de calcium et magnésium est extrêmement faible dans le calcaire donc sur l'organisme aucun problème. Quant aux marques d'appareil si vous êtes un peu bricolo n'achetez pas un permo ou autre marque, vous allez le payer très cher.

Votre plombier est tout à fait capable d'installer un adoucisseur et de le mettre en route. Cette opération de réglage est d'ailleurs bien souvent faite par un professionnel travaillant pour des sociétés telles que PERMO. Faite donc confiance aux gens qui savent ! Le principe Bio-System PERMO, permet d'éviter la prolifération de bactéries et vous garantit une qualité (seul fabricant français respectant pour l'intégralité de ces produits la rêglementation ACS). Pour information, le coût global annuel d'un adoucisseur DATA 7 Bio-system PERMO pour une consommation d'eau adoucie de 200 m3 par an est d'environ 60 € (consommation électrique, sel, et eau de régénération); et cela afin de protéger votre installation (chaudière, ballon d'eau chaude, robinetteries, sanitaires, machines à laver...) pendant de nombreuses années.

Pendant que tout le monde fait sa pub, on oublie de dire que : 1, la réserve de sel ne va pas dans l'eau potable, elle est là pour nettoyer la résine ; 2, l'adoucisseur d'eau n'enlève pas tous les minéraux de l'eau, c'est complètement faux. Il faudrait arrêter de raconter n'importe quoi...

Bonjour, ne vous laissez pas avoir par des discours commerciaux, il existe aujourd'hui des adoucisseurs très fiables à des prix très abordables que vous pouvez installer vous-même le tout pour 1000€ maximum, garantie 3 ans et réglé par un professionnel.
Baladez-vous sur le net ou allez dans une grande surface de bricolage.

Bonjour
Tout a fait d'accord avec la réponse précédente.
Un adoucisseur est payé par un patron environ 600 € à 800 €, il vous le revend ensuite 2000 ou 3000 €.
Promenez-vous sur le net ou dans les magasins de bricolage, il y a de bons produits bien moins chers et faciles à installer. Cordialement.

Dans votre cas il me semble qu`il s'agit d`un bouchage de la tuyauterie. Pour y remédier il faut faire venir un plombier pour faire le furetage de cette dernière et ce sera un vieux souvenir.

Mais non, faites-le avec une ventouse ! Avec de l'eau dans le lavabo.

Il vaut mieux démonter le siphon d'abord pour voir s'il n'est pas bouché.

Effectivement démontez votre siphon pour voir s'il n'est pas bouché ! Regardez la tuyauterie et si elle n'est obstruée alors un conseil, achetez un furet dans un magasin de bricolage, prix environ 20 €, alors qu'un plombier vous facturerait 150 €. Parfois les économies font du bien.

Le bouton pour déclencher l'ouverture du réservoir est certainement encastré dans le mur qui cache le réservoir. En enlevant ce bouton et son habillage du mur, on doit normalement dégager un orifice qui peut permettre d'avoir accès au mécanisme du réservoir. Si ce n'est pas le cas il faut casser le mur qui cache le réservoir. Ce n'est pas une opération difficile (ni onéreuse si on la fait faire) car ce mur est certainement de faible épaisseur et de construction "légère" car il a été nécessairement posé après le montage de la structure du WC suspendu dans le seul but de la cacher. Après réparation il suffit de reconstituer "le mur" avec du "placo" de l'enduit et de la peinture.

Lorsque vous avez démonté les deux caches plastiques d'accès à la trappe du réservoir, vous observerez l'état du tuyau en cuivre coudé d'alimentation en eau de votre mécanisme de chasse (qui va du robinet d'alimentation interne de la chasse, au mécanisme d'alimentation en eau et flotteur chasse). Ce tuyau en cuivre coudé est souvent fixé dans sa partie inférieure sur la structure plastique du réservoir par un système de clips plastiques. Parfois le tuyau est amené à être déplacé le long de cet axe, ce qui perturbe le fonctionnement du remplissage qui entraîne en fin de course un trop plein qui continue à se déverser dans le tuyau de trop plein situé au centre de la cuve (visible depuis la trappe d'accès). Il suffit de repositionner correctement le tuyau d'alimentation le long de son axe de quelques centimètres. Procèdez à de nouveaux essais de poussage de chasse pour vous assurer que le bouchon de flotteur remonte bien en position d'arrêt d'eau. Remontez le dispositif. Ce genre de panne intervient généralement au bout de quelques années d'utilisation de la chasse et peut être causé par la dépose de vert de gris sur le cuivre du tuyau d'alimentation. Rien de grave, car dans ce cas là pas de pièces à changer.

Il faut démonter le mécanisme il doit avoir du calcaire et changer la pièce en bas du mécanisme professionnel.

Fuite d'eau extérieure en dessous du WC.

Rapprochez-vous de votre mairie qui doit vous proposer son service public d'assainissement non collectif (spanc) ou de votre Conseil Général qui dispose d'un service d'assistance technique à l'assainissement autonome (sataa). Sinon sachez que l'on parle de fosse toutes eaux, et non plus de fosse septique, car cet ouvrage collecte et prétraite toutes les eaux de l'habitation, et non plus seulement les eaux des WC. Son volume minimal est de 3 mètres cubes, + 1 mètre cube par pièce principale. La fosse toutes eaux dispose d'un pré-filtre (soit pouzzolane, soit à cassette) qui évite les départs de matières vers le système de traitement (épandage, filtre à sable...). Il existe des fosses béton ou PVC, suivant la disposition le béton est préférable si plus soumis à des contraintes mais il est plus sensible à la corrosion. La pose se fait sur lit de sable horizontal, en remplissant les côtés au fur et à mesure afin d'éviter trop de pression sur les parois. Mise en eau claire avant utilisation ! Vous pouvez également demander des informations auprès des fournisseurs de matériaux. Attention : marquage CE obligatoire sur les fosses depuis mars 2006.

Réaliser une soudure à froid avec du mastic époxy 2 composants qui a toute l'apparence d'une pâte à modeler. Après durcissement il se travaille comme du métal. Coupez la quantité voulue, malaxez les 2 composants entre le pouce et l'index et autour du raccord jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Lisser et laisser sécher : l'étanchéité est faite.

Il existe chez les marchands spécialisés des adaptations spécialement conçues pour racorder le métal et le PVC.

On trouve des raccords PVC en 32 et 40 avec joints à lèvres.

Il faut un raccord cuivre-PVC en 40, mais une soudure est obligatoire.

A mon avis le ballon doit être plein de calcaire ou c'est la résistance de chauffage qui commence à fatiguer.

Cela ne peut être qu'un robinet défectueux.

Ou le tuyau d'eau chaude bouché.

Bonjour, vous devriez vérifier la manette de sécurité du groupe de sécurité. Elle peut être restée ouverte. Manette généralement bleue en plastique. Autre solution, votre WC est branché directement sur l'arrivée d'eau, certainement juste avant le ballon, ce qui crée en l'activant un trop plein d'air, dû probablement au manque de pression.

Il suffit tout simplement d'installer un clapet anti-retour sur le tuyau d'écoulement du ballon d'eau chaude. Cela n'a absolument rien à voir avec l'arrivée d'eau ou la pression, c'est sur la vidange. Votre tuyau d'évacuation de la purge du ballon (groupe de sécurité) est relié au tuyau d'évacuation de vos toilettes. Je confirme qu'un simple clapet anti-retour, en PVC, sur votre tuyau PVC allant du groupe de sécurité du chauffe-eau au tuyau d'évacuation de votre toilette, résoudra définitivement votre problème.

Ils doivent être encastrés dans le mur et les raccords à ras du mur. Ensuite on pose le carrelage.

Il faut changer les toilettes, on en trouve à même pas 100 €, et au moins plus de problème pour la suite.

Changer la cloche en caoutchouc. Peut-être la dévisser et l'emmener dans un magasin de bricolage pour être sûr de trouver le même modèle ?

Ne jamais mettre de l'acide dans une fosse. Voir si la section de l'évacuation est assez importante ou s'il n'y a pas trop de coudes, équerres qui freineraient l'écoulement.

Bonjour, du marc de café fera peut-être l'affaire. Simple et pas cher.

Regarder le diamètre du tuyau qui est de 50, voir la pente d'écoulement.

Passer un coup de furet.

Afin de pouvoir identifier le robinet mitigeur, il serait bienvenu de nous faire parvenir des photos, cela facilitera l'identification du robinet.
Cordialement. L'Equipe de Bricovideo

Nettoyage au vinaigre blanc. Laisser agir. Puis frotter avec un chiffon micro-fibre grosse maille. Rincer.

Utiliser du vinaigre blanc, pas cher et très efficace.

Personnellement après avoir essayé divers produits du marché, y compris le vinaigre blanc (résultat décevant), j'utilise simplement du Mr Propre salle de bain en pulvérisateur et une boule spontex (paille de fer). Ca ne raille pas le verre et ça décrasse très bien le calcaire. Avant il me fallait 3/4 d'heure, maintenant 15 mn ! Même la cabine y passe et la robinetterie !

Le vinaigre blanc chaud est plus efficace. Cillit Bang est un produit efficace également. Par contre lorsque vos vitres seront nettoyées, l'entretien le plus efficace est un coup de raclette de la part de celui qui prend sa douche le dernier et un coup de chiffon microfibre. Vous ne passerez plus autant de temps au nettoyage de la cabine de douche.

Après avoir tout essayé, la solution la plus efficace et 100% naturelle, c'est la "pierre verte" ou "pierre magique", il existe plusieurs appellations selon les magasins. On la trouve dans tous les supermarchés au rayon entretien. C'est un produit d'origine naturel qui ne laisse aucune trace pour l’environnement, on peut même l'utiliser pour les lignes d'eau de piscine. Résultat garanti sur le dépôt de calcaire et même pour les moisissures sur les joints de carrelage.

J'ai choisi la méthode "pierre d'argile", très efficace pour effacer les traces incrustées sans rayer... Ensuite je rince à fond et j’essuie la paroi avec un chiffon micro fibre. C'est magique !

J'utilise également le vinaigre blanc qui voit son efficacité sensiblement augmentée si l'on y dissout du sel.

Bonjour, montez le joint au silicone.

Plusieurs possibilités en fonction de votre mode de production d'eau chaude, si c'est un ballon électrique il est peut-être rempli de calcaire, si c'est un chauffe-eau à gaz peut-être faut-il faire une révision générale, il y a pleins d'autres hypothèses mais afin de pouvoir vous renseigner plus précisemment il faudrait que vous fournissiez plus d'informations sur votre installation de plomberie.
A titre d'exemple si l'installation a été réalisée par un particulier bricoleur, il se peut que le diamètre des tuyaux soit trop petit, ou bien un réducteur de pression mal réglé....

Deux possibilités peuvent en être la cause.
1) entartrage,
2) manque de pression sur le réseau.
Pour la première je vous conseille fortement de faire intervenir un plombier.
Pour la deuxième, faites lui installer un surpresseur régulateur de pression.

Il y a de fortes chances pour que vous ayez un bouchon calcaire dans votre tuyauterie, ce bouchon se forme bien souvent à proximité du boiler ou de la source d'eau chaude. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez essayer de localiser le bouchon en dévissant le tuyau et en soufflant, et une fois localisé, remplacer la portion de tuyau obstruée. Cette solution n'est pas évidente si vous ne disposez pas de l'outillage nécessaire.
Il est possible aussi que le serpentin de votre chauffe-eau doive être détartré, si vous vous sentez capable de le démonter vous pouvez le détartrer avec de l'esprit de sel (acide chlorhydrique) en versant l'acide d'un côté du serpentin et en répétant l'opération jusqu'à ce que le débit soit normal. Attention : un acide reste toujours dangereux à manipuler car vous risquez de vous brûler.
Bien à vous.

Première chose, regarder si les brises jet ne sont pas bouchés. Les brises jet dit aussi (mousseur) sont en bout du robinet. Les dévisser et regarder s'ils ne sont pas entartrés ou s'ils ne contiennent pas de saletés. Puis si cela persiste regarder le réducteur de pression qui est au compteur du réseau ou à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau électrique, s'il y a. Puis s'il y a une chaudière et que le manque de pression est sur l'eau chaude c'est qu'elle est entartrée (corps de chauffe ou échangeur à plaque), cela dépend de l'ancienneté de la chaudière. Mais il vaut mieux le faire par un professionnel cela sera plus sûr !
Enfin voilà les explications de base.

Solution suite... Il est possible que les mousseurs qui se trouvent à l'extrémité de vos robinets soient entartrés, si ce n'est que cela enlever les mousseurs et mettez-les à tremper dans du vinaigre pendant une nuit.

Bonjour, oui le clapet est normal car vous pouvez changer le purgeur sans vider votre installation, mais il est préférable de prévoir des vannes.

Il y a juste à monter les purgeurs auto en bout de colonne et ouvrir les petites valves noires situées au-dessus. Le principe est : s'il y a de l'air elle s'échappe mais quand il n'y a plus d'air c'est que l'eau est arrivée en fait, l'eau chasse l'air.

Il faut les couper à l'aide d'une lame de scie à métaux entre la cuvette et le réservoir. Utiliser une lame flexible et non cassante dentée à 12. Les nouvelles vis de fixation sont généralement fournies avec le mécanisme.

Il faut juste forcer un peu plus fort. Dites merci au plombier qui l'a serré aussi fort, il vous a évité une fuite et des ennuis pendant des années.

Là à mon avis une seule solution ! Les couper juste en-dessous entre le réservoir et la cuvette car si elles sont si grippées que ça, cela ne marchera pas ! J'espère que dans le kit du mécanisme de chasse ils ont mis ce qu'il fallait pour les remplacer !
Sinon, cela va être difficile de trouver ça en pièces détachées. Foi de vendeur de matériel de plomberie !

Si vous n'avez pas de scie à métaux, et pas de force faute de coup de main, et surtout de place pour bien vous placer, que proposez-vous ? Moi aussi j'avais pensé au dégrippant. Mais alors comment s'y prendre ? Merci.

Bonjour
Achetez une meuleuse et coupez-les.
Protégez l'émail de votre wc quand vous meulerez, sinon les particules de métal projetées par la meuleuse risquent d'abîmer votre émail. Cordialement.

Grohe propose des thermostatiques prévus pour les raccordements inversés (EC à droite et EF à gauche).