Forum plomberie

Il doit vous manquer une bague en dessous du robinet.

Bonjour, certains mitigeurs ont les joints qui bloquent entre le corps et la cartouche. Il se redévissera tout le temps.

Il suffit de brancher l'arrivée d'eau froide sur le bleu et le départ d'eau chaude sur le rouge c'est ultra simple cependant il est indispensable de prévoir une protection électrique adaptée au cumulus. Veillez également à bouchonner corectement le tube de gaz, un simple robinet fermé ne suffit pas...

Bonjour. Normalement le cadran du compteur tourne sur lui-même ce qui permet de le lire dans tous les sens. olive 71.

Il faut mettre une réduction.

Il existe 2 diamètre pour les flexible 15/21 ou 20/27 soit votre arrivée est du petit diamètre il faut une réduction 15/21 femelle mâle 20/27.

Bonsoir ; si j'ai bien compris vous avez un problème de diamètre de raccord. La première chose à faire est de rapporter le flexible dans le magasin où vous l'avez acheté. Le vendeur devrait le reprendre sans problème. N'oubliez pas d'emmener avec vous l'ancien. Sinon il existe effectivement des réductions, ou augmentations selon le cas, pour pallier les différences de diamètre. Reggae night

Il faut changer l'alimentation d'eau du réservoir WC.

Souvent causé par une graine qui est montée dans le tuyau et obstrue dans les valves ou les orings dans votre flush valve ou votre valve d'arrêt en dessous du réservoir sont "slack" et font une vibration. Des fois ça ressemble à une sirène de bâteau. Il faut que vous démenchez votre valve dans le réservoir pour voir sinon dans votre valve d'arrêt sous votre réservoir si vous en avez une. Changez l'ìntérieur ou la valve.

Bonjour, le problème vient de ce que le mécanisme de remplissage est entartré. Le clapet au lieu de se fermer d'un coup lorsque le réservoir est plein, se ferme progressivement. Si vous êtes bricoleur vous pouvez toujours essayer de le démonter pièce par pièce et de le détarter sinon il faut le remplacer par un neuf. Reggae night

C'est la membrane qu'il y a dans le flotteur, elle a dû durcir, quelle est la marque ?

C'est la tête de robinet là où se trouve le clapet en caoutchouc qui se décolle.

Bonsoir, vous avez parfaitement cerné le problème. Celui-ci vient effectivement de la différence de diamètre. Une baignoire ou une douche doit toujours être en diamètre 16 (le 14 est acceptable) car ce sont des appareils à gros débit. De fait lorsque vous ouvrez le mitigeur l'eau est freinée dans le diamètre 12 et crée ce bruit insupportable. Vous n'avez pas le choix il faut passer cette canalisation en 16. Reggae night

Il doit manquer des colliers de fixations au mur (ça évite les vibrations et les fuites). Et puis un diamètre 12 en arrivée de mitigeur de bain chaud, un peu faible. Mini 14 normalement.

Bonjour, afin de pouvoir vous répondre il serait important de préciser avec quoi est réalisé votre production d’eau chaude, ballon électrique, chauffe-eau, gaz...

Bonjour, vérifier en premier lieu si vous avez un tarif de nuit EDF ; si c'est le cas, regardez si la production d'eau chaude par ballon est pilotée par un relais EDF ; ce même relais envoie un ordre au relais de puissance de votre installation. Le chauffe-eau est alors en fonction dès que le relais de puissance est en action ; vous pouvez commander la mise en route du chauffe-eau vous-même. Enfin, contrôlez les fusibles, relais et, en dernier recours, il se peut que le relais EDF soit en panne.

Il doit y avoir une contre-pente au niveau de la pipe. Je suis plombier chauffagiste.

Bonjour. L'eau chaude pourquoi ? Avez-vous des enfants ? Si oui, ils ont peut-être mis quelques petits objets dedans qui sans bloquer tout le temps peuvent revenir. Avez-vous essayer de passer un fishoir dedans.

Bonsoir, Une solution radicale mais à manier avec d'infinies précautions : l'acide chlorydrique. Si vous ne vous en sentez pas capable ne le faites pas. Sinon il existe dans le commerce des produits moins efficaces certes mais beaucoup moins dangereux. Versez très très doucement directement dans la cuvette un litre d'acide pur. Attention la réaction est très violente et le dégazement gazeux très irritant, aérez très fortement la pièce et ne restez à l'intérieur que le temps de verser le produit. Laissez agir 10 minutes puis tirez la chasse d'eau. Au besoin renouvelez l'opération. Si celle-ci est sans effet le recours à une entreprise de curage sera à envisager. Reggae night

Essayez à l'acide chlorhydrique, mais faites attention : masque + ventilation + gants.

Malheureusement non. Désolé.

Bonsoir, je ne vous conseille pas de faire passer une nouvelle colonne à l'intérieur de l'ancienne. Vous vous exposeriez à de futurs bouchons. Il faudrait plutôt savoir pourquoi ces canalisations cèdent les unes après les autres. Il y a peut être un défaut de conception (pour exemple absence de joint de dilation dans les immeubles de grande hauteur). Au fait vous ne précisez pas de quelles canalisations il s'agit exactement, ni où elles cèdent. Est-ce la canalisation principale, celles des WC, salle de bains, cuisine ? Cédent-elles dans votre appartement ou dans les communs ? Etes-vous dans un immeuble ? Celui-ci a-t-il moins de dix ans. Si oui vous êtes soumis à la garantie décennale ; votre syndic doit donc faire une déclaration à l'assurance laquelle mettra en cause la responsabilité du concepteur de l'ouvrage. La finalité étant de trouver une solution pérenne et satisfaisante pour tous. Reggae night

Vérifiez si votre clapet est étanche avant.

Bonsoir, il faudrait savoir d'où provient exactement cet écoulement d'eau. Commencez par enlever le couvercle afin d'avoir accès à l'intérieur du réservoir puis observez le mécanisme d'évacuation de l'eau. Sur toutes les chasses il y a un système de trop plein. Si le flotteur est règlé trop haut, l'eau s'écoulera par le trop plein ; pour y remédier il vous suffira de régler ce flotteur. Sinon il se peut que l'eau s'échappe par le bas auquel cas la fuite provient de l'usure du clapet et vous n'aurez pas d'autre solution que de changer le mécanisme. Pour ce qui est de la garantie celle-ci est très courte (un an généralement) et ne concerne qu'une rupture du produit et non son usure. Le remplacement est à la charge du locataire sauf si lors de l'état des lieux vous aviez fait constater ce dysfonctionnement. Bonne chance. Reggae night

Démontez le couvercle, regardez s'il y a du calcaire, si c'est le cas nettoyez le joint après avoir coupé le robinet équerre d'arrêt, il se retire facilement en bas du mécanisme. Si je ne me trompe pas, il faut tourner le mécanisme d'un quart de tour et il se démonte, puis retirez le joint gris. Si ça fuit encore, appelez votre propriétaire. En location tout dépend de ce qui est marqué sur le bail au sujet des travaux et changements de joints. Bonne chance.

Fermez le robinet d'arrêt de votre WC, tirez la chasse ; si ça ne se remplit pas, c'est que le robinet fonctionne. Ensuite rouvrez-le jusqu'à ce que le réservoir du WC soit rempli puis fermez-le : si ça fuit encore c'est le système de la chasse, si ça ne fuit plus c'était le flotteur, si c'est le flotteur voyez s'il est réglé de façon à ce qu'il coupe l'eau avant que l'eau ne se déverse par le trop plein de la chasse (trou au milieu) ; si ce n'est pas le cas, il y a un joint qui doit être défectueux (essayez de le démonter et changez-le, ça ne coûte rien). Si c'est le système de la chasse, à moins qui il y ait une fissure ou quelque chose de cassé, c'est le joint du bas. Changez-le tout ça ira plus vite.

Si votre eau est calcaire, il se peut que du calcaire se soit déposé au fond de la chasse sous le gros joint en caoutchouc. Il faut déposer le mécanisme et nettoyer le calcaire. Vérifier aussi que le flotteur est bien réglé, sinon l'eau passe par le trop plein.

Il est possible que des impuretés dans les canalisations aient bloqué votre nouveau robinet. Si vous êtes sûr de ne pas en avoir mis vous même en le changeant, il faudrait voir du côté de vos canalisations si des petits morceaux de calcaire ne se détacheraient pas. Cela arrive souvent quand on installe un système anti-calcaire.

Vérifiez si la pression d'arrivée d'eau n'est pas trop importante. Essayez de régler le coupe pression (réducteur de pression).

Les adoucisseurs d'eau "à pastilles" utilisent semble-t-il des polyphosphates pour précipiter le calcaire. Ces produits sont interdits dans le domaine agro-alimentaire en raison de leur dangerosité pour l'homme.

Les raccords magnétiques servent uniquement à ce que le calcaire ne se dépose pas sur les CANALISATIONS. Par contre si vous les mettez avant un appareil électroménager qui de plus va chauffer l'eau, dans 3 ans vous changez encore de lave-linge.

Cela met le calcaire en mouvement dans les canalisations, mais une fois que l'eau arrive dans le lave-linge il n'est plus en mouvement.

Bonsoir, je partage les trois avis précédents concernant soit l'usage des pastilles soit l'anneau magnétique. Le but de votre vendeur est de vous vendre un matériel supplémentaire. A moins d'une eau très très calcaire auquel cas votre lave-linge risque de rendre l'âme dans les cinq ou six ans celui-ci devrait tenir une dizaine d'années avec ou sans adoucisseur et je ne parle que pour la résistance. Après de tout façon vous aurez envie d'en changer. Reggae night.

Bon, le calcaire n'est actif qu'avec de l'eau chaude essentiellement. Il est actif à haute température pour faire court. Si vous lavez votre linge à 30 degrés, il n'y a besoin de rien du tout. Si ce n'est pas le cas, un coup de calgon de temps en temps et basta. L'anneau magnétique sur l'arrivée de production du ballon et voilà le tour est joué. Sinon un philtre à cartouche.

Conclusion, il a fait une intervention qui n'a pas résolu votre problème, bizarre. A-t-il regardé si le courant arrivait à votre compteur d'électrique ? Est-ce que le coupe-circuit du thermostat est en place ? Petit bouton rouge ou noir au niveau du thermostat, il doit être enfoncé. Actionnez la vidange de votre groupe de sécurité (pendant 30 secondes), regardez si il sort de l'eau chaude si c'est le cas, fort possible que ce soit la canne (tuyau) de puisage de l'eau chaude qui soit cassée. Après avoir vérifié ça il faut démonter le CE, c'est peut-être la résistance qui a lâché ou un problème de calcaire.

Vérifiez que le plombier a bien ouvert le robinet du groupe de sécurité, que le chauffe-eau est bien alimenté (disjoncteur ou fusible) et que la sécurité surchauffe ne s'est pas enclenchée. Sam

Bonjour, regardez déjà si le courant arrive sur la résistance en dessous du capot. Si oui, problème de résistance hs.

C'est mieux, les chaudières n'aiment pas les pressions trop élevées, l'idéal serait trois bars.

La pression normale d'utilisation est de 3, 7-3, 8, donc il faut installer un réducteur de pression sinon le groupe de sécurité va vite se mettre à fuir.

Il suffit de fermer la vanne de remplissage une fois la pression voulue atteinte, vous n'êtes pas obligé de mettre la même pression que l'eau distribuée, vous devez bien avoir une vanne pour fermer l'appoint d'eau ? sam

1,5 bar voire 2, pas plus ça ne sert à rien d'avoir 5 bars, n'importe quoi.

Bonjour,
Exact, moins de 2 bars suffisent.
Personnellement, je mets 1,8 bars.
Par contre, si la pression d'alimentation est de 4,5, il faut d'abord vidanger en partie pour décompresser.
Cordialement.

Qu'y avait-il avant ? Mettez la même chose. Et le téflon en principe effectivement c'est bien 10, 12 tours.

Mettez 2 joints fibre pour compenser le jeu (si j'ai bien compris la question). Sam

Mettre aussi du téflon. Sam

Faire le joint à la filasse.

Bonjour, je vais être plus clair. J'ai acheté la bonne pièce. Quand je visse mon coude sur le tuyau de canalisation, cela fait comme un petit périscope qui tourne et retourne au fur et à mesure que je le visse. A chaque tour, à un moment précis il regarde l'embout de sortie du radiateur. Mais, une fois arrivée à la fin du pas de vis, le périscope ne regarde pas l'embout de sortie du radiateur. Normal, il n'y a qu'une chance sur 360. Est-ce plus clair ? Merci.

Le mieux la filasse.

Il faut mettre du chanvre. Même si vous revenez en arrière il n'y a pas de risque avec le téflon.

Normalement il doit y avoir un écrou prisonnier sur votre coude (il doit se diviser en deux parties, un raccord mâle/mâle à visser sur le radiateur, et le "périscope" avec cet écrou (femelle) d'un côté et un filetage (mâle) qui lui doit être vissé sur le raccord de votre cuivre (logiquement femelle), tout en étant maintenu de façon à ce qu'il soit dans l'axe du raccord préalablement vissé sur le radiateur. Ce sont les écrous qui doivent tourner et non le coude.

Mettez du téflon est visser le maximum jusqu'à tomber en face. Le téflon assurera l'étanchéité, ou alors rajouter plusieurs joints fibre pour compenser le jeu si votre coude a une portée plate. Sam

Bonjour,
Ne jamais revenir en arrière avec le téflon. Il faut recommencer pour bien sentir jusqu'où on peut visser et s'arrêter pile dans le bon angle.
Attention aux joints fibre ou néoprène, beaucoup de portées sont coniques.
Cordialement.

C'est un peu du bricolage votre solution, si vous enfoncez trop le tube dans la colonne cela risque de créer un dépôt et à long terme un bouchon, si vous ne l'enfoncez pas assez elle risque de se "déboîter", et faire une étanchéité au silicone, faites la bien sinon vous allez récupérer les odeurs. Un raccord adéquat bien collé c est quand même plus sûr (renseignez-vous il y en a peu qui peuvent s'adapter à votre problème).

Un joint au silicone a une durée de vie limitée (de l'ordre de 3 ans).

Bonjour,
J'ai fait comme ceci pour une ligne d'égout. J'ai acheté une culotte, je l'ai coupée pour ne garder qu'une partie et, après avoir ouvert le dessus du tuyau, j'ai collé cette partie de culotte, en ayant bien pris soin d'ébarber les bords coupés. Cordialement. Voir le schéma ici.

Si votre question suppose de pouvoir ensuite traverser le regard transversalement, cela suppose trois coudes à 90° en amont ! Vous feriez donc faire une série de virages totalisant 270° en zones aveugles au fluide pour lui éviter les turbulences d'un seul angle à 90° en zone accessible et contrôlable. A l'évidence, il ne faut pas le faire. Laissez votre installation comme elle est sur le schéma, cela fonctionnera parfaitement. Attention toutefois à bien respecter les pentes.

Bonjour, je vous conseille de poser votre regard et vos tuyaux, sans rien sceller (vous n'avez pas besoin de coudes).
Sur les tuyaux à l'intérieur du regard vous tracez des traits de façon à couper vos tuyaux à mi Ø (diamètre) et de biais de façon à faire un coude à 90° ou autre.
Une fois que tout est raccordé, avec un petit ciment vous scellez votre puisard et à l'intérieur vous coulez le béton de manière à faire une pente douce autour de tuyaux découpés.
En cas de problèmes vous pourrez accéder facilement à votre écoulement via le puisard.

Je sais pas si légalement il en faut une, ce qui est sûr c'est que l'odeur dans votre dressing vient directement des égouts, donc niveau hygiène si c'est pas obligatoire ça devrait l'être. Qu'un plombier vous dise qu'il n y a pas besoin de mettre une ventilation primaire dans une maison, il y a quelque chose qui m'échappe. Pour la faire comme il faut il faudrait la faire sortir en toiture et non dans les combles. Vous pouvez mettre un aérateur à membrane en attendant ça réduira considérablement vos odeurs.

Consultez le DTU, c'est écrit.

Aérateur ou non, vous ne devriez pas avoir d'odeur d'égout, votre réseau d'évacuation doit être en circuit fermé, et donc parfaitement étanche.
Je pense plutôt que vous devriez suivre tout le parcours de votre réseau d'évacuation en allant du vide sanitaire si il le faut, jusqu'à la cave, en passant par toutes les pièces et éléments sanitaires. Forcement, vous trouverez un manque de siphon ou un bras mort, c'est à dire un morceau d'évacuation non raccordé et non fermé par un bouchon, qui propage l'odeur dans votre maison.

Si vous avez un ballon il est fort possible que le clapet anti-retour du groupe soit foutu.

Je ne vois pas le rapport avec le réducteur de pression ? Normalement l'eau froide et l'eau chaude parcourent des canalisations séparées, peut-être que vos tuyaux sont en contact et que l'eau chaude rechauffe légèrement l'eau froide. Sam

Cela doit venir d'un clapet anti-retour bloqué.

Bonsoir, Il existe en commerce des "furets" de différents diamètres pour canalisations. Vous pouvez aussi louer un nettoyeur haute pression avec kit débouche canalisation, sinon le recours à une entreprise spécialisée risque d'être nécessaire. Reggae night

Ca dépend des modèles, à vous de choisir (si c'est sur le côté eau froide en bas).

Normalement la sortie d'eau chaude se trouve vers le haut.

Il vaut mieux descendre le tuyau de 100.

Surtout ne pas raccorder sur l'évent. Si ça se bouche vos autres points d'eau auront du mal à évacuer. C'est comme si vous vouliez souffler dans une paille que vous auriez bouchée au bout avec votre doigt. Si c'est un problème de passer un pvc 100, mettez un pvc 50/40 pour y mettre un sanibroyeur. Chris

Je ne pense pas que le thermostatique soit en cause mais peut être les clapets anti-retour. Vous devez avoir sur chaque arrivée d'eau au thermostatique un clapet anti-retour intégré sur le corps de la robinetterie, il faut les démonter et contrôler qu'il fonctionne bien, sinon soit les changer (assez onéreux car peut être pas détaillés de la robinetterie complète) soit les supprimer et installer des clapets indépendants.

Mitigeur et chauffe-eau instantané pas bon. Il faut un débit d'eau minimum pour que les brûleurs se déclenchent. Avec un mitigeur quand vous rajoutez de l'eau froide vous réduisez la demande en eau chaude, qui devient insuffisante pour déclencher la chauffe. Mettez un mélangeur, ainsi votre débit d eau chaude sera constant et vous rajouterez de l'eau froide pour obtenir la température désirée.

Oui à condition de ne pas être raccordé à une fosse septique.

La quincaillerie d'une baignoire est généralement en galva. L'acide va bouffer celle-ci. De plus si l'émail est un peu abîmé votre baignoire va se ronger.

Il vaut mieux faire une trappe de visite au cas oùle siphon se bouche, autrement il faudra casser et refaire, j'ai eu le problème, il a fallut que je casse le carrelage. sam

Non il n'est pas obligatoire mais il sera très apprécié pour une éventuelle intervention, cela permettra d'avoir accès facilement.

Condamnez et faites-la passer en apparent c'est le moins lourd au niveau travaux et un plombier seul peut le faire.

Attention à la réponse 1 : l'eau gèle, c'est pour ça qu'on enterre les canalisations extérieures.

D'où vient votre eau chaude (ballon...), si l'eau froide n'a pas d'odeur le problème doit être au niveau du stockage de l'eau chaude. Si c'est une chauffe instantanée, détartrez (canalisation, corps de chauffe).

Mettre un filtre à charbon juste avant le robinet d'eau chaude.

Faire chauffer l'eau dans une casserole : si l'odeur persiste c'est bien l'eau !

Je suis en 2ème année de BEP plomberie et je pense qu'il faudrait remplacer l'embout du siphon par un plus petit, si ce n'est pas possible et bien il vous faudra bricoler.

Sur votre photo la partie où doit rentrer le tuyau est conique, découpez une partie du cône pour avoir un diamètre supérieur par rapport à votre évacuation, mesurez le diamètre nécessaire avant de couper. sam

Il existe des manchons femelles/femelles souples (genre moule à gâteau en silicone) permettant ce genre de raccord. Il y en avait un de fourni avec mon lave-vaisselle.

Il faut couper le bout blanc, pour effectuer le branchement de l'évacuation sur le siphon, lame de scie à métaux.

Normalement il n y a pas de soucis, deux trous pour passer deux tubes ça ne fragilisera pas le mur.

De 100 quoi ?

Si c'est de la ventilation dont vous parlez alors c'est non, il en faut une. Sinon raccourcissez-la et mettez un aérateur à membrane.

Non il ne faut pas boucher la ventilation première, sinon :
- à chaque chasse d'eau tous les siphons de la maison vont de vider et bonjour les odeurs.
- l'efficacité des vidanges en petits diamètres (douche, baignoire...) sera fortement réduite.

Si le chauffe-eau est neuf, essayez de faire jouer la garantie, ensuite est-ce que le trépied était adapté au chauffe-eau ou devait-il être fixé au mur, tout dépend si il s'agit d'un problème de conception ou d'installation. sam

Bonjour, celui-ci se visse au trou central du robinet. Au revoir

Il y a 3 flexibles : 1 pour l'eau froide, 1 pour l'eau chaude et 1 pour le flexible de la douchette.

Selon moi : Pompe de relevage = risque de panne (ça arrive toujours le dimanche ou tard le soir). Elévation type estrade = donne du cachet (donc c'est un plus pour la revente), simple à réaliser et pas cher (quelques bastaings, un peu de laine de verre pour le phonique, des dalles de planchers type OSB, un parquet collé ou flottant).

Il faut créer une plateforme avec une marche entre 15 et 18 cm de haut pour que ça n'ait l'air rajouté là comme ça.

Pas de percussion. mèche très fine, allez-y doucement. En principe il doit y avoir un pré-découpage sur l'évier, regardez dessous.

Pas besoin de perçage avec outil électroportatif ; seulement repérer le centre exact de la pastille de moulage sous l'évier, reporter au crayon exactement le centre précis de cette pastille sur le dessus de l'évier (emplacement mélangeur ou mitigeur) prendre un pointeau (acier de qualité) ou outil similaire et frapper dessus un coup ferme sur le centre avec un marteau et la pastille saute sans aucun souci ; ensuite continuer avec le même outil à faire sauter le reste de l'émail jusqu'à la périphérie du trou et parfaire ce trou avec une lime acier demi rond ; toujours de haut en bas sinon risque d'éclatement émail ; résultat garanti bon travail ; bernard.

Toute évacuation doit avoir une pente de 1 à 3 pour cent (sinon l'eau ne peut s'évacuer intérieur ou extérieur), donc débrouillez-vous pour qu'il y ait cette pente (surélevez vos WC, socle en béton cellulaire par exemple ou baissez le raccord à la colonne si possible).

Si la pente est trop faible, la vitesse peu importante de l'eau ne permet le nettoyage de la conduite. Sur un réseau d'eau pluviale c'est gênant car les déchets (qui sont du sable, des feuilles mortes, etc.) s'accumulent dans la conduite. Sur un réseau d'eau vanne, étant donné la nature et la compacité des déchets, ça sent bon la catastrophe (sans mauvais jeux de mots)...

Bonjour, changez la tête du robinet, avant toute manipulation, coupez l'alimentation d'eau générale et ouvrez un robinet pour vidanger l'eau qui se trouve dans les canalisations.

Bonjour, je suis artisan, il faut changer le robinet.

Bonjour. Nous avons dupliqué votre question dans le forum CHAUFFAGE. Cordialement.

Bonjour, il y a probablement un bouchage quelque part, commencer par
1°) faire une purge au radiateur, l'arrivée d'eau chaude étant ouverte, tournez doucement le purgeur situé en haut du radiateur au côté opposé du robinet de l'arrivée d'eau (tenir un récipient dessous), laissez sortir tout l'air, puis revissez le purgeur.
2°) si le problème n'est pas résolu, fermez le robinet d'arrivée d'eau chaude du radiateur et au côté bas du radiateur à la sortie d'eau chaude, dévissez à la main pour enlever le couvercle et avec une clé spéciale "six pans" fermez la sortie d'eau chaude, puis à l'aide d'une clé à fourche n°30 ou une clé à molette, dévissez peu à peu l'écrou de raccordement du radiateur en plaçant un récipient en dessous, videz le radiateur de son eau sale, puis revissez l'écrou de raccordement, puis ouvrir avec la clé "six pans" la sortie d'eau chaude et en fin ouvrez le robinet d'arrivée d'eau chaude, en principe, ça doits aller, a+.

Bonjour, si votre problème persiste il faut faire un désembouage c'est la même opération que la réponse 1 sauf qu'il faut vidanger complètement le radiateur, ensuite enlevez-le de ces consoles (support), puis branchez une arrivée d'eau sur le départ du radiateur et un tuyau de vidange sur le retour, laissez circuler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne claire, puis tout remontez.

Essayez aussi d'enlever la tête de commande de la vanne thermostatique (Elle est soit emboîtée, soit vissée). Ensuite on aperçoit une petite tige métallique d’environ 2 mm de diamètre, essayez de bouger cette petite tige avec une pince en l'enfonçant et en la tirant. Attention à ne pas abîmer la tige.

Avant toute intervention risquée sur le pointeau (la petite tige métallique citée ci-dessus), il suffit parfois d'un ou deux petits coups de maillet sur le raccord supérieur amenant l'eau chaude au radiateur à proximité du robinet thermostatique pour débloquer le pointeau.
En posant la main sur le haut du radiateur, vous sentirez dans la minute qui suit si l'eau chaude circule dans le radiateur.

Vous pouvez, mais il faut placer des clapets, sinon ça remontera.

Oui il existe des coudes mécaniques à serrer.

Bonjour, moi aussi j'ai le même problème. On avait enlevé le couvercle du réservoir car on doit refaire la chasse. J'ai fait le ménage et le couvercle a glissé et s'est cassé. Avez-vous trouvé où l'on peut acheter le couvercle du réservoir WC seul ? Merci.

Idem, en nettoyant.. cassé ! Si vous savez où en trouver, ça m'intéresse !

Bonjour. J'ai le même problème et n'arrive pas à trouver un couvercle pour le réservoir.
Merci pour votre aide

Oui.

Bonjour, nous avons dupliqué votre question dans le forum CHAUFFAGE. Cordialement.

Bonjour, ayant travaillé dans l'assainissement, il faut faire appel à une entreprise spécialisée pour neutraliser une fosse, par exemple la société qui vide et nettoie votre fosse septique. Elle pourra vous renseigner au mieux.

Bonjour,
Un plombier m'a dit qu'il faut la remplir de sable. Sinon, elle risque de collapser (effondrement intérieur des parois, les forces mécaniques extérieures n'étant plus contrées par le poids de l'eau) et créer un effondrement au-dessus. Cordialement.

Salut, moi j'en ai une que je voulais garder pour mettre de l'eau (pas pour la soupe...).
Une entreprise est venue la nettoyer et la curer.
Vu le coût pour la restaurer c'est de la brique joint etc. de plus la contenance doit être de 3 m3 et comme j'ai pas mal de gravas secs, pâtes de papier, bois etc. matière organique, je vais la badigeonner à la chaux vive et ensuite mettre des gravas dedans et rebouchage à vie.