PLOMBERIE

Il faut acheter un furet dans un magasin de bricolage, c'est radical.

Bonjour, après plusieurs litres de produit déboucheur sans effet, j'ai acheté un furet mais impossible de lui faire passer la pipe du WC. C'est un vieux modèle, et il a été posé sur du ciment et bien sûr les vis de fixation sont coulées dedans. Quel produit toxique puis-je tester sachant que je peux le récupérer dans le regard, tanpis pour mes tuyaux. Merci. Hugues

Un débouchoir, sorte de serpentin à manivelle que l'on peut louer pour 6 à 8 $, par jour... et ça marche. Bonne chance... Ben-ur.

Dans certains cas, le déboucheur Destop c'est radical pour les matières organiques.

Attention, les produits, genre destop, provoquent des amats de matières grasses et donc des bouchons supplémentaires, à éviter. Le mieux reste le furet, sorte de serpentin métallique (quand il veut bien passer).

Acheter de l'esprit de Sel (Acide) +/- 1,50 € / Litre, largement assez pour WC ceci débouchera vos tuyaux après 30 minutes.
Attention produit dangereux.

Je déconseille tous les produits. Les 2 seules solutions sont de déboucher avec un furet, ou avec une pompe à déboucher qui coûte dans les 60€.

Toutes les solutions proposées, sauf celle à l'acide, sont bonnes à prendre dans la mesure où elles sont applicables.
- La moins coûteuse (entre 5 et 8 € pour 3-5 litres), reste le traitement à la soude caustique concentrée et chaude, pas tiède... (NaOH, produit extrême agressif à l'égard des dépôts "organiques", l'acide attaque les dépôts minéraux), les marques comme Destop et les autres y font largement appel. La méthode consiste à verser dans le WC 3 à 5 litres de soude caustique (à l'heure actuelle, souvent vendue sous forme liquide, sinon sous forme de sel), et y ajouter 2 à 3 litres d'eau bouillante (en versant doucement sans faire d'éclaboussures) ; et laisser agir 10-12 heures (une longue nuit). ATTENTION le procédé est potentiellement très dangereux, il faut porter des lunettes (c'est impératif, la peau se régénère (parfois), les yeux... jamais ou presque). Cette technique n'élimine pas complètement les serviettes hygiéniques ou les tampons (cause fréquente de bouchon), elle est par contre assez efficace sur les paquets de matières fécales mélangées à du papier (c'est en général le papier qui pose problème, en fait).
- Les actions mécaniques avec un simple fil de fer, un tuyau, un furet, ou tous les outils de curage avec flexibles sous pression, sont plus rapides, plus chers souvent, plus efficaces toujours. Il existe même la possibilité de louer une caméra d'inspection.
- La méthode de la ventouse fonctionne encore mais dans ses versions modernes (une espèce de pompe plus ou moins bien foutue et plus ou moins chère).
En conclusion, le problème est que de toute façon, si bouchon il y a, c'est que soit la tuyauterie n'est pas adaptée à l'usage qu'on en fait (ex; ancienne installation dans laquelle on déverse des "tonnes" de papier et des produits dits d'hygiène féminine), soit la tuyauterie a été mal faite (méplats, coudes trop serrés, dépôts de maçonnerie (ciments, morceaux etc.), tuyaux cassés envahis par des racines (à l'extérieur), et j'en passe. Bon mais en fait les tuyaux bouchés ce n'est pas un gros problème en général, ça prend un peu de temps c'est tout.

Bonjour, je suis désespérée, car j'ai tout essayé les produits soi-disant radicaux ! que l'on trouve dans le commerce (grandes surfaces) j'arrive à faire passer les matières grâce à une grosse ventouse, et cela fonctionne, mais bon je ne peux quand même pas faire ça tous les jours ! Ou puis-je me procurer cette soude caustique ? Est-ce vraiment radical ? Pour cette pompe on peut se la procurer où ? Est-ce qu'un plombier, fait ce genre de dépannage ? Car j'en ai déjà pour pas mal d'argent de dépenser ! et j'en suis toujours au même point ! Pensez-vous que je doive faire appel à un professionnel, ou que j'achète cette fameuse pompe si je la trouve ? Le fameux furet je l'ai acheté ! il ne veut pas passer le premier coude, les toilettes sont vieilles de plus de 25 ans. Merci pour vos réponses. Satheene

La solution la plus adaptée semble être de faire appel à un pro. En effet, au bout de quelques années et selon la qualité de l'eau, une couche de sédiments peut s'être déposée et ne partira pas. Il reste des solutions pro.

Bonjour. Justement, que peut-on (un particulier) faire pour éliminer le dépôt sédimentaire ? Lorsqu'on est locataire, c'est au locataire ou au propriétaire de réparer ce problème ? Cordialement.

Le cutter est radical avec un coût d'aspirateur et nettoyage à l'eau. Laisser sécher et refaire vos joints.

Avant la pause de votre silicone, prenez, par exemple un morceau de polystyrène avec un angle droit, frotter le avec du produit de vaisselle et ensuite passer le polystyrène sur la surface avant le silicone, quand vous passerez le silicone, il pénètrera dans la cavité, mais sur le mur ou la baignoire il n'adhèrera pas grâce à la couche de produit vaisselle que vous aurez mis.

Il existe également des produits dissolvants destinés à éliminer ces bavures. On en trouve dans les magasins de bricolage.

Tout simple utiliser du white-spirit.

Reportez-vous aux questions / réponses N° 43, 55,91, 210, 259 et 389.

Est-il vraiment poreux ? Ou est-ce la condensation qui le rend humide : en effet l'eau froide de la cuve peut provoquer à la surface de la cuve, la condensation de l'humidité contenue dans l'air.
La surface de la cuve est mouillée.

J'ai essayé un produit imperméabilisant, 2 couches successives, mais hélas cela n'a rien changé. Je pense que la seule solution est de changer le réservoir.

Moi je suis bien d'accord ! Le fait d'avoir de l'humidité sur votre réservoir de chasse d'eau est souvent lié à la différence de température entre l'eau qui arrive dans votre chasse d'eau et la température de l'air ambiant. Votre problème ne disparaît-il pas en été ?

Bonjour, ayant le même problème de condensation sur le réservoir des toilettes, je me suis documenté sur le net et j'ai trouvé qu'il faudrait probablement isoler le réservoir à l'intérieur, apparemment, au Canada il existe des kits... je n'ai pas encore essayé, mais l'explication me semble logique.
Voyez l'article sur www.rona.ca condensation réservoir toilettes au paragraphe ENTRETIEN.
Moi, je vais le tenter bientôt... en espérant que cela vous aidera ?

Si le réservoir est émaillé ou en PVC, la porosité à l'eau semble impossible. Comme il est dit ci-dessus c'est certainement la condensation = de l'air "chaud" et humide de la pièce se refroidit au contact de la surface froide du réservoir et condense en gouttes. En été l'eau de la concession est moins froide, mais comme l'air de la pièce est plus chaud et humide qu'en hiver, il n'est pas sûr que le phénomène de condensation diminue en été (rép. 3). Eviter de sécher du linge (cas d'une SdB avec WC), pour diminuer la quantité d'eau condensable contenue dans l'air, ventilateur pour éviter l'accumulation d'humidité, chauffer cette pièce (l'air chaud accepte plus d'humidité en suspension et retarde-augmente la température du point de rosée). AB 4/2008

Bonjour, le branchement doit être fait en parallèle et non pas en série !

Il me semble bien que le mieux est en série. S'il y a un problème de débit sur un chauffe-eau, seul le branchement série permettra de profiter de la totalité de l'eau chaude.

Je parle en connaissance de cause (3 chauffe-eau), les chauffe-eau en parallèle c'est une bêtise car la pression n'est pas la même à la sortie de chaque chauffe-eau. Le risque en parallèle c'est d'avoir un chauffe-eau qui se vide, les 2 autres ont de l'eau chaude, et pourtant plus d'eau chaude dans toute l'installation. En série il n'y a pas ce problème là... mais j'ai entendu dire qu'il pouvait y en avoir d'autres.

Le ballon est réglé sur 60%. S'il a moins d'eau chaude, il faut voir si vous avez trop de calcaire.

Vérifier si l'élément chauffant est brûlé ou défectueux.

J'ai actuellement peu d'eau chaude à mes robinets malgré un détartrage fait au mois d'août 2005. Que faire ?

Avec les chaudières modernes, vu que l'eau est plus froide en hiver, la chaudière est plus longue à chauffer l'eau, d'où le débit en baisse. Cela est fait pour économiser l'énergie.

Si l'installation était ancienne, j'aurai penché pour l'hypothèse d'un envahissement de calcaire dans la cuve. Au bout de seulement quatre mois, l'origine est plutôt électrique : thermostat défaillant ? ou thermique, différence été-hiver au niveau de la quantité d'eau consommée, et différence de température dans le local où se trouve le chauffe-eau, par exemple un garage où il fait 25-30 l'été, et 5° l'hiver. Dans tous les cas, le matériel est neuf, donc ne pas hésiter à faire jouer sa garantie.

Remplacer le thermocouple.

Peut être faut-il nettoyer le filtre à air au niveau du mélangeur gaz /air et peut-être aussi le capteur thermique de sécurité.

Oui sûrement un problème de thermocouple, il s'use avec le temps, ou en dernier lieu nettoyer l'extracteur (ainsi que la ventouse).

Il faut détartrer en vidant la cuve et enlever le tartre qui est dans le fond du chauffe-eau.

Membrane percée ou pointeau bloqué ou vérifiez le mousseur du robinet.

Il faut mettre des contreplaqués de l'autre côté de la cloison.

L'idéal serait de le poser au sol, sinon allez chercher le mur extérieur avec des chevilles à scellement chimique.

Poser sur le sol avec le trépied fourni et fixer le haut pour éviter le basculement (chevilles Molly). mister micke

Les produits corrosifs tels que la soude caustique (NaOH) et l'acide chlorhydrique sont déconseillés pour les broyeurs dans la mesure où il y a un risque de corrosion importante pour les hélices du moteur, donc risque de devoir changer le broyeur peu de temps après. C'est en tout cas ce que m'a formellement déconseillé un plombier.
Préférer des produits plus softs mais assez efficaces à utiliser régulièrement comme les cristaux de soude (soda ash, washing soda, NaHCO3) éventuellement en alternance avec du vinaigre, et dilués avec de l'eau bouillante pour plus d'efficacité.

Si votre appareil est bouché par un corps étranger, seul un démontage pourra vous dépanner. Si c'est par le tartre, il existe maintenant des détartrants : spécial broyeur. Bon courage et Joyeux Noël.

Moi j'ai eu le même problème (pas à Noël!!). J'ai essayé l'acide, ça n'a pas marché. Deux mois après...j'y suis allée à coup de destop... ça n'a pas marché... Je vais peut-être appeller un plombier mais à 60 € l'intervention...

Oui, 60 € voire plus, mais pas de plombier, un spécialiste de préférence, il en existe sur le net.

Mon WC Sanibroyeur SFA s'est bouché, j'ai procédé à son démontage somme toute assez facile, même pour un néophyte, il faut ouvrir la plaque arrière pour avoir accès à l'ensemble : broyeur, pompe et là commence le débouchage, il faut nettoyer la grille ; détartrer à l'aide de cristaux de soude et déboucher le clapet anti retour (pièce en plastique blanc sur le conduit d'évacuation), ainsi nettoyé votre WC Sanibroyeur retrouvera la santé. (23/08/10)

Ma question est sans doute stupide, mais dans la mesure où les Sanibroyeurs (le mien est un compact) sont adossés à un mur, comment avoir accès à l'arrière ? Merci. (11/11/10)

Pour ma part j’achète des broyeurs à 150 € chez Brico dépôt et quand il est HS je le change.
J'ai essayé les appareils SFA à 400 €, voire plus et le résultat est le même.
Bruit ou efficacité, même la longévité. (19/11/10)

Oui, le mécanisme de votre groupe de sécurité est entartré et de ce fait le clapet ne se referme pas correctement sur son siège. Passez un filet d'eau, actionnez plusieurs fois la soupape (vidange) pour essayer de décoller le calcaire, sinon procédez à son remplacement : coupez l'eau et l'alimentation électrique, vidangez, dépose et pose du groupe de sécurité neuf avec joints neufs, filasse ou téflon, et remise en route pendant la chauffe. Le groupe de sécurité gouttera légèrement, c'est normal, voilà.

Il est possible également que la pression de l'eau de ville soit trop élevée (supérieure à celle permise par votre groupe de sécurité), dans ce cas mettre un réducteur de pression.

L'eau chaude reste en partie basse, car sur un ballon vertical la prise d'eau chaude est en partie haute (car la chaleur monte). Alors là, elle se retrouve au milieu, vous utilisez alors moins de 50 % de sa capacité.

Un cumulus fabriqué pour fonctionner à l'horizontal ne peut en aucun cas fonctionner convenablement à la verticale, l'inverse étant tout aussi vrai. Problème de positionnement des tuyaux d'alimentation et reprise à l'intérieur du ballon. L'eau froide entre en position basse du cumulus et l'eau chaude est prélevée par un tuyau dont l'orifice se trouve en partie haute du ballon. Si on ne pose pas le cumulus dans la position prévue, les orifices ne se trouvent plus en position haute et basse. D'où un très mauvais rendement.

Il faut mettre un anti-bélier : cela devrait régler le problème ou du moins l'atténuer. Le souci est que normalement le bruit est bref, et non pas long (10 secondes).

Bonjour,
Je suis désolé de contredire la réponse (1), car ce n'est pas un problème de coup de bélier.
Un sifflement correspond à une fréquence élevée et un anti-bélier est là seulement pour une onde ultra lente (un coup de bélier).
L'anti-bélier sera donc en théorie parfaitement inopérant.
Un sifflement correspond toujours à une VITESSE élevée, donc à un rétrécissement au passage de l'eau qui se manifeste à un instant.
Pour la partie réelle, difficile de préciser d'avantage, peut être un clapet qui siffle ou le clapet du groupe de sécurité voire le réducteur de pression ?
En réalité je pense que ce temps de 10 secondes ne peut correspondre qu'au temps de gonflage d'une partie de l'installation.
C'est donc dans cette voie qu'il faut chercher. Un article N°10 sur les bruits divers existe sur le blog lokistagnepas, il vous guidera pour rechercher la cause.
Meilleures salutations.
bricolsec

Si votre installation électrique est bizarre, couper le courant au général, décâblez votre cumulus. Un cumulus qui chauffe sans eau, c'est la résistance qui grille à tous les coups. La grosse catastrophe.

Même après le bain, s'il n'y a plus d'eau chaude le cumulus n'est pas vide, il y a toujours de l'eau dedans donc pas de danger !

Si l'eau de votre village a été coupée après le remplissage du bain, pas de problème : de l'eau froide aura remplacé l'eau chaude utilisée et le cumulus sera plein d'eau. Faire attention à ne plus tirer d'eau chaude jusqu'au retour de l'eau froide.
Si l'eau a été coupée avant ou pendant le remplissage du bain, il vaut mieux couper l'alimentation électrique du cumulus pour éviter de faire chauffer la résistance sans eau.

Bonjour,
Probablement un débit d'eau trop élevé dans le chauffe bain ou alors un mauvais réglage du bloc gaz.
Quand vous essayez votre chauffe bain, réduisez le débit d'eau chaude et la température devrait s'en trouver augmentée. Cordialement.

Non, pas toute l'eau du ballon va couler, juste celle qui se trouve dans les tuyaux d'eau chaude, tout simplement parce-que l'eau dans un ballon une fois chaude monte, logique l'eau chaude est plus légère que l'eau froide donc l'eau chaude dans un ballon est récupérée en haut du ballon, il faut juste fermer le groupe de sécurité ou l'arrivée d'eau générale.

Bonjour, la question est un peu maigre. C'est pour un lavabo ou un évier ? Dans les deux cas, moi je changerai la bonde qui a sa propre grille. Attention au diamètre. Olive 71

La grille d'écoulement de mon évier comportement une longue vis qui se visse directement dans la partie filtrée de la descente de tuyauterie.
La vis une fois enlevée, je ne peux pas ôter cette grille pour l'extraire de son entourage car il y a une résistance qui m'en empêche et j'ai peur de casser quelque chose.
Je pencherais pour le fait que cette grille soit attenant à un siphon percé donnant directement dans la tuyauterie.

CERTAINES résistances sont composées de plusieurs éléments et donc peuvent fonctionner en partie, si c'est le cas il faut bien sûr la changer. Si vous aviez précisé son âge, c'était plus facile de répondre. Avez-vous regardé le réglage de votre thermostat ? Les thermostats sont vendus préréglés à 60 °. La bonne position est d'aller à fond vers le plus avec la petite molette de réglage, et de la ramener un petit peu vers le moins et de rectifier ensuite pour que l'eau produite soit en dessous de 60 °. Si tout ça est bon, il faut démonter, détartrer et changer la résistance par une identique.

Le phénomène d'entartrage est un processus long qui ne se fait pas du jour au lendemain.
Je penche donc plus pour une panne électrique.
En fonction de la puissance de votre chauffe-eau, on peut estimer le valeur de la résistance : 35 Ohms pour 1500W, 26 Ohms pour 2000W.
Pour la mesurer, après voir débranché le chauffe-eau, décâblez la partie commande car certains éléments peuvent fausser la mesure.

Bonjour,
Peut-être est-ce aussi la canne située à l'intérieur du chauffe eau qui est endommagée, ce qui nuit à la stratification dans votre chauffe eau. Cordialement.

Il est possible que la cloche ou le clapet de caoutchouc à l'intérieur de votre cuvette (la soupape de chasse, soit au centre et à sa base) soit décentrée, ce qui l'empêche de fermer complètement. Ce qui peut expliquer qu'elle coule sans arrêt. Le bruit peut être causé par l'alimentation constante en eau, étant donné que la cloche ne ferme pas hermétiquement. La solution est de soulever le couvercle de la cuvette et d'insérer votre bras dans la cuvette jusqu'à la cloche de caoutchouc et de la déplacer légèrement en vous assurant qu'elle recouvre l'orifice qui permet à l'eau d'être évacuée vers les toilettes. Nettoyez le contour et l'intérieur de l'orifice (soupape de chasse). Ensuite, avant de remettre le couvercle, tirez la chasse et vérifiez si la cloche de caoutchouc se dépose bien au fond. Il est possible que la chaîne ou tige de levage nuise au mouvement du clapet. Ajustez la chaîne au besoin. Il est parfois préférable de remplacer le clapet ou cloche de caoutchouc.

Il peut aussi y avoir du calcaire au fond de la cuve, et qui empêche le joint d'être étanche.

Bonsoir, à ma connaissance il n'y a pas de produit qui peut dissoudre. Mais à l'avenir n'achetez plus ces pâtes soi-disant magique, ça ne marche pas du tout.

j'ai le même problème que vous, mon mitigeur thermostatique est certainement entartré et je ne puis prendre de douche froide, voire tiède, l'eau qui coule du mitigeur est trop chaude, je suis obligé de faire couler l'eau chaude au robinet de la salle de bain lorsque je prends une douche, quelle économie.
Je suis à la recherche d'un plan de mitigeur thermostatique pour le réparer. Merci.

Il faut conserver la notice livrée avec le robinet ! Tout est dedans.

Démontez la cartouche, ensuite trempez la dans du vinaigre blanc 48 heures au moins, et ensuite rincez la bien. (05/06/10)

Pipe à joint en sortie de cuvette WC + PVC de 100 à coller, tout simplement ! (pente minimum 2cm/m).

Si la fuite ne provient pas des raccords sur le compteur mais bien du compteur même, celui-ci est à remplacer.

Si la fuite est avant compteur c'est à la charge de votre société distributrice (voir votre facture). GUY

Bonsoir, j'ai personnellement eu une expérience dans ce domaine. La société qui distribue l'eau a changé le compteur. Je me suis rendu compte, plus tard, qu'il y avait une fuite juste à la sortie du compteur, mais qui avait pour origine le changement.
Dans ce cas qui dois payer ? Merci pour votre réponse.

C’est la société distributrice qui est responsable de l'étanchéité pendant 1 an. Après la date de renouvellement du compteur et la consommation est à leur charge.

Vous voulez dire l'écartement entre le tuyau de gaz et le mur en apparent ? Vous avez le choix de le faire passer en encastré avec protection ou bien en apparent, même collé au mur. Il n'y a pas de réglementation pour cette distance.

Utilisez du Destop ou si c'est ultra bouché prenez de la soude industrielle pure. Attention à la manipulation à réaliser avec des gants et lunette de protection, car c'est de l'acide.

Essayer avec une ventouse, ou un furet ou bien un déboucheur de canalisation haute-pression en bombe, difficile à trouver dans le commerce mais très efficace.

Une bouilloire d'eau bouillante fait parfois l'affaire (et attendre). Attention aux produits destructeurs de petites bêbêtes de fosses septiques, et surtout au papier toilette trop épais et donc trop solide, contrairement aux habitudes dans ce cas-ci, les meilleurs papiers WC sont les moins chers.

Attention les produits forts enlèvent le vernis dans la cuvette du WC.

Pour la réponse n°1, quelques règles de chimie élémentaires... La soude est basique et non acide (l'inverse quoi...)

Bonjour, les produits déboucheurs ne servent souvent à rien pas très écolo chers et inefficaces . Vous pouvez essayer avec la bonne vieille ventouse, vendue une bouchée de pain. Si vous n'en possédez pas la manière la plus simple est la suivante : prendre une toile-serpillière sèche (pour nettoyer les sols avec un balai-brosse), la tourner sur elle-même comme pour la tordre, la pousser le plus loin possible dans la canalisation au fond de votre cuvette WC.
Un, deux, trois essais maximum et l'appel d'air se fait. Vos toilettes sont débouchées et cela vous a pris cinq minutes. J'ai fait l'expérience, c'est super efficace et pas cher. Il n'y a rien de tel que les remèdes de nos grands-mères. Bon courage.

J'ai essayé la réponse n°5, super ça marche. Merci félicitations.

Toilettes bouchées, dans ma situation la réponse n° 3 a été radicale.

Je ne l'aurais jamais cru mais l'eau bouillante ça a marché direct ! Je vais le faire de temps en temps même si elles fonctionnent ! Ca ne peut pas faire de mal.

La soude caustique est en effet une base, elle dissout les poils les graisses... L'acide chlorhydrique, lui, élimine le calcaire mais attaque certains métaux, notamment le chrome. Attention, ces deux produits sont dangereux et strictement incompatibles entre eux. Je pense qu'ils ne sont pas trop toxiques, écologiquement parlant.

Si vous ne voulez pas changer le réservoir de votre WC, achetez une cartouche de silicone pour réparer les dégâts.

Je vous conseille de remplacer vos WC. En effet, un choc involontaire pourrait briser le bac.

Une solution provisoire pour la réparation : utiliser du silicone. A terme, il faudra tout de même changer la cuvette. Attention aux compatibilités si vous ne changez que la cuvette et non l'ensemble : on trouve des WC complets à prix très raisonnables aujourd'hui dans les grandes surfaces de bricolage.

La solution : changer le réservoir. Le silicone ne va pas durer longtemps et un choc pourrait le briser.

Changer votre réservoir ! Un joint colmate la fuite mais ne renforce pas la structure. Le risque c'est que la fissure s'agrandisse d'un coup et c'est l'inondation assurée. L'eau ne s'arrêtera de couler qu'à la fermeture de l'arrivée d'eau. C'est arrivé chez moi, heureusement que j'étais à côté !

A changer car le jour où une personne lira son journal dessus et s'adossera au réservoir il risque d'avoir des surprises.
1) il va prendre une douche.
2) ça coupe énormément.
Par expérience j'ai déjà entendu une personne se couper le derrière avec un WC suspendu mal installé !

J'ai réparé plusieurs réservoirs de toilette fissurés avec un colmatage au silicone et cela tient le coup depuis plus d'une dizaine d'années dans tous les cas.
Pourquoi réparer ces fissures et ne pas remplacer les réservoirs en question.
Lorsque la couleur n'est plus disponible et que toute la salle de bain est agencé, bain, douche, lavabo et que le tout est en excellent état.
Il serait dommage de remplacer le tout pour une fissure dans le réservoir de toilette...

Il est fort probable que vous ayez juste écrasé le tuyau et non pas percé !

J'ai eu le même problème, le tuyau n'est pas encore suffisamment percé. Il faut le tourner encore une fois. Bon courage car c'est très dur!

Si votre robinet auto perforant est installé depuis longtemps, il se peut que l'orifice soit bouché car le diamètre est très mince.

Si c'est du cuivre recuit, il y a des chances que votre tuyau se soit écrasé.

La plupart des nettoyeurs haute-pression ont la puissance nécessaire pour cette application.

Bonjour, à mon avis la tuyauterie a dû subir soit un écrasement et dans ce cas c'est rompu, soit tout simplement cela a été mal raccordé. Je reste à votre écoute.
Donnez-moi des nouvelles.

Peut-être la conduite de vidange de la machine à laver se bouche avec des résidus de savon qui fixent d'autres résidus ?
Problème fréquent si la conduite d'évacuation a une pente restreinte.

Oui bien sûr éviter les raccords isiflo si possible, choisissez le tuyau en un seul morceau à bande bleue.

Bonjour, énigmatique pour votre plombier ? C'est un problème pourtant très fréquent, que j'ai pu rencontrer chez mes parents où l'eau de condensation coulait par la bouche de la cuisine, en grande quantité comme vous, et chez des voisins. Isolez votre tuyau avec de la laine de verre. Si ça ne suffit pas, changez l'emplacement de votre VMC dans vos combles. Les tuyaux ou l'un d'eux passent-ils près de votre boisseau de cheminée, qui lui est chaud ? Cordialement.

J'ai été confronté au même problème, notamment au cours d'un hiver très rigoureux au cours duquel l'eau de condensation gelait et obstruait les gaines. Je l'ai résolu en calorifugeant les gaines de la VMC dans les combles de la maison avec un isolant mousse - aluminium en rouleau acheté en grande surface de bricolage, et en les recouvrant de laine de roche, là où c'était possible.

Ce problème de condensation est fréquent. Une solution consiste à incorporer dans le conduit d'extraction d'air qu'il faut installer en pente, une dérivation permettant de recueillir et d'évacuer l'eau de condensation.

Même problème, j'ai donc isolé la gaine en enroulant un isolant mince (léger et facile à poser). Résultat immédiat.

Une fois par semaine, mettre 1 litre de vinaigre blanc le soir, bien rincer, et tirer 3/4 fois la chasse le matin. Cela détartre, désinfecte, et c'est naturel.

A cette allure, vous allez vous ruiner ! Moi, je vous suggère de procéder ainsi : une fois tous les quatre mois, videz une bouteille de vinaigre blanc, surtout ne tirez pas la chasse d'eau, car le but est de détartrer.
Donc, l'eau doit stagner dans la cuve du broyeur toute une nuit et sans aucune obligation de tirer la chasse d'eau le lendemain. Plus longtemps ça restera, mieux ce sera.

Vous pouvez détartrer tous les soirs avant de dormir (plus d'utilisation des WC) à l'aide d'un pulvérisateur.
Vous remplissez le pulvérisateur de vinaigre blanc, vous enlevez (ou coupez) le tuyau d'aspiration, vous revissez le bouchon et vous mettez le pulvérisateur vers le bas en pulvérisant le vinaigre sur tout le contour de la cuvette à l'intérieur (là ou sort l'eau).
Vous rincez le matin après la 1ère utilisation.
Avantage : économie de vinaigre,
Inconvénient : il faut le répéter tous les soirs.

De l'acide chlorhydrique (même en grande surface), n'attaque pas le caoutchouc, c'est le produit pour dissoudre le calcaire (tartre) et c'est bon marché.

Surtout pas d'acide chlorhydrique ; il attaque le métal et toutes les pièces métalliques de votre Sanibroyeur (en particulier les couteaux) vont être vite hors d'usage.
Le vinaigre blanc est impeccable, bon marché. A utiliser régulièrement suivant l'utilisation de votre WC. (08/07/10)

Moi je vous dirais un peu la même chose que les personne ci-dessus sauf qu'à un rythme bien moindre 1 litre de vinaigre tous les mois pas plus, car le vinaigre ou autre n'empêche jamais le calcaire de se déposer, mais le retarde !
Donc les produits vendus ici et là sont de l'arnaque publicitaire ! Du vinaigre ! Point.
Cordialement. (01/08/10)

La perforation prématurée des ballons d'eau chaude peut avoir plusieurs causes :
1 - Défaut du revêtement anti-corrosion du ballon.
2 - Problème de raccordement hydraulique, mélange de cuivre et d'acier galvanisé dans les canalisations qui à pour conséquence un effet de pile électrique.
3 - Qualité de l'eau du réseau douce naturelle ou adoucie anormalement par adoucisseur (eau corrosive).
4 - Surchauffe anormale permanente du ballon (ne pas dépasser 55°).
5 - Dégazage en point haut du ballon inexistant (cas général).
6 - Groupe de sécurité entartré, ce qui provoque des surpressions avec déformation du ballon et l'éclatement du revêtement emaillé, laissant la tôle à nu.
Le tout accentué du fait d'un manque d'entretien (vérification et échange de l'anode de protection anti-corrosion)et contrôle mensuel du groupe de sécurité (actionner la soupape).

A priori, votre robinet thermostatique est entartré. Cela est dû au fait qu'en général on ne modifie pas assez souvent le réglage de température et donc cela fige le système. J'ai personnellement résolu le souci en manoeuvreant le réglage température pendant une bonne demie heure et tout est rentré dans l'ordre.

J'avais le même problème, j'avais de l'eau à 38°C en mettant le réglage de l'eau de plus en plus élevé. Arrivé à plus de 50°C pour pouvoir prendre une douche j'ai tout simplement démonté le mitigeur thermostatique pour voir si les entrées d'eau chaude et froide étaient bouchées au niveau des filtres, ce qui n'était pas le cas. J'ai manoeuvré le robinet de 0°C à 50°C pendant 5 minutes, je me suis aperçu qu'il devenait de plus en plus facile à tourner. Je l'ai rebranché et maintenant j'ai de l'eau à 38°C sur la position 38°C.

Tout à fait d'accord avec les deux réponses précédentes. Il faudrait le faire régulièrement.

J'ai aussi un problème similaire. Je peux difficilement avoir de l'eau à plus de 38° ; quand j'enlève la sécurité pour avoir de l'eau plus chaude la chaleur augmente pendant une minute puis revient à 38° ! Mon mitigeur est du type premier prix.
En mettre un + cher permettrait-il d'avoir une chaleur plus réglable ?
Peut-on en démontant le mitigeur modifier le réglage ?

Il faut voir si la pression d'eau chaude est la même dans toute la maison dans le cas contraire : soit le mousseur du robinet est entartré, soit le flexible du robinet est bouché par un morceau de calcaire, soit la canalisation est percée ou entartrée, voilà !

Bonsoir, vu qu'il y a eu des travaux sur l'installation, je vous conseille de dévisser tous les mousseurs des robinets et de voir s'ils ne sont pas bouchés.
FICHES DE BRICOLAGE DETARTRAGE DU MOUSSEUR
DETARTRAGE DU MOUSSEUR EN VIDEO

Vu la soudaineté des coupures d'eau, je me demande si un clapet anti-retour de votre nouvelle installation reste fermé, défaut accentué par la faiblesse de votre pression...

Bonjour, trop peu d'éléments pour vous répondre correctement. Je vous engage à visiter le blog bricolsec.canalblog.com
Articles à lire : Les groupes de sécurité et du calcaire dans tous les robinets, ainsi que l'article sur les réducteurs de pression. Il faut savoir si la fuite est importante ou non, si c'est uniquement quand ça chauffe, si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire, si votre cumulus a de nombreuses années etc. Je peux me tromper car c'est peut-être une fuite du cumulus ? Salutations. bricolsec

C'est vraisemblablement la sécurité de refoulement qui fonctionne. Les gaz brûlés ne doivent pas partir correctement par le conduit de cheminée, essayer de faire les essais en mesurant la température en haut du chauffe-bain au niveau de la sécurité. A mon avis la température monte trop vite et la sécurité coupe. Problème de défaut d'aspiration cheminée. Si c'est cela heureusement que la sécurité est là...
Bon courage. Claude T. expert

Problème d'électrolyse certainement. L'eau qui circule dans les tuyaux provoque un frottement sur le cuivre qui se charge d'électricité statique, au contact d'un mur ou autre chose le courant s'échappe et un phénomène d'électrolyse se produit (les atomes du cuivre se transfèrent vers le mur ou autre), un trou se perce dans le cuivre et fuite. Pour éviter ce problème toujours raccorder les tuyaux à la terre.

A priori aucun robinet thermostatique n'est compatible avec un système de chauffe-eau instantané.

J'ai installé un mitigeur thermostatique de douche, acheté dans une grande surface, avec une chaudière à fourniture d'eau chaude instantanée et la température est tout à fait en rapport avec le réglage. Mais 38° c'est quand même chaud !
Par contre, ne pas prendre les premiers prix de robinetterie !

Il existe des robinets thermostatiques fonctionnant avec chaudière mixte instantanée, cela est mentionné sur l'emballage. AB

Vérifier encore la pression (3 bars), réducteur peut être mal réglé.

Si les robinets sont des mélangeurs, c'est le siège des robinets qui est usé. Il faut soit le roder ou changer le robinet

J'ai déjà eu le problème. Cela se produisait lorsque la chasse d'eau de mes voisins était tirée (sur la fin du remplissage). Il faut qu'ils changent le flotteur pour le remplacer par un silencieux, 15 € environ.

J'avais un bruit sourd dans la tuyauterie. Cela a duré très longtemps malgré l'intervention de professionnels. En réalité, il suffisait au cas particulier de changer le groupe de sécurité du cumulus. Une autre fois un bruit plus important très sourd, presque comme un bourdonnement, était provoqué par une fuite dans les canalisations extérieures qui amenaient l'eau dans les habitations.

Il faut tout d'abord savoir quel type de plancher s'y trouve (parquet, carrelage...), à quel étage l'appartement est situé (pour savoir s'il est possible de passer des évacuations à l'étage en-dessous) et s'il n'est peut être pas plus judicieux de revoir vos plans et mettre une VMC pour aérer une salle de bain qui n'aurait pas de fenêtre. Bonne chance.

Il faut installer un sanibroyeur pour pouvoir évacuer l'eau à 10 mètres et plus.

La distance n'est pas un problème tant que l'on respecte la pente usuelle de 2cm/m.
Dans votre cas le point le plus bas (siphon de douche en général) devra donc se trouver au minimum à 20cm du sol, ce qui vous oblige à placer votre coin douche sur une dalle surélevée (avec une ou deux marches, c'est sympa).
Si ce n'est pas possible, il faudra utiliser une pompe "sanidouche" (douche + lavabo), ou un broyeur mixte "sanipro xr" (douche + lavabo + WC) si votre WC est dans la salle de bains.

Il faudrait démonter le haut de la bonde et mettre du fulgomme ou du silicone.

Avez-vous essayé avec du dégrippant, parfois cela peut aider à retirer une vis récalcitrante.

Vous pouvez acheter un nouveau robinet, de nos jours on en trouve de très bonne qualité à des prix raisonnables dans les grands magasins de bricolage.

N'hésitez pas à tirer un peu plus fort, une première partie doit s'enlever (la partie non solidarisée) puis le siphon.

Bonjour, en général le capot ou la grille de la bonde sont amovibles et permettent alors l'accès au siphon.

Il y a de forte chance que votre ballon soit chargé en calcaire, ce calcaire vient se déposer sur les portées de joints du groupe de sécurité et de ce fait, crée ces fuites. La solution, vidanger votre ballon, démonter la résistance, extraire le calcaire. Bien rincer l'intérieur au jet d'eau, retirer le calcaire sur la résistance.
Remonter le tout. Bon courage.

Si après avoir changé 4 fois de groupe de sécurité, la fuite persiste, vérifier que la fuite vient bien de la soupape de sécurité du groupe, si oui alors c'est la pression qui est trop élevée (changez-le ou les détendeurs), sinon voir si la fuite ne vient pas du ballon lui-même.

Dans certains cas, il peut s'agir d'un retour d'eau froide venant d'une défaillance du clapet anti-retour sur un robinet mitigeur.

Bonjour, même problème récemment et il s'agissait simplement du vase d'expansion, il doit y avoir sur celui-ci une valve comme une chambre à air, c'est simplement "la baudruche" à l'intérieur du vase qui est dégonflée. La pression d'utilisation doit être indiquée sur le vase d'expansion, vous pouvez le regonfler simplement avec une pompe à vélo. vincent

Après tous ces conseils, vérifiez que le thermostat soit réglé à 55 degrés et pas plus.

Bonjour,
J'ai rencontré plusieurs fois le cas dans ma vie professionnelle. Une solution à votre problème c'est l'installation d'un vase d'expansion entre votre groupe et le ballon.
En cas de surpression, la membrane du vase va se déformer et évitera les pertes d'eau sur votre groupe.
L'eau étant incompressible, elle se dilatera dans votre vase. Cordialement.

Il faudrait desserrer un peu les vis de collier qui tiennent la tuyauterie ou mettre des colliers isophoniques.

La résistance est à remplacer elle aussi.

La résistance est peut-être morte ou bien votre ballon d'eau est peut-être rempli de calcaire. Dans ce cas vidangez-le et démontez les vis. Bonne chance...

Vérifier le réglage du thermostat, ou son bon fonctionnement.