PLOMBERIE

Bonjour, je viens d'avoir le même problème avec mon thermostat qui était hors-service, j'en ai acheté un 59 € TTC. C'est plus intéressant qu'un ballon, sachant que mon installation a près de 15 ans.

Attention ! Le remplacement d'un thermostat doit être accompagné d'un détartage du chauffe eau pour être efficace à 100%, sinon la sécurité du thermostat peut se déclencher à cause d'un pont thermique issu de l'entartrage important du chauffe eau.

La réponse 2 est fausse, pas besoin de détartrage, c’est n’importe quoi. Il faut juste changer le thermostat.

J'ai le même problème mais je ne vois pas de thermostat ! Un thermostat peut-il ne pas être réglable ? Je suis obligé d'appuyer sur le petit bouton rouge pour réactiver mon ballon (il chauffe entre minuit et 8h du matin). Le boitier blan es-ce un thermostat si oui ou en acheter un nouveau ?
Ci-joint une photo de mon dispositif. Merci d'avance

Réponse Bricovidéo : Nous n'avons malheureusement pas reçu votre photo. Veuillez, s'il vous plait, renouveller votre envoi ou nous faire parvenir ce document par mail à l'adresse disponible en bas de page, en cliquant sur l'icone CONTACT. N'oubliez pas de rappeler le numéro de la question ainsi que le thème du forum. Merci par avance.

J'ai eu le même problème avec un ballon de 200 litres. Ma première idée était de changer le thermostat mais sur les conseils d'un ami j'ai simplement détartré la résistance en la plongeant dans du vinaigre additionné d'eau chaude. J'ai nettoyé le joint et remonté la résistance et tout remarche.

D'accord avec l'internaute numéro 2, quand à vous (réponse n°3), savez-vous que le calcaire est un excellent isolant ! Si la sonde du thermostat est couverte de calcaire elle prendra en compte la température du calcaire pas de l'eau et elle se mettra en sécurité.

Bonjour, je pense que la réponse 2 est valable ! Si votre thermostat se met en sécurité à chaque chauffe, cela est sûrement dû à l'entartrage. En effet le tartre se concentre sur la résistance et sur la gaine du thermostat qui est très voisine et de ce fait la chaleur n'est plus dissipée. D'où surchauffe qui fait disjoncter le thermo ; Avant de le changer, essayez le détartrage et vous serez surpris de ce que vous découvrirez ! Eventuellement, baissez un peu le réglage de température. Le tartre ne s'accumule qu'au dessus de 60° environ...

Tout à fait d'accord à réponse 2 et donc à réponse 6 encore mieux explicite que la mienne...

Bonjour à tous. Si la résistance n'est pas en contact avec l'eau le phénomène d'entartrage peut-il aussi être responsable de la disjonction du thermostat ?

Avant de remplacer le thermostat : enlever le calcaire ! J'ai trouvé de quoi remplir deux sacs de calcaire dans mon chauffe-eau et le thermostat n'était pas en cause ! Si le problème persiste alors, investir également dans un nouveau thermostat. Vivent les douches chaudes.

Bonjour, pour vous à part la soudure il n'y a rien d'autre (pâte et autres ne tiennent pas à la longue).

Le mieux serait de mettre un manchon et le souder si le tuyau est en cuivre, ou sinon s'il est en multicouche il faudra mettre une jonction et le serrer avec une pince à sertir, mais pour cela je vous conseille de faire appel à un plombier. Ciao ! dali-plombier

Il faut mettre du scotch sur la fuite et ça tient bien.

Pour purger un ballon d'eau chaude lors de son remplissage, il suffit d'ouvrir un robinet d'eau chaude pendant ce temps, jusqu'à ce qu'il sorte de l'eau (froide).

Il existe des tuyaux en P.E.R pré-isolés de très grande qualité. Rapprochez-vous d'un grossiste en chauffage pour l'achat de ces matériaux.

N'oubliez pas de mettre vos tuyaux dans des gaines de dilatation pour éviter toutes détérioration des carreaux.

Tout à fait normal que votre vasque n'ait pas d'évacuation car à l'époque, des domestiques étaient chargés d'aller la vider. Vous avez deux solutions : la première prendre un domestique, la deuxième la faire percer pour pouvoir installer un siphon et la raccorder à vos tuyaux d'évacuation.

A l'époque la vasque basculait, et le système d'évacuation était en dessous (en somme, il y avait 2 vasques emboitées).

A mon avis, vous avez oublié de mettre un joint ce qui permet l'étancheité, ou alors ce n'est pas assez serré.

Le cumulus a la cuve percée, donc cumulus hors service.

Je confirme la réponse : 2 cumulus HS.

Voir le remplacement de la résistance, cela suffit pour résoudre le problème.

Idem réponse 2 et 3.

J'ai changé le thermostat ; ça fonctionne bien mais dès que je remets le couvercle, il passe en sécurité !

C'est ce qu'on appelle un coup de bélier. Les raisons sont multiples : pression du réseau trop élevée ou canalisation trop petite. Le plus simple, c'est de mettre un détendeur sur le départ général eau froide.

Cela doit être le robinet flotteur de la chasse d'eau qui est défectueux. Fermer le robinet de chasse. Si en ouvrant un autre robinet de la maison le bruit a disparu, c'est bien le robinet flotteur qui est en cause.

Ou le robinet arrêt WC.

Ou simplement le joint à clapet du robinet de chasse (usé).

Insonoriser la cuve et la tuyauterie avec du papier journal. En plus, c’est super au niveau déco.

C'est peut-être qu'il y a trop de pression dans le réseau, mettre un réducteur de pression.

Il faut acheter de la gaine rétractable chez un fournisseur de matériel professionnel. Se munir d'un chalumeau et demander au vendeur la manipulation.

Il faut acheter un raccord à souder sur le cuivre avec un pas de vis et l'équivalent en PVC.

NON ! Si votre tube de cuivre évacue vers le tube PVC, il existe tout simplement des raccords caoutchouc, appelés raccords néoprènes, que vous achetez de la taille du tube PVC qui se met soit sur un emboitement femelle ou vous achetez un manchon à coller pour que le raccord entre dans le manchon. Le cuivre s'emboite dans le petit trou du raccord PVC en le repoussant grâce à l'élasticité du caoutchouc, c'est un cas de plomberie tout à fait standart prévu par les fabricants.

Acheter un manchon de raccord PVC - métal du diamètre ad-hoc (en caoutchouc noir ou gris). L'étanchéité est assurée par le serrage de 2 colliers. C'est rapide et pas cher. Bonne chance. SAR

Dans un magasin de bricolage, ils m'ont dit qu'il fallait faire une trappe de visite, car les colliers serrant ce raccord pouvait se desserrer. N'y a-t-il pas de solution permettant de faire ce raccord Cuivre PVC sans trappe de visite ?

Il existe des raccords à braser en Cu en 32 ou 40, m ou F avec joint torique pour cote PVC très fiable sinon remplacer tout le Cu par PVC si tampon de colonne pas trop loin, c'est plus économique.

A l'endroit le plus haut du tube de descente de diamètre 100 mm, vous devez le prolonger tout droit vers le toit, et là deux possibilités : soit vous optez et savez faire une sortie sur le toit avec une tuile à douille munie d'une aération de marque Nicoll ou autre, soit dans le comble vous collez au bout de votre tuyau de 100 mm un aérateur à membrane de 100mm, c'est tout simple. Si votre problème est seulement local à votre lavabo, il vous faut coller soit au dessus de la descente de votre siphon un petit aérateur à membrane de diamètre de votre tuyau de descente soit 30 soit 40 mm à cet endroit, soit par collage d'un té et d'un tube qui monte plus haut que votre siphon de lavabo avec un aérateur à membrane au bout, le plus près possible de votre lavabo, cela évite toujours les problèmes de vidange des siphons et des mauvaises odeurs qui s'en suivent.

Et si la membrane est placée au niveau du réservoir de chasse d'eau et non dans les combles, ça marche quand même ?

Il vous faudrait acheter du "clear line" , un débouche tuyaux, pour nettoyer les résidus qui pourraient s'y trouver. C'est de là que viennent les odeurs.

Il se peut que le siphon ne remplisse pas son rôle et laisse passer l'air, d'où la remontée des mauvaises odeurs. Test : lorsque vous sentez des mauvaises odeurs, placez-vous très près du siphon et vérifiez si l'air remonte du siphon. Si oui, versez un peu d'eau pour rétablir le siphon et testez si l'eau disparait du siphon lorsque vous tirez une chasse d'eau sur la même descente d'eaux usées. Si c'est le cas, il faut placer un clapet (qui laisse passer l'air) au point le plus haut de l'évacuation afin d'éviter le siphonnage.

Le problème peut venir du fait que la conduite d'évacuation soit en partie bouchée, d'où le désamorçage du siphon, donc passage de l'air, d'où les odeurs.

Moi, dans ces cas-là, je verse de l'eau de javel dans la douche, lavabo, et toilettes et le tour est joué : en 2 mn plus aucune odeur - simple et rapide !

Le plus souvent c'est le désamorçage du siphon qui amène les odeurs. Voir si un WC est raccordé sur le collecteur principal, et si ce collecteur est équipé d'une ventilation de chute ou d'un clapet.
Bonne chance !

Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai malheureusement des odeurs désagréables dans mon lavabo de salle de bain.
Il y a deux vasques, sur le siphon du premier lavabo il y a le branchement de la machine à laver branché sur un raccord "y" classique (voir photo).
Le lavabo le plus utilisé est le deuxième avec un siphon identique mais simple (sans branchements supplémentaires).
Le tout est raccordé sur un PVC horizontal qui va semble-t-il vers la baignoire.
Merci à tous pour votre aide éventuelle.
Voir la photo ici.

En ce qui me concerne, j'utilise de la mousse expansive pour les fixer. Ca marche très bien.

Il existe des gabarits de pose pour placo c'est GRIP qui fait cela, en vente chez les grossistes en matériaux de plomberie.

Attention ne pas oublier l'accès aux différentes pièces en cas de problème.

Grip c'est la bonne solution... pour ce qui est de l'accès en cas de problème et bien cassez 3 carreaux de faïence... de toute façon on a toujours fait comme cela... même et surtout dans une installation cuivre dans un mur en brique et plâtre... Un plombier 20 ans de métier...

Couper le chauffe-eau en électricité pendant une journée avant, pour éviter qu'il ne soit trop chaud. Couper l'eau de la maison. Dévisser le groupe de sécurité juste avant qu'il ne tombe. Nettoyer le pas de vis du chauffe-eau. Remettre de la filasse dans le sens du serrage sur le chauffe-eau et dévisser le groupe pour le remplacer. N'ouvrir aucun robinet de la maison pour éviter un appel d'air et que le chauffe-eau se vidange.

Bonjour, je ne sais pas si la personne qui vous donne cette réponse a déjà réalisé cette opération, mais je peux vous garantir pour l'avoir fait que l'eau va couler, car l'appel d'air se fera par l'entrée d'eau froide sur le chauffe-eau, donc soit vous vidangez complétement, soit vous essayez de remettre votre groupe de sécurité pendant que l'eau coule.

Pour l'avoir déjà fait je suis d'accord avec la première réponse, oui c'est vrai que de l'eau va couler mais normalement si vous êtes rapide et si aucun robinet est ouvert vous n'aurez de problème.

Il faut être patient. Oui, il y a de l'eau qui va couler mais pas tout. C'est jouable si on ne veut pas s'embêter à tout vider.

Surtout bien fermer tous les robinet d'arrivée d'eau de la maison évier, baignoire... Fermer l'arrivée d'eau générale et avec une bassine sous le groupe ouvrir le robinet du groupe puis le retirer, il se passera un phénomène de siphon et l'eau ne coulera que très peu.

Réponse à l'internaute numéro 2 : je suis plombier je change couramment des groupes. Avant de changer le groupe, faire chuter la pression en fermant l'arrivée d'eau générale et en ouvrant un robinet d'eau chaude. Quand l'eau ne coule plus, le refermer.
Ouvrir le groupe, un peu d'eau va couler. Là vous pouvez le démonter sans problème et effectuer son changement. Si aucun robinet d'eau chaude n'est ouvert, aucun risque que le ballon se vide.

Je confirme les dires du plombier, je viens d'effectuer l'opération en coupant le circuit d'eau principal puis en ouvrant un robinet d'eau chaude et le refermer et enfin j'ai démonté le groupe de sécurité et no problème sauf que je n'ai pas résolu mon problème de manque de pression d'eau chaude. Je sens que je vais devoir changer mon ballon d'eau chaude à moins qu'on me donne une solution. MERCI DAVID

Je confirme la méthode du plombier plus haut : J'ai effectuer le changement de groupe cet après midi en 30 mn. Petite astuce supplémentaire : quand l'eau se met à couler (à peine comme une bouteille que l'on retournerait pour la vider et sans pression), y enfoncer un bouchon de liège préalablement un peu aminci. Ce qui permet de nettoyer et mettre joint, filasse ou téflon en ambiance sèche.

Je viens de procéder comme l'a indiqué l'internaute de la réponse N° 6 et je l'ai fait en 20 minutes tranquillement. Prévoir une ou deux clés à molettes, une bassine, de la filasse. Merci à l'internaute de la réponse 6.

Bonjour... Merci pour la réponse (6)... Je viens de remplacer le groupe de sécurité qui fuyait en permanence depuis quelques temps... J'ai mis environ 15 minutes et ce n'est pas compliqué... mais j'avais préparé un bouchon de liège conique pour obturer l'orifice du groupe après son dévissage... ce qui permet de s'occuper tranquillement du filetage.

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 1 ; j'ai déjà essayé en dépannage et ça marche à merveille.
De plus vous gagnez du temps.
lahcen

Tout est dit... mais insistons une fois encore sur la préparation de votre outillage et de votre chantier AVANT de faire la manipulation, vous serez plus concentré sur la manipulation et dites-vous qu'il n'y a aucun record de vitesse à battre !

Bonjour et merci pour la réponse 6.
Le changement a duré 15 minutes sans avoir besoin de bouchon et ça n'a quasiment pas coulé.

C'est une opération qu'il faut pratiquer sans appréhension. NON l'eau ne coule pas en abondance, c'est du pipeau !
En effet la physique est évidente, si les robinets sont bien fermés pendant l'opération : rien à craindre.
Bien sûr, si on fume un cigare avant d'obturer le coude que l'on vient de démonter, il y aura de l'eau au sol.
Sans quoi, si le tuyau du ballon n'excède pas 30 à 40 mm le risque est mineur d'autant que s'il y a un imprévu la colonne d'eau du ballon ne présente qu'une pression facile à contrer.
La durée d'un groupe peut ne pas dépasser 2 ans en raison de la mauvaise qualité du métal et de sa coulée.
Certes le remède est de baisser la pression par un limiteur, c'est bien sur tolérable mais pas très confortable : alors mieux vaut se faire à l'exercice du changement :
1° couper le courant pour que l'eau soit tiède (sans exaspérer la famille).
2° préparer tout pour démonter remonter au plus vite et tout ira bien.

Merci les gars pour vos conseils, je suis une femme de 30 ans et mon groupe fuit sans arrêt.
Je ne savais pas comment faire pour le changer. Maintenant, je sais ! Merci à tous.

Bonjour,
Génial je viens de réaliser cette manipulation. J'ai mis environ 30 minutes.
Comme indiqué par l'internaute N°6, il est inutile de vidanger.
Merci aussi pour la combine du bouchon en liège qui permet de mettre de la filasse tranquillement.

Bonjour à tous
Grâce à vos conseils, je viens de gagner 200 litres d'eau.
Aucun risque, j'ai fait la manipulation proposée par notre ami plombier et en 15 minutes, j'ai un groupe tout neuf.
Merci encore aux bons qui aident les mauvais ;o)
Cordialement, Jo
P.S. : avant de savoir, on ne sait pas.

C'est quand même surprenant que vous ne puissiez pas couper l'eau. Je vous conseille de vérifier la présence d'un robinet d'arrêt d'eau et d'en faire installer un si nécessaire, celui-ci vous sera d'une grande utilité, en cas de fuite d'eau par exemple. D'autre part, oui on peut trouver ce genre de matériel en location mais pas chez tous les loueurs de matériels.

Attention si dépose du robinet avant gel complet de la conduite, inondation assurée en continu, puisque pas de possibilité de couper l'eau. Un conseil demander au service de l'eau de votre ville pour la fermeture de la vanne sur la chaussée, pour le cas d'une maison individuelle, pour un immeuble la vanne est à la cave, si celle-ci ne fonctionne pas, idem que pour la maison.

Il existe des appareils (Virax) pour geler l'eau dans les tuyaux et intervenir sans vidanger le circuit ou couper l'eau. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'antigel dans votre installation.
www.Virax.fr outillage pour le sanitaire, le chauffage, la climatisation...

Les machines à geler les tuyaux ne sont pas efficaces si la pression est élevée (>1,5 bars) : ne s'emploie que pour le chauffage (si et seulement si c'est bien de l'eau, les fluides caloporteurs ne peuvent être gelés par ce moyen).

C'est une solution à condition que vous soyez raccordé au tout à l'égout et non pas à une fosse septique traditionnelle qui ne peut recevoir que les eaux des WC.

Il existe des raccords spécifiques dans le commerce pour le raccordement de tous types et de diamètre de conduites, ici une réduction plate diamètre 100 X 40 40 mm.

Au sujet de votre problème de fuite, il semblerait qu'il soit nécessaire de changer le joint de mousse, ce qui nécessite le démontage de votre WC. Vous serez dans l'obligation de couper l'arrivée d'eau au robinet de votre WC et de dévissez l'écrou qui arrive au mécanisme de chasse. Pensez à remplacer le joint de fibre. Le problème que vous pouvez rencontrer est la difficulté à dévisser le WC du sol, car les vis ou les écrous le maintenant sont parfois oxydés.

Taper "fuite dans la cuvette des WC" dans le moteur de recherche de ce site, vous y trouverez des vidéos explicatives.

Vérifiez que l'eau froide arrive bien au robinet. Pour cela coupez l'eau, démontez le robinet et remettez l'eau afin de voir si l'eau froide coule. Si l'eau froide coule, votre mitigeur thermostatique est HS, vous devez le remplacer. Conseil prenez-en un d'une grande marque de robinets. Il vaut mieux pour la fiabilité.

Ca peut aussi se produire quand on inverse les tuyaux chaud/froid !

Ce problème peut également survenir suite à un dépôt de calcaire dans le thermostat.

J'ai eu le problème. Il s'agit d'une résonance du groupe de sécurité à une pression particulière. J'ai été obligé de mettre un réducteur de pression sur tout le circuit d'eau.

J'ai résolu le même problème en mettant un réducteur de pression (3 bars) sur l'alimentation générale d'eau.

Si votre eau chaude est produite par un chauffe eau ou une chaudière au gaz instantané (sans ballon eau chaude sanitaire), votre mitigeur est certainement incompatible. Il faut le remplacer par un qui est compatible avec une production d'eau chaude instantanée. La marque Hansa est le leader dans ce domaine en vente chez tous les grossistes digne de ce nom.

Vérifiez tout d'abord le réglage de votre thermostat. Pour cela, couper l'alimentation électrique de votre ballon, dévissez la petite trappe sous votre ballon. Vous trouverez alors LA VIS DE REGLAGE, photo visible ici.

Si elle à fond d'un côté, tournez-la pour la mettre environ au milieu. Refermez le tout, rebranchez votre ballon et attendez (quelques heures), si le problème continue, votre thermostat est peut-être défectueux.

J'ai entendu dire que la surchauffe d'un ballon pouvait être dù à une surpression d'eau. Dans ce cas, il faut changer le réducteur de pression. A confirmer.

Bonjour.
Cela peut-être dû au calcaire qui se trouve dans le ballon, car le calcaire fait augmenter la température demandée pendant la chauffe et fait déclencher la sécurité.
La solution à court terme consiste à baisser la température demandée sur le thermostat ; à plus long terme, nettoyer l'intérieur du cumulus.

A vérifier au niveau du groupe de sécurité. Deux fois par mois, il faut actionner la vanne de vidange de ce groupe pour éviter les dépôts de tartre.

J'ai eu les mêmes problèmes que vous, on m'a changé le thermostat du chauffe-eau. (09/06/10)

Etes-vous sur d'avoir bien localisé la fuite ? Moi, je verrais plutôt une fuite entre le réservoir et la cuvette. C'est une fuite que l'on rencontre souvent. Si c'est le cas, regardez sur ce site, il y'a une vidéo qui explique comment changer le joint entre la cuvette et le réservoir.

A mon avis, la réponse de votre copine.

C'est bien votre collègue de travail qui a raison et non votre ami. Je suis plombier.

La réponse n°1 est la bonne. Le marc de café a la propriété d'être un fort mangeur de graisse et par sa consistance de petits grains agit comme un exfoliant et nettoie les parois. Il va de soi qu'il ne faut pas jeter un seau de marc de café à la fois, mais le contenu d'un filtre de cafetière par jour est recommandé. Un autre Plombier.

Je confirme la réponse n°3, encore un plombier.

Moi je suis de l'avis de votre collègue de travail, le marc de café bouche les canalisations. Et je suis plombier moi aussi !

Bonjour, moi on m'a dit que le marc à café d'une machine à expresso n'est pas bon pour les tuyaux car il est trop tassé. Est-ce vrai ? Merci.

A condition de ne pas avoir de fosse septique.

Depuis 25 ans je jette le thé et le café dans l'évier de la cuisine. J'ai réalisé l'installation avec des tuyaux de 40mm et 5% de pente + des regards de visite qui n'ont jamais servi.

Bien sûr : Réponse (3) ! Un autre plombier

Tout bon plombier doit savoir que le marc est un bon récurent pour les évacuations.

Les deux sont bons, mais pour le téflon, si vous dévissez seulement d'un dixième de tour, l'étanchéité ne sera plus assurée, et pour la filasse n'oubliez pas de mettre de la pâte.

Il existe un ruban téflonné mélange de filasse et téflon de marque loctit 55 qui est très efficace. Je suis plombier, je n'utilise plus que ça, pour la facilité d'utilisation et sans fuites.

Les 2 sont bons, mais à savoir que la filasse gonfle au contact de l'eau donc moins de micro fuite voir de fuite. patplomb

Le téflon est plus recommandé pour le gaz.

Attention le téflon n'est plus autorisé pour le gaz ! (28/09/10)

Contrôlez déjà votre pression d'eau au départ de votre canalisation (pas plus de 3.5 bars), et si vous avez plus que 3.5 bars, il faut commencer par mettre un réducteur de pression après votre compteur d'eau.

Si vous avez des mitigeurs c'est courant, fermez-les plus doucement.

Le coup de bélier est souvent dû à des colliers trop espacés ou ayant du jeu, à vérifier. Solution, ajouter des colliers et vérifier qu'ils sont réellement solidement fixés au mur.

La plupart du temps, les coup de béliers sont dûs à un sous dimensionnement des tuyaux d'eau.

Bonjour,
Si le bruit se produit à un endroit précis, dans mon cas, au niveau de la soupape de sécurité de la chaudière, j'ai monté en parallèle sur l'arrivée d'eau un anti bélier à ressort en 20/27. Plus de bruit, c'est impeccable.
Nota : le bruit était apparu depuis que j'avais remplacé la soupape de sécurité... changement de conception ? Clapet interne ? Toujours est-il que c'est désagréable et stressant (on se dit que ça va "péter" un jour ou l'autre !). JP

Il faut acheter des robinets avec écrou tournant. Votre problème vient du fait que vous vissez la partie femelle solidaire de votre robinet sur la partie mâle de la nourrice. Avec un robinet qui a un écrou tournant, vous immobilisez le robinet dans le sens que vous voulez (face à vous) pendant que vous serrez son écrou sur la nourrice. Avec un robinet avec écrou tournant il suffit juste de mettre un joint au fond de l'écrou. Bonne chance.

Bonjour, votre problème est bien simple, il faut mettre des têtes d'air de 18 pouces, je vous conseille d'en mettre là où vous pouvez en mettre, d'habitude on les met sur les éviers et robinets.

Bonjour, le clapet de votre robinet d'eau froide est peut être sortie de son "siège".

Remplacer la tête d'eau froide du robinet ou changer le robinet s'il est ancien.

Remplacer le groupe de sécurité du chauffe eau.

J'avais exactement le même bruit. Je viens de changer le groupe de sécurité. Maintenant plus aucun bruit. Pour vérifier que c'est bien le groupe qui est en cause, il faut fermer le robinet qui est sur le groupe, faire couler l'eau chaude, normalement, il n'en coule qu'un petit peu, puis faire couler l'eau froide. Si dans cette configuration, il n'y a plus de bruit, c'est qu'il faut effectivement changer le groupe.

Bonjour, j'ai un problème avec mon alimentation d'eau de ma douche, en effet je prends le jus à la sortie de tuyau. J'ai démonté mon mitigeur et je n'arrive pas à trouver le problème.
Merci de m'aider. Joël

Bonjour, pour le problème du bruit regarder si vous avez des flexibles sous votre évier ou lavabo et regarder si le flexible d'eau froide n'est pas légèrement pincé.

Quels sont les symptômes d'un groupe de sécurité défaillant ?

Enlever le radiateur aluminium !

Vous avez fait une erreur en mettant un radiateur aluminium. Optez pour un radiateur acier ou fonte. Vous pouvez également mettre dans l'installation un produit anti-corrosion. Renseignez-vous auprès d'un grossiste de matériel de chauffage, ils sont bien renseignés.

Il existe des radiateurs "bi-métal" compatibles avec les anciennes installations fonte / acier. Mais surtout pas d'alu !

Le seul remède pour l'alu tout simplement, un verre de mir dans l'installation chauffage, conseil de chauffagiste, rien d'autre ne fonctionne, essayez vous verrez.

bonjour, fermez l'alimentation d'eau froide de votre chaudière, et regardez si la pression reste stable. Si cela ne se produit que lorsque le chauffage fonctionne, c'est que la membrane du "Flexcon" (vase d'expansion fermé) est percée. A ma connaissance, j'ignore si un produit de colmatage existe.

Il est normal que la pression dans une chaudière augmente. En effet on effectue le remplissage à froid, et le chauffage dilate l'eau, s'agissant d'un circuit fermé, la pression augmente naturellement dès la mise en route de la chaudière. Si la pression augmente de plus de 15 % il y a de fortes chances que le vase d'expansion soit hors d'usage (sa vie est limitée à quelques années). Son remplacement est facile et peu onéreux. On trouve des flexcons à moins de 100 €. Si votre chaudière prépare l'eau chaude sanitaire en plus des radiateurs du chauffage des radiateurs, il peut y avoir une fuite. En ce cas la pression dans le circuit de chauffage va augmenter même en dehors de la mise en service du chauffage des radiateurs. La pression lue ne sera plus la hauteur manométrique (1 bar pour 8 à 10 mètres de dénivelé entre la chaudière et le radiateur du dernier étage desservi), mais la pression de distribution du service d'eau, qui dans certains cas peut atteindre 4 bars.

Le vase d'expansion n'est-il pas justement fait pour que la pression reste constante ?

Le vase est peut être tout simplement dégonflé, 2 ou 3 coups de pompe à velo suffisent.

J'ai eu ce problème chez moi, il s'agissait du ballon d'eau chaude HS. En fait, la pression d'eau dans le ballon est plus importante que celle du circuit d'eau dans les radiateurs, donc l'eau du ballon allait dans le circuit radiateurs. 800 euros plus tard et tout remarchait !

Bonjour, il est normal que le groupe de sécurité goutte (dilation de l'eau quand le ballon fonctionne), mais il ne doit pas couler continuellement. Vérifiez la pression d'eau (maxi 3 bars). vérifiez le réducteur de pression qui peut être défectueux ou, s'il n'y en a pas, installez un réducteur de pression pour régler la pression d'eau dans l'installation. Faites "cracher" la soupape du groupe de sécurité, la membrane de celle-ci peut être parresseuse. Bon courage.

Avez-vous un réducteur de pression sur vos installations ? Si ce n'est pas le cas, installez-en un.

N'est-ce pas un problème d'entartrage de la valve du groupe de sécurité ?

L'eau toujours au fond, 40cm au-dessus le téléphone et l'électricité, 40cm au-dessus le gaz.

Votre question est trop vaste pour y répondre correctement. S'agit-il d'alimentation générale ? Si c'est le cas, en effet les normes sont très strictes. Si c'est de la distribution intérieure, les diverses tuyauteries peuvent être très proches voir même se toucher à condition de respecter les choix de matériaux.

Attention. Pas de gaz enterré sous la maison.

Je suis surpris de la réponse : pas de gaz enterré. J'ai construit ma maison de A à Z et bien sûr le contrôle Qualigaz est passé : le contrôleur m'a demandé de laisser les tranchées du gaz ouvertes (par des chapes au-dessus) afin de vérifier que le tube était d'un seul tenant, sans soudures dans la chape sous la maison.
Donc cela est possible et ma maison est récente : 10 ans. A vérifier auprès de Qualigaz.
Vlady.

Vous voulez dire inox, c'est pour votre cheminée ?

Bonsoir, votre plombier n'est pas sympa. Il existe un produit préventif de traitement à mettre tous les 4 ans (anti boue, anti bactérie, anticorrosion), qui évite d'avoir à faire un désembouage qui coûte trés cher, car il s'agit là d'un traitement curatif avec mise en place d'un produit curatif durant environ 4 semaines maxi (voir notice sur produit), puis un lavage et un rinçage de votre circuit hydraulique. Ensuite, il faut refaire un remplissage de votre plancher et votre groupe de régulation dans les régles de l'art avec un produit préventif. Bénédicte

Nous avons eu le même problème il y a 8 ans (chaudière murale SAUNIER-DUVAL + tube PER + chauffage sol) : boues gélatineuses.
Notre plombier a introduit un adjuvant chimique qui a réglé le problème. Seulement les boues sont revenues après 2 ans. Nouvelle intervention du plombier et rebelote encore des boues après 2 saisons de chauffe.
Un de nos voisins m'a alors conseillé un appareil "écolo" qu'il a fait installer il y a 11 ans avec des bons résultats (son eau reste claire).
Un peu sceptique au début, mais refroidi par ce que j'ai dû payer au plombier, j'ai opté pour cet appareil purifieurs désemboueurs et depuis tout est normal.
Ça m'a couté 700 € + la pose par mon plombier qui m'a pris 130 €.

Voir les Questions Plomberie N°58 + 68.

Les réponses n°58 et 68 ne répondent pas à la question. Ecoulement (filet continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?

Non ce n'est pas normal. En phase de chauffe, on doit constater l'apparition de gouttes, mais pas d'un filet d'eau ! Hors chauffe, l'écoulement doit cesser. Soit la soupape est entartée et ne ferme plus de façon étanche, soit votre pression de réseau est trop élevée, et chaleur aidant entraîne cette fuite. Il faudrait démonter votre groupe pour le détartrer, avant d'envisager son changement.

Effectivement ce n'est pas normal. Le groupe de sécurité (où se trouve le robinet de vidange ou purge) est entartré, il faut le remplacer c'est simple. Il faudra sans doute aussi enlever le tartre qui se trouve à l'intérieur du ballon après l'avoir vidangé sinon le nouveau groupe de sécurité ne tardera pas à s'entartrer de nouveau.

C'est toute la tuyauterie qui est en cause. Il faudrait passer un coup de nettoyeur haute pression à la sortie de chaque évacuation.

Ce phénomène est fréquent quand votre installation n'est pas ou a une mauvaise ventilation haute, surtout si votre lavabo est connecté sur le même conduit et après votre WC. Lorsque vous tirez votre chasse, le tuyau se remplit et cherche de l'air, donc à défaut d'avoir une ventilation en toiture, les éventuels siphons connectés à proximité de votre WC se vident par aspiration, d'où l'odeur fréquente mais pas régulière. Yannick

Il manque de l'air au niveau de l'évacuation. Il se produit un désiphonnage. Si le problème persiste, installer un aérateur prévu à cet effet derrière le siphon de votre lavabo. Le problème sera résolu.

J'ai le même problème et les canalisations sont toutes neuves de moins de 6 mois !

Normalement, il n'y a aucune raison que les odeurs remontent par l'évier, car le siphon étant plein d'eau, les odeurs sont bloquées. Les odeurs peuvent arriver si le siphon est vide ou s'il y a une sortie avant le siphon, par exemple pour un lave-vaisselle ou linge.

Une solution toute simple : verser de l'eau (ou eau de javel) dans le siphon anti-débordement. Les odeurs n'auront plus lieu d'être. Faire cela de temps en temps. Aussi valable pour la baignoire.

Il faut installer un clapet équilibreur Durgo ou antivide, pour qu'il soit efficace il doit être à 1,50 m au dessus du dernier point de vidange, il doit y avoir un désarmement de siphons qui peut être créé par une chasse d'eau.

Pour vos WC, mettre du vinaigre d'alcool et du MR Propre. Laisser reposer toute une nuit, la cuvette est impeccable.

Pour vos WC, mettre de l'acide chlorydrique. Laissez agir toute la nuit. Il deviendra propre.

Mettez 2 pastilles de nettoyeur de dentier et laissez agir toute une nuit.

Moi j'utilise de l'harp.c power + et je laisse agir la nuit, le lendemain je frotte à la brosse WC et le résultat est impeccable : le tartre est parti. (18/07/10)

La solution la plus adaptée : démonter le placo, sertir un manchon droit pour PER. Aucune rustine, car la pression risque d'éjecter cette dernière et cela dans le temps.

Le tuyau P.E.R a la particularité de pouvoir se retirer de la gaine où il se trouve. Il est très facile de repasser un autre tuyau PER dans la gaine existante, il suffit de l'attacher au tuyau percé et de retirer le tout. Si c'est du diamètre 16 ou 20 faites passer de l'eau chaude dedans avant de faire cette opération, cela rend le tuyau très souple et l'opération est simplifiée.

Une solution simple dans ce cas consiste à couper le PER à l'endroit de la fuite et de mettre une union PER pour raccorder les deux bouts.
Tonton76

Mon Lavabo dégageait des mauvaises odeurs irrégulièrement. Lors de la remise à neuf de ma salle de bain, j'ai changé l'intégralité des évacuations et surprise elles étaient à moitié remplies d'une substance très nauséabonde. Depuis plus aucune odeur. Essayez peut-être une sorte de "ramonage" de vos canalisations avec un furet.

N'ayant pas de réseau séparatif EU et EP dans le même conduit, la norme indique qu'il faut installer un BJ (siphon de cour pour l'extérieur) permettant de siphonner toute la ou les gouttières. Cependant, l'installation d'un BJ n'est pas obligatoire si la fenêtre ou velux se situe à plus de 3 mètres de la descente de la gouttière ou si vous avez rajouté une fenêtre après construction de l'immeuble. Yannick

Vous n'avez pas le droit de raccorder les gouttières au tout à l'égout. Il faut se raccorder au réseau pluvial s'il y en a un.

Un ensemble robinet et flotteur peut se trouver dans les grandes surfaces de bricolage. Quant au bruit, un simple petit tuyau genre durite, à raccorder à la sortie du robinet du réservoir fera très bien l'affaire, choisir à peu près 15-20 cm.

Il existe des mécanismes de remplissage WC silencieux, cependant il faut éviter d'acheter ce genre de produit dans les grandes surfaces de bricolage car ils n'ont pas de bonnes marques. Rapprochez-vous plutôt d'un grossite en plomberie pour acheter ce genre de produit, vous serez mieux conseillé et en plus ce ne sera pas plus cher.

Il faut arrêter de penser que les grandes surfaces ou petites surfaces vendent des mauvais produits. Vous y trouverez le mécanisme de marque CLARA qui est garantie 0 décibel.

Réglez la hauteur du flotteur pour qu'il force le robinet de remplissage à s'arrêter.

Il est possible que votre robinet soit prévu avec une douchette en option. Mettre un bouchon avec un joint.

Les 3 tuyaux de raccordement de votre robinet mitigeur correspondent à : eau chaude, eau froide et eau purifiée.

Je suis surpris des deux réponses précédentes ! Votre mitigeur est prévu pour une installation spéciale où votre chauffe-eau (15 litres en moyenne) est situé en dessous de l'évier. Le tuyau du milieu sert de groupe de sécurité d'où le terme technique mitigeur à écoulement libre, il sert que lorsque le chauffe-eau fonctionne et se met en pression à faire couler l'excédent par le mitigeur même, d'où la flèche bleue sur votre mitigeur !

La réponse n°3 est la plus fonctionnelle car ce type de robinetterie je l'ai posé, cela sert seulement pour un écoulement libre car le chauffe-eau se met en température.

En effet les réponses 1 et 2 sont fantaisistes... Il s'agit en effet d'un robinet à écoulement libre permettant l'utilisation d'un petit chauffe-eau électrique sous-évier. Comme ce chauffe-eau se trouve après le robinet chaud et que l'eau chauffée s'écoule alors librement, le chauffe-eau n'est pas sous pression.
Ceci permet une cuve moins chère et surtout, pas besoin d'un groupe de sécurité. L'entrée eau froide doit être branchée sur l'arrivée d'eau froide (avec robinet d'arrêt genre Shell).
La sortie eau froide (qui donne en fait de l'eau lorsque qu'on ouvre le robinet chaud) va vers l'entrée bleue du chauffe-eau, l'entrée eau chaude se raccorde à la sortie (rouge) du chauffe-eau. Vous ne pouvez pas utiliser ce type de robinet autrement.
http://titidepanneur.be/

Entièrement d'accord avec les avis n°3, 4 et 5. J'ai moi-même démonté le robinet pour comprendre et le fonctionnement correspond parfaitement à celui des réponses n°3 et 4.

Il m'arrive la même chose. Je me suis renseigné dans un magasin de bricolage. Il existe des ballons dit mixtes qui non seulement fonctionnent avec la chaudière (électrique, gaz, fioul...) mais ont aussi un système de chauffe intégré (électrique). Le coût est de moins de 600 €. Les ballons sans système de chauffe intégré tournent dans les mêmes prix. Forcément le professionnel va vous faire payer la main d'oeuvre et les divers matériaux pour faire la modification ... J'avais pensé que pour le type de ballon que vous décrivez + main d'oeuvre cela aurait été un peu moins cher... genre 1000 €. Mais visiblement il va falloir débourser un peu plus !

Une chaudière au fioul de 35 ans doit être remplacée. Avec les économies de fioul que vous allez réaliser avec le remplacement, vous allez vite amortir ces frais. Je vous conseille de vous rapprocher auprès d'un installateur du réseau France Chauffage ce sont des spécialistes qui vous conseilleront au mieux. Vous en trouverez un près de chez vous en consultant la liste des installateurs sur le site France Chauffage.

Une chaudière bien entretenue et bien réglée peut facilement durer plus de 35 ans. L'éventuelle économie de consommation que pourrait apporter un brûleur plus moderne ne justifie pas son remplacement. Pour en revenir au ballon, on peut effectivement monter un ballon ECS simple, et alimenter le circuit chauffage en direct. Toutefois il n'est pas sûr que l'écart de prix soit phénoménal. Mieux vaut comparer avec le devis d'un confrère...

Avec le temps, il est possible que le tartre ait obstrué la circulation de l'eau dans la cuvette et le siphon ne joue plus son rôle. Nettoyer le tout à l'intérieur du rebord intérieur de la cuvette avec du vinaigre blanc. Si cela persiste, voir le réglage de la chasse d'eau ou changer le WC.

J'ai eu également ce problème dont la cause était une fosse septique engorgée. Solution : la faire vidanger.

Votre WC nécessite un volume important d'eau pour entrainer (par aspiration) tout son volume. 2 solutions : vous avez mis une chasse d'eau 3/6 litres qui est une erreur ou vous avez une fuite (même microscopique) en sortie du WC (juste après la porcelaine) qui neutralise l'appel d'air. Il vous faut la trouver en enduisant de graisse par exemple le tour du tuyau.

La baignoire doit comporter une notice de pose du fabricant. Autrement en théorie la baignoire doit se poser sur des tasseaux fixés sur les murs de la salle de bain. L'étanchéité se fait grâce à un joint silicone.

Actuellement, j'ai une baignoire sabot et une autre baignoire de 160 cm par 70 cm que j'aimerais mettre à la place de la première. Comment la fixer ? Quel tuyau changer ?

Il existe des produits allemands colmantant de fuite très efficace vendus par correspondance aux professionnels. Je les ai utilisés avec succès. Selon l'importance de la fuite les produits changent. Sachez qu'il existe des produits qui colmatent les fuites jusqu'à 400 litres par jour !

Pourriez-vous me communiquer le nom, la marque et le lieu où il est possible de s'approvisionner merci. FANFAN

Si votre PER est gainé, tentez le coup de le tirer d'un côté en attachant votre PER neuf à l'autre bout, comme deux wagons qui se suivent. S'il suit bien le tunnel "gaine", le tour est joué !

Les mécanismes double-chasse 3/6 L achetés dans les grandes surfaces ne valent rien. La marque top sur le marché est SIAMP.

Siamp et Geberit, moins de problème avec le second. Siamp : leader de l'équipement technique WC (hors céramique) bâtis pour sanitaires suspendus, réservoirs WC en plastique, mécanismes de chasse, abattants WC, robinets flotteurs, pipes WC... www.siamp.com
Geberit : mécanismes pour réservoirs WC et accessoires, robinets flotteurs pour réservoirs...
www.geberit.fr

Regardez si le réglage de flotteur est bien fait (tige filtée). a+

Bonjour. J'ai également eu le même problème avec un lave-vaisselle. J'ai juste démonté le robinet auto-perceur, l'ai nettoyé car il était vraiment sale et cela a fonctionné. Je ne sais pas si vous l'avez fait. En tout cas, bonne chance.

Bonjour, nous avons eu un souci similaire. Lorsque nous installons ce type de robinet, un petit cône est découpé du tube dans le but de créer l'alimentation, et si ce petit cône se détache du tube et se positionne à la sortie d'eau, alors vous pouvez obtenir un bruit dans la canalisation voir réduire considérablement votre alimentation... Fermez votre robinet et vérifier votre tuyau, vous trouverez certainement un petit cône en cuivre de 3 ou 4 mm.

Bonjour, j'ai installé un robinet auto perçant. L'eau coulait très peu et la machine à laver faisait le bruit sourd d'une machine qui ne reçoit pas assez d'eau. En fait, le plombier m'a montré ce qui est arrivé : le perçage s'est mal fait et le morceau de cuivre percé était encore attaché à l'intérieur du tube, empêchant ainsi l'eau de bien couler. Le plombier me l'a démonté et m'a fait une vraie sortie avec soudure.

Je suis assez d'accord avec la réponse 3. Les robinets auto-perceurs sont une source de problèmes : à court terme oxydation de l'aiguille de perçage, à moyen terme colmatage du trou.

Message Bricovideo : une fiche sur l'installation d'un robinet autoperceur est disponible ici :
Fiche Robinets Autoperceur

Disponible dans tous les magasins de bricolage.

Je pense que ce n'est pas un problème de ballon d'eau chaude. N'avez-vous pas un mitigeur thermostatique de douche bon marché ? Si c'est le cas, ces problèmes viennent sans doute de lui.

L'électrolyse se produit lorsque votre intallation est composée de cuivre puis galvain puis cuivre ou galvain puis cuivre puis galvain, mais si vous avez du cuivre puis terminaison en galvain ou l'inverse, il n'y a pas l'électrolyse. Je pense que votre problème est autre et que votre collecteur a été brasé à la soudure forte ce qui endommage le cuivre avec les années, vu que la forte chaleur de la brasure ramollie le cuivre et ses composants ! Avec le temps, de petites fuites apparaissent à côté de la soudure ! Seule solution fiable : refaire le collecteur et soudure à l'étain d'argent uniquement ! Yannick

J'ai eu le même problème. D'après mon plombier, il s'agirait d'un problème lié à une mauvaise terre.

J'ai eu le même problème, et là j'ai une fuite sous la dalle de béton. J'ai mis un tuyau de cuivre recuit, donc sans soudure. Je l'ai mis dans une gaine électrique, donc l'eau ressortait au bout de la gaine. J'ai contacté un technicien qui m'a dit que j'avais de l'électrolyse dans le circuit. Je suis obligé de casser la dalle de béton et je vais installer un tuyau en PER, comme ça je n'aurais plus de problème, du moins je l'espère et le coût du PER est bien inférieur au cuivre.

Cela peut provenir si dans votre installation vous avez un adoucisseur d'eau, le sel perce facilement les endroits les plus fragiles. Faites vérifier votre PH (taux d'acidité).