PLOMBERIE

Bonjour, si votre chauffe-eau fait disjoncter, il peut y avoir deux raisons :
1) problème de puissance, est-ce qu'au moment où la disjonction se produit, il y a d'autres appareils en fonctionnement, exemple machine à laver, cuisinière... ce qui pourrait expliquer une disjonction par dépassement de la puissance du disjoncteur EDF. Remèdes : faire augmenter la puissance, ou éviter d'autres appareils pendant que le chauffe-eau est en chauffe
2) disjonction suite à un problème d'isolement, ce qu'on appelle vulgairement une masse : dans ce cas c'est la résistance ou toute partie sous tension qui a un défaut d'isolement et le courant passe sur les parties métalliques ce qui occasionne une disjonction du différentiel par mesure de sécurité. Si vous avez un appareil de mesure, coupez le courant, débranchez les arrivées sur le chauffe-eau, et testez l'isolement entre les parties métalliques (borne de terre) et les parties destinées à être sous tension (bornes de la résistance et thermostat), vous devez avoir un isolement parfait (résistance infinie).
Lorsque vous aurez déterminé la pièce défectueuse, remplacez-la, en principe c'est la résistance. Bon courage.

Bonjour, j'ai eu un cas similaire. C'était l'eau qui suintait de la cuve et qui atteignait les parties électriques...

Il est possible que le contrôle de la résistance ne donne rien mais qu'elle soit quand même en cause. Contrôler le problème de la puissance au disjoncteur, si le problème vient de là. Deux solutions :
1/ souscrire un contrat plus haut en puissance (donc plus cher)
2/ poser un délesteur qui permet après les choix effectués de fonctionner avec la même puissance. Le tout est de calculer techniquement et suivant finance à court ou long terme le pour et le contre
3/ la résistance se met à la terre (ou masse) à chaud et quand vous remontez le disjoncteur il tient. Changer la résistance, s'assurer que ça vaut le coup. Un indicateur sur la cause de la panne est de savoir quel type de disjoncteur tombe ? Si c'est le differentiel (celui qui vous sauve la vie, il a un bouton marqué t comme test), alors c'est une mise à la terre ou de la résistance (majorité des cas) ou une fuite d'eau qui peut venir créer une mise à la terre passagère. Si c'est un autre disjoncteur que l'on nomme magnétothermique généralement plus petit alors c'est un court-circuit qui peut aussi être dû à la même pièce ou également à la même fuite que dans le premier cas. Si c'est une vieille installation vous pouvez ne pas trouver de disjoncteur derrière le différentiel, attention dans tous les cas ne débranchez jamais le fil de terre car le différentiel sans lui ne fonctionnera pas et il y a risque de décès par électrocution.
Il y a en France chaque année beaucoup trop d'accidents domestiques de ce type, il vaut mieux bien se renseigner avant de risquer l'irréparable.
Bon courage.

Logiquement, une fois la poignée enlevée, sur la majorité des mitigeurs, la partie ronde (un cache), se dévisse à la main ou est simplement emboîtée. Comme il est généralement en laiton très très fin ou en plastique, le calcaire est la cause de la difficulté à l'enlever.

Les petites réparations et l'entretien sont à la charge du locataire, les autres à celle du propriétaire, sauf si elles découlent d'un mauvais entretien. Contactez l'ADIL de votre département, les conseils sont gratuits et fiables.

Où se situe la fuite ? Si c'est au niveau du coup de poing (petite trappe de visite) il suffit de remplacer le joint. Pour une petite réparation de ce type, faites-le vous-même c'est assez simple.

Il faut ajouter une ventilation de chute. Pour cela, on prolonge la tuyauterie de descente à la verticale et au dessus du niveau du siphon de lavabo le plus haut et on place au sommet de cette conduite une ventilation de chute à clapet.

Vous pouvez également ajouter un clapet casse vide sur votre installation.

À mon avis c'est partiellement bouché.

Oter le couvercle du réservoir vidé et robinet fermé. Nettoyer avec le doigt la face inférieure du gros joint mou en bas du mécanisme (maintenu position haute). Parfois une petite particule de tartre ou autre empêche la fermeture, donc fuite permanente dans la cuvette qui entraîne le remplissage permanent.

Je viens justement de changer les joints de mes robinets alors je vais essayer de vous apporter mon aide de bricoleuse du dimanche ! Il faut tout d'abord penser à fermer l'arrivée d'eau et à purger les robinets ! Ensuite, enlever la partie capuchon du robinet. Dévisser la partie métallique après avoir pulvérisé un peu de dégrippant s'ils forcent ! Le joint à changer est caché à l'extrémité inapparente de la partie à dévisser et sans cette partie impossible de connaître le diamètre du joint à changer ! J'y suis arrivée avec un peu de force et de patience, alors pas de raison que vous n'y arriviez pas aussi ! Bon courage.

Sur mon mitigeur, il fallait utiliser une clef alène de faible diamètre.

Le plomb est à proscrire, il faut absolument le démonter et le remplacer par du cuivre ou du PER.

Bonjour, cela m'intéresse car quand on ne peut pas proscrire le plomb, il s'agit d'une descente d'eau usée pour le lavabo et la douche, comment raccorder du PER dessus ?

Il existe pour les liaisons plomb-PVC (vraiment quand on ne peut pas faire autrement) un raccord qui s'appelle JT (joint torique). C'est en cuivre et se soude sur le plomb, mais encore faut-il savoir souder le plomb. Je conseille plutôt de reprendre l'évacuation jusqu'à la colonne principale, en fonte ou grès ou PVC, quand on peut le faire. C'est plus long, mais c'est mieux.

Je doute de la réponse 3. Je ne vois pas comment on peut souder un joint torique. Ma question concerne une alimentation en eau d'un appartement et actuellement condamnée. Je souhaite la remettre en service afin d'augmenter la pression dans l'installation. Peut-être existe-t-il des raccords type liaison tuyaux PVC. Qui peut me renseigner ?

La réponse 3 est tout à fait adaptée, il s'agit d'un morceau de tuyau en cuivre de diamètre 32 muni d'un joint torique sur la partie haute, il suffit de souder la partie basse du cuivre sur le plomb, par contre cette technique est difficilement réalisable par un amateur voir même un professionnel.

Afin d'augmenter la pression, il existe une solution plus adaptée.

Fermer l'eau, vider et remplacer.

Ou votre robinet est hors d'usage, ou il n'y a pas d'eau froide (ou pas suffisamment) qui arrive.

Vous pouvez essayer de détartrer votre chauffe-eau.

C'est sûrement le flexible du robinet qui est bouché.

Bonjour, il s'agit sûrement d'un problème de détartrage de votre corps de chauffe, si vous n'êtes pas bricoleur, il vaut mieux qu'une personne de métier le fasse soit avec l'aide d'une détartreuse ou en démontant le corps de chauffe et le détartrer à l'extérieur car il s'agit d'acide à utiliser avec les règles de sécurité à prendre pour ce genre d'intervention.... Voilà bon courage.

Votre chauffe-eau est effectivement entartré, je vous conseille d'installer un petit cumulus à sa place, très facile à faire même pour un débutant.

Le problème vient de m'arriver. La seule solution c'est d'enlever le calcaire dans le chauffe-eau car il se dépose toujours au fond de la cuve et l'arrivée de l'eau froide qui est toujours dans la partie inférieure se bouche. Consulter un professionnel.

Apparemment, vous avez un cumulus, ce serait donc le groupe de sécurité qui serait HS, ou bien le réducteur de pression avant le groupe. Il faudra en profiter pour faire un détartrage de la cuve en même temps. Pour le tout, compter entre 100 et 150 €.

Vous placez un purgeur automatique au point le plus haut du boiler.

Il faut tout simplement ouvrir un robinet d'eau chaude et l'air part.

Je viens d'avoir le même souci après avoir coupé de l'intérieur le robinet d'eau pour mon jet d'arrosage, je remets l'eau et rien ne vient, si vous avez la solution dites-le moi.

Le joint de fermeture est probablement resté partiellement collé sur sa cuvette d'appui (cela m'est arrivé une fois) : fermer l'arrivée d'eau générale, démonter la tête du robinet pour vérifier, changer le joint. Profitez du démontage pour graisser la tête du robinet et normalement tout rentrera dans l'ordre.

Sinon, un robinet de machine à laver ne coûte pas cher.

Le bruit de bouillonnement est peut-être dû à une trop forte température dans le ballon, à vérifier (60°C minimum), le thermostat ne fonctionne plus ? Le groupe de sécurité doit couler, il permet d'évacuer la surpression, sinon attention !

Comment constatez-vous ce phénomène ? Faire vérifier l'anode du ballon si trop usée, et vérifier les mises à la terre, elles sont peut-être bien raccordées mais fonctionnent-elles ?

Lorsque vous tirez la chasse d'un des WC, il se crée un phénomène d'aspiration dû au déplacement de l'eau dans la canalisation d'eau usée, celle-ci aspire la garde d'eau de l'autre WC ! Il faut donc poser une ventilation primaire en sortie de toiture, si déjà fait, il faut alors un clapet à membrane au près du WC odorant.
Cet accessoire permet une prise d'air qui évite l'aspiration du siphon du WC.

Comment procédez-vous pour déboucher votre évier ? Démontez-vous le siphon ?

Acheter un furet peut-être que c'est bouché plus loin dans vos canalisations.

Acheter un produit spécial pour déboucher les tuyauteries.

Un conseil : faites nettoyer votre cumulus, 20 ans c'est beaucoup trop vous allez être étonné du volume de calcaire présent dans votre ballon. 20 ans pour un ballon c'est assez rare, je suis plombier depuis 15 ans c'est ce qui me permet de vous le dire.

Si l'eau est calcaire, aucun rapport avec le ballon car vous n'avez aucun problème apparemment sur l'eau chaude, mais vous devriez filtrer ce calcaire à l'aide d'un adoucisseur. Votre ballon doit lui consommer plus d'énergie, le calcaire ça n'aide pas !

Enlever au maximum l'eau présente dans l'évier. Faire chauffer une importante quantité d'eau dans une casserole et la verser dans le trou de l'évier. La graisse fondra sous l'action de la chaleur.

Bonjour. Si vous pouvez enlever le siphon, prenez un furet à haute pression alimenté en eau chaude, puis passez-le dans le tuyau d'évacuation. Nettoyer le siphon aussi. Olive 71

Bonjour, avez-vous pensé à faire baisser le thermostat ?

C'est le thermostat qui doit être endommagé, car normalement il y a une sécurité qui doit couper en cas de surchauffe. Votre fournisseur aurait dû vous renseigner...

Voir le réglage du thermostat du chauffe-eau qui doit être trop chaud. Le baisser pour éviter les risques de brùlure. Si ce phénomène persiste 2 ou 3 jours après, prévoir de remplacer le thermostat du chauffe-eau. Sinon contacter un plombier en urgence.

Problème avec le thermostat ? Faire jouer la garantie si besoin !

Si j'étais vous, je regarderais le réglage de la température d'eau du cumulus. Le réglage se fait au niveau d'un boîtier qui se trouve au niveau du cumulus.

Vérifier le raccordement de l'aquastat qui est peut-être tout simplement court-circuité.

Il faut savoir aussi que si votre groupe de sécurité ne fonctionne pas vous pouvez engendrer une surpression, qui vous le savez, même avec une température un peu plus élevée, créera ce phénomène ! Le groupe est là aussi pour évacuer cette surchauffe en permettant un goutte à goutte dans le siphon, ce que vous devriez constater.

C'est pas très compliqué. Il faut couper le courant, ouvrir la bride et sortir le calcaire à la main (attention, car c'est chaud et il vaut mieux mettre des gants en caoutchouc). Mais, c'est peut-être mieux de faire appel à une entreprise, car le gros problème c'est souvent de trouver le joint de la bride (qu'il faut changer à chaque détartrage) pour les chauffe-eaux de marque. Normalement, pas de problème, vous devez en trouver dans les magasins spécialisés.

Comme le dit le n°1, c'est à la portée de tout le monde. 1- coupez le courant 2- démontez le cache 3- débranchez le thermostat 4- videz le ballon via le groupe de sécurité : une petite tête rouge que vous tournez d'un quart 5- dévissez les écrous de la trappe de visite, en général des écrous de 8, vous avez accès à l'intérieur du ballon, enlevez le calcaire grattez le calcaire présent sur la résistance. Changez les joints, inutile de changer la bride, les joints se trouvent très facilement. Faites les manoeuvres inverses, vous verrez c'est très simple. Un plombier qui vous veut du bien.

Regardez ce site : www.rheinfeld.de-Détartrage d'un chauffe-eau (c'est un site allemend mais la réponse est en français). Il vous montre étape par étape le détartrage d'un chauffe-eau et il y a même des photos !

A-t-il essayé avec un furet que l'on met sur un nettoyeur haute-pression ?

Il existe dans le commerce des douchettes eau / air qui permettent de substantielles économies : prix environ 15 €.

Soit mettre un clapet ou boucher avec du papier tassé et du ciment prompt ou trouver un bouchon du même diamètre et reboucher.

Reportez-vous à la question / réponse N°162.

Est-ce un robinet avec douchette ?

C'est le départ vers la douchette.

Les compagnies des eaux en utilisent pour des recherches sous les voies goudronnées et sont très fiables. Sous le carrelage et béton, le résultat est peut-être moins fiable.

J'ai le même problème avec le mien, plus rien n'évacue. Je ne sais plus quoi faire, juste avant il tournait pendant 2 ou 3 minutes puis il y avait des remontées et maintenant c'est remonté mais cela ne s'écoule plus... Pouvez-vous m'aider ? Manue

A l'eau, j'ai le même problème, je deviens folle. Pas moyen de réparer, ni même d'ouvrir la bête ! Ca sort par le reniflard et ça sentait le chaud au niveau du moteur quand j'ai dévissé le couvercle plastique. J'ai pas un rond, il faut que j'y arrive seule... ! Help. Ah oui et pour la petite histoire, la locataire précédente n'a pas eu la présence d'esprit de me laisser la clé magique livrée avec l'appareil.

Oui il existe un système de raccord disponible dans tous les magasins de bricolage.

Il y a une solution toute simple. Couper une partie du tuyau cuivre à remplacer par du PVC. Chauffer l'extrémité du PVC et faire ainsi un manchon de quelques centimètres en enveloppant le tuyau cuivre que vous aurez préalablement recouvert de colle. Laisser refroidir en principe ça ne fuit pas.

Oui, mais cela va avancer le WC de 150 à 200 mm.

Une autre solution : poser un WC suspendu, le système dégage un peu de place en bas et permet de poser un raccord souple. Attention toutefois la distance du trou d'évacuation par rapport au mur ne doit pas être supérieure à 180 mm.

S'il évacue mal ça ne résoud pas le problème. Si vous jetez un seau d'eau et constatez l'écoulement anormal, vérifier l'état de l'évacuation.

Avez-vous pensé à la pompe ? Même principe que pour les éviers mais en plus gros.

Bonjour, je pense que votre ballon est entartré, la résistance chauffe le calcaire et le fait "éclater".

Bonjour, j'ai le même problème avec le même modèle Rheemglas en position horizontale. Ca fait deux à trois ans que ça dure, et là, ça a atteint un seuil difficilement tolérable, au niveau du bruit ! Mais par contre, pour mon cas, le bruit n'apparaît que vers 8h du matin au plus tôt, pour se terminer vers 19-20h au plus tard... et... jamais le dimanche ! Surprenant, non ? Je me demande donc s'il s'agit d'un problème propre à mon ballon, ou si ça a à voir avec l'immeuble, par exemple... Ah oui, j'ai oublié d'ajouter que le bruit disparait/diminue fortement lorsque l'on ouvre ne serait-ce qu'un tout petit peu un robinet d'eau chaude... Ce phénomène dure de 5 à 34-40 minutes... C'est très étrange et très agaçant.

Oui un siphon court stop les odeurs de la même façon qu'un siphon standard.

Oui.

Ces fissures peuvent résulter de plusieurs facteurs :
- défaut de fabrication de l'évier (rare, mais cela arrive)
- serrage de la bonde d'évacuation trop fort
- choc dû à la chute d'un objet lourd dans l'évier. Quoiqu'il en soit, je pense qu'il est préférable de changer le bac si cela est possible, car toutes réparations ne tiendront pas dans le temps.

C'est donc un mitigeur thermostatique, il faut un thermomètre et s'assurer que le 38°C du bouton correspond bien à la température désirée.

Il existe maintenant des raccords olive. Il faut juste couper l'eau, couper votre tube au niveau de la fuite (5cm avant et après), et vous mettez votre raccord avec un bout de tube et un autre raccord. Renseignez-vous chez un revendeur.

Le plus simple : raccords américains.

Oui, si vous avez une chaudière murale gaz, cela ne marche pas toujours bien. Il vaut mieux prendre un mitigeur ou un mélangeur.

Je l'ai fait, ça marche très bien.

En fait il faut faire très attention. Il est conseillé de ne pas le faire à cause des coups de bélier. Maintenant c'est à vos risques et périls mais ça marche quoi que vous fassiez.

Il existe des robinets thermostatiques spécifiques pour chaudière murale.

Je l'ai fait chez moi et le mitigeur thermostatique n'a pas beaucoup apprécié. Il s'est très vite abîmé (en 1 an). Je l'ai changé contre un mitigeur classique.

Je l'ai fait chez moi et n'ai obtenu que de l'eau tiédasse. J'ai finalement opté pour un mélangeur simple, plus de soucis.

Pour ce type d'installation, il faut un ballon supplémentaire qui assure une alimentation stable en eau chaude, indispensable pour un bon fonctionnement. A voir si c'est disponible pour votre installation, si pas un bon vieux mitigeur ou encore mieux, des robinets distincts.

La réponse 4 est confirmée : il faut chercher des robinets mitigeurs thermostatiques pour chaudières mixtes instantanées. Ce n'est pas fréquent, c'est précisé sur l'emballage, j'ai équipé 3 baignoires / douches à 3 chaudières ainsi (il y a 4 ans, depuis RAS). AB

Bonjour. Pousser un nouveau tuyau dans un tuyau de 50m me semble difficile à cause des coudes (s'il y en a). Vous pouvez essayer en utilisant un tuyau de diamètre plus étroit mais alors, quand vous ouvrirez un robinet, l'eau arrivera plus vite (d'autant plus vite que le diamètre du tuyau est petit -> principe de conservation de débit). Ca n'a pas de grosse conséquence pour un robinet, mais pour un boiler, il faut adapter les vannes. Par ailleurs, si le tuyau que vous brancherez sur le compteur est mauvais, vous risquez d'engendrer une hausse de la pression dans ce compteur et donc de l'endommager. Bref, il vaut mieux consulter votre fournisseur d'eau et demander de faire installer le compteur dans votre maison.

Cela dépend du diamètre, c'est pas du PVC mais du plymouth 20-25 normalement. Votre fuite est peut-être au niveau raccord du plymouth ???

Faire appel à un vrai professionnel et non un bricoleur. Pousser un nouveau tuyau dans un tuyau de 50m ? Vous risquez d'engendrer une hausse de la pression, endommager l'installation et surtout avoir des nuisances sonores (sifflement), pas cool en pleine nuit.

Ce bruit trouve son origine dans la dilatation des matériaux sous l'effet de la chaleur. Normalement, les tuyaux de bonne qualité (et bien installés) résistent à 100°c. Si c'est le cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour résoudre le problème du bruit, il faut rechercher s'il y a des éléments en contact avec les tuyaux (des casseroles, etc..) et les écarter. S'il n'y a rien, la seule solution pour éviter ces bruits est de refroidir l'eau avant de l'évacuer.

Il se peut aussi que ce soit la le serrage des colliers de fixation sur les tuyaux PVC. Il faut donc interposer une mousse plastique entre le collier et les tuyaux ou encore les laisser un peu desserrés. Essayez aussi de mettre de la graisse silicone en bombe (elle est anti-adhésive) à chaque collier d'attache entre tuyau et face intérieure de l'attache.

Après la réponse 1 et 2 si le bruit persiste (surtout sur les longues portions droites bloquées à chaque extremité, par exemple par un passage dans du béton, un collier serré...), intercaler sur le trajet un manchon de dilatation PVC (= il a une extremité avec un joint caoutchouc permettant ainsi d'encaisser les variations de longueurs, au lieu d'être collé/soudé à la colle PVC au tuyau qui suit). AB 4/2008

C'est normal pour qu'il reste en l'air il faut un certain débit d'eau.

Si ce qui se baisse est le commutateur douche / baignoire, cela est normal ça le fait avec tous les mitigeurs. C'est une sécurité qui garantie qu'à chaque ouverture l'écoulement se fait par le robinet de baignoire et non par la douche.

Poser une sorte de cale pour obliger le piston à rester en position douche.

J'ai eu le problème, c'était le groupe de sécurité qui vibrait à une pression particulière. J'ai été obligé de mettre un réducteur de pression sur tout le circuit d'eau.

Bonjour à vous, c'est juste un problème de diamètre de la tuyauterie (trop petit) pour un débit important. Il va falloir changer le tuyau avec minimum de diamètre 16 x 1 pour un accumulateur.

Remplacez le groupe de sécurité.

Non ! Il faut éviter. Le "code" plombier est eau chaude : rouge, et bleu pour l'eau froide. Pour le "code" chauffage : départ chauffage = rouge, retour chauffage = Bleu.

Non, seule la couleur diffère, le matériau est le même.

C'est le même matériau effectivement. Vous pouvez le vérifier sur le tuyau PER où il y a des inscriptions, notamment la température maximum d'utilisaion.

Il faudrait sans doute placer un clapet anti-retour pour les odeurs.

Bonjour, je pense que vous avez des bactéries accrochées à votre canalisation et ces bactéries sont du genre anaérobie, ce qui veut dire qu'elles dégradent la matière organique et la transforment en hydrogène sulfuré (odeur d'oeuf pourri). La solution est de récurer votre canalisation et de ne surtout pas utiliser les débouches canalisations à base de soude (graisse + soude = savon), vous risqueriez d'aggraver votre cas. Je vous conseille de trouver un site de spécialistes dans ce domaine (je ne me souviens plus du nom), car j'ai moi-même eu affaire à ce genre de problème et ils m'ont tout appris et surtout aidé à régler ce problème. Leur conseils sont gratuits alors pas d'hésitation.

Les odeurs apparaissent quand le siphon est vide. Cela peut se produire s'il y a une fuite ou par siphonnage. Le phénomène de siphonnage apparaît quand un autre raccordement d'évacuation est branché sur le même tuyau et que les diamètres minimum ne sont pas respectés. Cela se résoud très bien en ajoutant une soupape de mise à l'air libre sur la ligne (entre la douche et l'autre canalisation). Attention il faut que la soupape soit plus haute que tous les siphons pour éviter un débordement. On en trouve dans tous les magasins de bricolage.

Bonjour, le siphonage de l'eau présente normalement dans un siphon de douche peut aussi se produire lorsqu'il y a des cheveux ou des poils ou autres fibres dans le siphon : ces fibres permettent à l'eau qui est normalement présente dans le siphon de s'écouler par capillarité, plus d'eau dans le siphon, donc les odeurs des tuyaux d'évacuation sortent dans la salle de bain, et ça sent mauvais ! La solution consiste simplement à ouvrir le siphon et à enlever les cheveux, etc qui se trouvent là, refermer le siphon et remettre un peu d'eau... et aérer la salle de bain pour chasser les odeurs résiduelles bien sûr.

Bonjour... Les mauvaises odeurs (sur les appareils sanitaires et la nouvelle génération de siphons plastiques) peuvent apparaître en fonction de la pression atmosphérique, suivant l'exposition et la région... Pour contrer ce phénomène, l'expérience de mon métier m'a appris que :
1/ La conduite PVC en sortie de siphon (surtout sur les receveurs extra plats) se doit d'être de niveau afin de garder un fil d'eau au fond de la cuve du siphon. Cette longueur ne doit pas excéder 1.50 m
2/ Même principe sur les siphons de vasque et de lavabo. Petite astuce : Prévoyez une légère contre-pente à la sortie de votre siphon (4 mm/m).

Bonjour. L’eau dans le siphon est sûrement aspirée. Il faut mettre une ventilation haute sur la tuyauterie.