PLOMBERIE

Bonjour, la solution serait de contrôler la pression au niveau des points de puisage (douche, évier ...) afin de constater si la pression est présente partout.

Bonjour, démonter les mousseurs des robinets pour vérifier qu'ils ne soient pas entartrés, sinon problème d'entartrage de la tuyauterie, mais cas plus rare.

Avez-vous un débit suffisant ? La pression ne suffit pas.

Le réducteur de pression est-il du même diamètre que la canalisation ?

Le réducteur de pression semble HS, mettre un manomètre sur le circuit pour vérifier.

Diamètre de la tuyauterie trop petit.

J'ai à peu près le même problème que vous. J'ai changé 3 fois mon réducteur de pression qui était soit disant HS aux dires de la lyonnaise des eaux ! et ce n'est toujours pas mieux, a priori la pression et le débit sont normaux mais j'ai un filet d'eau dans les étages !
Est-ce que vous avez trouvé la solution à votre problème ?

A quel étage êtes-vous ? Où est le "château d'eau" ?

Il faut mettre un circulateur pour eau chaude sanitaire. Ainsi vous augmentez la charge hydromotrice de l'eau. (08/05/10)

Changez le groupe de sécurité.

Changez impérativement le groupe de sécurité (1 à 2 heures de boulot et à peu près 15 à 20 euros de pièces détachées. Prendre une bonne marque garantie 3 ans, sinon cela va refaire 1 fuite dans 6 mois et au prix de l' eau...
PS : un groupe de sécurité qui fonctionne correctement laisse échapper un goutte à goutte pendant la chauffe de l'eau (la nuit donc ), environ 3 pour 100 du volume du cumulus, soit 3 a 6 l /24 h pour un 200 littres. Amicalement.

Changer le groupe de sécurité et mettre un limiteur de pression pour éviter que celui-ci fuit et se visse sur le groupe.

Celui qui met 1 à 2 heures pour changer un groupe de sécurité devrait tout de suite appeler un professionnel parce qu'en 10 minutes, c'est fait, et je parle en tant que professionnel !

En 10 mn je n'y crois pas. Il faut penser à vidanger, puis enlever l'ancien et préparer le nouveau avec l'alimentation et à remettre en fonction ; et puis, selon où est le CE, ce n'est toujours pas si simple, alors rester humble et ne pas raconter n'importe quoi.

Pas besoin de vidanger pour changer un groupe sécurité, et en 15 à 20 mn c'est fait. Et je ne suis pas un pro. Salut

Je ne suis pas un professionnel et pourtant je confirme les 10/15 mm pour changer un groupe de sécurité (déjà fait moi-même sur un Atlantic 300 litres) et nul besoin de vidanger le ballon. Autre possibilité à tester, faire fonctionner plusieurs fois la vanne de vidange, parfois le dysfonctionnement lié à des problèmes antérieurs de pression (eau trop chaude ?) disparait tout seul sans avoir à changer quoi que ce soit.

10 à 15 minutes lancez-vous dans la plomberie... Même si la vidange n’est pas obligatoire, il y a le joint à refaire... Je suis plombier !

On passe de la fuite au temps de pose d'un groupe de sécurité. Je crois que 10 mn c'est un peu court en temps, mais 2 heures un peu long. Maintenant expliquez-moi comment changer le groupe de sécurité sans vider le cumulus ? Je n'y suis jamais arrivé.

Je suis un amateur mais je confirme qu'on peut changer le groupe de sécurité sans vider le ballon. Ce qui provoque la fuite continue, c’est le calcaire qui s'accumule dans le groupe, et si nous actionnons la vanne de sécurité nous risquons de l'endommager. Pour vidanger rapidement en démontant le groupe il faut couper l'eau générale, ouvrir tous les robinets, mais aussi dévisser la sortie eau chaude sur le ballon. J'ai fait cela au moins déjà 4 fois en 25 ans, avec un changement de ballon au bout de 15 ans.

Je comprends mieux pourquoi les prix sont aussi chers en plomberie quand je vois des personnes qui se disent plombiers dirent de telles absurdités :
- si du jour au lendemain votre groupe de sécurité du cumulus se met à couler régulièrement, c'est soit que c'était un groupe pas cher mais de mauvaise qualité ou le plus souvent un groupe qui s'est petit à petit entartré, et où le calcaire s'est déposé et empêche la bonne fermeture du groupe.
Le mieux est de le changer... par contre un simple bouchon en liège d'un diamètre plus gros que le classique permet de démonter puis de changer la fillasse et remonter le nouveau groupe sans vidange.

Je viens de changer mon groupe, je suis pas plombier, j'ai mis dix minutes, : même si le ballon est plein, il suffit de bien fermer tous les robinets avant : ainsi l'eau est retenue dans le ballon ; pour qu'elle s'écoule il faudrait qu'elle puisse être remplacée par autre chose (la nature a horreur du vide) ; il y en a donc très peu qui s'écoule.
Un peu de filasse et ça repart... sauf que dans mon cas le groupe fonctionnait en fait très bien, c'est la pression en amont qui a augmenté je ne sais pourquoi, et donc le groupe a fait son boulot, et le nouveau fait de même... détendeur...

Confirmation pour les dix minutes et encore à peine. Petite explication :
Couper l'arrivée générale.
Défaire l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité.
Dévisser le groupe et laisser un ou deux crans du filetage, juste de quoi retenir le groupe et pouvoir le dévisser en un tour de main.
Faites votre joint de filasse sur le chauffe-eau (l'ancien groupe de sécurité est toujours dessus).
Une fois le joint de filasse fait, dévisser en moins de deux le vieux groupe et revisser l'autre aussi vite que possible, puis serrez.
Voilà un groupe changé vite fait, et avec juste deux ou trois gouttes d'eau par terre.
Cette astuce ne marche que si TOUS les points de puisage (points de sortie d'eau) sont fermés, sinon le chauffe eau se vide : c'est le principe des vases communicants.

Reportez-vous aux questions / réponses N° 167 et 72.

Utiliser du vinaigre blanc, c'est parfait.

Moi cela n'a pas marché du tout. J'ai utilisé de l'acide chlorhydrique (une bouteille entière). A manipuler avec précaution.

Avec de l'acide chlorhydrique dilué (on entrouve dans les grandes surfaces) c'est impeccable.

Quelle honte ! Pollueur.

Oui c'est sûr c'est pas très écologique, honte il ne faut peut être pas abuser, pour ma part je pratique au détartrage de mes WC avec de l'acide chlorhydrique, tous les deux ans, je n'ai rien trouvé d'aussi efficace. Si vous avez une solution écologique, je suis preneur. Franck 56

C'est dit plus haut ! le vinaigre blanc ! Ecologique, efficace et pas cher !

J'ai utilisé les nettoyants WC (ils contiennent sans doute tous de l'acide chlorydrique) vendus partout ; cela marche bien pour le WC d'en bas mais le tartre résiste au fond de la cuvette au WC d'en haut. Peut-on essayer le sel régénérant puisqu'il est utilisé pour éviter l'entartrage du lave-vaisselle et les traces de tartre sur la vaisselle ? ? (question farfelue ?). Le vinaigre blanc s'utilise-t-il pur, et peut-il abîmer la cuvette WC ou les canalisations ?

Quand la couche de tartre est importante, le seul remède efficace, c'est malheureusement l'acide chlorhydrique. Le vinaigre blanc, c'est aussi de l'acide (éthanoïque) mais il est beaucoup plus faible. Il faut déjà enlever l'eau qui est dans la cuvette (gants + gobelet et finir à l'éponge) et mettre l'acide. Attention ! c'est très corrosif donc gants + lunettes + masque obligatoire. Aérer le + possible. Il se produit une réaction chimique, alors celle-ci se termine quand l'un des deux réactifs est consommé. S'il reste du tartre, il faut donc renouveler l'opération jusqu'à épuisement. Moi j'ai acheté un appartement dans lequel le problème s'est posé. j'ai répété l'opération au moins 4 fois en laissant agir toute la nuit. Le tartre a fini par céder, des plaques entières se sont détachées des parois. Il va de soi qu'il faut rincer abondamment entre deux opérations. Le meilleur moyen, c'est quand même éviter d'en arriver là en utilisant régulièrement les produits anti-tartre du commerce, mais ils ne sont efficaces que sur des wc propres !

De la lessive pour machine à laver + eau de javel. Laisser toute une nuit, puis frotter le lendemain, c'est impeccable.

Mettre 1 litre d'acide chlorhydrique, laisser toute la nuit, c'est efficace. (20/09/10)

Pas indispensable si le lavabo est solidement fixé au mur et à condition que le support soit digne de ce nom. Sinon, un pied sous la vasque est indispensable.

Je me pose actuellement la même question. Sur un site, j'ai vu que la colonne de lavabo ne sert pas à maintenir mais à cacher les tuyaux.

C'est juste en théorie, mais la colonne assure tout de même un soutien non négligeable (même si ce n'est pas son rôle principal).

J'ai le même problème avec une filtration APIC : casse de la cuve en plastique et inondation... Il y a pourtant un limiteur de pression en entrée réglé à 5 bars. Je pense que j'ai un problème de retour de pression par le ballon d'eau chaude car le groupe de sécurité est réglé sur 10 bars.
A mon avis la solution qu'on vous a proposé doit être efficace : clapet anti-retour et anti-bélier entre la sortie de filtration et le réseau.

Attention, la pression d'arrivée à un chauffe-eau électrique ne doit pas dépasser les 3,5 bars sous peine de se voir refuser la garantie du groupe de sécurité. En outre, il faut se méfier car le retour de pression peut se faire par un mitigeur défectueux (parole de dépanneur en activité depuis 35 ans). Pour les coups de bélier, vérifier la non présence d'air dans les canalisations, il est indispensable d'ouvrir tous les robinets de l'installation en même temps (eau chaude et eau froide).

J'ai également eu une inondation suite à l'éclatement du corps de la cartouche anti-calcaire. Je vous rapporte les 2 remarques faites par un employé de chez Pilotephos pour un groupe à 2 cartouches, une filtrante (au plus près du compteur) et l'autre pour la diminution de calcaire. Si le corps de cartouche au plus près de l'arrivée d'eau explose, en général c'est un problème de surpression, ---> donc il faut un limiteur de pression. Si c'est le deuxième corps qui explose (en général celui avec la cartouche anti-calcaire) c'est davantage dû à un coup de bélier ---> clapet anti-retour. Cordialement

Il faut regarder si le tuyau n'est pas engorgé (bouché) en aval du lavabo. L'eau du lavabo ne s'évacuant pas correctement, remonte dans la vidange du trop plein.

Il doit y avoir des retours de pression avals chauffe-eau ou coup de béliers. Il faut installer un anti-retour en sortie du réducteur et un anti-coup de bélier.

Bonjour, oui vous pouvez (genre un T) mais toujours en apparent, jamais dans un endroit inaccessible. Si vous voulez réellement faire une distribution d'eau (chaude ou froide), il est vivement conseillé d'utiliser une nourrice ou clarinette (toujours accessible !). La raison, favoriser la pression mais surtout le flux d'eau.

Prévoir un effet de dilatation pour l'eau chaude.

Il est tout à fait possible de mettre en place un té spécialement adapté au PER, mais attention toujours en apparent.

Oui c'est faisable. Machine à laver ou lave-vaisselle sont généralement alimentés en PER diamètre 12, il faut donc un Té égal en 12.12.12 à placer sur le tuyau bleu (disponible dans les magasins de bricolage, sans outils spéciaux) et acheter un raccord écrou libre femelle 12. 15/21 pour appliquer robinet. Contrôler qu'il y ait le joint dans le raccord 20/27 de la machine. Bon bricolage.

Il existe aussi un moyen plus facile, il suffit d'installer un double robinet (marque Shell...) qui est adapté pour le robinet de la cuisine et le lave-vaisselle (entrée 1/2 et deux sorties 3/8 pour la cuisine et 3/4 pour le lave vaisselle). Avantage aucune modification de votre part.

Il existe des robinets auto-perçants à mettre sur le tuyau d'arrivée d'eau de votre lavabo. Renseignez-vous dans tout magasin de bricolage. Pose en 2mn chrono.

Oui il faut le surélever !

Il faut le surélever, revoir le post, les voisins du dessus, je dirais un tuyau d'évacuation un peu trop rentré dans la colonne, cela diminue le diamètre de descente et bien sûr refoulement sur le trône" (cas typique), revoir le tuyau d'évacuation s'il n'est pas trop rentré dans la descente.

Oui, vous pouvez installer un sanibroyeur sur une canalisation d'eau usée. Mettre un clapet anti-retour sur l'évacuation pour éviter le siphonnage des autres appareils, s'il y en a.

Les sanibroyeurs sont interdits sauf autorisation des autorités sanitaires sur la colonne EU, alors que les toilettes normales si... Dans ces conditions il faut vérifier le diamètre de votre canalisation. Cf article 47 du réglement sanitaire du département de Paris qui sert de réglement type par ailleurs.

Les conseils des bricoleurs du dimanche suffisent, place au pro. Suivre la réglementation en vigueur merci, voir le D.T.U document technique unifié.

Il est fort probable que ce soit la résistance qui est entartrée.

Il est possible que la résistance se soit entartrée. Dans ce cas, l'eau met beaucoup plus de temps à monter en température, voire ne chauffe plus. Il faudrait savoir si la résistance est blindée (plongée directement dans l'eau) ou stéatite (protégée du contact de l'eau). Sur les chauffe-eaux on peut très souvent sortir la résistance (dans le premier cas) et la détartrer. Pour le deuxième cas je ne sais pas s'il existe une autre solution que le changement du chauffe-eau. Autre solution : est-ce que le chauffe-eau est piloté pour les heures creuses ? Vérifier qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là. Si le temps n'est pas assez important pour que le chauffe-eau monte suffisamment en température, l'eau sera tiède.

Une résistance électrique est souvent composée de 3 éléments, si un ou deux éléments sont coupés la puissance sera de 1/3 ou de 2/3 de la valeur normale.

J'ai eu ce cas là plusieurs fois. La solution a été de démonter la résistance qui est dessous, ou sur le côté. J'ai eu les 2 cas : soit résistance dans l'eau, soit résistance stéatite (1er ballon a duré 15 ans et 2ème ballon depuis 8 ans avec un nettoyage de la résistance). Le calcaire s'accumule non seulement sur la résistance, mais également au fond du ballon. A chaque fois, j'en ai retiré 2 seaux. La chauffe est ralentie par tout ce calcaire qui entoure la résistance. Attention, il faut couper l'électricité au ballon et le vidanger avant tout démontage !

Bonjour, il existe des produits spéciaux pour installations avec fosses septiques. Vous pouvez aussi utiliser un furet, c'est-à-dire un flexible qu'on introduit dans le tuyau d'évacuation et que l'on fait tourner pour détruire le bouchon. Il existe aussi des tuyaux flexibles à brancher sur le robinet, munis à leur autre extrémité d'un embout percé de petits trous, le bouchon étant alors détruit par l'eau sous pression. Disponible dans les grandes surfaces de bricolage.

Le super produit miracle (c'est un pro qui parle), c’est l’aspirateur à eau.

Vous n'avez plus qu'a siphonner le WC et aller récupérer votre bloc WC à l'intérieur en mettant au préalable des gants pour la vaisselle.

L'objet que l'on suspend sur le rebord des WC jamais, le mieux à l'intérieur du réservoir comme ça pas deux fois la même bêtise. Allez courage, une bonne paire de gants et au travail.

On peut tout à fait utiliser un truc qui se suspend à la cuvette et consolider l'attache extérieur avec du sparadrap.

Arrêtez d'acheter ces lingettes. Produits vendus pour être bio-dégradables, il suffit de faire l'expérience. En 48 heures plongées dans l'eau, elles sont comme neuves. Dans les canalisations, elles provoquent des bouchons. Dans les pompes du réseau d'assainissement elles colmatent toutes les ouvertures. Dans les dégrilleurs de stations d'épuration, elles provoquent des casses de moteurs de presse. Bref, les conséquences de ce produit dit "bio" c'est une pollution directe du milieu naturel due à la casse du matériel d'épuration. Vous qui payez la taxe d'assainissement, aidez les employés des services publics à vous servir correctement et à protéger l'environnement. Boycottez tous les produits WC Net. Peut-être les patrons qui usent sans scrupules du label "bio" réagiront-ils.

C'est un cas courant : le bloc est coincé dans le siphon du WC. Solution, déposer le WC et retirer le bloc, puis remonter le WC.

J'ai eu le même problème. WC bouché dans ma maison de vacances, cause inconnue.
J'essaie : ventouse, furet, balai espagnol (voir sur internet), produits chimiques : l'obstruction persiste sans signes d'amélioration.
Après "enquête" il s'avère que petite fille avait "joué" avec ce WC net, qui était tombé dans le pot, puis qu'elle avait tiré la chasse pour effacer toutes traces du délit ! (croyait-elle...)
SOLUTION MIRACLE : faire chauffer plusieurs grandes casseroles d'eau quasi à ébullition et les déverser rapidement dans le WC. Attendre un peu et tirer la chasse.
Recommencer si nécessaire.
La chaleur ramollit la pièce et la déforme, permet le déblocage et la pression de la chasse... la chasse. (11/11/10)

Changer le joint entre la cuvette de réception et le réservoir. Moi cela a marché.

Vérifiez s'il n'y a pas d'eau dans le flotteur.

Vérifiez aussi le réglage du niveau d'eau dans le réservoir, elle passe peut-être par le trop-plein.

J'ai eu ce genre de désagrément aussi et finalement c'était simplement un serrage trop fort au niveau des commandes petit bouton pipi et gros bouton caca. Des fois c'est une bague qu'on sert, d'autres fois c'est une vis de serrage. Il suffit donc de desserrer légèrement et hop miracle ! Moi qui aime bien tout serrer à fond, c'est un gros défaut quand on veut bricoler en plomberie.

La réponse 3 c'est la bonne, un petit réglage du flotteur. Flotteur mal réglé l'eau continue à monter jusqu'au trop plein pour finir dans la cuvette.

Changer le joint du robinet d'arrêt du réservoir, commandé par le flotteur ou changer le flotteur qui a pris l'eau et n'exerce plus suffisamment de pression au robinet d'arrêt. La fuite vient de l'eau qui continue de couler et passe par le trop plein.

Le problème vient effectivement du robinet flotteur, changez-le si vous ne voulez pas courir chez les grossistes pour changer uniquement le joint. Par contre il se peut que votre arrivée d'eau se fasse par le bas du réservoir et non par le côté. Vérifiez pour ne pas vous tromper de modèle.

Si c'était le flotteur, vous auriez un bruit continu de l'eau.
98 fois sur 100, c'est bien le gros joint entre l'assise et le réservoir qui ne fait plus son travail.
Maintenant, si votre chasse d'eau est assez vieille, autant la changer entièrement, vous serez tranquille.

Dans un WC, il doit y avoir une ventilation montant dans les combles ou débouchant à l'extérieur. J'ai monté un petit aspirateur d'air électrique sur le conduit avec une minuterie : une merveille.

Il faut une circulation d'air : arrivée d'air basse et sortie d'air haute. Le principe peut être amélioré par un extracteur à mettre en partie haute.

Nous avons connu ce cas pour une douche toute neuve que nous ne voulions pas casser et pas remplacer. L'avantage, c'est quelle se trouvait au premier étage, et nous sommes intervenus par le plafond de la pièce du dessous. Pas trop de dégât si fait proprement, bon courage.

Pour l'installation d'une colonne de douche hydromassante il faut disposer d'une alimentation en tube de diamètre 14 / 16 minimum, mais mieux 16 / 18 avec une pression de l'ordre de 4 bars. Un débit d'eau suffisant est le complément indispensable à une pression elle-même suffisante. L'un ne va pas sans l'autre.
Cette information est rarement fournie par le vendeur !

Ce que dit la réponse n°1 est vraie. Je crains hélas que la solution soit de reprendre l'installation à partir du compteur pour avoir un débit suffisant. Mais attention à vérifier avant que le débit et la pression (3 à 4 bars en effet) soient au rendez-vous. Autre chose, si vous avez un chauffe-eau à gaz, ça complique encore l'alimentation en eau chaude, car il faut un débit constant. Bon courage.

Oui, ce tuyau est tout à fait solide, il permet d'installer une cuvette des WC près de la colonne de chute principale. Ce travail est certes plus aisé puisqu'il évite un carrotage de dalle et un remaniement des évacuations en PVC. Le seul risque que vous pourriez rencontrer c'est que l'évacuation ne se fasse pas correctement s'il y a une faible pente.
Il est fortement déconseillé de faire passer par ce WC du papier autre que du papier toilette, en effet les lingettes de nettoyage risque d'obstruer l'évacuation.

Pas de problème, c'est très courant.

Robinet ouvert bien sûr.

Pas sûr ; la pression dynamique peut être de 3 bars, et la pression statique montée à des valeurs très importantes ; en tant que pro j'ai toujours réglé en statique.

Pas de pression en amont, il faut de la pression robinet ouvert, sinon voir le compteur ou le réducteur éventuellement.

Bonjour, avez-vous contrôlé le filtre à sable en sortie de votre compteur d'eau (souvent obstrué par du sable et calcaire) ?

Vos sections de cuivre sont réduites. Le débit ne veut pas dire pression. Il y a pression lorsque le diamètre du cuivre est suffisant.

Il faut savoir si ça marchait avant, dans ce cas le filtre du compteur est bouché. Sinon si ça n'a jamais fonctionné parfaitement, il y a un problème évident de dimensionnement de la tuyauterie. Par ailleurs attention car vous avez une pression statique de 5,5 bars à vos robinets. Il faut savoir que certains constructeurs ne garantissent pas les robinetteries au-delà de 5 bars.

Quelques fois le mousseur est bouché tout simplement.

A première vue cette chute de pression est normale puisque le robinet est ouvert. Tous robinets fermés on obtient la pression statique (poids de la colonne d'eau entre le point de mesure et le niveau du château d'eau qui alimente). Robinets ouverts, on obtient le résultat de la différence de hauteur entre le château d'eau et le point de mesure (pression statique), diminué des pertes de charges du réseau entre le point de mesure et les robinets (pression dynamique). On confond souvent pression, débit et vitesse. La "sensation de pression" est donnée par le rapport entre débit et section de tuyau : à débit constant, la "pression" augmente avec la diminution de la section. 5,5 bars de pression statique, c'est bon. Si ça chute à 0,5, ça peut être correct suivant où l'on mesure. Il est probable que la section soit trop forte et diminue la vitesse. Du 10 mm de diamètre convient bien pour un premier étage ; 12, ça commence à "mollir".

Votre réponse à la question n° 280 Commentaire sur la réponse 6 : la pression n'a jamais augmenté en réduisant le diamètre au contraire, la pression diminue en diminuant le diamètre. Ce qui augmente c'est la vitesse du fluide pour un diamètre inférieur. Q= SV, sachant que Q= Cte si S diminue, V augmente.

Oui, c'est complètement normal.
La pression ne s'exerce que si elle rencontre un obstacle.
Si le robinet est ouvert, il est normal de n'avoir que 0,5 bar, vous ne mesurez que la pression liée à l'écoulement. Lorsque le robinet est fermé, cela stoppe le déplacement de l'eau et donc, cela fait monter la pression.

L'évacuation est à refaire (malfaçon évidente).

Est-ce vous qui avez fait l'installation ? Si oui, en bas est-ce un PVC en T qui a été utilisé ou une culotte 45° (ou pied de biche) ?

Etes-vous au dernier étage ?

Vous n'avez pas réduit votre tuyau d'une façon contraire.

J'ai le même problème que vous et j'ai trouvé dans le commerce un réducteur souple WIRQUIN qui permet de résoudre les problèmes de diamètre hors normes actuelles, mais toutefois cela doit convenir pour un diamètre de 80 MM minimum. Ayant un diamètre intérieur de 68 MM je cherche encore la solution miracle. En espérant que cela puisse vous aider, cordialment. Nicolas

Bonjour je suis plombier sur la région toulousaine. Je vous conseille pour tout ce qui est raccord spécifique en pvc d'aller voir chez Frans bonhomme. Ce sont vraiment les spécialistes, et s'ils n'ont pas ils le fabriquent à la demande. Par contre, je ne sais pas s'ils vendent aux particuliers ? Allez sur leur site et tapez le code postal de votre commune, ça vous donnera l'adresse la plus proche de votre domicile.

Bonjour,
Où trouver un joint en caoutchouc pour remplacer celui qui est en train de se déliter ?
Diamètre 4 cm arrivée depuis la chasse d'eau, 8,2 cm à l'arrivée de la cuvette. Merci d'avance !

Quels sont les critères d'installation ? Ballon en complément de chaudière ou ballon qui prépare directement l'eau chaude.

Formuler plus clairement votre question.

Etes-vous sûr que le bouchon se situe après le siphon du WC ? Sinon, il suffit de retirer le WC (enlever les visses de fixation et le déboiter du tuyau d'évacuation), et avec un peu de chance, l'objet se trouve dans le siphon du wc.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, désodorisant qui bouche les WC, j'ai essayé le furet et ça n'a pas marché... Demain j'essaie la ventouse...

J'ai eu ce cas et je l'ai encore dans ma nouvelle maison (je suis maudit !). Ne cherchez pas à enlever ce qui n'existe pas. Je pencherai plutôt pour un défaut structure, c'est à dire une mauvaise conception de l'évacuation des WC. En d'autres termes, la pente d'évacuation est insuffisante ou il y a des coudes incompatibles avec l'évacuation normale des matières. la pente insuffisante entraine une formation de tartre qui bouche peu à peu le diamètre du tuyau, jusqu'à qu'il soit incompatible avec le bon fonctionnement de l'ensemble. Les coudes aboutissent au même problème. Ce qui me fait dire cela, c'est que vous parlez d'accordéon des WC, solution de branchement de la pipe au WC généralement adoptée dans des cas de figure atypiques et plutôt par un particulier bricoleur que par un plombier qui préférera dans tous les cas de figure une pipe rigide. Une première solution mais qui ne sera que provisoire (je parle en connaissance de cause pour la mettre en oeuvre souvent) est de démonter entièrement la cuvette, c'est facile il suffit de couper l'arrivée d'eau de la chasse, de vider le réservoir, puis de débrancher l'arrivée d'eau. Ensuite, ou dévisse les deux écrous qui fixent le WC au sol et on tire l'ensemble vers soi. On cure le tuyau (choisir un furet approprié) et on remonte le tout. Sinon, il faut mettre en demeure le propriétaire de mettre l'ensemble en conformité. Je ne connais pas votre cas, mais renseignez vous, l'installation des WC est peut-être un bricolage qui lui est dû. La conformité c'est que s'il y a des WC intérieurs, ceux-ci doivent assurer l'évacuation des matières dans des conditions normales d'utilisation. Voilà, croyez en quelqu'un qui partage la même expérience malheureuse et ch... que vous.

Comment s'est fini votre mésaventure des WC bouchés car je viens d'avoir le même problème, je ne suis pas du tout bricoleur et pas très chaud pour payer un grosse facture de plombier, mais si je n'ai pas le choix... la ventouse n'a pas fonctionné.

Je viens de régler un problème analogue : une partie du plastique du désodorisant de la cuvette s'était cassée et était partie dans la cuvette.
J'ai d'abord essayé à tout hasard le Destop et autres remèdes miracles mais vous vous doutez bien qu'il en aurait fallu des camions entiers pour arriver à dissoudre ce bout de plastique. J'ai donc pris mon courage à deux mains et ai entrepris de démonter mes WC. Je ne l'avais jamais fait et je dois dire que çà s'est très bien passé. En moins de vingt minutes le problème était reglé et il ne restait plus qu'à passer un coup de serpillère sur le champ de bataille. En bref voilà la marche que j'ai suivie :
1. Arrêter l'eau à l'arrivée d'eau de la chasse ET à celle de la maison (ca évite des mauvaises surprises)
2. Devisser l'arrivée d'eau de la chasse
3. Enlever les deux visses qui maintiennent le WC au sol
4. Tirer doucement le WC vers soi jusqu'à déboiter le siphon
5. Prendre son courage à deux mains et essayer d'attraper l'objet coincé
6. Remettre tout en place
Voilà avec un peu de courage vous pourrez économiser 200 Euros et en plus c'est terrible comme histoire à raconter pour emballer en soirée.
Allez et bonne chance

Moi je suis très embêté avec une canalisation toilette qui perdure, et malheureusement en intervenant sans matériel adéquat j'y ai coincé un tube plastique rigide, mais en attendant de trouver une solution, un petit nettoyage toutes les trois semaines à l'aide d'un nettoyeur haute pression de base en enfilant l'extrémité sans le pistolet évidemment, s'avère très efficace.

Bonjour, il existe dans le commerce, dans certains magasins de bricolage seulement, une bombe d'air comprimé avec des embouts soit pour une évacuation classique de lavabo, douche... soit pour WC. La puissance de l'air projeté dans la canalisation est telle que j'ai réussi, après 1 bombe et demi, à déboucher mon WC dans lequel était coincé... des cuisses de poulet entières ! On ne rit pas ! En voulant vider la cocotte de son jus, les morceaux sont tombés... J'ai cru bêtement qu'il suffirait de tirer la chasse... Bonjour la cata.
Bref, ce type de bombe à air comprimé est inoffensif pour l'environnement, il agit comme une ventouse à énorme puissance. C'est vraiment très efficace. Cela s'appelle un déboucheur sanitaire. J'en ai trouvé déjà chez Leroy Merlin et Bricomarché. A bon entendeur !

Si rien ne marche je pense qu'il faut faire ça au camion pompe (900 €). Je sais ça fait mal.

Nous venons de rencontrer le même problème. Avez-vous le tout à l'égout ou une fosse septique ?
Nous, tout simplement la fosse était pleine ; après vidange tout est rentré dans l'ordre.

Bonjour, alors nous c'est la serpillière qui est partie dans les toilettes. Après avoir essayé le furet, nous avons opté pour enlever les toilettes.
Merci pour l'explication.

Bonjour, nous venons d'avoir le même problème dans l'immeuble. Pour résumer je classerais les options, "sans démontage", de la plus simple à la plus complexe (la garantie de résultat augmentant) :
- déboucheur chimique
- ventouse / furet
- pompe manuelle ou à air comprimé
- camion haute pression.
Apparement, les plombiers sont plutôt pompe manuel ou camion. Celui que nous avons fait venir (Paris 18ème) prenait 50€ HT de déplacement + 285 € HT forfaitaire pour résoudre le problème avec une pompe manuelle, annoncant env. 1200 € pour le camion. Comme il avait un taux horaire à 46€ et vu le prix d'une pompe manuelle (soit-dit en passant déplacement et taux horaires qui sont majorés de 50% après 19h et week-end), cela me paraît fort cher même s'il semble que ce soit le prix du marché. On a pu négocier un prix différent en cas de non-résultat (seulement 1h de main d'oeuvre) et si obligation d'utiliser la solution camion, le prix de la première intervention en est déduit. Au final, la pompe manuelle a très bien marché en 10min.

Bonjour, pensez à contacter votre assurance appartement avant de faire venir le plombier, leur service d'assistance prend en charge le déplacement et 1 heure de main d'oeuvre... Toujours bon à savoir...

Bonjour ! Je vous transmets mon expérience avec mes WC bouchés à cause d'un simple désodorisant.
Je l'ai fait tomber et j'ai assumé les conséquences. Ni l'eau ne descendait, ni le contenu. A l'aide d'un gobelet et une bouteille en plastique, j'ai vidé l'eau de la cuvette.
J'ai acheté à Leroy Merlin un fil en métal / acier galvanisé / qui m'a coûté 5 euros.
J'ai découpé une petite partie (1 mètre environ) et j'ai pris mon courage.
Mettez des gants, c'est mieux et enfoncez doucement le fil à l'intérieur de la cuvette. Je me suis battu pendant 1 heure, mais j'ai bien épargné mon argent. Vous serez content de vous même, et l'argent vous l'investirez ailleurs ! Bon courage !

Bonjour à tous,
Je suis étudiante, et l'an dernier dans mon petit appartement, j'ai laissé tomber le bloc désodorisant dans la cuvette des WC, et évidemment j'ai tiré la chasse (si seulement j'avais eu la présence d'esprit de plonger ma main dans l'eau souillée pour éviter tous ces problèmes !)
Bref le résultat a été immédiat ; impossible d'évacuer quoique ce soit et j'ai eu plutôt honte d'en parler à ma famille (bonjour les représailles).
Je me suis donc procuré une ventouse, un furet et ça n'a pas marché. Il faut dire que face à ce genre de problème, il y avait de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Puis j'ai essayé l'eau chaude et acides en désespoir de cause.
Et puis avec mes revenus d'étudiante, il était hors de question que je fasse à appel à un plombier.
Il faut d'abord se poser les bonnes questions ; où se trouve le morceau de plastique ? Ou est-il coincé ? Chez moi, il est resté dans le coude. Du coup j'ai coupé toutes les arrivées d'eau, j'ai enlevé les vis à la base de la cuvette (il faut forcer quand même), puis tirer le WC tantôt à gauche tantôt à droite pour le déboiter tranquillement. J'ai retiré l'objet très sévèrement coincé, puis j'ai tout remis en place.
Notez qu'il est plus facile de démonter que de remonter les toilettes, et comptez une bonne heure de boulot. Mais honnêtement, j'ai gagné du temps et de l'argent.
Il faut OSER ! ça sent pas bon, c'est pas marrant, c'est intimidant mais une fois le boulot terminé, vous serez fiers de vous-même ! Allez si je peux le faire, tout le monde peut le faire ! COURAGE !

Vous voulez isoler la nourrice ou les 4 départs indifféremment ?

Je ne pense pas que c'est une bonne idée.

Trop de pression peut-être...

Les problèmes de vibration et "coups de bélier" sont complexes et le diagnostic toujours difficile. Ce peut-être à cause d'un robinet usagé ou de mauvaise conception (mélangeurs entrée de gamme), mais aussi des colliers de fixation des tuyaux desserrés ou descellés. Un changement de pression peut aussi expliquer des bruits nouveaux. A peu de frais, on peut commencer par placer des colliers plastiques anti-bruit sur tous les colliers de fixation pour éliminer au moins cette source potentielle de bruit.

Voir les flexibles s'ils ne sont pas vrillés.

Vérifier si les robinetteries seraient entartrées.

Les clapets anti-retour un peu usés ou entartrés sont souvent une source de vibration au moment où l'on soutire l'eau.

Le magasin Brossette BTI grossiste en matériels et matériaux de plomberie.

Utilisez un réducteur de pression de marques distribuées par les grossistes en plomberie.

Bonjour. Je ne sais pas quel type de réducteur l'on vous a placé, mais dans votre cas il semblerait que la qualité du matériel soit en cause. Par conséquent je vous conseille un réducteur de marque Desbordes type bis et d'un diamètre supérieur à celui qui est posé actuellement. Si vous avez un appareil en trois quart de pouce, demandez un remplacement en un pouce, ceci afin de compenser les pertes de charges dues au réducteur lui même. Bonne chance.

Mon chauffagiste m'a posé un réducteur type Honeywell avec une pression maximum en aval de 25 bars au prix de 95 €, afin de remplacer un Castorama qui acceptait 10 bars maximum.
Il est fichu, au bout d'un an seulement...

Percez si possible à côté et retirer avec une pince.

Il est très rare que les vis des WC soient placées de la même façon entre marques différentes. Donc retirez le WC, coupez les vis à raz du sol avec une scie à métaux et remplacez vos WC en le déplacant (côté, avant-arrière). Montez une pipe d'évacuation souple et un flexible pour l'arrivée d'eau, comme cela vous ne serez pas embêté. Max

Re-percer dans les trous existant et mettre des chevilles plus grosses.

Le tuyau du WC est le plus gros, donc tous les autres de petits diamètres (lavabo, évier, baignoire...) sont raccordés dessus. Le bouchon est donc dans l'évacuation du WC. Une super technique pour déboucher est de jeter violemment un saut d'eau (15 litres) dans le WC. Si la cuvette est vide c'est que vous avez déplacer votre bouchon. Renouvelez la manipulation et essayez de tirer la chasse en même temps. Evitez de jeter en grosse quantité du papier ou, au besoin, tirer la chasse 2 fois de suite. Bonne chance, en espérant avoir pu vous aider.

Vider complètement la cuvette et vider un litre d'acide chlorhydrique : en plus de faire briller votre cuvette, ça va déboucher le tuyau. Prendre des précautions lors de l'utilisation : gants, lunette, aérer...

Utiliser un déboucheur sanitaire. Comme indiqué en réponse à la question n°276 pour déboucher les WC. C'est de l'air comprimé envoyé à une forte puissance, donc c'est très très efficace. En plus ça respecte totalement l'environnement. Seule précaution : boucher les autres arrivées d'évacuation pour que le bouchon parte dans la bonne direction. Mais je crois que c'est indiqué sur le mode d'emploi. Par exemple : pour déboucher la baignoire, placer quelque chose sur le trop-plein de la baignoire pour fermer l'orifice (genre gant de toilette), fermer le bouchon du lavabo et boucher également le trou du trop-plein du lavabo. On peut se faire aider et le faire maintenir en place par quelqu'un, c'est plus pratique. Franchement c'est incroyable ce truc ! Très efficace !

Un litre d'acide chlorhydrique directement dans la cuvette ! Obtention garantie du label maison écologique.

Un thermostat ne disjoncte pas, il commute sûrement le disjoncteur. Changer la résistance ou faites appel à un électricien.

Rectification à la réponse précédente : certaines sondes thermostatiques sont équipées d'une sécurité bipolaire qui effectue bien une disjonction dans le thermostat. Le thermostat peut être ré-armé en agissant par pression sur un poussoir généralement accessible par un orifice aménagé dans la coque du thermostat. Dans tous les cas, la résistance doit être démontée et deux cas de figures se présentent :
1- La résistance est bien entartrée : la détartrer avec précaution pour ne pas l'endommager, le problème doit disparaître.
2- La résistance n'est pas entartrée : changer la résistance. Si les disjonctions persistent, faire appel à un électricien.

Selon le modèle du ballon et de son élément chauffant, il suffit de remplacer le thermostat qui fréquemment se retire par une simple traction dessus. Le meilleur moyen est de se renseigner chez un revendeur de pièces détachées, ils sont souvent de très bons conseils. Un thermostat est une pièce d'usure dont les propriétés de thermo-résistance s'altèrent avec le temps.
Une disjonction chronique et une eau insuffisamment chaude en sont les symptômes les plus probants.

J'ai eu le même problème, c'était ma résistance qui était entartrée et à la masse. Donc j'ai dû la changer, on m'en a demandé 107 euros, le ballon de 200 litres vaut environ 119 €. Je suis allé à Noël au Portugal et j'en ai acheté une à 15 €. Bonjour la différence. Bonne année.

Vos indications laissent penser à faire le choix d'un WC avec sani-broyeur.

Il faut mettre du silicone pour assurer une bonne étanchéité.

Est-ce que votre manchon de dilatation est bien positionné ? Regardez qu'il ne soit pas décalé !

Bonjour, je suis plombier en Haute-Garonne. Le problème de fuite ne peut venir que de la pipe souple, mal positionnée ou défectueuse. Si ce n est pas le cas et s'il y a de l'eau sous le WC, c'est qu'il est poreux (niveau céramique ca arrive). Le silicone sous le wc ne sert en aucun à faire quelque étanchéité que ce soit. Je ne mets du silicone dessous, quand je pose des WC, qu'uniquement pour faire un tampon avec le carrelage. Quand celui-ci n est pas très plat (carrelage), cela évite de pouvoir bien serrer les vis sans avoir la surprise que le WC ne se fende.

J'ai déjà eu le problème, il faut faire un nettoyage à l'acide des conduites (un appareil est nécessaire).

Détartrer le corps de chauffe.

A jeter, c'est un poison et vous le savez.

Si c'est pour une alimentation en eau (chaude ou froide), c'est l'occasion de faire la démarche maintenant pour un remplacement par des tubes de cuivre. Si c'est pour réparer très localement une évacuation de sanitaire, il faut faire appel à un plombier en précisant bien la nature du travail. Pour toute réparation de plus grande importance, envisager le remplacement par du tube PVC.

Je vous conseille cet excellent site, il y a un très bon article sur le cintrage des tuyaux : http://perso.wanadoo.fr/herve.silve/cintrage.htm

A l'aide d'une épure.

Généralement, pour ce genre de probléme, le furet n'est pas le mieux adapté. Il passe à côté du bloc. Le meilleur moyen, c'est avec la main munie d'un petit crochet en fer. Le bloc a dû être coincé dans le coude du wc.

Monter une ligne de pêche avec un fil costaud (40/100ème) et un hameçon trident. Tirer la chasse en laissant filer la ligne, voire la pousser un peu. Il n'y a plus qu'à tirer. Si ça résiste c'est bon signe... Continuer à tirer.

Dans la même veine, j'ai réussi à récupérer un couvercle de bocal tombé dans mes WC (si si), en accrochant un aimant au bout d'une ficelle et en tirant la chasse pour laisser dérouler le fil.
Réussite au premier coup!

J'ai le même problème, alors j'ai démonté la cuvette WC et introduit un tuyau d'arrosage, cela s'est débouché momentanément (15 jours), mais je suis à nouveau devant le même problème. HELP.

J'ai connu ce problème : cela était occasionné à la tuyauterie en pvc qui partait au puisard car en effet, à la construction pour réaliser la pente, l'entrepreneur a posé la tuyauterie sur des parpaings. Celle ci sait donc affaissée en réalisant un autre siphon.
2 siphons en série =bouchon et peut s'évacuer par la ventouse mais réapparait de suite même si l'on réalise un event entre les 2 siphons?
Bon courage, Daniel.

Démonter le toilette puis passer un furet sinon il est possible que la tuyauterie soit cassée sur le parcours alors là il faudra appeler un plombier.

J'ai un WC qui se bouche dès qu'il y a plusieurs personnes vivant dans l'appartement, le plombier est pourtant venu trois fois mais maintenant il renonce, on m'a parlé d'un détecteur d'eau pour savoir où il y a un bouchon (peut-être en sous-sol du minuscule jardin donnant sur la rue ?).
Avez-vous entendu parler de cet appareil et de quelqu'un qui peut s'en servir ? Merci. msl

Bonjour. J'ai rencontré le même problème dans la maison de mon fils : le bouchon se formait au niveau d'un coude (pente insuffisante et tuyaux d'évacuation trop petits).
Nous avons résolu le problème en achetant un petit nettoyeur à haute pression et un flexible de débouchage.
Il le passe une fois par mois et depuis plus de problème et en plus évite l'utilisation de produits chimiques : n'oublions pas que cette eau est rejetée, traitée et que nous la re-buvons !
P. S. : la longueur du flexible est fonction de l'endroit où se trouve le bouchon. (18/07/10)

Un gloup gloup ou une vibration ou un bang ? Pour une vibration dans les tuyaux de refoulement il faut resserrer les brides de fixation des tuyaux. Pour un bang après une fermeture trop rapide, installez une chambre d'air pour amortir les coups de bélier. Et pour le gloup gloup lors de l'évacuation de l'eau c'est probablement un évent bouché ou trop éloigné du lavabo de votre voisin.

Il est interdit de faire une soudure dans le sol.

Si la soudure est brasée il n'y aura aucun problème.

Mettez un raccord sans soudure à visser.

Mettre un raccord sans souder et sans faire de dudgeon de chez Serto. sur serto. fr

Mettre un raccord à souder mâle sur le tube en cuivre.

Il existe des flexibles avec un côté olive à visser directement sur le tube en cuivre.

Il faut peut-être regarder du côté de la vanne d'arrivée d'eau au ballon.

Il faut du 40 de diamètre pour l'évier et du 32 pour un lavabo.

Pour le tuyau d'évacuation d'un évier de cuisine, il vous faut du diamètre 40.

A ce propos, ça coûterait combien le remplacement lavabo par évier donc passer du diamètre 32 vers 40, longueur des tuyaux jusqu'à la descente environ 2m. Merci.

C'est le technicien de l'entretien de la chaudière qui a réglé le nôtre. Avec un manomètre, il s'est connecté au robinet d'arrosage du jardin, a mesuré la pression d'entrée et ensuite a tourné la fente en forme de croix à l'aide d'un tournevis, ou à gauche ou à droite, je ne me souviens plus.

Bonsoir, les réducteurs de pression disposent en général de 2 emplacements bouchés par un bouchon plastique à vis sur lesquels s'adaptent un manomètre. Ils règlent la pression au minimum, généralement rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Arrivée d'eau générale fermée bien sûr, puis ouvrez l'arrivée d'eau et tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la pression désirée (3 bars en général). Ces indications sont à adapter à la notice de votre réducteur (je parle du sens de rotation). D'autre part pour régler la vis réglage de la pression, il y a une bague bloquante à dévisser avant tout, puis à revisser une fois le réglage terminé.

Changer le réducteur de pression.

C'est normal que le groupe de sécurité perde de l'eau, lorsque la résistance chauffe l'eau se dilate et prend donc plus de place afin de ne pas exploser le groupe de sécurité goutte. C'est tout à fait normal. Le chauffe-eau peut perdre jusqu'à 7 pour cent de sa capacité pendant le cycle de réchauffage.

Installez un vase d'expansion, éviter de toucher au réglage de la vanne de surpression, c'est le vase qui doit absorber les surpressions de dilatation.

Simple : pour une bonne pression (3 à 3.5 bars) il faut récupérer 4.5 litres d'eau en 30 secondes, robinet ouvert à fond. Si plus, réglage sur le limiteur.

Bonjour ça m'arrive souvent. Il y a souvent de longs cheveux qui se retrouvent pris dans le trou. Parfois on ne voit que quelques cheveux, tirez sur les cheveux et vous verrez le bouchon noir qui en sortira.

Il paraît peu probable que votre canalisation d'évacuation soit bouchée par du calcaire mais si c'était le cas vous pouvez toujours essayer de verser du vinaigre blanc chaud dans votre canalisation, si pas de résultat essayez avec un nettoyeur haute pression.

Bonjour, mon mari débouche absolument tout à la maison avec une simple ventouse (avec un fond d'eau dans la baignoire, évier, lavabo...).

Le vinaigre blanc (très chaud pour une meilleure efficacité), me semble une bonne solution. Mais ça nécessite patience et rinçages entre les opérations.

Nous aussi avons eu notre baignoire bouchée. Après 3 vidages inutiles de produits liquides pour déboucher notre baignoire, j'ai consulté ce forum et je confirme que le vinaigre blanc, chauffé environ 2 minutes à 1000W, est très efficace et agit très rapidement lorsqu'on se retrouve avec un bloc de calcaire énorme.

Essayez de déboucher en mettant un tuyau d'aspirateur à eau à l'entrée du trou. Efficace.

Préventivement, évitez de vider la baignoire ou la douche en enlevant la "grille bouchon" qui joue un rôle important (cheveux...)

Là c'est sûr il faut déboucher avant d'agir autrement.
Si les cheveux restent et se bloquent dans les canalisations d'évacuation c'est à cause du calcaire qui stagne et retient tout ce qui passe.
L'idéal c'est d'investir dans un appareil H2FLOW, ça coute environ 70 € sur un site anglais, mais c'est efficace ; ce n'est pas de vulgaires aimants comme on en achète.
Il y a dans cet appareil un alliage de plusieurs roches, strontium etc. et ça évite au calcaire de s'agglomérer et donc il s'évacue continuellement par les robinets en grains microscopiques et donc continue sa course dans les canalisations sans stagner. gt (14/07/10)

La solution visiblement et la moins chère est de poser des carreaux de plâtre de couleur verte, car il sont hydrofuges (ne craignent pas l'humidité) avec une semelle en plastique à la base de l'élévation du mur en quelque sorte de façon à éviter les remontées capillaires d'eau. Poser aussi des pattes de scellement pour solidariser le mur et ensuite carreler le tout. Poser le receveur de douche ainsi que la tuyauterie et la porte de douche.

Remplacer l'eau par de l'antigel que l'on trouve en grande surface au rayon voiture. Cela marche pour tout ce qui fonctionne à l'eau et qui craint le gel. (12/06/10)

Il s'agit probablement d'un problème au niveau de la sonde de température (doigt se trouvant tout près de la flamme de la veilleuse avec un tube en cuivre, jusqu'au système de régulation). Sur mon boiler au gaz, c'est très facile à changer soi-même. Sinon : faites appel à un professionnel en lui décrivant le problème et en lui communiquant la marque et le modèle. Puis regardez comment il fait la réparation.

Ca m'est arrivé également, et croyant déjà que le thermocouple était hors-service, j'ai sur les conseils d'un plombier, simplement actionné la commande de remplissage du circuit d'eau de façon à remonter la pression du circuit à 2 bars environ (dans mon cas, il s'agit d'une chaudière qui alimente aussi les radiateurs). Par la suite, nous avons également nettoyé le thermocouple avec une vieille brosse-à-dents pour qu'il soit plus sensible à l'allumage.

Faut pas rêver. Démontez de nouveau et cette fois-ci faire très attention, surtout si la bonde est de mauvaise qualité, ne pas hésiter à mettre du silicone dessus et dessous. Certaines bondes en plastique serrent mal.

Pourriez-vous donner plus d'informations sur votre installation : est-ce les tuyaux de chauffage
ou autres, afin qu'une réponse puisse vous être apporté ?

De l'air qui circule si chauffage, sinon voir pression pour eau de ville.

Bonjour, il suffit de purger les radiateurs en commençant par ceux de l'étage, si vous habitez une maison car de l'air circule et il faut la faire partir. Purger jusqu'à l'écoulement de l'eau et ensuite fermer. Faire cela à chaque radiateur, ensuite renouveler l'eau perdu à la chaudière même à côté du ballon, moi j'arrête à 3 bars.
En espérant que ça fonctionne. José

La réponse 2 est la meilleure. Mais 1.5 à 2 bars suffisent largement si la maison ne dépasse pas les 20 m.