PLOMBERIE

Bonjour, la solution serait de contrôler la pression au niveau des points de puisage (douche, évier ...) afin de constater si la pression est présente partout.

Bonjour, démonter les mousseurs des robinets pour vérifier qu'ils ne soient pas entartrés, sinon problème d'entartrage de la tuyauterie, mais cas plus rare.

Avez-vous un débit suffisant ? La pression ne suffit pas.

Le réducteur de pression est-il du même diamètre que la canalisation ?

Le réducteur de pression semble HS, mettre un manomètre sur le circuit pour vérifier.

Diamètre de la tuyauterie trop petit.

Changez le groupe de sécurité.

Changez impérativement le groupe de sécurité (1 à 2 heures de boulot et à peu près 15 à 20 euros de pièces détachées. Prendre une bonne marque garantie 3 ans, sinon cela va refaire 1 fuite dans 6 mois et au prix de l' eau...
PS : un groupe de sécurité qui fonctionne correctement laisse échapper un goutte à goutte pendant la chauffe de l'eau (la nuit donc ), environ 3 pour 100 du volume du cumulus, soit 3 a 6 l /24 h pour un 200 littres. Amicalement.

Changer le groupe de sécurité et mettre un limiteur de pression pour éviter que celui-ci fuit et se visse sur le groupe.

Celui qui met 1 à 2 heures pour changer un groupe de sécurité devrait tout de suite appeler un professionnel parce qu'en 10 minutes, c'est fait, et je parle en tant que professionnel !

En 10 mn je n'y crois pas. Il faut penser à vidanger, puis enlever l'ancien et préparer le nouveau avec l'alimentation et à remettre en fonction ; et puis, selon où est le CE, ce n'est toujours pas si simple, alors rester humble et ne pas raconter n'importe quoi.

Pas besoin de vidanger pour changer un groupe sécurité, et en 15 à 20 mn c'est fait. Et je ne suis pas un pro. Salut

Je ne suis pas un professionnel et pourtant je confirme les 10/15 mm pour changer un groupe de sécurité (déjà fait moi-même sur un Atlantic 300 litres) et nul besoin de vidanger le ballon. Autre possibilité à tester, faire fonctionner plusieurs fois la vanne de vidange, parfois le dysfonctionnement lié à des problèmes antérieurs de pression (eau trop chaude ?) disparait tout seul sans avoir à changer quoi que ce soit.

10 à 15 minutes lancez-vous dans la plomberie... Même si la vidange n’est pas obligatoire, il y a le joint à refaire... Je suis plombier !

On passe de la fuite au temps de pose d'un groupe de sécurité. Je crois que 10 mn c'est un peu court en temps, mais 2 heures un peu long. Maintenant expliquez-moi comment changer le groupe de sécurité sans vider le cumulus ? Je n'y suis jamais arrivé.

Je suis un amateur mais je confirme qu'on peut changer le groupe de sécurité sans vider le ballon. Ce qui provoque la fuite continue, c’est le calcaire qui s'accumule dans le groupe, et si nous actionnons la vanne de sécurité nous risquons de l'endommager. Pour vidanger rapidement en démontant le groupe il faut couper l'eau générale, ouvrir tous les robinets, mais aussi dévisser la sortie eau chaude sur le ballon. J'ai fait cela au moins déjà 4 fois en 25 ans, avec un changement de ballon au bout de 15 ans.

Reportez-vous aux questions / réponses N° 167 et 72.

Utiliser du vinaigre blanc, c'est parfait.

Moi cela n'a pas marché du tout. J'ai utilisé de l'acide chlorhydrique (une bouteille entière). A manipuler avec précaution.

Avec de l'acide chlorhydrique dilué (on entrouve dans les grandes surfaces) c'est impeccable.

Quelle honte ! Pollueur.

Oui c'est sûr c'est pas très écologique, honte il ne faut peut être pas abuser, pour ma part je pratique au détartrage de mes WC avec de l'acide chlorhydrique, tous les deux ans, je n'ai rien trouvé d'aussi efficace. Si vous avez une solution écologique, je suis preneur. Franck 56

C'est dit plus haut ! le vinaigre blanc ! Ecologique, efficace et pas cher !

J'ai utilisé les nettoyants WC (ils contiennent sans doute tous de l'acide chlorydrique) vendus partout ; cela marche bien pour le WC d'en bas mais le tartre résiste au fond de la cuvette au WC d'en haut. Peut-on essayer le sel régénérant puisqu'il est utilisé pour éviter l'entartrage du lave-vaisselle et les traces de tartre sur la vaisselle ? ? (question farfelue ?). Le vinaigre blanc s'utilise-t-il pur, et peut-il abîmer la cuvette WC ou les canalisations ?

Quand la couche de tartre est importante, le seul remède efficace, c'est malheureusement l'acide chlorhydrique. Le vinaigre blanc, c'est aussi de l'acide (éthanoïque) mais il est beaucoup plus faible. Il faut déjà enlever l'eau qui est dans la cuvette (gants + gobelet et finir à l'éponge) et mettre l'acide. Attention ! c'est très corrosif donc gants + lunettes + masque obligatoire. Aérer le + possible. Il se produit une réaction chimique, alors celle-ci se termine quand l'un des deux réactifs est consommé. S'il reste du tartre, il faut donc renouveler l'opération jusqu'à épuisement. Moi j'ai acheté un appartement dans lequel le problème s'est posé. j'ai répété l'opération au moins 4 fois en laissant agir toute la nuit. Le tartre a fini par céder, des plaques entières se sont détachées des parois. Il va de soi qu'il faut rincer abondamment entre deux opérations. Le meilleur moyen, c'est quand même éviter d'en arriver là en utilisant régulièrement les produits anti-tartre du commerce, mais ils ne sont efficaces que sur des wc propres !

Pas indispensable si le lavabo est solidement fixé au mur et à condition que le support soit digne de ce nom. Sinon, un pied sous la vasque est indispensable.

Je me pose actuellement la même question. Sur un site, j'ai vu que la colonne de lavabo ne sert pas à maintenir mais à cacher les tuyaux.

C'est juste en théorie, mais la colonne assure tout de même un soutien non négligeable (même si ce n'est pas son rôle principal).

J'ai le même problème avec une filtration APIC : casse de la cuve en plastique et inondation... Il y a pourtant un limiteur de pression en entrée réglé à 5 bars. Je pense que j'ai un problème de retour de pression par le ballon d'eau chaude car le groupe de sécurité est réglé sur 10 bars.
A mon avis la solution qu'on vous a proposé doit être efficace : clapet anti-retour et anti-bélier entre la sortie de filtration et le réseau.

Attention, la pression d'arrivée à un chauffe-eau électrique ne doit pas dépasser les 3,5 bars sous peine de se voir refuser la garantie du groupe de sécurité. En outre, il faut se méfier car le retour de pression peut se faire par un mitigeur défectueux (parole de dépanneur en activité depuis 35 ans). Pour les coups de bélier, vérifier la non présence d'air dans les canalisations, il est indispensable d'ouvrir tous les robinets de l'installation en même temps (eau chaude et eau froide).

J'ai également eu une inondation suite à l'éclatement du corps de la cartouche anti-calcaire. Je vous rapporte les 2 remarques faites par un employé de chez Pilotephos pour un groupe à 2 cartouches, une filtrante (au plus près du compteur) et l'autre pour la diminution de calcaire. Si le corps de cartouche au plus près de l'arrivée d'eau explose, en général c'est un problème de surpression, ---> donc il faut un limiteur de pression. Si c'est le deuxième corps qui explose (en général celui avec la cartouche anti-calcaire) c'est davantage dû à un coup de bélier ---> clapet anti-retour. Cordialement

Il faut regarder si le tuyau n'est pas engorgé (bouché) en aval du lavabo. L'eau du lavabo ne s'évacuant pas correctement, remonte dans la vidange du trop plein.

Il doit y avoir des retours de pression avals chauffe-eau ou coup de béliers. Il faut installer un anti-retour en sortie du réducteur et un anti-coup de bélier.

Bonjour, oui vous pouvez (genre un T) mais toujours en apparent, jamais dans un endroit inaccessible. Si vous voulez réellement faire une distribution d'eau (chaude ou froide), il est vivement conseillé d'utiliser une nourrice ou clarinette (toujours accessible !). La raison, favoriser la pression mais surtout le flux d'eau.

Prévoir un effet de dilatation pour l'eau chaude.

Il est tout à fait possible de mettre en place un té spécialement adapté au PER, mais attention toujours en apparent.

Oui c'est faisable. Machine à laver ou lave-vaisselle sont généralement alimentés en PER diamètre 12, il faut donc un Té égal en 12.12.12 à placer sur le tuyau bleu (disponible dans les magasins de bricolage, sans outils spéciaux) et acheter un raccord écrou libre femelle 12. 15/21 pour appliquer robinet. Contrôler qu'il y ait le joint dans le raccord 20/27 de la machine. Bon bricolage.

Il existe aussi un moyen plus facile, il suffit d'installer un double robinet (marque Shell...) qui est adapté pour le robinet de la cuisine et le lave-vaisselle (entrée 1/2 et deux sorties 3/8 pour la cuisine et 3/4 pour le lave vaisselle). Avantage aucune modification de votre part.

Il existe des robinets auto-perçants à mettre sur le tuyau d'arrivée d'eau de votre lavabo. Renseignez-vous dans tout magasin de bricolage. Pose en 2mn chrono.

Oui il faut le surélever !

Il faut le surélever, revoir le post, les voisins du dessus, je dirais un tuyau d'évacuation un peu trop rentré dans la colonne, cela diminue le diamètre de descente et bien sûr refoulement sur le trône" (cas typique), revoir le tuyau d'évacuation s'il n'est pas trop rentré dans la descente.

Oui, vous pouvez installer un sanibroyeur sur une canalisation d'eau usée. Mettre un clapet anti-retour sur l'évacuation pour éviter le siphonnage des autres appareils, s'il y en a.

Les sanibroyeurs sont interdits sauf autorisation des autorités sanitaires sur la colonne EU, alors que les toilettes normales si... Dans ces conditions il faut vérifier le diamètre de votre canalisation. Cf article 47 du réglement sanitaire du département de Paris qui sert de réglement type par ailleurs.

Les conseils des bricoleurs du dimanche suffisent, place au pro. Suivre la réglementation en vigueur merci, voir le D.T.U document technique unifié.

Il est fort probable que ce soit la résistance qui est entartrée.

Il est possible que la résistance se soit entartrée. Dans ce cas, l'eau met beaucoup plus de temps à monter en température, voire ne chauffe plus. Il faudrait savoir si la résistance est blindée (plongée directement dans l'eau) ou stéatite (protégée du contact de l'eau). Sur les chauffe-eaux on peut très souvent sortir la résistance (dans le premier cas) et la détartrer. Pour le deuxième cas je ne sais pas s'il existe une autre solution que le changement du chauffe-eau. Autre solution : est-ce que le chauffe-eau est piloté pour les heures creuses ? Vérifier qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là. Si le temps n'est pas assez important pour que le chauffe-eau monte suffisamment en température, l'eau sera tiède.

Une résistance électrique est souvent composée de 3 éléments, si un ou deux éléments sont coupés la puissance sera de 1/3 ou de 2/3 de la valeur normale.

J'ai eu ce cas là plusieurs fois. La solution a été de démonter la résistance qui est dessous, ou sur le côté. J'ai eu les 2 cas : soit résistance dans l'eau, soit résistance stéatite (1er ballon a duré 15 ans et 2ème ballon depuis 8 ans avec un nettoyage de la résistance). Le calcaire s'accumule non seulement sur la résistance, mais également au fond du ballon. A chaque fois, j'en ai retiré 2 seaux. La chauffe est ralentie par tout ce calcaire qui entoure la résistance. Attention, il faut couper l'électricité au ballon et le vidanger avant tout démontage !

Bonjour, il existe des produits spéciaux pour installations avec fosses septiques. Vous pouvez aussi utiliser un furet, c'est-à-dire un flexible qu'on introduit dans le tuyau d'évacuation et que l'on fait tourner pour détruire le bouchon. Il existe aussi des tuyaux flexibles à brancher sur le robinet, munis à leur autre extrémité d'un embout percé de petits trous, le bouchon étant alors détruit par l'eau sous pression. Disponible dans les grandes surfaces de bricolage.

Le super produit miracle (c'est un pro qui parle), c’est l’aspirateur à eau.

Vous n'avez plus qu'a siphonner le WC et aller récupérer votre bloc WC à l'intérieur en mettant au préalable des gants pour la vaisselle.

L'objet que l'on suspend sur le rebord des WC jamais, le mieux à l'intérieur du réservoir comme ça pas deux fois la même bêtise. Allez courage, une bonne paire de gants et au travail.

On peut tout à fait utiliser un truc qui se suspend à la cuvette et consolider l'attache extérieur avec du sparadrap.

Arrêtez d'acheter ces lingettes. Produits vendus pour être bio-dégradables, il suffit de faire l'expérience. En 48 heures plongées dans l'eau, elles sont comme neuves. Dans les canalisations, elles provoquent des bouchons. Dans les pompes du réseau d'assainissement elles colmatent toutes les ouvertures. Dans les dégrilleurs de stations d'épuration, elles provoquent des casses de moteurs de presse. Bref, les conséquences de ce produit dit "bio" c'est une pollution directe du milieu naturel due à la casse du matériel d'épuration. Vous qui payez la taxe d'assainissement, aidez les employés des services publics à vous servir correctement et à protéger l'environnement. Boycottez tous les produits WC Net. Peut-être les patrons qui usent sans scrupules du label "bio" réagiront-ils.

Changer le joint entre la cuvette de réception et le réservoir. Moi cela a marché.

Vérifiez s'il n'y a pas d'eau dans le flotteur.

Vérifiez aussi le réglage du niveau d'eau dans le réservoir, elle passe peut-être par le trop-plein.

J'ai eu ce genre de désagrément aussi et finalement c'était simplement un serrage trop fort au niveau des commandes petit bouton pipi et gros bouton caca. Des fois c'est une bague qu'on sert, d'autres fois c'est une vis de serrage. Il suffit donc de desserrer légèrement et hop miracle ! Moi qui aime bien tout serrer à fond, c'est un gros défaut quand on veut bricoler en plomberie.

La réponse 3 c'est la bonne, un petit réglage du flotteur. Flotteur mal réglé l'eau continue à monter jusqu'au trop plein pour finir dans la cuvette.

Changer le joint du robinet d'arrêt du réservoir, commandé par le flotteur ou changer le flotteur qui a pris l'eau et n'exerce plus suffisamment de pression au robinet d'arrêt. La fuite vient de l'eau qui continue de couler et passe par le trop plein.

Le problème vient effectivement du robinet flotteur, changez-le si vous ne voulez pas courir chez les grossistes pour changer uniquement le joint. Par contre il se peut que votre arrivée d'eau se fasse par le bas du réservoir et non par le côté. Vérifiez pour ne pas vous tromper de modèle.

Dans un WC, il doit y avoir une ventilation montant dans les combles ou débouchant à l'extérieur. J'ai monté un petit aspirateur d'air électrique sur le conduit avec une minuterie : une merveille.

Il faut une circulation d'air : arrivée d'air basse et sortie d'air haute. Le principe peut être amélioré par un extracteur à mettre en partie haute.

Nous avons connu ce cas pour une douche toute neuve que nous ne voulions pas casser et pas remplacer. L'avantage, c'est quelle se trouvait au premier étage, et nous sommes intervenus par le plafond de la pièce du dessous. Pas trop de dégât si fait proprement, bon courage.

Pour l'installation d'une colonne de douche hydromassante il faut disposer d'une alimentation en tube de diamètre 14 / 16 minimum, mais mieux 16 / 18 avec une pression de l'ordre de 4 bars. Un débit d'eau suffisant est le complément indispensable à une pression elle-même suffisante. L'un ne va pas sans l'autre.
Cette information est rarement fournie par le vendeur !

Ce que dit la réponse n°1 est vraie. Je crains hélas que la solution soit de reprendre l'installation à partir du compteur pour avoir un débit suffisant. Mais attention à vérifier avant que le débit et la pression (3 à 4 bars en effet) soient au rendez-vous. Autre chose, si vous avez un chauffe-eau à gaz, ça complique encore l'alimentation en eau chaude, car il faut un débit constant. Bon courage.

Oui, ce tuyau est tout à fait solide, il permet d'installer une cuvette des WC près de la colonne de chute principale. Ce travail est certes plus aisé puisqu'il évite un carrotage de dalle et un remaniement des évacuations en PVC. Le seul risque que vous pourriez rencontrer c'est que l'évacuation ne se fasse pas correctement s'il y a une faible pente.
Il est fortement déconseillé de faire passer par ce WC du papier autre que du papier toilette, en effet les lingettes de nettoyage risque d'obstruer l'évacuation.

Pas de problème, c'est très courant.

Robinet ouvert bien sûr.

Pas sûr ; la pression dynamique peut être de 3 bars, et la pression statique montée à des valeurs très importantes ; en tant que pro j'ai toujours réglé en statique.

Pas de pression en amont, il faut de la pression robinet ouvert, sinon voir le compteur ou le réducteur éventuellement.

Bonjour, avez-vous contrôlé le filtre à sable en sortie de votre compteur d'eau (souvent obstrué par du sable et calcaire) ?

Vos sections de cuivre sont réduites. Le débit ne veut pas dire pression. Il y a pression lorsque le diamètre du cuivre est suffisant.

Il faut savoir si ça marchait avant, dans ce cas le filtre du compteur est bouché. Sinon si ça n'a jamais fonctionné parfaitement, il y a un problème évident de dimensionnement de la tuyauterie. Par ailleurs attention car vous avez une pression statique de 5,5 bars à vos robinets. Il faut savoir que certains constructeurs ne garantissent pas les robinetteries au-delà de 5 bars.

Quelques fois le mousseur est bouché tout simplement.

A première vue cette chute de pression est normale puisque le robinet est ouvert. Tous robinets fermés on obtient la pression statique (poids de la colonne d'eau entre le point de mesure et le niveau du château d'eau qui alimente). Robinets ouverts, on obtient le résultat de la différence de hauteur entre le château d'eau et le point de mesure (pression statique), diminué des pertes de charges du réseau entre le point de mesure et les robinets (pression dynamique). On confond souvent pression, débit et vitesse. La "sensation de pression" est donnée par le rapport entre débit et section de tuyau : à débit constant, la "pression" augmente avec la diminution de la section. 5,5 bars de pression statique, c'est bon. Si ça chute à 0,5, ça peut être correct suivant où l'on mesure. Il est probable que la section soit trop forte et diminue la vitesse. Du 10 mm de diamètre convient bien pour un premier étage ; 12, ça commence à "mollir".

Votre réponse à la question n° 280 Commentaire sur la réponse 6 : la pression n'a jamais augmenté en réduisant le diamètre au contraire, la pression diminue en diminuant le diamètre. Ce qui augmente c'est la vitesse du fluide pour un diamètre inférieur. Q= SV, sachant que Q= Cte si S diminue, V augmente.

L'évacuation est à refaire (malfaçon évidente).

Est-ce vous qui avez fait l'installation ? Si oui, en bas est-ce un PVC en T qui a été utilisé ou une culotte 45° (ou pied de biche) ?

Etes-vous au dernier étage ?

Vous n'avez pas réduit votre tuyau d'une façon contraire.

J'ai le même problème que vous et j'ai trouvé dans le commerce un réducteur souple WIRQUIN qui permet de résoudre les problèmes de diamètre hors normes actuelles, mais toutefois cela doit convenir pour un diamètre de 80 MM minimum. Ayant un diamètre intérieur de 68 MM je cherche encore la solution miracle. En espérant que cela puisse vous aider, cordialment. Nicolas

Bonjour je suis plombier sur la région toulousaine. Je vous conseille pour tout ce qui est raccord spécifique en pvc d'aller voir chez Frans bonhomme. Ce sont vraiment les spécialistes, et s'ils n'ont pas ils le fabriquent à la demande. Par contre, je ne sais pas s'ils vendent aux particuliers ? Allez sur leur site et tapez le code postal de votre commune, ça vous donnera l'adresse la plus proche de votre domicile.

Quels sont les critères d'installation ? Ballon en complément de chaudière ou ballon qui prépare directement l'eau chaude.

Formuler plus clairement votre question.

Etes-vous sûr que le bouchon se situe après le siphon du WC ? Sinon, il suffit de retirer le WC (enlever les visses de fixation et le déboiter du tuyau d'évacuation), et avec un peu de chance, l'objet se trouve dans le siphon du wc.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, désodorisant qui bouche les WC, j'ai essayé le furet et ça n'a pas marché... Demain j'essaie la ventouse...

J'ai eu ce cas et je l'ai encore dans ma nouvelle maison (je suis maudit !). Ne cherchez pas à enlever ce qui n'existe pas. Je pencherai plutôt pour un défaut structure, c'est à dire une mauvaise conception de l'évacuation des WC. En d'autres termes, la pente d'évacuation est insuffisante ou il y a des coudes incompatibles avec l'évacuation normale des matières. la pente insuffisante entraine une formation de tartre qui bouche peu à peu le diamètre du tuyau, jusqu'à qu'il soit incompatible avec le bon fonctionnement de l'ensemble. Les coudes aboutissent au même problème. Ce qui me fait dire cela, c'est que vous parlez d'accordéon des WC, solution de branchement de la pipe au WC généralement adoptée dans des cas de figure atypiques et plutôt par un particulier bricoleur que par un plombier qui préférera dans tous les cas de figure une pipe rigide. Une première solution mais qui ne sera que provisoire (je parle en connaissance de cause pour la mettre en oeuvre souvent) est de démonter entièrement la cuvette, c'est facile il suffit de couper l'arrivée d'eau de la chasse, de vider le réservoir, puis de débrancher l'arrivée d'eau. Ensuite, ou dévisse les deux écrous qui fixent le WC au sol et on tire l'ensemble vers soi. On cure le tuyau (choisir un furet approprié) et on remonte le tout. Sinon, il faut mettre en demeure le propriétaire de mettre l'ensemble en conformité. Je ne connais pas votre cas, mais renseignez vous, l'installation des WC est peut-être un bricolage qui lui est dû. La conformité c'est que s'il y a des WC intérieurs, ceux-ci doivent assurer l'évacuation des matières dans des conditions normales d'utilisation. Voilà, croyez en quelqu'un qui partage la même expérience malheureuse et ch... que vous.

Comment s'est fini votre mésaventure des WC bouchés car je viens d'avoir le même problème, je ne suis pas du tout bricoleur et pas très chaud pour payer un grosse facture de plombier, mais si je n'ai pas le choix... la ventouse n'a pas fonctionné.

Je viens de régler un problème analogue : une partie du plastique du désodorisant de la cuvette s'était cassée et était partie dans la cuvette.
J'ai d'abord essayé à tout hasard le Destop et autres remèdes miracles mais vous vous doutez bien qu'il en aurait fallu des camions entiers pour arriver à dissoudre ce bout de plastique. J'ai donc pris mon courage à deux mains et ai entrepris de démonter mes WC. Je ne l'avais jamais fait et je dois dire que çà s'est très bien passé. En moins de vingt minutes le problème était reglé et il ne restait plus qu'à passer un coup de serpillère sur le champ de bataille. En bref voilà la marche que j'ai suivie :
1. Arrêter l'eau à l'arrivée d'eau de la chasse ET à celle de la maison (ca évite des mauvaises surprises)
2. Devisser l'arrivée d'eau de la chasse
3. Enlever les deux visses qui maintiennent le WC au sol
4. Tirer doucement le WC vers soi jusqu'à déboiter le siphon
5. Prendre son courage à deux mains et essayer d'attraper l'objet coincé
6. Remettre tout en place
Voilà avec un peu de courage vous pourrez économiser 200 Euros et en plus c'est terrible comme histoire à raconter pour emballer en soirée.
Allez et bonne chance

Moi je suis très embêté avec une canalisation toilette qui perdure, et malheureusement en intervenant sans matériel adéquat j'y ai coincé un tube plastique rigide, mais en attendant de trouver une solution, un petit nettoyage toutes les trois semaines à l'aide d'un nettoyeur haute pression de base en enfilant l'extrémité sans le pistolet évidemment, s'avère très efficace.

Bonjour, il existe dans le commerce, dans certains magasins de bricolage seulement, une bombe d'air comprimé avec des embouts soit pour une évacuation classique de lavabo, douche... soit pour WC. La puissance de l'air projeté dans la canalisation est telle que j'ai réussi, après 1 bombe et demi, à déboucher mon WC dans lequel était coincé... des cuisses de poulet entières ! On ne rit pas ! En voulant vider la cocotte de son jus, les morceaux sont tombés... J'ai cru bêtement qu'il suffirait de tirer la chasse... Bonjour la cata.
Bref, ce type de bombe à air comprimé est inoffensif pour l'environnement, il agit comme une ventouse à énorme puissance. C'est vraiment très efficace. Cela s'appelle un déboucheur sanitaire. J'en ai trouvé déjà chez Leroy Merlin et Bricomarché. A bon entendeur !

Si rien ne marche je pense qu'il faut faire ça au camion pompe (900 €). Je sais ça fait mal.

Nous venons de rencontrer le même problème. Avez-vous le tout à l'égout ou une fosse septique ?
Nous, tout simplement la fosse était pleine ; après vidange tout est rentré dans l'ordre.

Bonjour, alors nous c'est la serpillière qui est partie dans les toilettes. Après avoir essayé le furet, nous avons opté pour enlever les toilettes.
Merci pour l'explication.

Bonjour, nous venons d'avoir le même problème dans l'immeuble. Pour résumer je classerais les options, "sans démontage", de la plus simple à la plus complexe (la garantie de résultat augmentant) :
- déboucheur chimique
- ventouse / furet
- pompe manuelle ou à air comprimé
- camion haute pression.
Apparement, les plombiers sont plutôt pompe manuel ou camion. Celui que nous avons fait venir (Paris 18ème) prenait 50€ HT de déplacement + 285 € HT forfaitaire pour résoudre le problème avec une pompe manuelle, annoncant env. 1200 € pour le camion. Comme il avait un taux horaire à 46€ et vu le prix d'une pompe manuelle (soit-dit en passant déplacement et taux horaires qui sont majorés de 50% après 19h et week-end), cela me paraît fort cher même s'il semble que ce soit le prix du marché. On a pu négocier un prix différent en cas de non-résultat (seulement 1h de main d'oeuvre) et si obligation d'utiliser la solution camion, le prix de la première intervention en est déduit. Au final, la pompe manuelle a très bien marché en 10min.

Bonjour, pensez à contacter votre assurance appartement avant de faire venir le plombier, leur service d'assistance prend en charge le déplacement et 1 heure de main d'oeuvre... Toujours bon à savoir...

Vous voulez isoler la nourrice ou les 4 départs indifféremment ?

Je ne pense pas que c'est une bonne idée.

Trop de pression peut-être...

Les problèmes de vibration et "coups de bélier" sont complexes et le diagnostic toujours difficile. Ce peut-être à cause d'un robinet usagé ou de mauvaise conception (mélangeurs entrée de gamme), mais aussi des colliers de fixation des tuyaux desserrés ou descellés. Un changement de pression peut aussi expliquer des bruits nouveaux. A peu de frais, on peut commencer par placer des colliers plastiques anti-bruit sur tous les colliers de fixation pour éliminer au moins cette source potentielle de bruit.

Voir les flexibles s'ils ne sont pas vrillés.

Vérifier si les robinetteries seraient entartrées.

Les clapets anti-retour un peu usés ou entartrés sont souvent une source de vibration au moment où l'on soutire l'eau.

Le magasin Brossette BTI grossiste en matériels et matériaux de plomberie.

Utilisez un réducteur de pression de marques distribuées par les grossistes en plomberie.

Percez si possible à côté et retirer avec une pince.

Il est très rare que les vis des WC soient placées de la même façon entre marques différentes. Donc retirez le WC, coupez les vis à raz du sol avec une scie à métaux et remplacez vos WC en le déplacant (côté, avant-arrière). Montez une pipe d'évacuation souple et un flexible pour l'arrivée d'eau, comme cela vous ne serez pas embêté. Max

Re-percer dans les trous existant et mettre des chevilles plus grosses.

Le tuyau du WC est le plus gros, donc tous les autres de petits diamètres (lavabo, évier, baignoire...) sont raccordés dessus. Le bouchon est donc dans l'évacuation du WC. Une super technique pour déboucher est de jeter violemment un saut d'eau (15 litres) dans le WC. Si la cuvette est vide c'est que vous avez déplacer votre bouchon. Renouvelez la manipulation et essayez de tirer la chasse en même temps. Evitez de jeter en grosse quantité du papier ou, au besoin, tirer la chasse 2 fois de suite. Bonne chance, en espérant avoir pu vous aider.

Vider complètement la cuvette et vider un litre d'acide chlorhydrique : en plus de faire briller votre cuvette, ça va déboucher le tuyau. Prendre des précautions lors de l'utilisation : gants, lunette, aérer...

Utiliser un déboucheur sanitaire. Comme indiqué en réponse à la question n°276 pour déboucher les WC. C'est de l'air comprimé envoyé à une forte puissance, donc c'est très très efficace. En plus ça respecte totalement l'environnement. Seule précaution : boucher les autres arrivées d'évacuation pour que le bouchon parte dans la bonne direction. Mais je crois que c'est indiqué sur le mode d'emploi. Par exemple : pour déboucher la baignoire, placer quelque chose sur le trop-plein de la baignoire pour fermer l'orifice (genre gant de toilette), fermer le bouchon du lavabo et boucher également le trou du trop-plein du lavabo. On peut se faire aider et le faire maintenir en place par quelqu'un, c'est plus pratique. Franchement c'est incroyable ce truc ! Très efficace !

Un litre d'acide chlorhydrique directement dans la cuvette ! Obtention garantie du label maison écologique.

Un thermostat ne disjoncte pas, il commute sûrement le disjoncteur. Changer la résistance ou faites appel à un électricien.

Rectification à la réponse précédente : certaines sondes thermostatiques sont équipées d'une sécurité bipolaire qui effectue bien une disjonction dans le thermostat. Le thermostat peut être ré-armé en agissant par pression sur un poussoir généralement accessible par un orifice aménagé dans la coque du thermostat. Dans tous les cas, la résistance doit être démontée et deux cas de figures se présentent :
1- La résistance est bien entartrée : la détartrer avec précaution pour ne pas l'endommager, le problème doit disparaître.
2- La résistance n'est pas entartrée : changer la résistance. Si les disjonctions persistent, faire appel à un électricien.

Selon le modèle du ballon et de son élément chauffant, il suffit de remplacer le thermostat qui fréquemment se retire par une simple traction dessus. Le meilleur moyen est de se renseigner chez un revendeur de pièces détachées, ils sont souvent de très bons conseils. Un thermostat est une pièce d'usure dont les propriétés de thermo-résistance s'altèrent avec le temps.
Une disjonction chronique et une eau insuffisamment chaude en sont les symptômes les plus probants.

J'ai eu le même problème, c'était ma résistance qui était entartrée et à la masse. Donc j'ai dû la changer, on m'en a demandé 107 euros, le ballon de 200 litres vaut environ 119 €. Je suis allé à Noël au Portugal et j'en ai acheté une à 15 €. Bonjour la différence. Bonne année.

Vos indications laissent penser à faire le choix d'un WC avec sani-broyeur.

Il faut mettre du silicone pour assurer une bonne étanchéité.