PLOMBERIE

Ce sera une brasure, elle peut tenir très longtemps, mais cette technique n'est plus enseignée (uniquement pour les vieux plombiers). Solution : dégager le plomb de votre maison.

A savoir qu'au plus tard en 2012, toutes les canalisations d'eau en tube de plomb devront être remplacées.

Pas d'accord avec le numéro N°1. Braser du plomb et du cuivre ? Je suis un vieux plombier... mais capable d'apprendre encore aux "jeunes". Le plomb est à proscrire, il faut de toute urgence le supprimer et le remplacer par du "PER" ou du cuivre. N'importe quel plombier saurait le faire ?

Bonjour, braser du cuivre et du plomb, trop fort ça. Soudure tendre à l'étain d'accord, mais brasure je pense pas. Pour ce qui est des plombiers qui brasent au cuivre/phosphore, j'en fait partie et je ne pense pas que cela soit en voie de disparition malgré le PER, simplement le prix reste toujours le même problème.

Une soudure cuivre plomb c'est toujours du solide, mais reste à voir pour combien de temps. La législation interdira le plomb en 2012, toutes les installations devront être remplacées par du cuivre ou du PER, et c'est plus coûteux.

Bonjour, peut-on faire une installation complète en PER, dès la sortie de la nourrice et du chauffe-eau ? (eau chaude + eau froide).

Pour raccorder un réseau de cuivre sur un ancien réseau en plomb, il faut (...se dépêcher effectivement ! avant que ça ne soit proscrit en 2012) et procéder de la façon suivante :
- décaper le cuivre au papier de verre fin
- évaser légèrement l'extremité en plomb (réaliser une sorte d'emboiture)
- après avoir raccorder les deux tubes entre eux, il faut réaliser une olive en apportant de la matière en sur-épaisseur (plomb que l'on achète en baguettes)
- chauffer légèrement et passer de la stéarine sur le plomb (genre de cire qui désoxyde la surface du plomb) pour faciliter la soudure
- ensuite, chauffer avec précaution les deux tubes et la baguette de plomb et lorsque la matière se colle sur le raccord, la lisser avec un chiffon épais imbibé de stéarine. Répéter cette opération plusieurs fois afin d'obtenir une belle olive protubérente entre les deux tubes.
Bien faire tourner la matière partout au-dessus et en-dessous du raccord. Passer souvent la stéarine sur le plomb et ne pas hésiter sur la taille de l'olive (longueur et épaisseur), quand le plomb est encore chaud il est très maléable. On peut le modeler assez facilement.
Le risque est de trop chauffer et de faire fondre le tube en plomb, ce type de raccord aura bientôt disparu mais peut résister à des pressions allant jusqu'à 10 bars sans problème si le travail est bien effectué.

En tant que plombier, si le travail est fait dans les règles de l'art, l'ouvrage durera de nombreuses années. Mais c'est toujours reculé pour mieux sauter.

Bonjour, je suis enseignant en plomberie et chauffage et je crois que la meilleure solution même si elle est plus coûteuse, serait de remplacer votre tuyauterie en plomb par du cuivre ou par du PER.

Bonjour, suite réponse n°9 : effectivement il vaut mieux remplacer de suite les canalisations en plomb, et pour la réponse n° 8 : en tant que plombier, c'est la même réponse qu'il faut dire !... C'est une question d'hygiène et si les professionnels ne jouent pas le jeu !... à qui se fier.

Pire que cela, ce n'est pas une question d'hygiène mais de santé. Le plomb est un métal lourd fortement toxique à long terme car il s'accumule dans l'organisme (qui ne sait pas l'évacuer). Le prix du PER ? Oui d'accord et le prix de votre santé ?

Le cuivre coûte cher !

Le plomb provoque le saturnisme, il est préférable d'installer une nouvelle conduite en 1/2 pouce et repartir en 1/4 de pouce pour les periphériques cela maintient la même pression partout, à proscrire dans les endroits où il peut geler des raccords bicônes ceux-ci ne sont pas fiables.

Pour un raccord plomb/cuivre, s'il s'agit de plomb d'un diamètre de 25 mm, vous pouvez utiliser un raccord pour tube "penaflex" et se raccorder en cuivre.

Je pense que dans votre cas, la meilleure chose à faire est de remplacer votre installation par un réseau cu ou per. Le danger du plomb est prouvé depuis de nombreuses années, si vous tenez à votre santé, ne l'utilisez pas.

Bonjour. A-t-on encore le droit de se repiquer en cuivre sur une canalisation pour "gaz de ville" en plomb ? La brasure n'est-elle pas plus délicate à faire quand il y a du gaz ? Pour le décapant : est-ce que du décapant pour soudage à l'étain suffira pour décaper le plomb ? Merci.

Bonjour, pour répondre à cette question, étant plombier moi-même, je dirai que l'on fait une soudure sur plomb et non pas une brasure. De plus plein de choses me dérangent dans les réponses, on oublie bien facilement que les gens n'ont pas le sous pour changer d'installation, les problèmes sur le saturnisme ou autre ne viennent pas du plomb en particulier, mais ce qu'il faut savoir c'est que les microbes sont déjà dans l'eau et dans les dépôts où se trouvent dans les installations (raccord fileté et autre bras mort). De plus peu importe le diamètre de cuivre ou de PER que vous mettrez en place, la pression ne changera pas mais le débit. Sur ce, je vous souhaite un bon courage à tous pour vos travaux de plomberie.

On ne peut pas souder avec de la brasure sur du plomb, car pour souder avec de la brasure il faudra que le tuyau chauffe à 100 degré, ce qui ferait fondre le plomb, donc il faut remplacer votre conduite.

OK avec le 11. Le plomb est à proscrire, remplacez-le par du PER.

Une brasure cuivre sur plomb pas de problème ça s'appelle un piquage. Encore utilisé surtout si la sortie est en plomb.

Réponse à la réponse 20. Vous m'avez l'air d'en connaître un rayon sur la plomberie. Pouvez-vous me dire comment faire une rétreinte et un piquage à bords relevés ? Merci.

Attention à l'electrolyse ça bouffe les tuyaux.

Bonjour, je suis formateur en plomberie sanitaire au Maroc, ma réponse est une suggestion : c'est que le plomb peut servir pour l'apprentissage de brasure, emboîtement, dressage, cintrage mais pour la santé il est très nuisible.

Bonjour, jamais vu de brasure sur le plomb ! Pour avoir effectué x soudure de ce genre, c'est avec une baguette d'étain que l'on soude. Après avoir décapé à la fois le plomb et le cuivre, étalez de la bougie sur les 2 parties. Vous étamez le cuivre, vous entrez ce cuivre dans le plomb et vous chauffez un peu en mettant la baguette en contact. Avec un chiffon bien suifé, soit bougie ou suif, vous étalez la soudure sur plusieurs cm (5) de part et d'autre. Il faut le faire plusieurs fois. Garantie à vie. A+

Le brasage est l’assemblage de deux matériaux à l’aide d’un métal d’apport ayant une température de fusion inférieure à celle des métaux à assembler et mouillant, par capillarité, les surfaces qui ne participent pas par leur fusion à la constitution du joint brasé. C'est un assemblage dit « hétérogène ».
Le métal d’apport peut être un alliage d’étain, de cuivre, d’argent, d’aluminium, de nickel, ou autres alliages de métaux précieux.
Très fréquemment des flux de brasage sont utilisés afin de permettre le mouillage du métal d’apport par destruction de la couche d’oxyde à la surface des métaux à assembler.
Pour la réponse (18), la température de fusion du plomb est d'environ 600°.

Bonjour, comment fait-on pour vider un ballon d'eau chaude ?

Fermez le robinet noir (il coupe l'arrivée d'eau froide). Puis ouvrez le bouton bleu, il s'agit du bouton d'ouverture de la soupape, permettant de purger en toute sécurité votre accumulateur. Vérifiez avant son raccordement à un système d'évacuation des eaux.
P.S. : cette opération est théoriquement une opération mensuelle.

Suite à votre demande : comment vider un ballon d'eau chaude, pour aller plus vite couper l'eau au robinet général, ouvrir un robinet d'eau chaude pour vider la pression et démonter le groupe de sécurité en mettant un seau dessous, puis desserrer le raccordement de la sortie d'eau chaude du cumulus pour faire une prise d'air et le cumulus se videra plus vite.

La première question est pourquoi vider le ballon ? Mise à part une installation de type maison de vacances, dans laquelle il peut éventuellement se poser un problème de salmonellose, il n'y pas d'autre intérêt à vidanger. J'irai même jusqu'à dire que cette manoeuvre augmente très fortement le risque de dégrader ledit ballon !

La solution 3 est idéale pour une inondation à moins que le seau en question soit d'un volume plus grand que le ballon. A éviter bien sûr. La réponse 2 est juste.

OK pour la réponse n°2, mais prévoir une prise d'air sur l'eau chaude. Genre ouvrir un robinet d'eau chaude.

Je vois que chacun à sa solution, l'important, dans tous les cas, c'est de le faire. Maintenant le faire dans les règles de l'art ou comme un cochon, ... à chacun sa solution.

Pour vider un ballon d'eau chaude sanitaire : Fermer le robinet général, ouvrir la vidange du groupe de sécurité, lorsque l'eau ne coule plus, mettre une bassine dessous, déposer le groupe de sécurité, raccorder un tuyau d'arrosage à la sortie d'eau froide du chauffe-eau pour évacuer dehors ou une évacuation en point bas, ouvrir les robinets d'eau chaude puis dévisser le raccord à la sortie d'eau chaude. On vide le chauffe-eau pour détartrer. Pensez à remonter un joint d'embase, l'anode, et un groupe de sécurité neuf. Remplacer une résistance thermoplongée. Pour le remplissage laisser les robinets d'eau chaude ouvert, ouvrir le robinet général, lorsque le débit aux robinets est sans air les fermer.

Mesdames Messieurs, je me permets d'intervenir sur cette réponse, moi la première chose que je fais avant de mettre le dit ballon en vidange, je coupe l'électricité du ballon et je vérifie la non présence de courant sur celui-ci. Cela évitera en premier lieu de ne pas griller la résistance, après effectivement vous pouvez effectuer les manoeuvres citées ci-dessus.

Tout a été dit moi je m'appuis sur la solution numéro 9 en principe vous ne pouviez rien commencer sans avoir couper le courant électrique et le reste suit (réponse 3).

Il ne se répare pas, c'est votre sécurité, c'est son rôle.

Je confirme un groupe de sécurité ne se répare pas, remplacez votre groupe de sécurité.

Pas d'accord ni avec le N°1 ni avec le N°2. Pour éviter le "délestage" de votre groupe de sécurité, il vous faut installer un vase d'expansion entre l'arrivée d'eau et votre ballon. Vous ne serez plus embêté.

si le groupe de sécurité fuit, c'est qu'il est soit entartré (80% des cas), soit qu'il y a trop de pression dans le chauffe-eau, dûe en général à une eau trop chaude.

D'accord avec la réponse numéro 3. La pose d'un vase d'expansion évite l'entartrage du groupe de sécurité.

A remplacer rapidement !

Ca peut tout simplement être dû au joint de filasse qui n'est plus étanche.

Si votre groupe de sécurité s'ouvre, c'est parce qu'il a la mission d'évacuer le surplus de pression. Si vous voulez éviter son ouverture, cela est facile, il suffit de placer un réducteur de pression et un vase d'expansion, lesquels doivent être recommandés par un spécialiste.

Le vase d'expansion doit être uniquement utilisé dans une installation dite fermée (Ex: chauffage). Ici, vous avez une installation dite ouverte. Donc, votre vase d'expansion ne servira à rien, la membrane du vase ne se déformera jamais car il y a un clapet anti-retour dans le groupe de sécurité. Il faut placer un réducteur de pression sur l'arrivée de votre chauffe-eau pour éviter que la pression dans le ballon ne dépasse 7 bars. Si le groupe fuit de temps en temps, cela est normal car l'eau se dilate dans le ballon et sans soutirage d'eau pendant cette chauffe cette surpression est évacuée par la soupape de sécurité du groupe. Par contre, si votre groupe est neuf et qu'il continue de fuir, c'est qu'il y a trop de pression dans votre réseau d'eau froide. Mesurez la pression, si supérieure à 5 bars placez un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité. Petite info pour la réponse 5 : le vase d'expansion n'évite en rien l'entartrage du groupe de sécurité.

Et pourquoi ne pas simplement s'en tenir aux règles de l'art : installer un vase d'expansion lors du remplacement du groupe de sécurité. Il est évident que si le groupe reste ouvert après avoir fonctionné, c'est qu'il est entartré, mais et surtout, qu'il ne servira à rien de le remplacer sans curer votre ballon d'où vous allez sortir au moins un seau de paillettes de calcaire, qui coinceront votre nouveau groupe si vous ne le faites pas. Il faut respecter ce métier respectable et faire les choses comme elles doivent être faites, il n'y a pas de miracle, ça s'apprend. A l'occasion de ce démontage, vous serez amené à nettoyer, voire remplacer, la résistance.

Bonsoir, j'ai plus d'eau chaude le thermostat peut se mettre en sécurité, si oui comment désactiver la sécurité ?

Il fuit soit parce-qu'il y a trop de pression dans le ballon (eau trop chaude car thermostat mal réglé, défectueux...) et c'est son rôle, soit parce-qu'il est entartré et dans ce cas le remplacer. Dans tous les cas, un groupe de sécurité, un robinet, une vanne thermostatique, tous ces types d'appareillage de plomberie doivent être manoeuvrés régulièrement (tous les mois) afin d'éviter de rester coller par le calcaire.

Réponse à l'internaute 9 : le vase est tout à fait recommandé, il se place entre le groupe et le ballon. Ce vase est en vente notamment dans les grandes surfaces de bricolage, il est spécifique et n'importe quel technicien vous le dira. Je maintiens que le vase évite l'entartrage puisqu'il supprime les petites pertes d'eau qui entartre le groupe. Autre solution, monter un groupe à 15 bars.

Réponse pour l’internaute n°11. Bonsoir, oui il y a une sécurité sur certains thermostats, coupez le courant du ballon, démontez le capot à l'aide d'un tournevis cruciforme. Dévissez l'écrou qui retient le thermostat, regardez et appuyez sur un petit bouton rouge ou noir. Remontez le tout, remettez le courant. Si cela ne va pas, merci d'appeler un plombier, cela nous fera du boulot.
Merci.

Mon bloc de sécurité fuit, plus que du goutte à goutte, je l'ai changé trois fois, deux modèles différents (le dernier 7 bars et joint en teflon) et cela fuit toujours. Mon eau est bien chaude, j'ai baissé la graduation à 3 sur 5, mon réducteur de pression marche je l'ai mis au maximum et un filet d'eau sort de mes robinets d'eau froide, je l'ai détartré il y a un an.
Voilà je ne sais plus quoi faire... Si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance pour votre aide.

Je suis plombier et je vous confirme que c'est tout à fait normal, effectivement c'est son rôle, sinon ça fait boum. Il perd en général 5 à 10 litres par jour, prévoyer plutôt une évacuation.

Réponse à l'internaute n°15 : le problème ne vient pas de votre groupe de sécurité mais du réducteur de pression. Vous pouvez contrôler la pression grâce à un manomètre qui se branche directement sur votre réducteur de pression.
Les réducteurs de pression que l'on trouve dans le commerce sont pré-réglés à 4 bars, ce qui suffit à un usage domestique.

D'accord avec la réponse numéro 9 car un vase d'expansion ne sert plus à rien une fois que le groupe de sécurité est endommagé. Il faut le changer, question de sécurité. En revanche il faut mesurer la pression du robinet. S'il excède 3 bars, poser un réducteur de pression. Mais pour éviter le calcaire dans un chauffe-eau il y a l'adoucisseur.

Bonjour, j'ai le même problème que l'internaute n°15 : Groupe de sécurité changé plusieurs fois, pression inférieure à 3 bars, réglage thermostat au minimum et groupe de sécurité qui fuit sans arrêt... Je ne sais que faire d'autre ?

Lorsqu'un groupe de sécurité perd, même changé, seule une pression au dessus de son réglage de pression est en cause. Donc vérifiez votre pression d'eau de l'arrivée générale, un vase d'expansion n'a pas sa place sur ce circuit d'eau chaude.

Je suis plombier professionnel et je confirme que la pose d'un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe est indispensable si on veut supprimer les petits délestages du groupe de sécurité. L'eau étant incompressible, en chauffant la pression augmente d'où les fuites sur le groupe, le vase comme dans une installation de chauffage va compenser la différence de pression en déformant sa membrane. En outre la présence ou non de calcaire dans la cuve du ballon n'affecte en rien le groupe de sécurité. La présence de calcaire sur le groupe est uniquement due aux petites gouttes qu'il perd.

Réponse à la réponse n°9 et 18 : Je crois que le vase d'expansion dont parle la réponse n°3 est un vase d'expansion sanitaire de couleur blanc en général et non pas un vase chauffage (ce n'est pas pareil et il se place entre le chauffe-eau et le groupe de sécurité), il absorbe la dilatation de l'eau à chaque montée en température. Le groupe de sécurité ne coule plus et est protégé de l'entartrage.

Réponse au numéro 9 : avec un peu de bon sens on peut considérer que l'installation d'un ballon d'eau chaude équivaut à l'installation d'un chauffage, la chaudière est remplacée par le ballon, c'est une installation fermée tant qu'on ne "tire" pas d'eau, il faut donc installer un vase qui a la même fonction que dans le cas d'une installation de chauffage. Ci-joint un article intéressant - source wikipedia.org
L’installation d’un chauffe-eau ne pose pas de problème à condition de respecter les quelques points suivants : fixation au mur par scellement ou par cheville à réaliser soigneusement (un chauffe-eau de 50 litres peut peser 75 kg) :
- pose au sol sur un plancher capable de supporter la masse,
- tenir compte de la dilatation du tuyau de sortie,
- prévoir l’écoulement de l’eau en dessous du groupe de sécurité,
- penser au remplacement du chauffe-eau ou des résistances et à l’espace nécessaire à la manœuvre,
- prévoir la vidange en point bas de la canalisation de sortie d’eau chaude.
Pendant l’arrêt d’un chauffe-eau, des algues ou des micro-organismes peuvent se développer dans l’eau. Par précaution, ne pas utiliser pour la cuisine l’eau ayant stagné ainsi dans le chauffe-eau. L’ennemi numéro un du chauffe-eau est le calcaire qui se dépose dans le réservoir et autour de la résistance de chauffe. Un appareil adoucisseur d’eau réduit le risque d’entartrage.
Le groupe de sécurité d'un chauffe-eau est une sorte de soupape de sécurité qui limite la pression en évacuant le volume d'eau généré par la dilatation de la masse d'eau réchauffée. Il est nécessaire de prévoir l'évacuation de cette eau dans une canalisation d'égout par le biais d'un petit siphon. Il est nécessaire de manœuvrer chaque mois le bouton de test du groupe pour s'assurer qu'il fonctionne et éviter l'accumulation de dépôts calcaire ou autre qui pourrait gêner son fonctionnement. On peut installer un vase d'expansion en complément du groupe de sécurité, dans ce cas, l'eau de dilatation est stockée dans celui-ci, ce qui permet de limiter le volume d'eau perdue lors du chauffage.

Bien dit numéro n°9 ! Un vase d'expansion sur le réseau d'eau alimentaire... tsss tsss, encore un truc bizarre par ici...

Réponse au 24. Avant de parler de "bizzarerie" je vous conseille de vous informer auprès de professionnels ou de revendeurs. Ils vous expliqueront l'utilité du vase sur un ballon. Je suis plombier et c'est la première fois que j'entends ça. Je ne compte pas le nombre de clients chez qui j'ai réalisé ces travaux, ils sont tous satisfaits. Avant de trouver ça "bizarre" et si vous êtes professionnel, faites cette installation une fois, juste pour voir... Je pense pourtant avoir été assez clair dans mes explications. (23)

Pour information en réponse au numéro 24 : www.cgr-robinetterie.fr/cgr_fiches_techniques/FTVEXBAL.pdf

J'attends les commentaires du 9 et du 24...

Bonjour, je me permets juste de préciser au N°24 que l'eau chaude sanitaire n'est pas alimentaire : il ne faut jamais boire ou utiliser l'eau produite par un chauffe-eau pour la cuisine. Elle peut s'altérer lors de la stagnation ou être contaminée par des métaux présents dans le ballon. Je précise que je suis médecin, pas plombier.

Le calcaire est dans votre eau elle fait partie de son composant si vous avez une température supérieure à 18° mettre un adoucisseur ou un neutraliseur de calcaire mais le vase ne servira pas à contrer le calcaire et le groupe doit dans tous les cas fonctionner régulièrement, c'est votre sécurité.

Ne vous prenez plus la tête avec votre groupe de sécurité, car il faut qu'il coule.

Bonjour, je réponds au plombier n°21. Professionnel peut-être, mais vous devez savoir que ce groupe s'entartre. Une fois bien entartré il empêche la fermeture, donc il va couler comme une fontaine. Je ne comprends pas votre réponse ! Même ceux qui sont montés au téflon à l'intérieur le seront aussi. Moi aussi j'étais (retraité) plombier et j'en ai changé pas mal à cause de ça.
Le tartre c'est l'ennemi n°1 des chauffe-eaux. Vous devriez le savoir. A+

Tout dépend de la largeur du joint, s'il est petit cela peut suffire car c'est ce que l'on met entre les carreaux de salle de bain. S'il est très large et important, ça peut poser un problème car le carreau-joint n'est pas un enduit de rebouchage et ça peut jouer sur l'étanchéité entre votre bac de douche et le mur. C'est vous qui êtes le seul juge pour l'ampleur de la rainure à combler.

Il existe des joints silicone spéciaux salle de bain. Ils ont un traitement anti-moisissure incorporé.

NON ! Encore une fois, vous devez ABSOLUMENT AVOIR CE JOINT de silicone choisi spécial salle de bain. Dans les règles de l'art, votre bac de douche ne doit toucher ni le carrelage ou faïence, ni le mur pour assurer la dilatation des matériaux. Seul, aux normes actuelles, un joint souple imputrescible doit assurer l'étanchéité entre le bac et la faïence. Voilà comment procéder : prenez un cutter avec une lame trapèze, découpez minutieusement contre le bac en profondeur et le long de la faïence, enlevez le boudin ainsi formé, ensuite avec la lame grattez soigneusement la pellicule restante adhérente, puis nettoyez le tout au trichloréthylène ou à l'acétone. Une fois le tout sec, en quelques minutes procédez à l'application du nouveau joint en cartouche à l'aide de la pompe adéquate. Si vous n'êtes pas sûr de vous, préparez soigneusement un adhésif lisse de peintre en papier de chaque côté de votre joint (environ 5 mm de chaque côté sur le bac et le mur), en coupant les angles avec une lame pour que vous puissiez étaler votre joint partout en une seule fois. Appliquez votre silicone partout et écrasez le avec votre doigt mouillé en une seule opération, en veillant à bien l'amincir le plus possible au contact de l'adhésif. Enfin, recommandation la plus importante : si votre bac de douche est en matière synthétique, choisir en magasin un silicone expressement marqué pour matériaux synthétiques et ou matières platiques. Sinon, votre joint sera présent mais NON COLLANT.. Si vous habitez en appartement, c'est le seul procédé reconnu par les assurances pour les éventuels dégâts des eaux et vous devez impérativement le remplacer tous les deux ans qui est sa durée de validité admise. D'autre part, il faut procéder sur ce joint à un entretien hebdomadaire avec des savons adéquats et tissu ou éponge non abrasif. Salut et bonne utilisation.

Il existe aussi des genres de plastifiant que l'on mélange avec le joint de carrelage. Un peu cher mais complètement efficace. Adieu le gratex et la javel. A bientôt.

Merci à l'internaute de la réponse N°3 pour avoir enfin donné l'explication du pourquoi un joint en silicone quand un joint en ciment semble tellement mieux ! Je rajoute quelques trucs qu'on oublie et qui simplifient le travail :
1) dégraisser à l'acétone après avoir enlevé le vieux joint
2) bien nettoyer de part et d'autre
3) couper l'embout de la cartouche à la largeur du joint à obtenir
4) prévoir un chiffon PROPRE style vieux tee-shirt pas loin
5) mettre une goutte d'huile sur le piston du pistolet si besoin car c'est mieux avec un pistolet qui marche bien
6) faire le joint en poussant, et non en tirant comme on le ferait naturellement... en poussant, le mastic pénètre mieux. Les joints avec antibiotique intégré (anti-moisissure) devraient être interdits car on retrouve maintenant des antibiotiques partout dans les décharges, mais c'est vrai que c'est pratique... Le silicone lui-même devrait être interdit car c'est un produit qui consomme énormément d'énergie par rapport à l'usage qu'on en fait, mais c'est pratique.
Si quelqu'un a une solution alternative je suis preneur !

Bonjour, pas de solution miracle, je suis plombier, donc j'ai testé pas mal de silicones : pas un seul efficace (à refaire en moyenne tous les deux ans). Sinon, pour le joint faïence, OK si pas trop épais, mais pas posé sur bac résine (ne tient pas, cela travaille de trop).

C'est très simple les z'amis... après votre douche, ou celle de votre femme... passez un coup de chiffon sec sur le joint silicone ainsi que la robinetterie... cela fait 7 ans et pas une trace de quoi que ce soit...

Les miens ont 10 ans et n'ont jamais été altérés. Si l'on veut opérer dans les règles de l'art et en respectant le cahier des charges du CSTB, il y a lieu de désolidariser le bac des supports environnant. Lors de sa mise en place, un joint doit être fait sur les faces latérales du bac qui sont en contact avec le mur. Les carreaux de la première rangée recevront au dos sur un cm de hauteur environ un joint silicone antimoississure. Ainsi, aucun passage d'eau possible et donc une bonne adhérence du joint surtout quand il y a lieu de le remplacer. En effet, si le mur est humide refaire un joint ne sert pas à grand chose, sinon à cacher la misère. Cette opération étant terminé, faire un joint sur le pourtour comme il a été dit en employant un silicone de même nature. Cette méthode s'applique pour tous les accessoires de pièces d'eau ou de cuisine, lavabo, bac à douche, baignoire, évier...

Bonjour à tous et merci pour ces précisions. Je vais refaire mon joint et je me pose la question suivante : l'acétone sur l'acrylique (bien fragile pour moi...) c'est possible ? (pas de risques de traces ou de marques..). Merci.

Concernant le problème de fuite de votre mitigeur, n'oubliez pas de couper l'arrivée d'eau générale, avant toute intervention. En règle générale, la vis permettant le démontage d'un mitigeur est cachée derrière une petite pastille. En fonction de votre modèle, il faut la rechercher, parfois derrière la pastille eau chaude ou eau froide, parfois sous un cache enjoliveur chromé sur ou sous la poignée de commande. Si vous avez gardé la notice d'installation, il est possible que le remplacement de la cartouche en céramique soit expliqué, ce qui vous permettrait de comprendre le démontage de votre mitigeur. L'origine de votre fuite est peut-être du à un joint torique défectueux.

Si le mitigeur est neuf, le ramener car cela pourrait être un problème de fabrication. S'il a déjà un certain âge, il faut remplacer la cartouche. Je signale toujours à mes clients lors de la pose d'un mitigeur de détartrer régulièrement le mousseur ou aérateur, car quand l'eau ne s'écoule pas correctement par celui-ci, cela forme une surpression à l'intérieur du corps du mitigeur et fragilise les joints et la cartouche.

Merci pour ce site, la réponse précédente m'a bien dépanné. Après avoir démonté le mitigeur, comme conseillé ci-dessus, j'ai constaté un trop plein d'eau : une trop forte pression d'eau pour le mitigeur provoque une fuite au niveau de la manette de commande. Avant de remonter la manette, j'ai régularisé la pression d'eau froide et chaude. D'une part économie avec les enfants, et apparemment plus de fuite pour l'instant...

Nous ne pouvons pas vous renseigner car l'équipe de Bricovideo est située en région parisienne et nous n'avons aucun contact en Belgique. Peut-être qu'un internaute belge aura la gentillesse de nous communiquer l'adresse d'un site sérieux correspondant à votre demande. Dans ce cas nous ne manquerons pas de vous faire parvenir son adresse.

Sur WWW.BRICO.BE vous trouverez déjà pas mal de matériel sanitaire (avec les prix catalogue). Il y a également d'autres sites comme WWW.STOCKCENTER.BE ou WWW.SANIHEATING.BE.

Concernant votre fuite sur une canalisation PVC, il existe des kits de réparation disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Ces kits permettent de raccorder deux tuyaux de même diamètre à l'aide de manchon et de colle. Pour cette intervention, il est impératif que les tubes en PVC soient parfaitement secs pour que le collage résiste dans le temps.
Une autre astuce consiste à utiliser un tuyau du diamètre supérieur à celui de la fuite, le couper en 2 dans la longueur (bien poncer les parties à encoller), puis coller les deux demi-tubes sur le tuyau qui fuit en les fixant à l'aide de colliers de serrage du type "serflex".

Le plus simple, c'est de couper votre tuyau à l'endroit de la fuite et d'installer une jonction du même diamètre. Je ne crois pas trop à la colle.

Attention votre vidange n'est pas en PVC mais en polyéthylène, matière employée dans un laboratoire ou hôpital, cela se soude à chaud, colle PVC non compatible.

Concernant votre problème d'eau chaude sur votre cumulus, il est difficile de vous répondre par mail sans visualiser votre installation. Toutefois voici les pannes les plus fréquemment rencontrer sur un cumulus :
- Le fusible qui alimente votre ballon d'eau chaude est grillé.
- Le disjoncteur alimentant votre cumulus s'est mis en position arrêt.
- Le contacteur jour / nuit ne fonctionne plus.
- La résistance ou le thermostat de votre cumulus sont endommagés ou HS.
- Les fils alimentant votre ballon d'eau chaude sont oxydés ce qui empêche une alimentation correcte.
- Le groupe de sécurité est hors service.
- La cuve du ballon est fendue (votre ballon doit être changé).
La durée de vie moyenne d'un cumulus est d'environ 10 ans.
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.

Avez-vous pensé au tartre ? Si votre ballon est ancien, il est possible que le tartre qui agit comme un isolant empêche le réchauffement de l'eau.

Si résistance entartrée : mort prochaine de la résistance.

La sécurité de surchauffe sur le thermostat est peut-être déclenché : 70% des cas.

A notre connaissance, il n'existe pas de produit de colmatage pour les fuites cachées. En effet, si un tel produit existait (comme c'est le cas en automobile) cela serait sans aucun doute dangereux pour la pompe de circulation.

Salut, malheureusement il n'existe pas de produit. Cependant, si tu te décides de faire les travaux nécessaires, veilles à ce que les parties encastrées des tuyaux ne contiennent pas des points de soudure. En clair, que toutes les jonctions soient aux points visibles et que ce qui est enterré soit d'un seul tenant, pas des morceaux que l'on a soudé, car la dilatation thermique attaque les points faibles. J'ai eu le même problème et il a été résolu. Autre chose très importante : que les parties encastrées ne soient pas rigidement liées avec le sol mais "flottante" c'est-à-dire dans une enveloppe en pvc ou métallique.

Cela peut venir aussi du fait que le flexcon (ou autre) est dégonflé. Il n'y a plus de marge pour permettre à l'eau du circuit de se dilater et elle s'évacue par la soupape de sécurité. La solution est de regonfler le flexcon.

En effet, le vase d'expansion (ou flexcon) peut être défectueux, il faudrait le faire vérifier par un plombier ou un chauffagiste.

Il existe un produit à ajouter dans votre installation, il se cristallise aux endroits critiques, ça marche si les pertes ne sont pas trop importantes.

Si produit il y a, de quel produit s'agit-il ?

Pourriez-vous nous communiquer le nom ou tout du moins les composants qui forment ce produit miracle, afin de colmater les fuites dans les tuyauteries souterraines. Merci à vous.

Si vous devez remettre de l'eau tous les jours, il s'agit probablement d'une fuite.

Si c'est le vase d'expansion qui pose problème, le réseau de chauffage ne peut plus supporter la dilatation de l'eau qui s'évacue par la soupape de sécurité. Ce devrait être visible. Si tel est le cas, cela se traduit par une pression de chauffage qui fait du « yoyo » et il faut absolument changer le vase. Autrement, il n’y a plus qu'à attendre que l'eau remonte, casser sur la zone et souhaiter que la fuite soit réellement là ! Le produit miracle, s’il existe, ne peut être qu'une solution temporaire ! Il faut savoir que l'eau, qui est perdue, est considérée toxique (catégorie 4).

J'ai entendu parler du silicate de soude pour colmater les petites pertes, mais aussi la possibilité d'avoir des microfissures dans les chaudières en fonte. A ce moment l'eau s'évapore au foyer et donc il n'y a pas forcément une fuite à la tuyauterie. Par contre si le circuit perd tout seul, en dehors d'une période de chauffe, et qu'on ne voit rien à la soupape il y a une vraie fuite... A+

Cela peut venir soit du vase d'expansion soit de la soupape de sécurité, mais favorisez quand même le vase d'expansion.

C'est peut-être le vase d'expansion chauffage qui n'a plus de pression, dans tous les cas faites intervenir un professionnel qui pourra effectuer un essai d'étanchéité de votre circuit de chauffage à l'aide d'une pompe à épreuve, vous serez fixé. Des produits miracles qui colmatent les fuites ?

Il s'agit très probablement du vase d'expansion qui est HS, les produits miracles pour boucher les fuites c'est du vent faites vérifier par un plombier.

Si le vase d'expansion est HS la pression du circuit monte à une valeur élevée lors de chaque chauffe. Donc à vérifier en premier. Essayer de fermer les différents circuits indépendamment pour mieux localiser la fuite (si possible). Si la fuite n'est pas trop importante injecter dans le circuit une petite bouteille de produit pour colmater les fuites de radiateur automobile. C'est compatible avec tous les matériaux des circuits de refroidissement, auto : alu, cuivre, plastique, acier.. et pompe de circulation. Compte-tenu du volume d'eau important ça peut prendre quelques jours. Evitez d'avoir trop de pression dans le circuit durant le colmatage, autour de 1,5 bars. Si la fuite est au niveau des tuyaux PER d'un plancher chauffant je ne sais pas si le produit est efficace. Mon expérience réussie est sur corps de chaudière et accessoirement sur un coude en cuivre peu accessible dont la soudure s'était mise à fuir.

Afin de déboucher vos WC, plusieurs possibilités existent : la ventouse, le débouchoir à ventouse équipé d'une pompe ou un furet. Cette vidéo sera prochaînement réalisée et disponible sur notre site. En attendant voici un lien qui vous aidera pour déboucher vos toilettes : BRICOLER-FACILE.COM

Pour nettoyer vos canalisations : le karcher avec le furet spécial canalisation. On part du bouchon de visite; résultat magnifique et les tuyauteries sont nickelles après.

A ma connaisance, il n'y pas de bouchon de visite pour la canalisation d'évacuation des toilettes.

Essayez aussi en accédant à la canalisation extérieure d'introduire un tuyau d'arrosage de jardinage. Avec une très forte pression d'eau, cela peut suffire. Essayez aussi d'introduire dans la cuvette bouchée du gros câble électrique (pour faire comme un furet). Enfin, utilisez de préférence des papiers WC fins.

Démontez le WC pour accéder à la pipe.

Oui aussi, si vous avez le tout à l'égoût, visitez votre regard extérieur et vous aurez peut-être la surprise de constater qu'il est plein. En effet, suivant la pente de l'installation, le tuyau qui mène au collecteur d'égoût peut se boucher avec les papiers (j'ai eu le tour 3 fois).

Si la ventouse et la pompe ne suffisent plus, et que vous n'avez pas de furet ni de gros câbles électriques, c'est que vous êtes mal parti... Il ne vous reste plus qu'une solution. Vous le savez, vous êtes un super warrior, et vous êtes d'un courage sans limite. Allez-y à la main. Mettez un gant, remontez jusqu'au plus loin que vous pouvez dans le trou. C'est ce que j'ai malheureusement dû faire une fois. Le bouchon de papier toilette était trop bien en place pour l'enlever avec la ventouse à pompe et je n'avais pas de furet. Il m'a suffit de tirer sur le bouchon à la main, et en 10 secondes, c'était débouché ! Le bouchon s'est désintégré dans le gant grâce au courant d'eau qui s'écoulait et le tour était joué ! Après, il ne vous reste plus qu'à aller vous lavez les mains et les bras, avec du très bon savon, et ne plus y penser !

Cela m'est arrivé souvent, et la méthode suivante a toujours été efficace et très rapide :
1) enfoncer un tuyau d'arrosage sans embout dans la cuvette, le plus loin possible dans le siphon
2) mettre des gants
3) entourer une longue serpillère, ou torchon, ou serviette éponge autour du tuyau dans la cuvette
4) Bien bourrer de manière à faire un bouchon le plus hermétique possible dans le fond de la cuvette
5) pousser avec les deux mains le bouchon dans le fond de la cuvette pendant que quelqu'un ouvre le robinet d'eau.
La pression va pousser ou disloquer le bouchon objet du problème. Attention toutefois car un jour c'est la pipe en plastique qui a cassé.

Utilisez une bombe à air comprimé, qui agira comme une ventouse en plus puissante, c'est très efficace. On en trouve dans les magasins de bricolage.

Pour déboucher les toilettes, faire une "poupée" avec un manche à balai sur lequel on enroule un linge. Procéder par à-coups répétés dans la cuvette.

L’acide chlorhydrique : il dissout super bien les matières organiques (appelons-les comme ça). En plus, il détartre comme un dieu mais n’attaque ni la cuvette ni les canalisations plastiques. Bien ventiler la pièce.

Mélanger un bouchon de lessive avec de l'eau très chaude dans un seau et le jeter d'un peu haut.

Merci de vos conseils, ils m'ont été précieux. Du coup, je prends la peine de mettre un petit mot : je m'apprêtais à faire venir un plombier en serrant un peu les dents à cause du prix et finalement, après être allée sur le forum, j'ai pris mon courage à 2 mains et un joli gant rose en caoutchouc et en moins de 5 secondes, le problème (bouchon de papier toilette) était extirpé... Merci, sans vous je n'aurais même pas eu l'idée.

Coupez le goulot d'une bouteille en plastique et enfoncez-la dans le trou des WC, cela débouche en un quart de seconde ce que la ventouse ne fait pas.

De passage, merci pour le coup de la bouteille. Ca marche à merveille après 2 jours pour chercher une solution et avant le démontage des toilettes !

Concernant votre problème d'eau chaude, 2 cas de figure sont possibles :
- le groupe de sécurité de votre ballon d'eau chaude est défectueux et doit être changé.
- votre ballon a besoin d'un détartrage.

Bonjour et merci de m'avoir répondu, cela m'a bien aidé.
J'ai changé le groupe du securité, et tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup. Christian.

Avant de changer votre groupe, vous auriez pu le faire tremper dans un liquide anti-tartre.

Un groupe de sécurité défectueux ne se répare pas.

Bonjour, j'ai le même problème mais comment savoir si ce problème vient du groupe de sécurité ou d'un entartrage du ballon ?

Bonjour, j'ai le même problème, mais je ne vois pas comment détartrer mon ballon d'eau chaude, avez-vous une réponse ? De plus où se trouve le "groupe de sécurité" sur le ballon ? Merci d'avance.

L'alimentation en eau froide de votre chauffe-eau électrique est branché sur votre groupe de sécurité (c'est la pièce qui a un bouton rouge et noir). Si vous pensez faire vous-même le détartrage de votre appareil il faut vous procurer obligatoirement avant tout démontage (1 anode, 1 joint d'embase et un groupe de sécurité). Pour cela prenez les références de votre appareil qui se trouve en général sous le capot.
MAIS AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL COUPEZ l'alimentation électrique.
Allez chez un fournisseur spécialisé dans la pièce détachée. Une méthode la moins risquée pour vidanger votre chauffe-eau, c'est la plus longue : Fermer l'alimentation générale d'eau froide, ouvrir les robinets d'eau chaude, ouvrir le groupe de sécurité puis environ 10 mn après, desserrer le raccord d'eau chaude sanitaire sur votre chauffe-eau. Lorsque votre appareil est vide, dévisser la bride (5 ou 6 écrous). Déposez-la en la tirant. Enlever le calcaire en passant la main dans le chauffe-eau et procéder au remontage. Remplacer l'anode, le joint d'embase, resserrer la bride, remonter le groupe de sécurité à la filasse, revisser les raccords en prenant soin de changer les joints. Ouvrir l'alimentation générale, lorsque votre chauffe-eau est plein fermer les robinets d'eau chaude, rebrancher l'alimentation électrique sur le thermostat. Le tour est joué. Si votre appareil a 10 ans ou a un aspect vétuste, changez-le. Un conseil, appelez tout de même un professionnel. Bon courage. Pour les inondations, faire le 18.

Pour ce genre d'opération un conseil détartrer un ballon vous reviendra plus que le changer généralement changer le groupe de sécurité à l'entrée d'eau froide dans le chauffe-eau par un copain plombier ou un pro.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur "faire un piquage sur un tuyau de cuivre" est prévue pour cette année, sauf imprévus. En attendant, voici un lien qui devrait vous aider : LIEN

Une solution simple : tu achètes un T réduit ou égal dans tous les magasins de plomberie ou tu appelles un plombier. Le matériel pour piquer le cuivre coute très cher et ne peut-être amorti que par un pro.

Vous avez des raccords à clipser comme des raccords olive mais mieux vaut demander cela à un distributeur professionnel genre Brossette.

Réponse 1 fausse, pour l'exécution d'un piquage il vous faut simplement une broche métallique courbe que vous pouvez vous fabriquer vous-même et un marteau, après la technique ne s'improvise pas.

Il existe dans les magasins de bricolage des raccords de prise en charge sorte de collier avec un joint, le prendre du diamètre du tube le placer à l'endroit voulu, fermer l'eau percer le tube (se faire expliquer par le vendeur) et visser un robinet d'arrêt sur ce raccord, ensuite ouvrir l'eau, demander conseils dans un magasin de brico.

Pour faire un joli piquage pas besoin de matériel onéreux ; faire le trou du diamètre souhaité avec une lime demi-ronde et relever les bords avec une toupie à evaser, reste à braser et le tour est joué.

Concernant votre problème, la première chose à faire est de vérifier si votre siphon est bouché. La vidéo concernant cette opération est disponible à l'adresse suivante : DEBOUCHER UN SIPHON
Si malgré cette intervention, votre évier est toujours bouché, c'est que la canalisation d'évacuation est bouchée. La vidéo concernant cette opération est disponible à l'adresse suivante : DEBOUCHAGE AU FURET

D'accord avec la réponse, mais une fois débouchée tous les trois mois, traitez votre installation avec un déboucheur liquide que vous versez dans vos appareils.

Bonsoir, petit truc pour tout débouchage utilisez si possible de l'eau chaude pour rincer ou pour le débouchage haute pression, l'eau chaude fait dilater le PVC donc facilite le déblocage du bouchon.

Pas d'accord avec la réponse 1, il est très mauvais de verser du déboucheur liquide dans les appareils, ça les abîme complètement.

Simplement déboucher votre siphon sous l'évier, dévisser le bol dessous le siphon, enlever les matières, remettre en place, éviter les déboucheurs liquides dangereux.

Démonter et nettoyer votre siphon et si machine à laver raccordée dessus mettre un siphon de machine pour celle-ci.

A l'arrivée de la nourrice, il faut arriver en 16 et faire la distribution en 12.

Il existe des nourrices toutes prêtes d'un diamètre de 18/20. Il ne faut surtout pas alimenter en diamètre 12, car vous n'auriez pas de débit d'eau dans vos tuyaux. Dans l'ordre, utilisez les diamètres 16 16 12 12 14. Salut - Marc (Plombier).

D'accord avec la réponse N° 2. Dominique, plombier.

Bonjour, "dans l'ordre utilisez les diamètres 16 16 12 12 14." Vous pouvez préciser ? Diamètre 16 en entrée de nourrice puis 16 pour répartir vers les éléments puis 12... puis 14 ? Merci. Salut - Marc (Plombier)

Le PER de diamètre 14 n'existe pas.

Pourquoi remonter de 12 à 14 ?

Peut-on mettre tout en 16 et des réducteurs en 12 aux arrivées de lavabos et WC ?

Bonjour, il faut arriver avec du gros sur la nourrice ; puis, pour la baignoire et la douche, pour avoir une bonne pression en PER il faut du 13/16(côte tuyaux prise 13 dedans et 16 extérieur). Pour le reste, évier, machine à laver, lave-vaisselle 10/12. Pour le cumulus électrique c'est plus gros, je suis moins sûr mais je crois du 18/20... Posez la question à un vendeur en grande surface de bricolage ; Il y a aussi un bouquin sur le PER d'où je tiens ces infos.

Il est effectivement conseillé de couper l'arrivée d'eau ainsi que le courant lorsque vous vous absentez un certain temps. Il est certain que si l'arrivée d'eau est coupée, le ballon ne pourra pas se remplir et dans ce cas, il est conseillé de couper le courant afin d'éviter qu'il ne chauffe inutilement. Lorsque vous utilisez de l'eau, le ballon se remplit d'eau froide et se réchauffe uniquement la nuit si vous possédez un compteur heures pleines / heures creuses, dans le cas contraire, l'eau du ballon se réchauffera au fur et à mesure de votre consommation d'eau chaude.

Pas sûr qu'il faille couper le courant. L'eau oui, mais si vous coupez le courant quand vous rentrerez, l'eau sera froide et le courant que vous utiliserez ne sera pas assez important pour réchauffer l'eau. De plus, si vous ne tirez pas d'eau, la résistance ne se mettra pratiquement pas en "route".

Bonjour, pour ma part j'ai bien un compteur heures pleines / creuses, mais je n'arrive pas à comprendre comment le compteur peut se mettre automatiquement sur les heures creuses si j'ai besoin d'eau chaude en heures pleines ? Dans mon cas, afin de réduire ma consommation d'électricité, je pensais mettre un minuteur car nous venons de nous absenter 4 jours et nous avions encore de l'eau tiède en revenant (par exemple mettre le cumulus tous les 2 jours en route).
Qu'en pensez-vous ? Cela va-t-il abîmer quelque chose ? Merci.