PLOMBERIE

Ce sera une brasure, elle peut tenir très longtemps, mais cette technique n'est plus enseignée (uniquement pour les vieux plombiers). Solution : dégager le plomb de votre maison.

A savoir qu'au plus tard en 2012, toutes les canalisations d'eau en tube de plomb devront être remplacées.

Pas d'accord avec le numéro N°1. Braser du plomb et du cuivre ? Je suis un vieux plombier... mais capable d'apprendre encore aux "jeunes". Le plomb est à proscrire, il faut de toute urgence le supprimer et le remplacer par du "PER" ou du cuivre. N'importe quel plombier saurait le faire ?

Bonjour, braser du cuivre et du plomb, trop fort ça. Soudure tendre à l'étain d'accord, mais brasure je pense pas. Pour ce qui est des plombiers qui brasent au cuivre/phosphore, j'en fait partie et je ne pense pas que cela soit en voie de disparition malgré le PER, simplement le prix reste toujours le même problème.

Une soudure cuivre plomb c'est toujours du solide, mais reste à voir pour combien de temps. La législation interdira le plomb en 2012, toutes les installations devront être remplacées par du cuivre ou du PER, et c'est plus coûteux.

Bonjour, peut-on faire une installation complète en PER, dès la sortie de la nourrice et du chauffe-eau ? (eau chaude + eau froide).

Pour raccorder un réseau de cuivre sur un ancien réseau en plomb, il faut (...se dépêcher effectivement ! avant que ça ne soit proscrit en 2012) et procéder de la façon suivante :
- décaper le cuivre au papier de verre fin
- évaser légèrement l'extremité en plomb (réaliser une sorte d'emboiture)
- après avoir raccorder les deux tubes entre eux, il faut réaliser une olive en apportant de la matière en sur-épaisseur (plomb que l'on achète en baguettes)
- chauffer légèrement et passer de la stéarine sur le plomb (genre de cire qui désoxyde la surface du plomb) pour faciliter la soudure
- ensuite, chauffer avec précaution les deux tubes et la baguette de plomb et lorsque la matière se colle sur le raccord, la lisser avec un chiffon épais imbibé de stéarine. Répéter cette opération plusieurs fois afin d'obtenir une belle olive protubérente entre les deux tubes.
Bien faire tourner la matière partout au-dessus et en-dessous du raccord. Passer souvent la stéarine sur le plomb et ne pas hésiter sur la taille de l'olive (longueur et épaisseur), quand le plomb est encore chaud il est très maléable. On peut le modeler assez facilement.
Le risque est de trop chauffer et de faire fondre le tube en plomb, ce type de raccord aura bientôt disparu mais peut résister à des pressions allant jusqu'à 10 bars sans problème si le travail est bien effectué.

En tant que plombier, si le travail est fait dans les règles de l'art, l'ouvrage durera de nombreuses années. Mais c'est toujours reculé pour mieux sauter.

Bonjour, je suis enseignant en plomberie et chauffage et je crois que la meilleure solution même si elle est plus coûteuse, serait de remplacer votre tuyauterie en plomb par du cuivre ou par du PER.

Bonjour, suite réponse n°9 : effectivement il vaut mieux remplacer de suite les canalisations en plomb, et pour la réponse n° 8 : en tant que plombier, c'est la même réponse qu'il faut dire !... C'est une question d'hygiène et si les professionnels ne jouent pas le jeu !... à qui se fier.

Pire que cela, ce n'est pas une question d'hygiène mais de santé. Le plomb est un métal lourd fortement toxique à long terme car il s'accumule dans l'organisme (qui ne sait pas l'évacuer). Le prix du PER ? Oui d'accord et le prix de votre santé ?

Le cuivre coûte cher !

Le plomb provoque le saturnisme, il est préférable d'installer une nouvelle conduite en 1/2 pouce et repartir en 1/4 de pouce pour les periphériques cela maintient la même pression partout, à proscrire dans les endroits où il peut geler des raccords bicônes ceux-ci ne sont pas fiables.

Pour un raccord plomb/cuivre, s'il s'agit de plomb d'un diamètre de 25 mm, vous pouvez utiliser un raccord pour tube "penaflex" et se raccorder en cuivre.

Je pense que dans votre cas, la meilleure chose à faire est de remplacer votre installation par un réseau cu ou per. Le danger du plomb est prouvé depuis de nombreuses années, si vous tenez à votre santé, ne l'utilisez pas.

Bonjour. A-t-on encore le droit de se repiquer en cuivre sur une canalisation pour "gaz de ville" en plomb ? La brasure n'est-elle pas plus délicate à faire quand il y a du gaz ? Pour le décapant : est-ce que du décapant pour soudage à l'étain suffira pour décaper le plomb ? Merci.

Bonjour, pour répondre à cette question, étant plombier moi-même, je dirai que l'on fait une soudure sur plomb et non pas une brasure. De plus plein de choses me dérangent dans les réponses, on oublie bien facilement que les gens n'ont pas le sous pour changer d'installation, les problèmes sur le saturnisme ou autre ne viennent pas du plomb en particulier, mais ce qu'il faut savoir c'est que les microbes sont déjà dans l'eau et dans les dépôts où se trouvent dans les installations (raccord fileté et autre bras mort). De plus peu importe le diamètre de cuivre ou de PER que vous mettrez en place, la pression ne changera pas mais le débit. Sur ce, je vous souhaite un bon courage à tous pour vos travaux de plomberie.

On ne peut pas souder avec de la brasure sur du plomb, car pour souder avec de la brasure il faudra que le tuyau chauffe à 100 degré, ce qui ferait fondre le plomb, donc il faut remplacer votre conduite.

OK avec le 11. Le plomb est à proscrire, remplacez-le par du PER.

Une brasure cuivre sur plomb pas de problème ça s'appelle un piquage. Encore utilisé surtout si la sortie est en plomb.

Réponse à la réponse 20. Vous m'avez l'air d'en connaître un rayon sur la plomberie. Pouvez-vous me dire comment faire une rétreinte et un piquage à bords relevés ? Merci.

Attention à l'electrolyse ça bouffe les tuyaux.

Bonjour, je suis formateur en plomberie sanitaire au Maroc, ma réponse est une suggestion : c'est que le plomb peut servir pour l'apprentissage de brasure, emboîtement, dressage, cintrage mais pour la santé il est très nuisible.

Bonjour, jamais vu de brasure sur le plomb ! Pour avoir effectué x soudure de ce genre, c'est avec une baguette d'étain que l'on soude. Après avoir décapé à la fois le plomb et le cuivre, étalez de la bougie sur les 2 parties. Vous étamez le cuivre, vous entrez ce cuivre dans le plomb et vous chauffez un peu en mettant la baguette en contact. Avec un chiffon bien suifé, soit bougie ou suif, vous étalez la soudure sur plusieurs cm (5) de part et d'autre. Il faut le faire plusieurs fois. Garantie à vie. A+

Le brasage est l’assemblage de deux matériaux à l’aide d’un métal d’apport ayant une température de fusion inférieure à celle des métaux à assembler et mouillant, par capillarité, les surfaces qui ne participent pas par leur fusion à la constitution du joint brasé. C'est un assemblage dit « hétérogène ».
Le métal d’apport peut être un alliage d’étain, de cuivre, d’argent, d’aluminium, de nickel, ou autres alliages de métaux précieux.
Très fréquemment des flux de brasage sont utilisés afin de permettre le mouillage du métal d’apport par destruction de la couche d’oxyde à la surface des métaux à assembler.
Pour la réponse (18), la température de fusion du plomb est de 327°. Celle de l'étain est de 232°.

Bonjour, la meilleure réponse est la (7) : c'est un pro ! Il n'y a rien dire. Suivez ses conseils...

Moi j'ai 38 ans et je soude du plomb, ce n'est pas réservé aux anciens.

Bonjour à tous ! Peut-être devrait-on définir les techniques d'assemblage des différents matériaux concernés ?
- La brasure (tendre et forte)
- La soudure autogène
- La soudo-brasure.
Attention les définitions doivent être justifiées en citant les provenances. Pas de définition personnelle (inventée).

En dehors de tout débat théorique, pour souder votre plomb au cuivre suivez la réponse 7. Vous pouvez améliorer l'accroche en badigeonnant le cuivre avec du décapant S-39 (que vous trouverez dans toutes les GSB).

Bonjour, vous pouvez toujours étamer cuivre plomb avec une barrette de plomb.
Un peu d'entrainement, et le tour est joué. J'ai déjà fait à plusieurs reprises cette expérience et je peux vous confirmer que cela tient.
Ce n'est pas couteux et jusqu'à la réglementation des normes en vigueur de 2012, cela vous dépannera. Cordialement, un plombier.

Suivez la réponse 7, mais n'oubliez pas d'étamer votre cuivre au préalable. Plombier de 24 ans

Bonjour
Arrêtons de dire qu'en 2012 tous les plombs doivent disparaître comme par magie !
Les particuliers qui ne font pas de travaux chez eux ne seront pas inquiétés, ce sont nous les plombiers qui devront les prévenir des risques courus.
J'ai 25 ans et j'ai appris à réparer le plomb par mon père très jeune donc il n y a pas que les vieux qui savent se débrouiller avec cela.
Cordialement, Antho 45

Bonjour,
Dans les immeubles d'un certain âge, les colonnes d'eaux sont en plomb et il faut faire avec.
Cela dit, n'étant pas plombier mais actuellement confronté au problème, il semblerait qu'il existe un raccord destiné au polyéthylène mâle ou femelle selon le cas "jonction à compression et à visser" qui s'emboite dans le plomb et puis se visse.
Il faut respecter le diamètre du plomb et le préparer : nettoyer jusqu'à obtenir un corps lisse et sans bavure, chanfreiner sur le bord extérieur puis dévisser légèrement et le rentrer dans le plomb jusqu'à la butée puis serrer normalement la bague du raccord.
Ceci est une partie du travail et si on sort en cuivre ou en PER, il faut compléter par un "raccord union" que l'on aura préalablement solidarisé avec le précédent en prenant soin de faire un joint téflon ou filasse.
Voila le fruit de mes recherches. Peut-être que quelqu'un peut confirmer ?
Cordialement.

Bonjour, raccordement cuivre plomb à l'étain et lissage de l'olive avec un chiffon et du suif.
Rien de plus simple.

Il est interdit de se raccorder sur du plomb en cas de modification de l'installation.

Bonjour, (complément de la réponse 7).
Pour souder du plomb sur du cuivre, n'hésitez pas à bien emboîter le cuivre dans le plomb (si possible).
Décaper le cuivre à la toile émeri est nécessaire ainsi que l'étamer, si possible décaper aussi l'intérieur du tuyau de plomb avec une râpe à bois (pas à fer elle s'encrasse), de même, pour couper du plomb personnellement j'utilise une scie à bois.
Ne lésinez pas sur la stéarine.
Une petite lampe à souder suffit pour ce type de soudure (mais doucement sur la chauffe, le plomb fond rapidement : c'est la seule difficulté sur ce type de soudure, notamment dans l'adduction).
Bon courage.

Pas de brasure plomb cuivre. On pratique une soudure avec un stick d'étain de façon à ce que le cuivre ne touche jamais le plomb.
A savoir si + de 50 cm de plomb à changer on enlève tout.
Si moins on peut encore mettre du plomb et ce avant 2012.

Bonjour : réponse 18 quel délire ! Vous mélangez tout.
Réponse 25 ; très pertinent ! Réponse 34 : vous êtes le seul à évoquer l'usage du SUIF sur le porte soudure ! Bravo !
Concernant la disparition du PB en 2012 c'est la théorie ! Pour la pratique il faudrait que les services de distribution commencent par refaire tous les branchements en PER même lors d'une réponse (fuite sur PB) il ne remplacent que 20/30cm de PB en PER ! Donc cette révolution se fera à perte de vue ou jamais... C'est bizarre mais j'ai vu au musée d'Arles des longueurs de tubes de PB avec nœud de "soudure" qui permettaient à l'eau potable de traverser le lit du Rhône, donc les Romains Arlésiens sont morts de saturnisme ?

Dès que l'on parle de vieilles installations en plomb on préconise le PER (soit très bien), mais une bonne installation en cuivre écroui avec brasure est très bien aussi !

Réponse 38 : la théorie du saturnisme est fréquemment évoquée comme une cause du déclin de l'empire romain.
fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_saturnisme

Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est du PER ? Je suis novice en bricolage. Merci.

Bonsoir. Le PER (PEX en anglais) est un tube plastique en polyéthylène réticulé haute densité de couleur bleue pour l'eau froide/rouge pour l'eau chaude avec des raccords spéciaux, se cintre facilement suivant diamètre et s'utilise dans une gaine annelée. mf06

Bonjour à tous.
Réponse à Réponse 28.
Au fur et à mesure que je lis les réponses de chacun dont certaines reflètent un excellent professionnalisme et malheureusement quelques autres plus... fantaisistes, je m'aperçois qu'un amalgame est souvent fait entre soudure et brasure.
Résumons un peu :
Le brasage se divise en deux catégories :
- Le brasage tendre (T° < 450°C) comprend les alliages étain/plomb (désormais interdits sur la distribution d'eau potable et remplacés par les alliages étain/cuivre), les alliages étain/argent (1,5% à 3% Ag) surtout utilisés par nos amis Alsaciens qui les préfèrent au cupro-phosphore. Viennent ensuite quelques brasures spécifiques pour l'aluminium, le magnésium.
Ces brasures tendres s'utilisent avec la lampe à souder butane ou propane ainsi que le chalumeau oxy-acétylènique.
Parler de soudure à l'étain est un terme impropre, c'est du brasage.
- Le brasage fort (T° => 450 °C) comprend les alliages cupro-phosphore qui s'utilisent sans décapant pour les assemblages cuivre/cuivre et avec décapant pour les assemblages cuivre/cuivreux (laiton, bronze etc...), Certains cupro-phosphores sont enrichis d'un faible pourcentage d'argent qui favorise le mouillage et la pénétration. Il y a également les brasures d'argent, ternaires ou quaternaires, dont le pourcentage d'argent va de 15% à 72%. Les fabricants proposent une gamme extrêmement étendue tant les applications sont spécifiques et nombreuses.
- Le soudo-brasage est une variante du brasage fort. A l'inverse des alliages cités ci-dessus qui agissent par "capillarité", le soudo-brasage nécessite une préparation des pièces et l'assemblage s'effectue par fusion d'un alliage (principalement laiton) sans notion de capillarité et sans fusion du métal support.
- Le soudage est un système d'assemblage par "fusion" du métal d'apport et du métal "support" quelque soit le matériel employé, chalumeau, arc, mig, tig etc...
A noter que le brasage fort et le soudo-brasage nécessitent l'emploi d'un chalumeau oxy-acétylènique ou oxy-propane.
Un petit conseil : avoir toujours des pièces propres et ébavurées. Éviter l'emploi de papier de verre ou toile émeri qui peuvent laisser des grains nuisibles dans les emboîtements. Leur préférer le bon vieux Scotch-brite ou équivalent.
Voilà, c'est tout !
Bien amicalement.
Bernard. (05/07/10)

Étant un très ancien plombier, j'ai pratiquer ces raccord de très nombreuse fois sans problème, il suffit d'étamer le tube cuivre a la soudure plomb étain et de faire l'emboitement et de souder au plomb a la patinette (outils chauffer le plomb a la limite de fondre et placer la soudure plomb a 33% tout autour de la jonction en olivette. (19/08/10)

Alors si un plombier me démontre une brasure sur pb/cu, je stop mon entreprise, je serais curieux de voir cela ! Mais bon pourquoi pas ? Quant aux fervents du PER ? Continuez, votre métier n'est plus plombier mais Plastiqueur.
Sympa ce genre de forum où l'on s'aperçoit que notre vraie profession se barre en sucette. (27/09/10)

Faut pas oublier le vieux proverbe "le client est roi", il peut prétendre, à tort, que le plomb est là depuis 50 ans et qu'il n'a rien fait de mal... (client toujours en bonne santé).
Il faut quand même prévoir de le changer (le plomb !). En utilisant d'autre prétexte ; risques de fuite augmentent, plus de garantie ni de couverture par les assurances... Les dégâts matériels ont plus de chance, tristement, d'influencer les clients que les dégâts humains.
Le diagnostic plomb nous aidant très peu (peinture au plomb détectée sur quelque microns mais pas une remarque sur 20 bons kilos pour l'évier de la cuisine dans la même maison !), il faudra supprimer nous même ce plomb de la même manière qu'il a été posé soit en plusieurs années. (06/10/10)

Une seule réponse, on ne peut pas tout bricoler et de plus le plomb est très dangereux pour la santé. (07/10/10)

La réponse 7 : ok
Pour les conduite en plomb à supprimer en 2012, le texte spécifie seulement le changement de la conduite en plomb si le taux de plomb dépasse 10ug/l donc tests à faire faire (fonction de la longueur, du diamètre et du chemisage interne naturel de la conduite en plomb). (27/10/10)

Bonjour, comment fait-on pour vider un ballon d'eau chaude ?

Fermez le robinet noir (il coupe l'arrivée d'eau froide). Puis ouvrez le bouton bleu, il s'agit du bouton d'ouverture de la soupape, permettant de purger en toute sécurité votre accumulateur. Vérifiez avant son raccordement à un système d'évacuation des eaux.
P.S. : cette opération est théoriquement une opération mensuelle.

Suite à votre demande : comment vider un ballon d'eau chaude, pour aller plus vite couper l'eau au robinet général, ouvrir un robinet d'eau chaude pour vider la pression et démonter le groupe de sécurité en mettant un seau dessous, puis desserrer le raccordement de la sortie d'eau chaude du cumulus pour faire une prise d'air et le cumulus se videra plus vite.

La première question est pourquoi vider le ballon ? Mise à part une installation de type maison de vacances, dans laquelle il peut éventuellement se poser un problème de salmonellose, il n'y pas d'autre intérêt à vidanger. J'irai même jusqu'à dire que cette manoeuvre augmente très fortement le risque de dégrader ledit ballon !

La solution 3 est idéale pour une inondation à moins que le seau en question soit d'un volume plus grand que le ballon. A éviter bien sûr. La réponse 2 est juste.

OK pour la réponse n°2, mais prévoir une prise d'air sur l'eau chaude. Genre ouvrir un robinet d'eau chaude.

Je vois que chacun à sa solution, l'important, dans tous les cas, c'est de le faire. Maintenant le faire dans les règles de l'art ou comme un cochon, ... à chacun sa solution.

Pour vider un ballon d'eau chaude sanitaire : Fermer le robinet général, ouvrir la vidange du groupe de sécurité, lorsque l'eau ne coule plus, mettre une bassine dessous, déposer le groupe de sécurité, raccorder un tuyau d'arrosage à la sortie d'eau froide du chauffe-eau pour évacuer dehors ou une évacuation en point bas, ouvrir les robinets d'eau chaude puis dévisser le raccord à la sortie d'eau chaude. On vide le chauffe-eau pour détartrer. Pensez à remonter un joint d'embase, l'anode, et un groupe de sécurité neuf. Remplacer une résistance thermoplongée. Pour le remplissage laisser les robinets d'eau chaude ouvert, ouvrir le robinet général, lorsque le débit aux robinets est sans air les fermer.

Mesdames Messieurs, je me permets d'intervenir sur cette réponse, moi la première chose que je fais avant de mettre le dit ballon en vidange, je coupe l'électricité du ballon et je vérifie la non présence de courant sur celui-ci. Cela évitera en premier lieu de ne pas griller la résistance, après effectivement vous pouvez effectuer les manoeuvres citées ci-dessus.

Tout a été dit moi je m'appuis sur la solution numéro 9 en principe vous ne pouviez rien commencer sans avoir couper le courant électrique et le reste suit (réponse 3).

Bonjour, je suis plombier et je suis d'accord avec la réponse numéro 9. jalal

Pour vider un ballon, fermer le robinet sur le groupe de sécurité, ouvrir la soupape, et dévisser l'écrou en sortie d'eau chaude, sans oublier de couper l'alimentation électrique du ballon.

Pour changer un groupe de sécurité sur un chauffe-eau il suffit de couper l'arrivée générale et de bien fermer tous les robinets au démontage du groupe, il s'écoulera peu d'eau.

Bonjour
Si votre groupe de sécurité est complètement bouché par le calcaire et que ça ne coule pas, vous êtes bien obligé de le démonter. Cordialement.

La réponse n°9 est intéressante car il faut absolument se protéger des risques avant toute intervention surtout pour les novices.
A quoi sert de purger son ballon si l'on ne pourra jamais l'utiliser !
Ensuite appliquer les suggestions réponse n°2. RN (16/04/10)

Il ne se répare pas, c'est votre sécurité, c'est son rôle.

Je confirme un groupe de sécurité ne se répare pas, remplacez votre groupe de sécurité.

Pas d'accord ni avec le N°1 ni avec le N°2. Pour éviter le "délestage" de votre groupe de sécurité, il vous faut installer un vase d'expansion entre l'arrivée d'eau et votre ballon. Vous ne serez plus embêté.

si le groupe de sécurité fuit, c'est qu'il est soit entartré (80% des cas), soit qu'il y a trop de pression dans le chauffe-eau, dûe en général à une eau trop chaude.

D'accord avec la réponse numéro 3. La pose d'un vase d'expansion évite l'entartrage du groupe de sécurité.

A remplacer rapidement !

Ca peut tout simplement être dû au joint de filasse qui n'est plus étanche.

Si votre groupe de sécurité s'ouvre, c'est parce qu'il a la mission d'évacuer le surplus de pression. Si vous voulez éviter son ouverture, cela est facile, il suffit de placer un réducteur de pression et un vase d'expansion, lesquels doivent être recommandés par un spécialiste.

Le vase d'expansion doit être uniquement utilisé dans une installation dite fermée (Ex: chauffage). Ici, vous avez une installation dite ouverte. Donc, votre vase d'expansion ne servira à rien, la membrane du vase ne se déformera jamais car il y a un clapet anti-retour dans le groupe de sécurité. Il faut placer un réducteur de pression sur l'arrivée de votre chauffe-eau pour éviter que la pression dans le ballon ne dépasse 7 bars. Si le groupe fuit de temps en temps, cela est normal car l'eau se dilate dans le ballon et sans soutirage d'eau pendant cette chauffe cette surpression est évacuée par la soupape de sécurité du groupe. Par contre, si votre groupe est neuf et qu'il continue de fuir, c'est qu'il y a trop de pression dans votre réseau d'eau froide. Mesurez la pression, si supérieure à 5 bars placez un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité. Petite info pour la réponse 5 : le vase d'expansion n'évite en rien l'entartrage du groupe de sécurité.

Et pourquoi ne pas simplement s'en tenir aux règles de l'art : installer un vase d'expansion lors du remplacement du groupe de sécurité. Il est évident que si le groupe reste ouvert après avoir fonctionné, c'est qu'il est entartré, mais et surtout, qu'il ne servira à rien de le remplacer sans curer votre ballon d'où vous allez sortir au moins un seau de paillettes de calcaire, qui coinceront votre nouveau groupe si vous ne le faites pas. Il faut respecter ce métier respectable et faire les choses comme elles doivent être faites, il n'y a pas de miracle, ça s'apprend. A l'occasion de ce démontage, vous serez amené à nettoyer, voire remplacer, la résistance.

Bonsoir, j'ai plus d'eau chaude le thermostat peut se mettre en sécurité, si oui comment désactiver la sécurité ?

Il fuit soit parce-qu'il y a trop de pression dans le ballon (eau trop chaude car thermostat mal réglé, défectueux...) et c'est son rôle, soit parce-qu'il est entartré et dans ce cas le remplacer. Dans tous les cas, un groupe de sécurité, un robinet, une vanne thermostatique, tous ces types d'appareillage de plomberie doivent être manoeuvrés régulièrement (tous les mois) afin d'éviter de rester coller par le calcaire.

Réponse à l'internaute 9 : le vase est tout à fait recommandé, il se place entre le groupe et le ballon. Ce vase est en vente notamment dans les grandes surfaces de bricolage, il est spécifique et n'importe quel technicien vous le dira. Je maintiens que le vase évite l'entartrage puisqu'il supprime les petites pertes d'eau qui entartre le groupe. Autre solution, monter un groupe à 15 bars.

Réponse pour l’internaute n°11. Bonsoir, oui il y a une sécurité sur certains thermostats, coupez le courant du ballon, démontez le capot à l'aide d'un tournevis cruciforme. Dévissez l'écrou qui retient le thermostat, regardez et appuyez sur un petit bouton rouge ou noir. Remontez le tout, remettez le courant. Si cela ne va pas, merci d'appeler un plombier, cela nous fera du boulot.
Merci.

Mon bloc de sécurité fuit, plus que du goutte à goutte, je l'ai changé trois fois, deux modèles différents (le dernier 7 bars et joint en teflon) et cela fuit toujours. Mon eau est bien chaude, j'ai baissé la graduation à 3 sur 5, mon réducteur de pression marche je l'ai mis au maximum et un filet d'eau sort de mes robinets d'eau froide, je l'ai détartré il y a un an.
Voilà je ne sais plus quoi faire... Si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance pour votre aide.

Je suis plombier et je vous confirme que c'est tout à fait normal, effectivement c'est son rôle, sinon ça fait boum. Il perd en général 5 à 10 litres par jour, prévoyer plutôt une évacuation.

Réponse à l'internaute n°15 : le problème ne vient pas de votre groupe de sécurité mais du réducteur de pression. Vous pouvez contrôler la pression grâce à un manomètre qui se branche directement sur votre réducteur de pression.
Les réducteurs de pression que l'on trouve dans le commerce sont pré-réglés à 4 bars, ce qui suffit à un usage domestique.

D'accord avec la réponse numéro 9 car un vase d'expansion ne sert plus à rien une fois que le groupe de sécurité est endommagé. Il faut le changer, question de sécurité. En revanche il faut mesurer la pression du robinet. S'il excède 3 bars, poser un réducteur de pression. Mais pour éviter le calcaire dans un chauffe-eau il y a l'adoucisseur.

Bonjour, j'ai le même problème que l'internaute n°15 : Groupe de sécurité changé plusieurs fois, pression inférieure à 3 bars, réglage thermostat au minimum et groupe de sécurité qui fuit sans arrêt... Je ne sais que faire d'autre ?

Lorsqu'un groupe de sécurité perd, même changé, seule une pression au dessus de son réglage de pression est en cause. Donc vérifiez votre pression d'eau de l'arrivée générale, un vase d'expansion n'a pas sa place sur ce circuit d'eau chaude.

Je suis plombier professionnel et je confirme que la pose d'un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe est indispensable si on veut supprimer les petits délestages du groupe de sécurité. L'eau étant incompressible, en chauffant la pression augmente d'où les fuites sur le groupe, le vase comme dans une installation de chauffage va compenser la différence de pression en déformant sa membrane. En outre la présence ou non de calcaire dans la cuve du ballon n'affecte en rien le groupe de sécurité. La présence de calcaire sur le groupe est uniquement due aux petites gouttes qu'il perd.

Réponse à la réponse n°9 et 18 : Je crois que le vase d'expansion dont parle la réponse n°3 est un vase d'expansion sanitaire de couleur blanc en général et non pas un vase chauffage (ce n'est pas pareil et il se place entre le chauffe-eau et le groupe de sécurité), il absorbe la dilatation de l'eau à chaque montée en température. Le groupe de sécurité ne coule plus et est protégé de l'entartrage.

Réponse au numéro 9 : avec un peu de bon sens on peut considérer que l'installation d'un ballon d'eau chaude équivaut à l'installation d'un chauffage, la chaudière est remplacée par le ballon, c'est une installation fermée tant qu'on ne "tire" pas d'eau, il faut donc installer un vase qui a la même fonction que dans le cas d'une installation de chauffage. Ci-joint un article intéressant - source wikipedia.org
L’installation d’un chauffe-eau ne pose pas de problème à condition de respecter les quelques points suivants : fixation au mur par scellement ou par cheville à réaliser soigneusement (un chauffe-eau de 50 litres peut peser 75 kg) :
- pose au sol sur un plancher capable de supporter la masse,
- tenir compte de la dilatation du tuyau de sortie,
- prévoir l’écoulement de l’eau en dessous du groupe de sécurité,
- penser au remplacement du chauffe-eau ou des résistances et à l’espace nécessaire à la manœuvre,
- prévoir la vidange en point bas de la canalisation de sortie d’eau chaude.
Pendant l’arrêt d’un chauffe-eau, des algues ou des micro-organismes peuvent se développer dans l’eau. Par précaution, ne pas utiliser pour la cuisine l’eau ayant stagné ainsi dans le chauffe-eau. L’ennemi numéro un du chauffe-eau est le calcaire qui se dépose dans le réservoir et autour de la résistance de chauffe. Un appareil adoucisseur d’eau réduit le risque d’entartrage.
Le groupe de sécurité d'un chauffe-eau est une sorte de soupape de sécurité qui limite la pression en évacuant le volume d'eau généré par la dilatation de la masse d'eau réchauffée. Il est nécessaire de prévoir l'évacuation de cette eau dans une canalisation d'égout par le biais d'un petit siphon. Il est nécessaire de manœuvrer chaque mois le bouton de test du groupe pour s'assurer qu'il fonctionne et éviter l'accumulation de dépôts calcaire ou autre qui pourrait gêner son fonctionnement. On peut installer un vase d'expansion en complément du groupe de sécurité, dans ce cas, l'eau de dilatation est stockée dans celui-ci, ce qui permet de limiter le volume d'eau perdue lors du chauffage.

Bien dit numéro n°9 ! Un vase d'expansion sur le réseau d'eau alimentaire... tsss tsss, encore un truc bizarre par ici...

Réponse au 24. Avant de parler de "bizzarerie" je vous conseille de vous informer auprès de professionnels ou de revendeurs. Ils vous expliqueront l'utilité du vase sur un ballon. Je suis plombier et c'est la première fois que j'entends ça. Je ne compte pas le nombre de clients chez qui j'ai réalisé ces travaux, ils sont tous satisfaits. Avant de trouver ça "bizarre" et si vous êtes professionnel, faites cette installation une fois, juste pour voir... Je pense pourtant avoir été assez clair dans mes explications. (23)

Pour information en réponse au numéro 24 : www.cgr-robinetterie.fr/cgr_fiches_techniques/FTVEXBAL.pdf

J'attends les commentaires du 9 et du 24...

Bonjour, je me permets juste de préciser au N°24 que l'eau chaude sanitaire n'est pas alimentaire : il ne faut jamais boire ou utiliser l'eau produite par un chauffe-eau pour la cuisine. Elle peut s'altérer lors de la stagnation ou être contaminée par des métaux présents dans le ballon. Je précise que je suis médecin, pas plombier.

Le calcaire est dans votre eau elle fait partie de son composant si vous avez une température supérieure à 18° mettre un adoucisseur ou un neutraliseur de calcaire mais le vase ne servira pas à contrer le calcaire et le groupe doit dans tous les cas fonctionner régulièrement, c'est votre sécurité.

Ne vous prenez plus la tête avec votre groupe de sécurité, car il faut qu'il coule.

Bonjour, je réponds au plombier n°21. Professionnel peut-être, mais vous devez savoir que ce groupe s'entartre. Une fois bien entartré il empêche la fermeture, donc il va couler comme une fontaine. Je ne comprends pas votre réponse ! Même ceux qui sont montés au téflon à l'intérieur le seront aussi. Moi aussi j'étais (retraité) plombier et j'en ai changé pas mal à cause de ça.
Le tartre c'est l'ennemi n°1 des chauffe-eaux. Vous devriez le savoir. A+

Bonjour, moi j'ai changé mon groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude mais ça fuit toujours. Est-ce que je peut fermer légèrement mon robinet principal d'arrivée d'eau qui celui-ci se trouve avant mon compteur d'eau pour réduire la pression pour mon ballon. Merci.

Réponse à l'internaute réponse n°31, vous devriez savoir qu'en aucun cas le groupe ne sera entartré s'il ne laisse pas passer l'eau chaude c'est seulement le goutte à goutte qui dépose un peu de calcaire et le rend non étanche. Des ballons j'en pose 3 par semaine et j'en répare autant.

Réponse a l'internaute 32
Fermer votre robinet partiellement ne servirait à rien : cela affecterait le débit mais pas la pression. Installez un limiteur de pression ou un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et votre ballon. Voyez les explications de l'internaute 26.

Voir sur ce site, les différentes fonctions du groupe de sécurité, les défauts éventuels et les solutions.
www.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm

Le vase d'expansion sur le chauffe-eau. Enfin une idée pleine de bon sens qui fait faire des économies d'eau, qui soulage le chauffe-eau et qui protège le groupe du tartre. Dans le même ordre d'idée, on peut placer un mitigeur thermostatique en sortie eau chaude. On limite ainsi la température de sortie. En effet, qui a besoin de 65° pour se laver les dents ou prendre une douche ? Merci à l'internaute n°23 pour les explications.

Bravo réponse n°9 ! c'est exactement ce qu'il faut faire.

Bonjour, il est normal que le groupe de sécurité laisse s'échapper le surplus d'eau (qui gonfle en chauffant). 5 à 10 litres par jour me parait beaucoup trop : c'est qu'il chauffe trop longtemps et bonjour le calcaire.
Moi j'ai eu un autre problème : il fuyait tout le temps c'était du calcaire qui s'était coincé entre le clapet. J’ai démonté le groupe, nettoyé, retirer le calcaire indésirable et il refonctionne à merveille.
Astuce pour ne pas faire chauffer l'eau plus que demandé, j'ai installé une prise de courant avec un programmateur digital. Le ballon est branché dessus et je le fais chauffer à la demande selon le nombre de personnes présentes à la maison.
Depuis peu nous ne sommes plus que deux avec une douche (pas de baignoire) je programme tous les matins de 5 h à 7 h et nous avons de l'eau chaude pour la journée (beaucoup d'économies). Inutile de le faire chauffer à 22 h (heures creuses ?) alors que je n'ai pas besoin d'eau chaude de la nuit.

Une installation chauffe-eau comportant en arrivée eau froide un réducteur + un groupe (muni d'un vidage) + un vase type 8 litres (pour absorber la dilatation de l'eau en montée de température donc les écoulements intempestifs du groupe) + un mitigeur thermostatique avec le départ eau chaude est tout à fait envisageable... mais rarement rencontrée sur le terrain pour les coûts engendrés/confort rendu.

Bonsoir, juste pour information le mitigeur thermostatique en sortie de ballon d'eau chaude est obligatoire depuis le 1er janvier 2009. Peu de professionnels le proposent à cause :
- Premièrement du prix,
- Deuxièmement du manque d'information,
- Troisièmement à cause de la concurrence (ce qui revient au 1er car tous les clients ne voient qu'une chose et c'est normal, c'est le prix en bas du devis, ils ne pensent pas à comparer la liste de matériels comme ce n'est pas leur métier).
Et oui il faut mettre un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe car s'il est bien dimensionné, il peut arrêter complètement les écoulements dudit groupe.
Car l'eau est incompressible et l'eau chauffée à 65°c s'expanse d'environ 3%, donc pour un ballon de 150L c'est 4,5L qui partent à l'égout à chaque chauffe.
A vous de voir quand on connait le prix de l'eau et l'impact écologique que cela a.
a+

Entièrement d'accord avec la réponse numéro 23.
Un vase d'expansion sanitaire permet d'emmagasiner les coups de pression dus à la chauffe dans le ballon d'une pression souvent inférieure à 7 bar (groupe de sécurité) c'est lui qui prend le relais
quand le groupe fuit à nouveau, le vase est plein et à changer.
Cordialement.

Tout dépend de la largeur du joint, s'il est petit cela peut suffire car c'est ce que l'on met entre les carreaux de salle de bain. S'il est très large et important, ça peut poser un problème car le carreau-joint n'est pas un enduit de rebouchage et ça peut jouer sur l'étanchéité entre votre bac de douche et le mur. C'est vous qui êtes le seul juge pour l'ampleur de la rainure à combler.

Il existe des joints silicone spéciaux salle de bain. Ils ont un traitement anti-moisissure incorporé.

NON ! Encore une fois, vous devez ABSOLUMENT AVOIR CE JOINT de silicone choisi spécial salle de bain. Dans les règles de l'art, votre bac de douche ne doit toucher ni le carrelage ou faïence, ni le mur pour assurer la dilatation des matériaux. Seul, aux normes actuelles, un joint souple imputrescible doit assurer l'étanchéité entre le bac et la faïence. Voilà comment procéder : prenez un cutter avec une lame trapèze, découpez minutieusement contre le bac en profondeur et le long de la faïence, enlevez le boudin ainsi formé, ensuite avec la lame grattez soigneusement la pellicule restante adhérente, puis nettoyez le tout au trichloréthylène ou à l'acétone. Une fois le tout sec, en quelques minutes procédez à l'application du nouveau joint en cartouche à l'aide de la pompe adéquate. Si vous n'êtes pas sûr de vous, préparez soigneusement un adhésif lisse de peintre en papier de chaque côté de votre joint (environ 5 mm de chaque côté sur le bac et le mur), en coupant les angles avec une lame pour que vous puissiez étaler votre joint partout en une seule fois. Appliquez votre silicone partout et écrasez le avec votre doigt mouillé en une seule opération, en veillant à bien l'amincir le plus possible au contact de l'adhésif. Enfin, recommandation la plus importante : si votre bac de douche est en matière synthétique, choisir en magasin un silicone expressement marqué pour matériaux synthétiques et ou matières platiques. Sinon, votre joint sera présent mais NON COLLANT.. Si vous habitez en appartement, c'est le seul procédé reconnu par les assurances pour les éventuels dégâts des eaux et vous devez impérativement le remplacer tous les deux ans qui est sa durée de validité admise. D'autre part, il faut procéder sur ce joint à un entretien hebdomadaire avec des savons adéquats et tissu ou éponge non abrasif. Salut et bonne utilisation.

Il existe aussi des genres de plastifiant que l'on mélange avec le joint de carrelage. Un peu cher mais complètement efficace. Adieu le gratex et la javel. A bientôt.

Merci à l'internaute de la réponse N°3 pour avoir enfin donné l'explication du pourquoi un joint en silicone quand un joint en ciment semble tellement mieux ! Je rajoute quelques trucs qu'on oublie et qui simplifient le travail :
1) dégraisser à l'acétone après avoir enlevé le vieux joint
2) bien nettoyer de part et d'autre
3) couper l'embout de la cartouche à la largeur du joint à obtenir
4) prévoir un chiffon PROPRE style vieux tee-shirt pas loin
5) mettre une goutte d'huile sur le piston du pistolet si besoin car c'est mieux avec un pistolet qui marche bien
6) faire le joint en poussant, et non en tirant comme on le ferait naturellement... en poussant, le mastic pénètre mieux. Les joints avec antibiotique intégré (anti-moisissure) devraient être interdits car on retrouve maintenant des antibiotiques partout dans les décharges, mais c'est vrai que c'est pratique... Le silicone lui-même devrait être interdit car c'est un produit qui consomme énormément d'énergie par rapport à l'usage qu'on en fait, mais c'est pratique.
Si quelqu'un a une solution alternative je suis preneur !

Bonjour, pas de solution miracle, je suis plombier, donc j'ai testé pas mal de silicones : pas un seul efficace (à refaire en moyenne tous les deux ans). Sinon, pour le joint faïence, OK si pas trop épais, mais pas posé sur bac résine (ne tient pas, cela travaille de trop).

C'est très simple les z'amis... après votre douche, ou celle de votre femme... passez un coup de chiffon sec sur le joint silicone ainsi que la robinetterie... cela fait 7 ans et pas une trace de quoi que ce soit...

Les miens ont 10 ans et n'ont jamais été altérés. Si l'on veut opérer dans les règles de l'art et en respectant le cahier des charges du CSTB, il y a lieu de désolidariser le bac des supports environnant. Lors de sa mise en place, un joint doit être fait sur les faces latérales du bac qui sont en contact avec le mur. Les carreaux de la première rangée recevront au dos sur un cm de hauteur environ un joint silicone antimoississure. Ainsi, aucun passage d'eau possible et donc une bonne adhérence du joint surtout quand il y a lieu de le remplacer. En effet, si le mur est humide refaire un joint ne sert pas à grand chose, sinon à cacher la misère. Cette opération étant terminé, faire un joint sur le pourtour comme il a été dit en employant un silicone de même nature. Cette méthode s'applique pour tous les accessoires de pièces d'eau ou de cuisine, lavabo, bac à douche, baignoire, évier...

Bonjour à tous et merci pour ces précisions. Je vais refaire mon joint et je me pose la question suivante : l'acétone sur l'acrylique (bien fragile pour moi...) c'est possible ? (pas de risques de traces ou de marques..). Merci.

Surtout pas d'acétone sur l'acrylique. Utiliser de l'alcool pour dégraisser.

Réponse à la proposition n°3 : comment on faisait en 1977, j'ai encore des clients qui supportent l'étanchéité de mes installations ! Pas de silicone, mais simplement la goutte d'eau des appareils encastrés de 5m/m dans les cloisons ou porteurs, effectivement cela prend plus de temps, mais qu'est-ce qu'on est peinard, surtout quand la faïence suit derrière ! (27/09/10)

Concernant le problème de fuite de votre mitigeur, n'oubliez pas de couper l'arrivée d'eau générale, avant toute intervention. En règle générale, la vis permettant le démontage d'un mitigeur est cachée derrière une petite pastille. En fonction de votre modèle, il faut la rechercher, parfois derrière la pastille eau chaude ou eau froide, parfois sous un cache enjoliveur chromé sur ou sous la poignée de commande. Si vous avez gardé la notice d'installation, il est possible que le remplacement de la cartouche en céramique soit expliqué, ce qui vous permettrait de comprendre le démontage de votre mitigeur. L'origine de votre fuite est peut-être du à un joint torique défectueux.

Si le mitigeur est neuf, le ramener car cela pourrait être un problème de fabrication. S'il a déjà un certain âge, il faut remplacer la cartouche. Je signale toujours à mes clients lors de la pose d'un mitigeur de détartrer régulièrement le mousseur ou aérateur, car quand l'eau ne s'écoule pas correctement par celui-ci, cela forme une surpression à l'intérieur du corps du mitigeur et fragilise les joints et la cartouche.

Merci pour ce site, la réponse précédente m'a bien dépanné. Après avoir démonté le mitigeur, comme conseillé ci-dessus, j'ai constaté un trop plein d'eau : une trop forte pression d'eau pour le mitigeur provoque une fuite au niveau de la manette de commande. Avant de remonter la manette, j'ai régularisé la pression d'eau froide et chaude. D'une part économie avec les enfants, et apparemment plus de fuite pour l'instant...

Nous ne pouvons pas vous renseigner car l'équipe de Bricovideo est située en région parisienne et nous n'avons aucun contact en Belgique. Peut-être qu'un internaute belge aura la gentillesse de nous communiquer l'adresse d'un site sérieux correspondant à votre demande. Dans ce cas nous ne manquerons pas de vous faire parvenir son adresse.

Sur WWW.BRICO.BE vous trouverez déjà pas mal de matériel sanitaire (avec les prix catalogue). Il y a également d'autres sites comme WWW.STOCKCENTER.BE ou WWW.SANIHEATING.BE.

Si vous n'êtes pas trop loin de la frontière avec la France vous pouvez aller sur le site de Brico Dépôt.

Attention, la Belgique est peut être moins chère dans certains cas ! Mais en plomberie le diamètre du cuivre n'est pas identique à la France ! 11/13 13/15 etc. Donc attention !

Concernant votre fuite sur une canalisation PVC, il existe des kits de réparation disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Ces kits permettent de raccorder deux tuyaux de même diamètre à l'aide de manchon et de colle. Pour cette intervention, il est impératif que les tubes en PVC soient parfaitement secs pour que le collage résiste dans le temps.
Une autre astuce consiste à utiliser un tuyau du diamètre supérieur à celui de la fuite, le couper en 2 dans la longueur (bien poncer les parties à encoller), puis coller les deux demi-tubes sur le tuyau qui fuit en les fixant à l'aide de colliers de serrage du type "serflex".

Le plus simple, c'est de couper votre tuyau à l'endroit de la fuite et d'installer une jonction du même diamètre. Je ne crois pas trop à la colle.

Attention votre vidange n'est pas en PVC mais en polyéthylène, matière employée dans un laboratoire ou hôpital, cela se soude à chaud, colle PVC non compatible.

En effet la réponse 2 est plutôt proche de la solution :
Pour savoir si votre tube est en PVC ou en PE (polyéthylène), un test simple peut être fait. Vous le chauffer légèrement avec une flamme type briquet : si celui-ci jaunit ou bruni avec une forte odeur de chlore ce sera du PVC. Cas contraire, le PE fait des gouttelettes et la matière est plus grasse au toucher.

Malheureusement pour vous et heureusement pour le plombier, ce type de réparation nécessite quelques outils dont il dispose et qui coûtent assez cher dans le commerce.
Si c'est bien du polyéthylène, la réparation par un professionnel sera super simple et peu coûteuse dans la mesure où il devra simplement couper là où il y a la fuite avec une lame de scie ; prendre un manchon de type Geberit car ils disposent d'une bague de butée à l'intérieur que l'on peut enlever facilement.
Il enfile son manchon dans le tube, jolie nettoyage du tube, fait un jolie petit trait au crayon jaune à 3cm de chaque côté de là où il a coupé, glisse son manchon sur les traits pour que le manchon prenne bien les deux parties et branche la soudeuse électrique.
Durée de l'opération 5 minutes.
Petit conseil, si votre tube est apparent à la fin de l'installation et une fois le manchon totalement froid, vous pouvez prendre une pince de type multiprise et enlever le petit truc en plastique où il y a les deux petits trous pour brancher la soudeuse.

Concernant votre problème d'eau chaude sur votre cumulus, il est difficile de vous répondre par mail sans visualiser votre installation. Toutefois voici les pannes les plus fréquemment rencontrer sur un cumulus :
- Le fusible qui alimente votre ballon d'eau chaude est grillé.
- Le disjoncteur alimentant votre cumulus s'est mis en position arrêt.
- Le contacteur jour / nuit ne fonctionne plus.
- La résistance ou le thermostat de votre cumulus sont endommagés ou HS.
- Les fils alimentant votre ballon d'eau chaude sont oxydés ce qui empêche une alimentation correcte.
- Le groupe de sécurité est hors service.
- La cuve du ballon est fendue (votre ballon doit être changé).
La durée de vie moyenne d'un cumulus est d'environ 10 ans.
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.

Avez-vous pensé au tartre ? Si votre ballon est ancien, il est possible que le tartre qui agit comme un isolant empêche le réchauffement de l'eau.

Si résistance entartrée : mort prochaine de la résistance.

La sécurité de surchauffe sur le thermostat est peut-être déclenché : 70% des cas.

Cela peut venir aussi du compteur edf qui n'envoie pas le signal au contacteur jour nuit ça m'est arrivé deux fois en peu de temps

Petit problème fréquent sur absence d'eau chaude : entartrage par choc thermique sur la sortie eau chaude du ballon (souvent dans le premier cintre ou coude de la tuyauterie)
ce type de bouchon arrive fréquemment si la sortie eau chaude se troue au dessus du ballon
une coupure de l'eau au groupe de sécurité puis une ouverture d'un robinet (eau chaude) pour casser la pression, et un dévissage de l'écrou de sortie suffisent pour s'assurer de ce genre de problème.
Salutations

A notre connaissance, il n'existe pas de produit de colmatage pour les fuites cachées. En effet, si un tel produit existait (comme c'est le cas en automobile) cela serait sans aucun doute dangereux pour la pompe de circulation.

Salut, malheureusement il n'existe pas de produit. Cependant, si tu te décides de faire les travaux nécessaires, veilles à ce que les parties encastrées des tuyaux ne contiennent pas des points de soudure. En clair, que toutes les jonctions soient aux points visibles et que ce qui est enterré soit d'un seul tenant, pas des morceaux que l'on a soudé, car la dilatation thermique attaque les points faibles. J'ai eu le même problème et il a été résolu. Autre chose très importante : que les parties encastrées ne soient pas rigidement liées avec le sol mais "flottante" c'est-à-dire dans une enveloppe en pvc ou métallique.

Cela peut venir aussi du fait que le flexcon (ou autre) est dégonflé. Il n'y a plus de marge pour permettre à l'eau du circuit de se dilater et elle s'évacue par la soupape de sécurité. La solution est de regonfler le flexcon.

En effet, le vase d'expansion (ou flexcon) peut être défectueux, il faudrait le faire vérifier par un plombier ou un chauffagiste.

Il existe un produit à ajouter dans votre installation, il se cristallise aux endroits critiques, ça marche si les pertes ne sont pas trop importantes.

Si produit il y a, de quel produit s'agit-il ?

Pourriez-vous nous communiquer le nom ou tout du moins les composants qui forment ce produit miracle, afin de colmater les fuites dans les tuyauteries souterraines. Merci à vous.

Si vous devez remettre de l'eau tous les jours, il s'agit probablement d'une fuite.

Si c'est le vase d'expansion qui pose problème, le réseau de chauffage ne peut plus supporter la dilatation de l'eau qui s'évacue par la soupape de sécurité. Ce devrait être visible. Si tel est le cas, cela se traduit par une pression de chauffage qui fait du « yoyo » et il faut absolument changer le vase. Autrement, il n’y a plus qu'à attendre que l'eau remonte, casser sur la zone et souhaiter que la fuite soit réellement là ! Le produit miracle, s’il existe, ne peut être qu'une solution temporaire ! Il faut savoir que l'eau, qui est perdue, est considérée toxique (catégorie 4).

J'ai entendu parler du silicate de soude pour colmater les petites pertes, mais aussi la possibilité d'avoir des microfissures dans les chaudières en fonte. A ce moment l'eau s'évapore au foyer et donc il n'y a pas forcément une fuite à la tuyauterie. Par contre si le circuit perd tout seul, en dehors d'une période de chauffe, et qu'on ne voit rien à la soupape il y a une vraie fuite... A+

Cela peut venir soit du vase d'expansion soit de la soupape de sécurité, mais favorisez quand même le vase d'expansion.

C'est peut-être le vase d'expansion chauffage qui n'a plus de pression, dans tous les cas faites intervenir un professionnel qui pourra effectuer un essai d'étanchéité de votre circuit de chauffage à l'aide d'une pompe à épreuve, vous serez fixé. Des produits miracles qui colmatent les fuites ?

Il s'agit très probablement du vase d'expansion qui est HS, les produits miracles pour boucher les fuites c'est du vent faites vérifier par un plombier.

Si le vase d'expansion est HS la pression du circuit monte à une valeur élevée lors de chaque chauffe. Donc à vérifier en premier. Essayer de fermer les différents circuits indépendamment pour mieux localiser la fuite (si possible). Si la fuite n'est pas trop importante injecter dans le circuit une petite bouteille de produit pour colmater les fuites de radiateur automobile. C'est compatible avec tous les matériaux des circuits de refroidissement, auto : alu, cuivre, plastique, acier.. et pompe de circulation. Compte-tenu du volume d'eau important ça peut prendre quelques jours. Evitez d'avoir trop de pression dans le circuit durant le colmatage, autour de 1,5 bars. Si la fuite est au niveau des tuyaux PER d'un plancher chauffant je ne sais pas si le produit est efficace. Mon expérience réussie est sur corps de chaudière et accessoirement sur un coude en cuivre peu accessible dont la soudure s'était mise à fuir.

Bonjour,
J'ai exactement le même problème, j'ai fait venir la société qui est en charge de l'entretien de ma chaudière, ils m'ont certifié que cela provenait de mon circuit radiateurs, j'attends donc un plombier que j'ai contacté, mais j'ai peur qu'il me dise que j'ai une fuite dans le sol.
Si c'est le cas est-il possible de remplacer le tube percé encastré par un tube apparent.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.

J'ai utilisé, pour une fuite sur un tuyau en cuivre de mon installation de chauffage, un anti-fuite vulcain de chez Realco acheté chez Brico Dépôt. Très bon résultat et aucune fuite depuis 3 ans.

Afin de déboucher vos WC, plusieurs possibilités existent : la ventouse, le débouchoir à ventouse équipé d'une pompe ou un furet. Cette vidéo sera prochaînement réalisée et disponible sur notre site. En attendant voici un lien qui vous aidera pour déboucher vos toilettes : BRICOLER-FACILE.COM

Pour nettoyer vos canalisations : le karcher avec le furet spécial canalisation. On part du bouchon de visite; résultat magnifique et les tuyauteries sont nickelles après.

A ma connaisance, il n'y pas de bouchon de visite pour la canalisation d'évacuation des toilettes.

Essayez aussi en accédant à la canalisation extérieure d'introduire un tuyau d'arrosage de jardinage. Avec une très forte pression d'eau, cela peut suffire. Essayez aussi d'introduire dans la cuvette bouchée du gros câble électrique (pour faire comme un furet). Enfin, utilisez de préférence des papiers WC fins.

Démontez le WC pour accéder à la pipe.

Oui aussi, si vous avez le tout à l'égoût, visitez votre regard extérieur et vous aurez peut-être la surprise de constater qu'il est plein. En effet, suivant la pente de l'installation, le tuyau qui mène au collecteur d'égoût peut se boucher avec les papiers (j'ai eu le tour 3 fois).

Si la ventouse et la pompe ne suffisent plus, et que vous n'avez pas de furet ni de gros câbles électriques, c'est que vous êtes mal parti... Il ne vous reste plus qu'une solution. Vous le savez, vous êtes un super warrior, et vous êtes d'un courage sans limite. Allez-y à la main. Mettez un gant, remontez jusqu'au plus loin que vous pouvez dans le trou. C'est ce que j'ai malheureusement dû faire une fois. Le bouchon de papier toilette était trop bien en place pour l'enlever avec la ventouse à pompe et je n'avais pas de furet. Il m'a suffit de tirer sur le bouchon à la main, et en 10 secondes, c'était débouché ! Le bouchon s'est désintégré dans le gant grâce au courant d'eau qui s'écoulait et le tour était joué ! Après, il ne vous reste plus qu'à aller vous lavez les mains et les bras, avec du très bon savon, et ne plus y penser !

Cela m'est arrivé souvent, et la méthode suivante a toujours été efficace et très rapide :
1) enfoncer un tuyau d'arrosage sans embout dans la cuvette, le plus loin possible dans le siphon
2) mettre des gants
3) entourer une longue serpillère, ou torchon, ou serviette éponge autour du tuyau dans la cuvette
4) Bien bourrer de manière à faire un bouchon le plus hermétique possible dans le fond de la cuvette
5) pousser avec les deux mains le bouchon dans le fond de la cuvette pendant que quelqu'un ouvre le robinet d'eau.
La pression va pousser ou disloquer le bouchon objet du problème. Attention toutefois car un jour c'est la pipe en plastique qui a cassé.

Utilisez une bombe à air comprimé, qui agira comme une ventouse en plus puissante, c'est très efficace. On en trouve dans les magasins de bricolage.

Pour déboucher les toilettes, faire une "poupée" avec un manche à balai sur lequel on enroule un linge. Procéder par à-coups répétés dans la cuvette.

L’acide chlorhydrique : il dissout super bien les matières organiques (appelons-les comme ça). En plus, il détartre comme un dieu mais n’attaque ni la cuvette ni les canalisations plastiques. Bien ventiler la pièce.

Mélanger un bouchon de lessive avec de l'eau très chaude dans un seau et le jeter d'un peu haut.

Merci de vos conseils, ils m'ont été précieux. Du coup, je prends la peine de mettre un petit mot : je m'apprêtais à faire venir un plombier en serrant un peu les dents à cause du prix et finalement, après être allée sur le forum, j'ai pris mon courage à 2 mains et un joli gant rose en caoutchouc et en moins de 5 secondes, le problème (bouchon de papier toilette) était extirpé... Merci, sans vous je n'aurais même pas eu l'idée.

Coupez le goulot d'une bouteille en plastique et enfoncez-la dans le trou des WC, cela débouche en un quart de seconde ce que la ventouse ne fait pas.

De passage, merci pour le coup de la bouteille. Ca marche à merveille après 2 jours pour chercher une solution et avant le démontage des toilettes !

Merci pour l'astuce de la bouteille! Çà marche très bien ; en coupant à raz du goulot, on gagne de la pression.

Faites l'acquisition d'une canne à déboucher, un peu onéreux à l'achat mais magique, 1minute maximum et WC débouché, croyez-moi j'en possède une.

Concernant votre problème d'eau chaude, 2 cas de figure sont possibles :
- le groupe de sécurité de votre ballon d'eau chaude est défectueux et doit être changé.
- votre ballon a besoin d'un détartrage.

Bonjour et merci de m'avoir répondu, cela m'a bien aidé.
J'ai changé le groupe du securité, et tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup. Christian.

Avant de changer votre groupe, vous auriez pu le faire tremper dans un liquide anti-tartre.

Un groupe de sécurité défectueux ne se répare pas.

Bonjour, j'ai le même problème mais comment savoir si ce problème vient du groupe de sécurité ou d'un entartrage du ballon ?

Bonjour, j'ai le même problème, mais je ne vois pas comment détartrer mon ballon d'eau chaude, avez-vous une réponse ? De plus où se trouve le "groupe de sécurité" sur le ballon ? Merci d'avance.

L'alimentation en eau froide de votre chauffe-eau électrique est branché sur votre groupe de sécurité (c'est la pièce qui a un bouton rouge et noir). Si vous pensez faire vous-même le détartrage de votre appareil il faut vous procurer obligatoirement avant tout démontage (1 anode, 1 joint d'embase et un groupe de sécurité). Pour cela prenez les références de votre appareil qui se trouve en général sous le capot.
MAIS AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL COUPEZ l'alimentation électrique.
Allez chez un fournisseur spécialisé dans la pièce détachée. Une méthode la moins risquée pour vidanger votre chauffe-eau, c'est la plus longue : Fermer l'alimentation générale d'eau froide, ouvrir les robinets d'eau chaude, ouvrir le groupe de sécurité puis environ 10 mn après, desserrer le raccord d'eau chaude sanitaire sur votre chauffe-eau. Lorsque votre appareil est vide, dévisser la bride (5 ou 6 écrous). Déposez-la en la tirant. Enlever le calcaire en passant la main dans le chauffe-eau et procéder au remontage. Remplacer l'anode, le joint d'embase, resserrer la bride, remonter le groupe de sécurité à la filasse, revisser les raccords en prenant soin de changer les joints. Ouvrir l'alimentation générale, lorsque votre chauffe-eau est plein fermer les robinets d'eau chaude, rebrancher l'alimentation électrique sur le thermostat. Le tour est joué. Si votre appareil a 10 ans ou a un aspect vétuste, changez-le. Un conseil, appelez tout de même un professionnel. Bon courage. Pour les inondations, faire le 18.

Pour ce genre d'opération un conseil détartrer un ballon vous reviendra plus que le changer généralement changer le groupe de sécurité à l'entrée d'eau froide dans le chauffe-eau par un copain plombier ou un pro.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo de bricolage sur "faire un piquage sur un tuyau de cuivre" est prévue. En attendant utiliser le moteur de recherche : Forum-Plomberie.com Cordialement Bricovidéo.

Une solution simple : tu achètes un T réduit ou égal dans tous les magasins de plomberie ou tu appelles un plombier. Le matériel pour piquer le cuivre coute très cher et ne peut-être amorti que par un pro.

Vous avez des raccords à clipser comme des raccords olive mais mieux vaut demander cela à un distributeur professionnel genre Brossette.

Réponse 1 fausse, pour l'exécution d'un piquage il vous faut simplement une broche métallique courbe que vous pouvez vous fabriquer vous-même et un marteau, après la technique ne s'improvise pas.

Il existe dans les magasins de bricolage des raccords de prise en charge sorte de collier avec un joint, le prendre du diamètre du tube le placer à l'endroit voulu, fermer l'eau percer le tube (se faire expliquer par le vendeur) et visser un robinet d'arrêt sur ce raccord, ensuite ouvrir l'eau, demander conseils dans un magasin de brico.

Pour faire un joli piquage pas besoin de matériel onéreux ; faire le trou du diamètre souhaité avec une lime demi-ronde et relever les bords avec une toupie à evaser, reste à braser et le tour est joué.

Bonjour, pour répondre à l'internaute n°4, il est vrai que l'on peut acheter des robinets auto-perceurs (pic-vert) dans toutes les grandes surfaces de bricolage, mais attention en cas de dégâts des eaux, l'expert de l'assurance ne prend pas en charge les travaux s'il prouve que la fuite vient du robinet en question (expérience personnelle).
Il vous dira que le matériel n'est pas agréé par les assurances car il n'est pas installé par un professionnel avec facture à l'appui. Donc à bien réfléchir avant d'installer. a+

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 6.

Bonjour
Il faut prendre le chalumeau, vous mettez un bon dard au bout vous faites un trou dans le tube, de la taille de votre piquage (à peu près...).
Après, vous pointez votre piquage en faisant fusionner le cuivre et ensuite, vous rebouchez autour à la brasure.
Ou bien, faites appel à un professionnel, à chacun son métier. Cordialement.

Concernant votre problème, la première chose à faire est de vérifier si votre siphon est bouché. La vidéo concernant cette opération est disponible à l'adresse suivante : DEBOUCHER UN SIPHON
Si malgré cette intervention, votre évier est toujours bouché, c'est que la canalisation d'évacuation est bouchée. La vidéo concernant cette opération est disponible à l'adresse suivante : DEBOUCHAGE AU FURET

D'accord avec la réponse, mais une fois débouchée tous les trois mois, traitez votre installation avec un déboucheur liquide que vous versez dans vos appareils.

Bonsoir, petit truc pour tout débouchage utilisez si possible de l'eau chaude pour rincer ou pour le débouchage haute pression, l'eau chaude fait dilater le PVC donc facilite le déblocage du bouchon.

Pas d'accord avec la réponse 1, il est très mauvais de verser du déboucheur liquide dans les appareils, ça les abîme complètement.

Simplement déboucher votre siphon sous l'évier, dévisser le bol dessous le siphon, enlever les matières, remettre en place, éviter les déboucheurs liquides dangereux.

Démonter et nettoyer votre siphon et si machine à laver raccordée dessus mettre un siphon de machine pour celle-ci.

Tout simple pour ne plus avoir de canalisations bouchées, vider les marcs de café dans vos éviers et le tour est joué.

Surtout évitez les produits déboucheurs ! Ça encrasse les canalisations du fait de la présence d'ammoniaque. Démontez le siphon et débouchez le.

Moi en dernier recours après le furet, l'eau bouillante, le destop, la ventouse, j'ai utilise de l'acide chlorhydrique : c'est radical et rapide : je pense que le dépôt était calcaire.

Bonjour, surtout pas de Destop, c'est encore pire après, prendre un furet ou déboucheur professionnel Orbi Soll, voir chez Mabille.

Bonjour
Il y a un moyen écologique et efficace pour déboucher les canalisations.
Il suffit d'acheter un déboucheur haute pression qui s'adapte sur tous les robinets.
Il en existe un qui a l'avantage d'avoir une longueur de flexible de 1,50 mètres (c'est le Ecopulse).
On peut le trouver sur des sites internet. Cordialement.

Que pensez-vous de l'utilisation du déboucheur instantané MTK 2000, je sais qu'on doit prendre des précautions mais il n'y a pas de produits chimiques dedans. Merci du conseil. (03/05/10)

Bonsoir, j'ai le même souci un peu plus compliqué... Car bien entendu j'ai tout démonté et nettoyé mais ça le fait toujours, l'eau remonte par l'évier !
Je suis venu sur ce site qui, je dois dire est très intéressant mais je ne trouve aucune réponse...
Est ce que ça ne pourrait pas venir de l'évacuation de l'air ?
Donc je récapitule : l'eau de l'évier ne s'évacue pas et qui plus est, l'eau usée du lave-vaisselle remonte par l'évier. Siphon et tous les autres raccords sont propres. Merci de m'aider. François. (09/07/10)

Bonjour. J'ai réglé ce problème dernièrement ; Après que vos astuces soient restées vaines, voir si des coudes existent sur le parcours, entre le siphon et le gros tuyau de descente.
Si oui, percez, après eux, un petit trou dans la canalisation (sur le dessus du tube) pour voir si l'eau remonte par là. Si c'est le cas, voyez directement au raccordement avec le tuyau de descente (gros tube de diamètre 110).
Vous devez vous trouver face à un "Y" ou un "T" dans lequel est scellé votre tube.
Cassez le ciment autour et vérifiez si votre tuyau de descente n'est pas entartré. Auquel cas, à l'aide d'un tournevis ou d'un burin et un marteau, cassez le-dit tartre et nettoyez bien l'ensemble.
Après essai de l'écoulement, vous pourrez reboucher votre "Y" ou votre "T" à l'aide de ciment noir ou prompt. Pensez à refermer le petit trou fait dans votre canalisation avec un peu de silicone ou une pâte quelconque. (16/11/10)

Bonjour,
J'ai le même problème. c'est la canalisation qui est bouchée. A déboucher avec un furet ou du vinaigre bouillant. Bon courage. (23/11/10)

A l'arrivée de la nourrice, il faut arriver en 16 et faire la distribution en 12.

Il existe des nourrices toutes prêtes d'un diamètre de 18/20. Il ne faut surtout pas alimenter en diamètre 12, car vous n'auriez pas de débit d'eau dans vos tuyaux. Dans l'ordre, utilisez les diamètres 16 16 12 12 14. Salut - Marc (Plombier).

D'accord avec la réponse N° 2. Dominique, plombier.

Bonjour, "dans l'ordre utilisez les diamètres 16 16 12 12 14." Vous pouvez préciser ? Diamètre 16 en entrée de nourrice puis 16 pour répartir vers les éléments puis 12... puis 14 ? Merci. Salut - Marc (Plombier)

Le PER de diamètre 14 n'existe pas.

Pourquoi remonter de 12 à 14 ?

Peut-on mettre tout en 16 et des réducteurs en 12 aux arrivées de lavabos et WC ?

Bonjour, il faut arriver avec du gros sur la nourrice ; puis, pour la baignoire et la douche, pour avoir une bonne pression en PER il faut du 13/16(côte tuyaux prise 13 dedans et 16 extérieur). Pour le reste, évier, machine à laver, lave-vaisselle 10/12. Pour le cumulus électrique c'est plus gros, je suis moins sûr mais je crois du 18/20... Posez la question à un vendeur en grande surface de bricolage ; Il y a aussi un bouquin sur le PER d'où je tiens ces infos.

Ok avec la réponse 2 et alimentez la nourrice en 18.
P.S. : le 14 en PE existe.

Arrivez au collecteur en 20 puis vous repartez en 16 pour alimenter votre installation.
Petite question, quelle marque allez-vous utiliser ? JRG Sanipex, Jacomino, I Fit ?

Alimentation générale en PE 19/25, puis départ de la nourrice en 12 pour les WC, lavabo, évier. La douche en 16. (21/05/10)

Il est effectivement conseillé de couper l'arrivée d'eau ainsi que le courant lorsque vous vous absentez un certain temps. Il est certain que si l'arrivée d'eau est coupée, le ballon ne pourra pas se remplir et dans ce cas, il est conseillé de couper le courant afin d'éviter qu'il ne chauffe inutilement. Lorsque vous utilisez de l'eau, le ballon se remplit d'eau froide et se réchauffe uniquement la nuit si vous possédez un compteur heures pleines / heures creuses, dans le cas contraire, l'eau du ballon se réchauffera au fur et à mesure de votre consommation d'eau chaude.

Pas sûr qu'il faille couper le courant. L'eau oui, mais si vous coupez le courant quand vous rentrerez, l'eau sera froide et le courant que vous utiliserez ne sera pas assez important pour réchauffer l'eau. De plus, si vous ne tirez pas d'eau, la résistance ne se mettra pratiquement pas en "route".

Bonjour, pour ma part j'ai bien un compteur heures pleines / creuses, mais je n'arrive pas à comprendre comment le compteur peut se mettre automatiquement sur les heures creuses si j'ai besoin d'eau chaude en heures pleines ? Dans mon cas, afin de réduire ma consommation d'électricité, je pensais mettre un minuteur car nous venons de nous absenter 4 jours et nous avions encore de l'eau tiède en revenant (par exemple mettre le cumulus tous les 2 jours en route).
Qu'en pensez-vous ? Cela va-t-il abîmer quelque chose ? Merci.

Si vous ne consommez pas d'eau chaude, la température de votre eau à l'intérieur de votre chauffe-eau diminue de un degré toutes les quatre heures. Donc, il est normal que vous puissiez avoir de l'eau tiède à votre retour. Ce qui aurait été inquiétant, c'est que vous eussiez eu de l'eau très chaude. Si l'eau est restée tiède, c'est que votre ballon ne s'est pas réenclenché.

Tout dépend de la durée d'absence. Pour 1 week-end, l'eau ayant chauffé avant votre départ, il suffit de mettre le contacteur "heure creuses" de commande du chauffe-eau (au tableau électrique) sur la position arrêt, ce qui évite de couper le courant dans tout le logement (si aquarium, répondeur, congélateur,...) mais de couper l'eau sans risque. Si la durée d'absence est plus longue, pratiquez de même, et au retour, vous enclencherez le contacteur du tableau sur "marche forcée" pour avoir de l'eau chaude dans les 30mn.

Vous pouvez stopper votre ballon avant même de partir vous profitez de l'inertie de l'eau pour stopper il faut juste couper le disjoncteur du ballon.

Bonjour, fermez votre eau et fermez votre contacteur.

En effet, cela semble être une bonne solution que d'envoyer de l'air comprimé. Vous pouvez également tenter auparavant de redémonter le robinet et de demander à quelqu'un de remettre l'eau tout doucement afin de vérifier que cela ne provient pas du robinet tout de même. Enfin, du temps que le robinet est démonté, vous pouvez tenter de passer une fil de fer (ou électrique) dans le tuyau. Si le bouchon n'est pas trop loin cela peut fonctionner.

J'ai eu le même problème avec un robinet, l'eau n'arrivait presque plus, le chauffe-eau ne s'allumait plus. J'ai dévissé l'embout-filtre qui se trouve à l'extrémité de ce robinet et c'était le tartre qui obstruait cet embout et qui empêchait la pression. Il se peut donc que çe soit le pommeau de la douchette qui soit tout simplement obstrué par du calcaire.

Si vous avez un robinet dit quart de tour, c'est le tartre qui bouche le robinet au niveau des sièges. Démonter complètement le robinet pour atteindre les sièges et les nettoyer. Préférer les robinets classiques ouverture fermeture en X tours. Vous pouvez regarder aussi vos flexibles souples à la sortie / entrée du robinet qui sont souvent obtrués par le calcaire.

Bonjour, sur le 71 le calcaire c'est la galère, donc j'ai l'habitude et je suis plombier. Les mousseurs de robinets sont en cause si ça vient que sur un mélangeur. Sinon, la paume de douche enlevée fait-elle le même problème, sinon le flexible eau chaude de la douche (s'il ya un robinet bain / douche bien sûr) ? Ou détartrer le corps de chauffe chaudière, si c'est 1 instantanée (genre Saunier Duval), ou détartrer l'installation eau chaude de la douche. J'espère avoir pu répondre en temps que connaisseur.

Il faut détartrer avec de l'acide l'échangeur de la chaudière.

Bonjour, j'ai eu le même problème de pression et effectivement en détartrant le corps de chauffe tout est revenu à la normale. Salut.

Il existe un appareil à détartrer les tuyauteries, je pense que le problème vient de là, il faut faire appel à un plombier, je ne pense pas que cela soit très cher.

Changer le mousseur, il se trouve sur le bec.

Il suffit de faire intervenir la société en charge de l'entretien de la chaudière et lui demander un détartrage de la chaudière (prestation qui fait partie du contrat d'entretien donc gratuite). Un traiteur d'eau.

Bonjour, j'ai eu le même problème cet hiver. J'ai fait appel à l'entreprise qui s'occupe de l'entretien de la chaudière et qui a détartré les canalisations. Et comme par miracle tout est revenu à la normale ! Avant ça j'avais appelé le plombier du village qui s'était contenté de changer le mitigeur, ça fait toujours 200€ de plus dans sa poche ! Mais totalement inefficace ! Le détartrage m'a coûté 280€... alors faites le calcul.

Bonjour, afin de remédier à ce problème il faut d'abord commencer le détartrage aux sorties d'eau chaude les plus utilisées ; en comparant le débit entre deux sorties d'eau chaude, s'il y a une différence, on ne doit pas accuser la chaudière, le chauffe-eau si c'est le contraire, donc le problème c'est au niveau du serpentin. A ce moment il faut détartrer tout le circuit par un appareil spécial et un produit de détartage tout en tenant compte de la dureté d'eau de sa région.

Il suffit de démonter la pomme de douche et de la faire tremper quelques heures dans du vinaigre chaud. Cela va détartrer l'ensemble. J'ai eu ce cas chez moi. L'eau coulait correctement au lavabo mais plus à la douche.

Titulaire d'un BEP et d'un BAC pro en plomberie chauffage et climatisation, je peux affirmer qu'il faut déboucher le circuit d'eau chaude de la douche, cela est fréquent, car le calcaire se présente souvent dans l'eau chaude. C'est une intervention de routine et peu importante, il ne faut pas s'inquiéter.

Bonjour
Comme plusieurs le pensent, la plupart du temps, c'est le calcaire qui ralentit la circulation de l'alimentation et surtout l'eau chaude. Nettoyez la pomme de douche et réessayez.
Si la pression revient, vous allez le savoir, cela surgira subitement.
Sinon, un bon moyen est de passer un fil de fer.

Bonjour,
J'ai eu un problème similaire. J'ai commencé par vidanger le cumulus, retiré le tartre au fond de celui-ci après avoir démonté la résistance.
Une fois le circuit d'eau chaude libéré, j'ai dévissé le robinet d'eau chaude le plus haut de la maison de sa tuyauterie puis j'ai versé par ce tuyau quelques litres de vinaigre blanc.
Résultat garanti et pour presque rien !
Laisser traiter 24h puis purger le produit progressivement.
L'eau ressort un peu bleutée les premières heures mais la pression est redevenue intacte.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur "le détartrage d'un cumulus électrique" est prévue pour cette année, sauf imprévus.

Alors simple, mais délicat et chiant : après avoir coupé l'électricité et l'eau froide BIEN SUR :
n°1 : videz le chauffe-eau par le groupe en pensant à le changer après bien sûr, taré à une certaine pression, après manipulation il est mort.
N°2 : ouvrir les vis sur le trou d'homme en regardant bien où il se trouve et en faisant 1 plan sur papier.
N°3 : enlever à la main, avec des gants, le tartre dans le chauffe-eau.
N°4 : bien nettoyer l'intérieur et préserver le joint s'il n'est pas fichu ou prévoir de le changer aussi. Le remonter, mettre de la pâte sur le joint (sur chaque face), et remonter sur la résistance + revisser les écrous 1/1 en les serrant en croix de façon opposée comme une roue de voiture. Remplacer le groupe et joint à la filasse + pâte et raccorder à l'eau froide, bien serrer, mettre en remplissage en ouvrant 1 robinet d'eau chaude pour évacuer l'air (pour vider, ne pas ouvrir de robinet, puis mettre un tuyau à la place du groupe de sécurité), remettre l'électricité et fin.

Bonjour, je suis plombier, et je ne suis pas d'accord avec la réponse n°1. Quel est l'âge du ballon ? S'il a plus de 5 ans = poubelle, car la résistance sera prise dans un bloc de tartre et ne pourra être sortie sans dégât, donc le prix de la résistance + un thermostat neuf obligatoire pour la garantie de celle-ci + un groupe = 75 % du prix neuf, étant donné que la cuve peut percer dans l'avenir et doit être toujours montée avec joint neuf pour la résistance.
Bon courage.

Bonjour, pas d'accord ni avec le n°1 ni avec le n°2, le n°1 n'a pas fini son boulot, à savoir : détartrer aussi la résistance dans le cas d'une résistance blindée à l'aide d'un volume d'acide chlorhydrique dilué dans 3 volumes d'eau, badigeonner la résistance avec un pinceau jusqu'à disparition totale du tartre, bien rinçer ensuite à l'eau, le groupe de sécurité n'est pas systématiquement HS, après chaque vidange par contre il vaut mieux changer le joint, ne pas oublier d'ouvrir les robinets EC pendant la vidange et pendant le remplissage pour chasser l'air.
Le n°2 résonne comme un plombier qui est là pour vendre des ballons et ne pas s'embêter... à les détartrer, un ballon n'est pas HS au bout 5 ans, sa durée de vie moyenne est de 10 à 15 ans, voire même 20 ans s'il est bien entretenu, adapter des raccords diélectrique sur raccords d'entrée et de sortie en plus de l'anode en magnésium à l'intérieur, ça le protègera de la corrosion, il pourra durer très longtemps.

Entièrement d'accord avec la réponse n°3, un chauffe eau n'est pas à remplacer tous les 5 ans, malheur à celui qui aurait à utiliser les services du plombier n°2 à moins que ce dernier ne vende des chauffe eaux d'occasion.

Bonjour, à moitié d'accord avec n°3 : durée de vie 15 ans sans aucun entretien, car quand on démonte un ballon, souvent la résistance casse et quand on sait que ça coûte (en moyenne 80 €), donc pour moi personnellement, on ne touche à rien, et même, quand on purge, bien souvent le groupe fuit après. Je suis plombier et pas comme le n°2, prêt à faire dépenser des sous au gens.

Bonjour, je ne vois pas bien pourquoi le groupe de sécurité fuirait après une manipulation pour vider le chauffe-eau ? En quoi cela joue-t-il sur le tarage du clapet ? Les fuites que l'on constate généralement après cette manipulation du groupe, proviennent du fait de l'entartrage partiel du siège du clapet. On peut soit nettoyer le siège, soit actionner plusieurs fois le bouton de purge jusqu'à ce que les résidus de tartre soient cassés et s'en aillent en même temps que l'eau de vidange.

Pour un détartrage d'un chauffe-eau électrique si on est un peu sérieux on doit systématiquement remplacer l'anode, le joint d'embase et surtout le groupe de sécurité. Le coût pour le client est d'environ 40 à 50 € de pièces, s'il se le fait lui-même, plus la main d'oeuvre par un professionnel.

Bonjour, aucune difficulté après démontage, vérifiez l'anode, si elle est trop errodée, la remplacer, environ 30 € pour réparer mon chauffe-eau.

Bonjour, pour mettre tout le monde d'accord, j'étais plombier pro et en retraite, j'ai fait + de 100 fois ce boulot. Je vais vous expliquez la marche à suivre. Tout d'abord : j'arrive le soir et je coupe l'électricité sur ce chauffe-eau, et mets en vidange. Coupure eau froide sur le groupe et desserrage sortie eau chaude avec un seau dessous. Si le groupe ne fonctionne pas je coupe le général. Après la vidange je mets un bouchon sur l'arrivée du groupe et je remets l'eau. Je reviens le matin. Là je démonte la partie électrique, le groupe, la bride. J'enlève le tartre, je nettoie tout. La gorge où est le joint de bride doit être nickel. La résistance se nettoie très bien sans forcée. Je rince l'intérieur, je mets de la pâte gébatout sur l'emplacement du joint de bride, et un joint neuf. Je remonte l'ensemble, je mets un groupe neuf et je remplis. Ainsi, vous évitez de vous brulez avec de l'eau à + de 80°. La cuve froide, c'est + facile à nettoyer à la main. Il faut un seau, une serpillère, un joint de bride et un groupe neuf. Le temps est de 2 heures la veille et 2 heures le lendemain. Sauf si votre client sait vidanger ce chauffe-eau et qu'il veut bien le faire lui-même. Je suis un peu long, mais je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Le détartrage : 4 heures + 2 déplacements = environ 200 €. 100 € si c'est le client qui en fait la moitié. Le groupe et le joint en plus bien sûr. A+

Merci. Je suis vos conseils...

Bonjour, je suis plombier depuis 40 ans, il faut remplacer le groupe de sécurité, si c'est une résistance blindée, il faut la changer et changer le joint aussi, mais vu le coût, il vaut mieux changer le chauffe eau électrique, il y a environ 20 euros de différence, au prix d'achat.

Bonjour
Et la morale de l'histoire : 100 € = le prix du ballon. Cordialement.

Bonjour. Entièrement d'accord avec la réponse 9, plombier en retraite, qui maitrise bien son boulot, et rien à ajouter, rien à retrancher dans son explication parfaitement claire pour tout le monde.
Je salue ici le professionnalisme de ce monsieur. Cordialement. BP Maitre chauffagiste... en retraite aussi. (24/11/10)

Sauf si votre chauffe-eau est neuf, il est très vraisemblable qu’il s’agisse d’un problème dû au tartre. En effet, l’eau chaude est produite en passant dans un tuyau de cuivre enroulé sur lui-même comme un serpentin, à l’intérieur du chauffe-eau. Au dessous du serpentin se trouvent les brûleurs. La chaleur de la flamme des brûleurs a pour effet de faire se " coller " le tartre sur les parois du serpentin et d’en diminuer ainsi considérablement le diamètre intérieur, occasionnant ainsi un fort ralentissement du débit d’eau. Il convient donc de faire appel à un plombier afin qu’il procède à l’échange de ce serpentin appelé corps de chauffe.

Il n'est peut-être pas utile de changer le serpentin. Dans de nombreux cas, un simple détartrage suffit. Le démontage de ce serpentin ne présente pas de difficultés majeures. Démontez la façade du chauffe-eau. Dé-solidarisez celui-ci de la boîte qui se trouve à sa base. Retournez-le et à l'aide d'un mélange eau acide 50/50, versez ce mélange à l'aide d'un entonnoir adapté dans le corps de chauffe. Cela prend environ 2 heures, rincez-le à l'eau claire et remontez-le.

Détartrez le corps de chauffe avec de l'esprit de sel. Le corps de chauffe se démonte facilement, il suffit de suivre la notice. Si pas de notice, voir entrée eau froide et sortie eau chaude et défaire les écrous. Puis, avec un peu de réflexion, démontez le corps de chauffe (là où passe l'eau)et introduisez l'esprit de sel doucement avec un entonnoir.

Il faut à la limite mettre un mitigeur à la sortie de votre chaudière. Un plombier.

Bonjour, il est assez normal qu'un plombier minimise les risques et, au prix de sa main-d'oeuvre, propose un nouvel appareil fiable au lieu de se lancer dans des bricolages. Mais de là à tout changer après 5 ans... J'ai un chauffe-eau de 1980 qui fonctionne à température moyenne et n'a jamais été détartré. Or à Bruxelles l'eau est fort calcaire.

Cela ne peut pas venir de votre chauffe-eau, dans la mesure comme vous le signalez que c'est l'eau froide et l'eau chaude qui n'a pas de débit au robinet. L'eau froide qui alimente vos robinets ne passe pas par votre chauffe-eau. Avant tout une vérification toute simple : dévisser les mousseurs de vos robinets et vérifiez s'ils ne sont pas plein de calcaire. Si oui les nettoyer ou les remplacer, vérifiez si le robinet de l'alimentation générale est bien ouvert et en bon état de marche. Je ne pense pas que votre problème soit bien méchant.

Tout d'abord il faut savoir le débit de son chauffe-eau exemple 5 lt/mn max, cela veut dire que la quantité d'eau qui s'écoulait par minute c'est 5 lt et le brûleur est conçu à la chauffer à une température donnée, donc si le débit du chauffe-eau diminue et le débit de gaz reste constant c'est normal que la température augmente, donc il faut procéder à augmenter le débit de son chauffe-eau soit par le détartage soit par un surpresseur, si le problème est de niveau de logement, la procédure de détartage c'est :
1) il faut démonter le serpentin
2) si on ne dilue pas l'esprit de sel pur il faut obligatoirement émerger le serpentin dans une cuvette pleine d'eau, faute de le perforer, si non il faut moitié moitié par un entonnoir ou une seringue
3) rincer le serpentin avec un jet d'eau fort et remonter le tout.

Si en effet il s'agit de l'eau froide qui ne s'écoule que faiblement, la cause n'est sans doute pas à rechercher au niveau de la chaudière, sauf si les WC quant à eux se remplissent rapidement. Dans ce dernier cas cela indiquerait que l'eau froide sanitaire (lavabo, évier) passe par la chaudière (ce qui serait étonnant) et qu'une vanne ne serait pas totalement ouverte. Si le diamètre de vos tuyaux est correct (minimum 14 mm), que la pression est au moins égale à 2 bars, le faible débit pourrait provenir d'un entartrement du réseaux, d'une obstruction en amont de l'installation ( la vanne d'arrêt est-elle en bon état et pleinement ouverte ?), ou en aval (les mousseurs des robinets sont-ils entartrés).

J'ai déjà eu ce problème également, et ma solution à ce problème a été très simple, donc à essayer... Fermer un grand coup l'arrivée d'eau générale au niveau du compteur et la rouvrir, puis contrôler, et cela pourrait être à répéter deux ou trois fois jusqu'à gain de cause.
P.S. : ne pas être trop doux dans la manoeuvre.

Ne serait-ce pas tout simplement le réducteur de pression qui est usé ? Cette pièce est située après le compteur d'eau. Elle a pour but de limiter la pression à 3 bars (elle arrive souvent à 4-5 bars au compteur). Cette pièce, en s'usant se referme ..... ce qui diminue la pression ..... Il serait donc peut-être intéressant de faire venir quelqu'un du service des eaux pour mesurer la pression.

Peut être que vos flexibles sont torsadés.

Frapper tout doucement avec un tournevis sur la vanne d'arrêt. Si cela va mieux changez-la, elle est entartrée.

Sinon vous avez une vis de réglage sur le réducteur de pression qui se trouve juste après votre compteur, dévissez-la un peu, si la pression est meilleure, changez votre réducteur de pression.

Faites d'abord des vérifications toutes simples : vérifier les mousseurs des robinets si il ne sont pas remplis de calcaire, vérifier votre vanne d'arrêt générale si elle est bien ouverte et en bon état. Si vous n'avez pas une autre vanne intermédiaire sur votre réseau d'eau froide. Ca ne peut pas être autre chose.

Si vous avez une vanne d'arrêt à clapet, fermer l'eau et démonter la tête et regarger si le clapet n'est pas bloqué ou cassé. Voir au niveau des raccords s'il n'y a pas de filtres, les changer par des joints traditionnels et regarder le branchement d'eau à la colonne principale. Si c'est un piquage, le problème peut venir aussi de là. Ou vérifier si les robinetteries comportent des joints avec des filtres.

Coupez le circuit d’alimentation électrique. Coupez l’arrivée d’eau générale. Videz le ballon en tournant la molette qui se trouve sur le groupe. Une fois vidé, dévissez le groupe (arrivée/sortie/ trop-plein). Entourez les filetages qui se trouvent sur le ballon (entrée et sortie d’eau) avec du Téflon. Procédez au remontage en effectuant les manoeuvres inverses. Remettez l’eau et laissez un robinet d’eau chaude ouvert afin que l’air soit chassé pendant le remplissage du ballon. Vérifiez l’étanchéité. Remettez le courant.

Il n'est pas nécessaire de vider le ballon pour changer le groupe de sécurité.

D'accord avec le N°1, mais prenez soin de n'ouvrir aucun robinet. Fermez l'alimentation au compteur et faites chuter la pression en ouvrant un robinet, vous pouvez démonter sans risques votre groupe. N'oubliez pas de couper l'arrivée du courant.

Pour faire chuter la pression, faut-il ouvrir un robinet avant le démontage du groupe ?

Il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation électrique, mais fortement conseillé de la couper pour des raisons de sécurité. Le plus simple est de couper l'eau au robinet général, desserrer l'écrou d'arrivée d'eau sur le groupe, commencer à dévisser le groupe sans le dévisser complètement.
Quand le groupe commence à avoir du jeu, arrêtez de le dévisser et enlevez les restes de filasse ou de téflon de l'ancien joint, refaites en un neuf juste au-dessus du groupe, mettez le colmat (pâte vendue en pot, aide à l'étanchéité des raccords), puis dévisser complètement le groupe et changez-le rapidement par le neuf sans que le ballon ne reprenne son air, sinon il va se vider complètement.
Une fois le groupe en place, re-vissez-le à fond pour qu'il prenne sur le joint de filasse puis re-vissez l'écrou d'arrivée d'eau, remettez en pression et le tour est joué.
Jul

Bonjour, d'accord pour ne pas vider, mais faites chuter la pression et prenez soin de boucher le départ EC du ballon ça évite les gloups gloups lors du changement.

Couper le courant pour des raisons de sécurité, couper la vanne de coupure avant ballon ou l'arrivée d'eau principale. Tournez le rond rouge du groupe de sécurité afin d'enlever la pression, dévissez l'écrou 3/4", prévoyez peut être un nouveau joint.
Attention dans le cas d'un raccord conique, essayez de la récupérer, démontez le siphon, dévissez le groupe de sécurité, préparez un bouchon de bouteille de vin (bouchon en plastique avec du liège collé dessus). Une fois dévissé, enlever le groupe de sécurité, mettez le bouchon de liège dans le raccord, mettez tranquillement la filasse ou le teflon. Enlevez le bouchon, mettez le nouveau groupe et voilà.

Si vous travaillez avec un ballon plein, attention aussi aux risques de brûlure. Si comme moi vous ne pouvez pas le vider car le bloc de sécurité est plein de calcaire, la solution peut être de tirer de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y en ai plus. Vous pouvez ensuite changer le groupe de sécurité sans vous brûler.

100 % OK avec la réponse N°4. Tous les professionnels font comme ça.

J'ai dû changer, moi aussi, ces derniers temps, mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau. Après avoir fermé l'eau générale, j'ai ouvert tous les robinets de la maison pour vider le circuit. Je n'ai pas vidé le chauffe-eau mais, par précaution, j'ai coupé son alimentation électrique. Il faut disposer d'une bonne clé de façon à desserrer le groupe, puis mettre de la filasse ou du téflon et resserrer. Un travail de 20 mn environ selon l'accès. Julien

Détartrage en faire un minimum, enlever le calcaire de la cuve simplement, ne pas nettoyer la résistance ni autre chose avec de l'acide même dilué.

J'ai changé moi aussi mon groupe de sécurité sur vos conseils qui m'ont bien servi. Le seul bémol, c'est qu'aucun n'a mentionné le fait qu'il y a un autre écrou à dévisser à la sortie d'eau chaude et qui se visse lui-même sur le filetage du groupe acheté et tout tourne ensemble quand on veut le démonter : et dévisser ce tube fileté sur l'ancien groupe " bonjour ". Il faut avoir une clé à pans pour pouvoir le dévisser. Comme je suis bon bricoleur j'en ai fabriqué une dans l'urgence et je m'en suis sorti. Voilà j'ai voulu avertir ceux à qui il arrivera la même chose. En tous cas merci pour le coup du bouchon en liège.

D'accord avec la réponse n°1 mais attention à ne pas créer d'appel d'air.

Avant de changer votre groupe de sécurité, faites la petite manipulation qui est proposée en rouge dans ce lien : bricolsec.com
Elle ne prend que 3 minutes ! En la réalisant, le groupe de sécurité de mon chauffe eau ne coulait plus. Alors essayez donc !

Concernant votre demande, nous réaliserons, dans le futur, une vidéo sur "la fuite collerette evacuation wc". Au sujet de votre problème de fuite, il semblerait nécessaire de changer le joint de mousse, ce qui nécessite le démontage de votre WC.

Vous pouvez réparer la fuite avec du mastic, en l'appliquant sur toute la surface du joint qui fuit.

Si vous venez de changer votre WC le joint de la pipe et à changer.

Si la pipe est morte une réduction 93/100, une pipe coudée ou droite. Couper à ras du sol ou du mur le PVC de 100 et ébavurer, présenter les pièces sans les coller, faire les traits d'axes en présentant la cuvette, puis commencer à coller.

Couper la pipe à raz du sol, nettoyer à la toile émeri la sortie WC, puis installer une pipe flexible, ça va tout seul.

Concernant votre demande, le Polyéthylène Réticulé (PER) présente l'avantage principal d'une mise en oeuvre simple par raccords vissants (donc à la portée de tous). De plus les passages difficiles et autres sont facilités par la souplesse du matériaux (inutile d'utiliser un cintreuse). L'installation peut de plus être intégrée dans les dalles de béton des planchers. En revanche, si les tubes eux-mêmes ne sont pas très coûteux, les raccords le sont. Enfin, cette technique est relativement récente et n'offre pas encore de sérieuses références quant à la résistance dans le temps des installations.
Le cuivre quant à lui cumule l'inconvénient d'un coût des matériaux (tubes et raccords) assez élevé et d'une mise en oeuvre nécessitant matériel et technique. En revanche, il offre l'avantage incomparable de la fiabilité dans le temps. De plus, les fabricants offrent de plus en plus de solutions de raccords vissant permettant à tous une mise en oeuvre aisée.
Une étude de prix complète en ne vous arrêtant pas seulement aux tubes eux-même vous aidera sans doute à prendre votre décision.

Pour la construction d'une maison neuve, le PER est à mon avis la meilleure solution en plomberie, à condition de l'utiliser comme préconisé par les fabricants, à savoir la protection de ce dernier dans des gaines lors du passage dans les chapes et murs. Il sera donc conseillé de le couler dans les chapes lors de la construction, en ayant pris soin de le faire aboutir avec précision aux différents points d'arrivée d'eau et des raccords des radiateurs pour un chauffage central. Les principaux avantages sont:
_ facilité de mise en oeuvre sans soudures avec des raccords sertissables ou à compression
_ absence de bruits dus à la dilatation
_ grande résistance en cas de gel de l'eau dans la tuyauterie
_ possibilité de remplacement d'un tuyau en le repassant dans sa gaine
_ peu sensible au calcaire et sans corrosion.
Inconvénients:
_ Malgré sa souplesse, il ne peut pas faire des coudes à 90°, et ne peut pas remplacer un circuit en cuivre avec les mêmes passages.
_ Dans le cas de raccords sertissables, l'outillage est assez onéreux.
Il sera à noter que l'étude de votre distribution d'eau se fera plus dans l'esprit d'un circuit électrique que d'un circuit de plomberie standard, avec des distributeurs (nourrices ) aux point de départ ( compteur, chaudière, ou départ dans colonne montante) et une desserte en étoile de vos différents points d'arrivée ( lavabo, douche, baignoire, WC, etc..). le cuivre pour la rénovation, plus esthétique en apparent, en remplacement ou pour modification d'une plomberie existante.

P.E.R = Risque de salmonelle et légionelle multiplié par 30. C'est un tuyau poreux qui emboue les canalisations de chauffage et de plancher chauffant. Un désembouage de plancher est à prévoir tous les 5 ans. Sa souplesse est relative car le cuivre est beaucoup plus souple. Les raccords ne sont pas offerts. Son point fort est que les constructeurs l'utilisent car cela ne nécessite aucune connaissance en plomberie et peut être réaliser par des intérimaires. Il est aussi sensible au calcaire et au gel que le cuivre. C'est un faux bon produit.

Tout à fait, de plus c'est un matériaux trop récent pour en connaître les impacts sur la santé (on a vu ça avec l'amiante ou le plomb), de plus en ces sombres heures écologiques ne vaut-il pas mieux favoriser un matériaux noble, et recyclable à 99,9%, de plus le cuivre est anti-bactériologique, très peu sensible à l'embouage, il a une très forte résistance mécanique et il est beaucoup plus esthétique que le PER.

Si l'on résonne au niveau réseau de la distribution générale qui va au-delà de son habitat, l'eau est transportée par des tuyaux PVC et peut être encore même par du plomb... Alors pourquoi pas du PER ?

Que dire du raisonnement donné réponse (4) ???!!! Je veux juste insister sur la démarche citoyenne, responsable que tout un chacun doit avoir constamment !!! Même si moi-même qui suis en rénovation, je suis pris dans les contradictions de tout un chacun... j'essaie de penser à long terme (revente maison, et surtout écologie !), alors attention aux "économies" actuelles... et soyons humbles : le cuivre a fait ses preuves et vous sentez-vous l'âme d'un cobaye ???

Réponse au (2) : la salmonelle ne se trouve pas dans l'eau et ce n'est pas le PER qui fabrique des légionelles. Si elle est là, c'est qu'elle s'est développée dans le cumulus car elle n'apparaît pas spontanément ainsi. Pour ce qui est d'embouer les dalles... le PER étant gainé je vois pas comment l'embouage pouvait arriver... Faudrait quand même réfléchir un peu avant de dire n'importe quoi...

Moi, j'utilise un tuyau qui s'appelle UNIPIPE, qui est de meilleure qualité que le PER, car il ne se dilate pas. Il faut parfois du matériel spécifique avec (pinces a sertir...), mais maintenant il existe des connections directes. C'est dommage que ce produit ne soit pas bien connu en France.

Installation PER après 7 ans seulement : une chaudière à remplacer (percée), ainsi que 4 radiateurs sur 10... Les bactéries en mourant dans les parties les plus chaudes de l'installation se caractérisent par des boues ACIDES (effectivement) qui détériorent absolument tout ! La solution : traitement tous les 5 ans en effet, mais aujourd'hui le mal est fait ! Si quelqu'un pouvait me vendre un corps de chauffe pour une chaudière "PERGE". Merci, il commence à faire froid...

A part la réponse du site et celle de l'internaute n°6, il y a beaucoups d'âneries. J'ai juste à rajouter que les raccords vissants ne doivent pas être encastrés ou scellés, mais rester accessibles.

Il faut distinguer deux utilisations au PER :
- L'alimentation en eau chaude ou froide sanitaire.
- Les circuits de chauffage.
Pour les circuits de chauffage, je confirme en tant qu'exploitant que les installations réalisées en PER, notamment les installations du type CIC, s'embouent. Notre traiteur d'eau met en avant : les boues se créent à cause de l'oxygène dissous, mais la question est comment peut-il entrer (purges d'installation mal faites, raccord non étanche....) ? Si certains en connaissent la cause, je suis preneur. Je souhaite aussi corriger la réponse N°6, les légionelles ne se développent pas si la température d'eau est supérieure à 50°C, par contre un milieu entartré ou emboué associé à une température de distribution d'ECS trop faible, nous avons de grandes chances d'avoir un taux de légionelles supérieur à 1000 UFC/litre.

Réponse au N°6 : la perméabilité vis à vis du PER est une donnée expérimentale vérifiable auprés des laboratoires agréés. Cette présence d'oxygène est à l'origine de phénomènes chimiques (oxydation, acidification) qui favorisent l'embouage INTERIEUR des tubes. D'autre part, le bio film sur la surface interne d'un PER est plus important que sur un tube cuivre en raison d'un état de surface (rugosité) défavorable par rapport à celui du cuivre. Une des qualités majeures du cuivre est qu' il est bactéricide. La mise en oeuvre du cuivre est sans doute plus délicate et plus onéreuse. A chacun de choisir.

Vous pouvez utiliser du PER, car son utilisation est parfois plus simple. Aussi, aucune technicité n'est requise, mais pour être bien fixé, il nécessite de nombreux accessoires, parfois coûteux. Ils ne sont pas indispensables, mais pour que votre installation ressemble à quoi que ce soit... Sinon, le PER est effectivement sujet aux moisissures (ce qui n'est pas le cas du cuivre, antifongique naturel), mais on peut trouver du PER traité, ce qui en augemente le coût, bien entendu. Bref, si vous avez les connaissances et le matériel nécessaire, voire l'envie d'avoir une belle installation à l'abri du temps, préférez le cuivre. Dans le cas contraire, alors que les brouzoufs vous font défaut... Ne craignez pas non plus le PER qui saura s'adapter à des pavillons bon marché, car s'il est moins noble, il ne vous laissera pas forcément tomber au bout de 10 ans. Quant à l'impact écologique, celui des hydrocarbures est celui qu'on connait, mais sachez que les mines de cuivre à ciel ouvert ne participent pas non plus au bien-être écologique. Bon courage !

Pour le PER, travaillez avec un produit fiable (de marque Rehau ou similaire), car sertissage hydraulique à 60 bars, agréépar le BTP. Attention tout de même, prévoir un désamboueur, car le PER favorise la sécrétion de boue, et mauvaise dilation. Pour le cuivre, attention à l'effet électrolyse qui peut se produire par un mélange de métaux différents.

Cela fait 20 ans que j'utilise le PER ou RETUBE et pour une maison neuve, il n y a rien de mieux : tout encastré à part les raccords; aucun problème, il suffit d'être équipé; on le travaille comme on veut, il suffit d'avoir les ressorts et la pince RETUBE; possible de le couder avec le ressort à 90 degrés et même plus; s'il se perce dans la dalle, on peut le remplacer. C'est beau le progrès.

J'ai utilisé le PER pour mon installation sanitaire et chauffage par le sol. Je ne suis pas plombier mais grâce à sa souplesse d'utilisation, j'ai réussit sans problème, aucune fuite à signaler, j'ai utilisé les raccords A glissement pour PER : nouvelle technique sans pince à sertir, juste des clés plates. Raccord vendu sur internet.

Réponse à l'internaute de la réponse n°10 : le PER est en fait relativement poreux d'où ce problème de boue. Il existe des PER aluminisés qui sont idéaux pour les planchers car 100% étanches.

J'utilise le PER depuis 17 ans pour le plancher chauffant basse température et j'en suis satisfait. Installation et utilisation faciles à réaliser avec un peu de connaissance mécanique et suivre à la lettre les conseils du fabricant donc rien à dire sur ce produit. Actuellement je suis sur une nouvelle installation (maison de ma fille) et tout sera en PER sauf entre la chaudière et les collecteurs qui sont dans une ZONE apparente (cellier) comme pour mon installation.

Vu dans un récent rapport fait par un hôpital : c'est dans l'état actuel des connaissances, le PER qui a le moins de risque de salmonelle, légionelle...

15 ans que j'ai construit ma maison, tout en PER pour plomberie chauffage. Résultat génial, tant au niveau de la mise en oeuvre que de l'entretien, jamais vu de boue et les débits sont identiques au 1er jour. Je le conseille sans réserve !

Je me sens un peu convaincu pour le PER en maison neuve, mais j'ai une question, sans doute naïve : comment faire ressortir les tubes de la dalle si on ne peut les cintrer à 90°. Contre un mur avec l'épaisseur de l'isolation, je pense avoir une courbure plus faible, mais pas aux emplacements des cloisons, dans les salles d'eau par exemple. Que faut-il faire pour remonter les tuyaux ?

En réponse à la question n°20, j'ai utilisé des cintres à 90° (coudes grand rayon) en plastique, pour tube électrique, mais d'un diamètre intérieur largement plus grand que celui extérieur des tubes PER.

J'ai réalisé, il y a 27 ans (en 1980), le chauffage basse température par le sol, pour une maison, en PER (1050 m de PER en intérieur) et en PE (900 m pour les capteurs à l'extérieur) pour une pompe à chaleur eau-eau. Cette installation fonctionne encore parfaitement. Le tube utilisé RETUBE est de diamètre 16/20 sans barrière oxygène. Les tuyaux, en circuits fermés, n'ont jamais été vidangés. L'eau de remplissage qui avait été utilisée est tout simplement de l'eau du robinet de ville, sans adjuvant anti-boue, mais douce (13°TH). Aujourd'hui, je doit refaire une installation complète pour une autre maison : pour l'eau sanitaire, je pense utiliser du PER ou du PVC pression. Pour le chauffage, je vais réutiliser du PER, mais en diamètre 13 mm. Les calculs montrent, que malgré une surface d'échange apparente plus faible qu'avec du tube de 20 mm, il ne faut pratiquement pas plus de longueur de tuyau. Ce tube est plus facile à travailler que le 20 mm. Bon travail à tous.

Pour répondre précisément à certain internautes, je ne sais pas si le PER est poreux ou pas mais il faut savoir s'il se comporte bien aux présences de boues. En fonction de la distribution d'eau sur le réseau communal, il peut apparaitre d'importantes traces de boues dans l'eau qui peuvent plus ou moins colmater les canalisations et têtes de robinets équipées de "brise-jets". On peut connaître l'importance des boues sur le réseau en demandant la dernière analyse effectuées par la DDASS. S'il s'avère que le taux est important, il est intéressant d'installer un filtre à boues vendu dans tous les magasins de bricolage.

Il faut vraiment arrêter de faire un mixage entre des problèmes inérants aux circuits fermés (chauffage, eau glacée) et ceux inérants aux circuits ouverts (eau froide et chaude sanitaire) L'eau sanitaire : Le PER peut être utilisé sans problèmes. La légionelle se développe si la température de l'eau chaude est inférieure à 60°C au niveau de la production (normalement les cumulus sont maintenant bridés et on ne peut plus descendre la température de consigne en dessous de 60°C). Ce phénomène n'a rien à voir avec l'utilisation du PER. Ensuite il suffit de respecter quelques règles élémentaires afin d'éviter une contamination. Nettoyer régulièrement les exutoires (mousseur, pomme de douche) en les détartrant. Tirer longuement sur l'eau chaude et froide après une période d'absence. Ne pas oublier que les chances d'avoir une contamination légionelle dans un cumulus de particulier sont quasi nulle (en respectant ces règles). Les circuits fermés : Seuls ces circuits peuvent s'embouer. Le PER, très souvent utilisé pour réaliser des planchers chauffants, peut favoriser ce phénomène. En effet, le PER laisse passer l'oxygène ce qui peut entrainer un embouage dans le cas où la production d'eau chaude est en acier ou en alliage à base d'acier (fonte). De plus, il arrive fréquemment que des bactéries se développent dans les planchers chauffants à cause de la faible température. Ceci amplifie l'embouage. Dès la mise en service d'une telle installation, il faut injecter un produit anticorrosion préventif. Un traiteur d'eau.

Le PER n'est pas une nouveauté contrairement à ce que certains disent, cela fait plus de vingt ans que ça existe et c'est une bonne solution pour les installation en plancher chauffant, mais ceci dit pour le sanitaire j'opterai plus pour du tube multi-couche qui est comme du PER mais recouvert d'une couche d'aluminium, c'est ce que nous posons dans les hôpitaux et toutes les collectivités, ce type d'installation est garantie à vie par le constructeur ce qui laisse quand même la pensée tranquille.

Dans ma maison, le constructeur a mis du PE multicouches (PER - Colle - Alu - PEHD). C'est galère pour trouver des raccords et des pièces car j'ai essayé bon nombre de magasins plomberie (Brossette, Richardson, Descour, Plateforme du bâti), ils ne font pas. Par contre ça risque de supplanter le PER et le cuivre dans les prochaines années (déjà le cas dans les autres pays d'Europe) car meilleur coefficient de dilatation, pas besoin de gainé, cintrable extrêmement facilement... Voilà, bonne chance.

Si votre installation est embouée en très peu de temps qu'elle soit en PER ou en cuivre c'est qu'elle n'a pas été rincée à la fin de l'installation et qu'elle n'a pas été traitée contre la corrosion. Dans l'installation même en PER on y trouve différent métaux (laiton, cuivre, acier ou aluminium). Si vous optez pour une installation en PER, choisissez un matériau de bonne qualité avec barrière anti-oxygène, les canalisations PER se passent avant de couler le radier et surtout pas dans la chape du carreleur.

D'accord avec la réponse 6, il faudrait arrêter de critiquer à tour de bras le PER, il est bien pratique moi qui suis plombier depuis 15 ans je m'en sers au quotidien. Et mes clients sont heureux. A bon entendeur. angel22

Je vous dis qu'avec tout ça, il n'y a rien de mieux que l'inox avec accessoires à visser, tip olives, pratique, pas de corrosion et pour la santé... pas de doutes.

Bonjour tout le monde. Je n'ai jamais utilisé de PER alors je n'ai pas trop d'avis dessus, mais je suis étonné que personne ne mentionne le PVC pression qui se met en oeuvre exactement comme le PVC pour évacuation sauf qu'il est de petit diamètre bien sûr de 14 16... Il y a tous les raccords possibles et une fois collés avec la colle spéciale, jamais de souci. Esthétiquement c'est comme le cuivre (on peut le peindre), la mise en position aussi facile que l'évacuation, ça marche pour le chauffage et l'eau sanitaire. Et aucun problème de porosité, c'est du PVC. Moi qui utilisais beaucoup le cuivre avant, j'ai tendance à privilégier ce matériau. Mais il n'est pas très connu.

Je conseille le cuivre car les raccords PER ne sont pas très fiables, le ciment oxyde le laiton et attention au surpression, une plomberie traditionnelle rien de mieux, plus sûr dans le temps. Une journée de plus de travail mais l'esprit tranquille.

Bonjour, Quelle différence entre tuyau PER et UNIPIPE ? Merci.

Pour le multi-couche le seul fournisseur valable et sérieux à l'heure actuelle c'est le réseau Frans Bonhomme, je suis plombier en Lot et Garonne, et nous travaillons avec eux avec ce produit sur tous les diamètres. Il a l'avantage du PER et du cuivre et se travaille comme le cuivre et le PER.

Réponse au n°3 :
Trop récent ? Ça fait plus de 10 ans que ça s'utilise en Allemagne en Suisse etc.
J'ai été plombier en France région Parisienne et Paris, je n'avais jamais utilisé ce type de tube, puis un jour je me suis installé en Suisse et là j'ai connu ces matériaux encore inconnu en France.
La France a des dizaines d'années de retard dans l'installation sanitaire et chauffage.

A la réponse n°3 : en général le PER n'est pas apparent donc niveau esthétique.
Je préfère poser des tubes dans la chape ou un mur et avoir seulement mes raccords qui sortent pour mes installations.

Des pisciculteurs qui élevaient des poissons dans des contenants en plastique se sont aperçus qu'ils n'avaient plus que des femelles. Après études et analyses en laboratoire on s'est aperçu que les plastiques favorisaient les hormones femelles ; d'où la constatation des pisciculteurs.
Qu'en est-il sur l'homme ? Pourquoi les humains deviennent ils de plus en plus bizarres ?
L'eau en bouteilles, les yaourts, les barquettes individuelles... sont déjà en contenants plastiques est-il bien nécessaire d'en rajouter dans les tuyaux d'adduction d'eau de sa propre maison.
N'est-il pas préférable d'utiliser des tuyaux en cuivre dont on a l'assurance qu'ils ne sont pas néfastes à la santé. (22/04/10)

Une peinture émail conviendra parfaitement, c'est un très bon produit du moment qu'on respecte à la lettre le mode d'application, c'est pourquoi, dès que vous commencerez, ne vous arrêtez pas ! Vous avez des kits de rénovation dans le commerce. Tout est dans le paquet.
- appliquer l'acide
- laisser agir 45 mn
- rincer A FOND
- laisser sécher 24 h
- appliquer la peinture (blanc)
- ne pas utiliser la baignoire pendant 7 JOURS
Vous trouverez ces produits dans les rayons Peintures ou Sanitaire des magasins de bricolage. Environ 5 ans sans problème avec cette peinture dans des conditions d'utilisations normales (PV environ 70 euros).

Bonsoir, une peinture émaillée ne tient pas en immersion alors que la peinture de rénovation pour baignoires et douches est prévue pour cet usage. Vendeur plomberie dans un magasin de bricolage et ancien vendeur peinture pendant 4 ans et demi.

Les professionnels de la rénovation donnent une garantie de vie de deux ans avec ce genre de "ré-émaillage" ou "projection de résine". Pour moi ce système est de mauvaise qualité.

J'ai utilisé ce fameux kit (Atmosani). Le résultat est catastrophique. C'est une vraie horreur, c'est tout granuleux et pourtant j'ai respecté très scrupuleusement les indications.

Pourtant j'ai déjà appliqué le kit "Atmosani" et franchement j'ai été ravi !
Cela fait pratiquement 3 ans que l'application a été faite et je dis chapeau la chimie !
Résultat j'ai économisé le démontage, le rachat d'une baignoire, carrelage, etc.
Bon Courage amis Bricoleurs.

Concernant votre baignoire, Bricovideo ne peut pas vous communiquer les coordonnées d'entreprises ou d'artisans sérieux car pour le moment l'essentiel de notre travail consiste à réaliser et mettre en ligne des vidéos sur les dépannages les plus courants. Suite à de nombreuses demandes de vidéos spécifiques, nous comptons les réaliser dans l'avenir afin de répondre au plus grand nombre.
Concernant votre problème si vous aviez l'intention de réaliser vous même les travaux, je vous joins un lien relatif à votre cas : GUIDESPERRIER.COM

Concernant votre demande, la réalisation de la vidéo sur "l'installation complète d'un WC" sera réalisée plus tard car elle ne fait pas partie des vidéos les plus demandées par les internautes.

Je pense pourtant que beaucoup de monde serait intéressé par cette vidéo ! Y compris moi !
Réponse Bricovidéo : Bonjour, puisque vous êtes nombreux à réclamer cette vidéo, nous prenons bonne note de votre demande et nous en tiendrons compte pour les futurs tournages des vidéos sur la plomberie. Cordialement. L'Equipe.

Je désire installer des WC encastrés dans le mur, auriez-vous des conseils à me fournir ? Merci.

Pour WC suspendu ne pas hésiter à mettre la barre des 1m à 1,04m pour faciliter ensuite le nettoyage et sa fonction de WC suspendu et rajouter un robinet de WC équerre au niveau du réservoir par l'entrée du haut, puis flexible cela peut être très pratique en cas de soucis tout sera visible au niveau de la plaque.

Bonjour, surtout achetez une bonne marque pour vos WC : moins de souci pour l'installation et pour les pièces de rechange.

Je souhaiterai une vidéo sur le montage vasque et raccord.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur le détartrage d'un BALLON D'EAU CHAUDE est prévue pour cette année, sauf imprévus.

Pour détartrer un cumulus ou ballon d'eau chaude, louer ou se faire prêter une pompe détartreuse, ajouter un détartrant (bidon 5 litres) et brancher la machine jusqu'à la fin du détartrage. Tant qu'à vider le ballon, prévoir le remplacement de l'anode qui doit être "mangée" par le tartre.

Pas de détartreuse ça ne marchera pas. Le détartrage d'un ballon électrique doit se faire à la main.
Pour cela couper l'eau, couper l'électricité du ballon. Vidanger complètement le cumulus puis démonter la bride et enlever le calcaire à la main. Prévoir joint de bride.

Concernant votre demande, nous n'avons pas encore suffisamment de vidéos de bricolage pour pouvoir réaliser des DVD. Dés que nous aurons suffisamment de vidéos, nous réaliserons un DVD par thème de bricolage.

J’espère que vous en aurez assez car vous nous aidez fort bien.

Bonjour
La plomberie ne se maîtrise pas sur un DVD, c'est un métier difficile qui ne s'apprend pas "vautré" dans un fauteuil. Cordialement.
(Un plombier, chauffagiste, frigoriste, de passage...)

Le plus souvent et esthétique est de l'encastrer dans le mur, cela nécessite pour la mise en oeuvre du cuivre gainé. Eviter les soudures encastrées.

Défaire le tuyau en plastique.

Avant de faire un tel ouvrage faites une liste des matériaux dont vous avez besoin :
- ciment prompt
- carrelage de SDB
- truelle
- gamate
- tube Cuivre en 14 droit pas en apparent et recuit si encastré
- 2 raccords coudés laiton à soudé 15/21 - 14
- de l'étain
- un chalumeau propane
- un mètre
- raccords cuivre divers en 14
Il faut que vous preniez du cuivre de la dimension 14, et ensuite des raccords coudés à souder à l’étain (x2), dimension 14 pour la partie soudée et 15/21 pour la partie à visser.
Si les raccords peuvent se mettre en encastré (ce qui est recommandé pour l'esthétique) vous devez tout faire passer dans le mur en vous raccordant sur l'alimentation du lavabo.
Si les raccords ne peuvent pas se mettre en encastré, n'oubliez pas de faire joli : prévoyez des raccords cuivre en 14 (coudés par exemple à la cintreuse, qui vous fera des jolis coudes...)
ATTENTION A L'ECARTEMENT DES SORTIES D'EAU POUR LE ROBINET DOUCHE ! SI VOUS VOUS TROMPEZ IL FAUT RECOMMENCER

Des remontées d'alimentation se vendent pour les installations encastrées. Mettre de la gaine de protection style gaine électrique et les fixer avec des colliers, l'entraxe courant est 150 mm.

Il est difficile de vous répondre par email, plusieurs cas de figures étant possibles en fonction de votre type d'installation. Dans le cas d'un ballon d'eau chaude, il est probable que le GROUPE DE SECURITE soit défectueux et doit être changé. Dans le cas d'un chauffe-eau, nous vous conseillons de le faire détartrer par un professionnel.
Voici la photo :

Avez-vous démonté l'embout du robinet ? Parfois, il est plein de calcaire et de petites particules, ce qui empêche le passage de l'eau.

Bonjour, regarder l'embout du robinet si ça continue, vérifier si le robinet d'arrêt qui est sous l'évier n'est pas fermé à moitié.

Démonter le mousseur, bien le nettoyer, voir les robinets d'arrêt sous l'évier, fermez-les puis les ré-ouvrir. Faites l'opération deux, trois fois sinon démonter la cartouche du mitigeur. Tout nettoyer ou remplacer le mitigeur.

Vérifier si le flexible sous le robinet n'est pas pincé.

Concernant votre demande, un cumulus supérieur à 50 litres doit être fixé au mur et doit reposer sur un support au sol ( il semblerait que la législation l'impose ). Dans le cas d'un remplacement, la meilleure solution est d'acheter le même ballon ( même modéle ) en s'assurant que les entre axes de fixations soient identiques. Votre ballon une fois posé, assurez-vous de la bonne résistance des fixations. En effet, une personne de notre entourage a été gravement blessé suite à la rupture des fixations d'un cumulus.

Si les axes ne sont pas les mêmes, reprenez les fixations avec des goujons de 10 mm de diamètre.

Un 200 litres peut être fixé au mur. Seuls les 300 litres doivent être posés au sol. Pour ce qui est des entraxes, en général il sont de 44 mm. Seule la hauteur des fixations change. Selon la nature du mur, utilisez des chevilles nylons diamètre 14, ou s'il s'agit d'un mur creux, je vous conseille le scellement chimique.

Pour un ballon de 200 litres sur un pied, qui est vendu séparément, mais vous devez le fixer au mur sur la partie du haut du cumulus.

Concernant votre demande, il est difficile de vous répondre par email, plusieurs cas de figures étant possibles en fonction de votre type d'installation. Dans le cas d'un ballon d'eau chaude, il est probable que le groupe de sécurité soit défectueux et doit être changé. Dans le cas d'un chauffe-eau, nous vous conseillons de le faire détartrer par un professionnel.

J'ai eu le problème récemment. A l'entrée du ballon (eau froide), il y avait un réducteur de pression ainsi qu'un groupe de sécurité. J'ai enlevé le tout et remplacé le groupe de sécurité. Impeccable. Ne pas oublier d'ouvrir le robinet sur le groupe et de vérifier régulièrement son fonctionnement.

Pour ce problème, soit le groupe a un défaut ou est bouché, mais c'est rare. Souvent, c'est la canne d'eau froide qui se bouche.

Réponse au 1 : quand on installe un réducteur de pression, c'est que celle-ci est trop importante pour le groupe de sécu : virer le groupe de sécurité c'est mettre en danger votre installation.

Regarder si le ballon n'est pas entartré et changer le groupe de sécurité. Fermer au compteur l'arrivée d'eau, ne pas ouvrir de robinet. Préparer une bassine ou un seau, il vous faudra un joint de 20/27 filasse ou téflon, réparation faite en 1/4 d'heure.

Nous allons prochainement mettre en ligne plusieurs nouvelles vidéos dont celles que vous avez demandé, en voici la liste:
Décollage du papier
• Préparation des murs
• Mesures
• Découpage et encollage
• Pose des lés
• Finitions.
Débouchage cuvette WC (Anim 3D + Vidéo)
Remplacement serrure
Pose d'un verrou
Colmatage d'une fuite
Remplacement d'un interrupteur
Recherche d'un court-circuit

Effectivement j'attends désespérement une vidéo pour voir comment déboucher un wc. Le furet ne passe pas il paraît que je doit enlever le wc complètement ? Coment faire ? En fait QUE FAIRE ? je n'ai pas les moyens d'appeler un plombier et il est inutil de vous dire que c'est un problème très génant. Cordialement.

Acheter une canne à déboucher les WC, un peu onéreux à l'achat mais très vite amorti.

A notre connaissance, la pose d'un mitigeur thermostatique ne doit pas poser ce genre de problème; seule votre pomme de douche à clapet pourrait causer ce genre de désagrément si une chute de pression du circuit d'eau froide faisait passer l'eau chaude dans le circuit d'eau froide par l'intermédiaire des deux robinets simultanément ouverts. Nous ne connaissons pas de réglementation spécifique, seul un réglement intérieur de votre syndic pourrait vous interdire toute modification de votre plomberie.

Les mitigeurs à bas prix ne sont pas équipés pour la plupart de clapets anti-retour, ce qui pourrait aussi être la cause du problème.

En effet, le syndic nous a obligé à faire l'installation d'un clapet anti-retour lors de la pose d'un mitigeur thermostatique afin de remédier au désagrément de la présence d'eau froide dans le circuit d'eau chaude.

Concernant votre demande, il est trés difficile de localiser des bruits de tuyauterie. Si vos tuyaux passent dans le sol, nous ne voyons malheureusement pas de solution à votre problème; car il aurait fallu isoler les tuyaux avant leur installation. Vous pouvez vous reporter à la question n° 7 de notre rubrique "questions réponses plomberie" qui vous donnera quelques conseils au sujet de votre problème.

Ces bruits ressemblent-ils à de grosses gouttes d'eau ou au son du rebondissement d'une balle de tennis ? Ceci se passe chez moi, et ce n'est pas la tuyauterie. J'entend ces bruits depuis sept ans.

Voir si le vase d'expansion n'est pas hors service, ce qui crée des bruits et des résonances. La membrane vibre et claque.

Voir si c'est un mitigeur thermostaté de mauvaise qualité, ceci peut arriver ! Au pire, essayer avec un autre non thermostaté pour voir...

Il est possible que ce soit le clapet anti-retour du bloc de sécurité du ballon d'eau chaude qui se mette en vibration. Pour le diagnostic : robinet d'eau froide fermé, ouvrir tout doucement le robinet d'eau chaude, si le bruit se fait entendre, il est possible que ce soit le clapet anti-retour. Remède : changer le bloc de sécurité, ou attendre, parfois ça passe avec le temps...

Mettre en place un limiteur régulateur de pression Desbordes voir anti-bélier.

Trop de pression, mettre un réducteur.

Ca doit être un coup de bélier peut être qu'il n'y a pas assez de colliers alors ça claque.

En ce qui concerne les bruits dans les tuyauteries, regardez si les colliers sont iso phoniques c’est à dire avec un joint. Si ce n’est pas le cas, desserrer légèrement le collier. Vérifier si les canalisations ont un fourreau (gaine de protection pour la dilatation), pour tout ce qui est tuyau encastré ou traversée de dalles.

Je suis plombier. Il faut voir s’il y a un dégazeur (purgeur automatique) en haut de colonne eau chaude (EC).
Si oui, vérifier la vis du purgeur si elle n’est pas fermée. Si fermée, dévisser jusqu’à sentir l'air qui passe (attention ne jamais dévisser complètement) si ça continue, voir si vous n’avez pas un clapet ou un réducteur de pression qui serait inversé et voir aussi les fixations si elles sont en collier iso phoniques bien serrés. Bon courage. Désolé pour les fautes d’orthographe.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Ne soyez pas désolé pour cela. Vous assurez en plomberie ? Nous assurons en orthographe… enfin, nous essayons ! Quelquefois à 23 h ou minuit, nous n'avons plus trop les yeux en face des trous…
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.

Concernant vos remarques sur la longueur de certains plans dans nos vidéos, nous partageons entièrement votre avis. Nous envisageons par la suite de refaire le montage de certaines de nos vidéos, mais dans certains cas la durée du plan est justifiée pour pouvoir intégrer les explications textuelles. Quant à l'usage du rodoir, cette vidéo est prévue prochainement; nous préférons, actuellement, nous consacrer à la réalisation de vidéos sur le bricolage plus basique.
Si vous avez réalisé des vidéos ou photographies relatives à des travaux de bricolage, des astuces en texte, que vous souhaitez faire partager, nous vous invitons à entrer en contact avec nous.

Concernant la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude, il est difficile de vous donner les infos complètes de cette intervention par mail en raison de la complexité de l'opération. Cependant, nous comptons réaliser dans un avenir proche le tournage de cette vidéo.

Un détartrage de ballon coûte presque aussi cher que son remplacement passé 3 ans.

Pour détartrer un ballon il faut : fermer l'eau, casser la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude sanitaire, couper l'électricité. Enlever le groupe de sécurité et mettre un tuyau d'arrosage sur l'arrivée ECS (Eau Chaude Sanitaire) du ballon, faire un appel d'air en dévissant le départ ECS et attendre que le ballon se vide. Débrancher la résistance en repérant les fils, dévisser les écrous, tomber la résistance. Enlever le calcaire dans le ballon, vérifier le bon état du joint et remettre la résistance. Remettre les écrous et bien visser. Remplacer les joints ECS et revisser le raccord ECS. Refaire un joint au niveau EFS et remettre le groupe de sécurité. Rebrancher la résistance. Rouvrir l'eau doucement. Et voilà c'est terminé : environ 2 heures
Bonne chance.

Bonjour,
Ci-dessous, une procédure :
Quand on sait que l’on va vidanger un ballon d’eau chaude, il est intéressant de couper le courant la veille, tout en continuant à puiser de l’eau chaude. Il est inutile de vidanger de l’eau chaude à l’égout.
Pour vidanger le ballon d'eau chaude et démonter la trappe d'accès, il faut :
Commencer par mettre de l’eau dans une bassine. Une fois l’eau coupée, vous n’aurez plus cette possibilité. Cette bassine vous servira à rincer les pièces que vous nettoierez et à vous laver les mains. Pendant que vous y êtes, remplissez votre cafetière, cela vous permettra de prendre un café pendant l’attente de la vidange du ballon (+- 30 minutes)
En premier lieu, après avoir coupé le courant, vous démontez le capot, débranchez et écartez les fils du chauffe-eau pour qu'ils ne vous gênent pas.
Il y a deux sortes de résistances. La résistance blindée qui est fixée directement sur la plaque de façon étanche et qui sortira en même temps que la plaque.
La résistance stéatite. Cette résistance est glissée dans un fourreau et peut être démontée sans vidanger le ballon. Elle est maintenue par une patte métallique. Démontez-la pour alléger la plaque ou bride que vous allez démonter ensuite.
Après avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau froide générale,
Ouvrir les robinets EC et EF pour faire tomber la pression, puis les refermer,
Ouvrir la vanne ou le robinet de vidange du chauffe-eau placé sur le groupe de sécurité,
Desserrer le raccord ou l'écrou du tube de sortie d'eau chaude afin de laisser entrer l'air. Très peu d'eau devrait couler, car le tube de sortie comporte un tube qui monte en partie haute du ballon à l'intérieur.
Vous devez entendre à ce moment un bruit de vidange et l'air qui entre par l'orifice de sortie, si nécessaire, vous pouvez desserrer un peu plus l'écrou et débrancher le tube pour l'écarter un peu.
Lorsque vous n'entendrez plus de bruit, il restera malgré cela un peu d'eau dans le ballon. Prévoir un récipient et quelques chiffons.
Vous pouvez commencer à desserrer les fixations de la plaque inférieure, il faut extraire cette plaque qui supporte la résistance blindée**, sans trop forcer, mais le tartre accumulé peut gêner la manœuvre.
**La résistance stéatite a été démontée avant.
Enlevez le joint de caoutchouc qui devrait pouvoir être réutilisé, une fois nettoyé. Ce joint a un sens de montage (dessus dessous), mais il est rarement abîmé. Il suffit bien souvent de le nettoyer, le faire tremper éventuellement dans du vinaigre chaud.
Il s'agit maintenant d'ôter le tartre de la résistance en la grattant et voir aussi l'état de l'anode en magnésium. Il faut probablement la remplacer par un modèle identique. Parfois elle a complètement disparu, elle a été dissoute en totalité, il ne reste qu’un bout de tige filetée rouillée.
En passant la main par le trou, vous devez pouvoir faire tomber un maximum de cette saleté de tartre qui a un aspect sablonneux, parfois de couleur rouille.
Pendant quelques secondes et en plaçant un récipient en dessous de l'ouverture, vous pouvez ouvrir l'eau froide de façon à entraîner et faire tomber le reste de tartre dans votre récipient.
Il est possible aussi en passant la main de se rendre compte de l'état du brise-jet, à l’intérieur, juste au-dessus de l'arrivée d'eau froide. En cas de destruction de cette pièce métallique, un mélange se produit et la quantité d'eau chaude disponible est inférieure, voire nulle. Il est possible de voir avec un miroir et une lampe de poche.
Profitez-en pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Les parois doivent être propres. Des traces ou des épaisseurs de métal rouillé sont un mauvais présage et vous devez envisager un remplacement du ballon dans l'année à venir.
Une fois que tout a repris un aspect « normal », vous pouvez procéder au remontage en vous assurant que la portée du joint de caoutchouc est propre.
Il faut serrer alternativement les boulons pour que le serrage soit régulier.
Remontez (éventuel, suivant modèle) la résistance stéatite dans son fourreau et branchez là où pour un autre modèle (blindé/mono), insérer et brancher le thermostat.
Si un coude ou un manchon en acier galvanisé ont été utilisés sur la sortie d'eau chaude, il est impératif de les démonter et de les remplacer par un raccord de même forme, mais en laiton, le raccord galvanisé sera forcément pratiquement obstrué.
Quand vous remettrez l'eau, il faudra purger l'air du ballon et des canalisations en ouvrant un ou des robinets d'eau chaude. Attention aux éclaboussures..
Si tout est branché correctement, il n'y a plus qu'à mettre en chauffe et se doucher dans trois heures environ. Bon courage.

Concernant votre problème, si votre fils a jeté des rouleaux de papier toilette dans les wc, la première chose à faire est d'utiliser un furet pour retirer le bouchon. Il nous est difficile de vous donner plus d'informations par mail, sans visualiser, en raison de la diversité des installations existantes.

Avec un furet vous risquez de rayer la cuvette. Dans un premier temps, essayez avec une ventouse ou une pompe à déboucher.

Bonjour, sans démonter le WC avec un furet vous allez simplement le coincer dans le WC sans pour cela déboucher.

Bonjour, je suis plombier et je passe souvent le furet, ça ne raye pas (matériel professionnel). Il n'y a que ça pour déboucher des WC, sinon démontez, mettez les gants et allez-y. Bon courage.

Si vous n'avez pas de pompe ou un furet prenez une bouteille en plastique d'eau, couper le cul de la bouteille (entonnoir gratuit), mettre de l'eau dans la cuvette, introduire la bouteille et pousser fort, recommencer si nécessaire ou utiliser la brosse de nettoyage, et faire le geste rapide secouer de haut en bas.

Concernant l'installation de votre bidet, il n'est pas prévu que nous réalisions cette vidéo. Par contre, nous avons prévu de réaliser prochainement l'installation d'une machine à laver, dans laquelle vous verrez comment effectuer vos raccordements d'arrivée d'eau et d'évacuation.

Bonjour, en tant que plombier, j'ai déjà vu ça sur plusieurs vieilles installations, toutes montées sur flexible et apparemment ça a fait ses preuves.

Bonjour, il est probable que les raccords entre votre tuyauterie et votre robinetterie soient inversés, voyez sous votre lavabo ou évier s'ils ne se croisent pas, ou si vous pouvez les inverser.

Sachant que l'eau chaude se trouve toujours du coté gauche et que l'eau froide à droite, il est possible que s'il s'agit d'un mitigeur, celui-ci soit monté à l'envers.

Bonjour, une entreprise m'a posé récemment un mitigeur thermostatique et j'avais le même problème... En fait, simplement les tuyaux eau chaude / eau froide étaient inversés et le plombier ne l'a pas remarqué.
Solution : changer de mitigeur pour un modèle prévu pour ce cas.

Il faut inverser les tuyaux.

Inversez la pastille bleue et rouge des robinets.

Réponse 4 pas sérieuse.

Il faut tout simplement inverser les flexibles qui sortent de votre mitigeur et qui sont fixés sur les tuyaux cuivres. Changer le mitigeur ne servirait strictement à rien. Et inverser la pastille peut être dangereux.

Bonjour. J'ai changé mon mitigeur et j'avais le même problème et comme ça a été dit au dessus, j'ai vu que j'avais croisé mes flexibles et là impeccable !
Ça vaut le coup d'y regarder. Au fait, ce site il est super génial et merci à toutes les personnes qui proposent des solutions, c'est sympa et ça dépanne énormément. Cordialement.

Généralement, ce genre de panne est due à un chauffe-eau entartré, et l'intervention doit être faite par une société agrée pour intervenir sur les chaudières.

Le corps de chauffe se démonte facilement et détartez avec de l'esprit de sel ! Voir en droguerie, ça fonctionne très bien.

J'ai eu le même problème. Faites confiance à un chauffagiste professionnel car il faut détartrer à la fois la chaudière mais aussi les tuyaux qui mènent à chacun de votre robinet. Seul un professionnel a l'appareil nécessaire. Après, faites bien couler l'eau pour rincer vos tuyaux car le produit utilisé pour détartrer n'est pas terrible pour la santé ! Par contre résultat garantie, vous allez avoir l'impression de repartir comme avec une installation neuve.

Il est possible de détartrer avec du vinaigre et de l'eau chaude, introduits dans le ballon et laisser agir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur de vinaigre.

Le détartrage d'un échangeur ne peut se faire correctement qu'avec une détartreuse. Beaucoup d'entreprises de plomberie en sont équipées, beaucoup moins en ce qui concerne le nettoyage des canalisations jusqu'aux robinets, investissement trop important. Faites détartrer votre appareil, ce sera très bien.

Bonjour, j'ai eu dernièrement une drôle de panne. Après démontage de la résistance blindée et détartrage du ballon, dix jours après plus d'eau chaude sur le mitigeur thermostatique de la douche, cause : un filet d'eau sort du tuyau d'eau chaude. Finalement j'ai réussi à comprendre que la pression d'eau froide alimentant le ballon était insuffisante au niveau de l'entrée dans le groupe de sécurité certainement à cause d'un bouchon de calcaire. Moralité : quand vous détartrez un chauffe-eau, changez aussi le groupe.

Bonjour. Il suffit de lire les avis des pros comme moi par exemple. Toutes les fois je le dis : on change le groupe et le joint de bride. A+

Bonjour, les causes de bruit dans la plomberie sont variés, vous trouverez ci-après quelques causes possibles :
- Mauvaises fixations de vos tuyaux, avec parfois le besoin de rajouter des isolants plastiques entre vos colliers et vos tubes.
- tubes de diamètre trop faible entraînant des vitesses de circulation d'eau trop élevées et créant un " coup de bélier " lors d'une brusque fermeture de vos robinets ; il existe alors des amortisseurs à placer sur vos circuits disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
- tuyaux bloqués dans vos murs sans gaine créant des bruits dus à leur dilatation lors du passage d'eau chaude.

Bonjour. Essayez de mettre des colliers isophoniques sur les tuyaux d'eau chaude.
Voir photo jointe d'un collier isophonique.
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Le problème que vous rencontrez s'appelle des coups de bélier : suite à un mauvais dimensionnement de votre installation. Placez un anti-coup de bélier... Cela ira mieux ensuite. P.S. : les colliers isophoniques ne sont d'aucune utilité. Dédé plombier de métier.

J'ai rencontré ce problème. Il fallait tout simplement installer un réducteur de pression au départ de l'installation juste après le compteur d'eau.

Vérifiez aussi si vous avez des robinets d'arrêt, qu'ils soient montés dans le bon sens ainsi que l'état des clapets.

Vous avez de l'air dans les tuyaux. Il faut mettre un purgeur automatique pour retirer l'air.

Pour moi c'est sûr, si vous avez des robinetteries à sièges et clapets, il y a un siège qui bouge sur la tête d'un robinet et peut-être sur le clapet du groupe de sécurité, robinet lave linge, robinet d'arrêt général ou robinet 12 17 WC. Michel, plombier depuis 40 ans.

Cette vidéo est en cours de tournage et sera en ligne dans le courant du mois prochain.

Bonjour, la vidéo sur le remplacement d'un robinet est disponible ici : Remplacer un robinet
Une fiche de bricolage comment remplacer un robinet est également disponible ici : Remplacer un robinet fiche bricolage
Cordialement, l'équipe des bricoleurs en vidéo.

Il se peut que ça soit la garniture de la tête de robinet (joint caoutchouc). Il suffit de démonter la tête et remplacer le joint suivant modèle ou alors c'est carrément la tête à changer suivant l'ancienneté et le modèle de mélangeur. Il est parfois préférable de changer le tout.

Utilisez une pince multiprises pour serrer l' écrou de votre mitigeur.

Moi j'utilise une clé de 17.

Tout dépend de la marque du fabricant, prendre clés à pipe percées au bon diamètre.

Oui mais quelle partie ?

Sur le tuyau d'écoulement en plomb trou de 5 mm de diamètre.

Remonter le plomb avec un marteau à garnir.

Cette vidéo est en ligne à cette adresse: CHANGEMENT JOINT DE SILICONE

En tant que plombier pour des joints de silicone il faut bien nettoyer l'ancien avant de mettre le nouveau.

Cette vidéo est en ligne ici : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS

Bravo, belle initiative pour cette vidéo, grâce à votre site je vais installer ce type de mécanisme de WC chez moi. Beaucoup d'internautes devraient profiter de vos conseils cela évitera le gaspillage d'eau, encore bravo et merci pour votre vidéo.