Bonjour, je souhaite remplacer deux tuyaux en fonte d'évacuation des eaux usées diamètre extérieur 68 pour l'un et 128 pour l'autre longueur aprox 1800mm. C'est surtout pour le petit diamètre que je ne trouve pas d'équivalent. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Pour la fonte de 67 PVC min diamètre 50 pour la fonte de 128 PVC de 100.
Question Bricolage : De quel côté se vide un ballon eau chaude
Bonjour, après plusieurs recherches sur ce forum, je n'ai pas compris précisément comment s'effectue le vidage d'un ballon d'eau chaude. Ce que je retiens, c'est :
- Couper l'électricité, débrancher les câbles, isoler l'arrivée de courant dans le mur.
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide de l'habitation.
Ensuite, c'est très flou :
- Quand ouvrir le système de sécurité ?
- Quand ouvrir un robinet d'eau chaude ?
- Et surtout, de quel côté s'écoule l'eau à extraire du cumulus, côté robinets d'eau chaude ou côté système de sécurité ? D'avance merci !
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, bien que pas plombier, je vais essayer de vous expliquer : c'est l'eau froide qui pousse l'eau chaude. Pourquoi couper l'électricité ? Parce-qu'un cumulus qui chauffe sans eau et c'est la grosse tuile. Pourquoi couper l'arrivée de l'eau froide parce-que votre cumulus va se remplir en permanence. Donc pour le vider : coupez l'arrivée électrique, coupez l'arrivée de l'eau froide, ouvrir le groupe de sécurité sur vidange (c'est là que votre cumulus va se vider, et c'est assez long car cela se vide lentement) et ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire entrer de l'air dans votre cuve de cumulus. Même chose pour le remplir ouvrir l'eau froide en fermant la vidange ourvir l'eau chaude pour que l'air intérieur parte et lorsque ça coule (froid) au robinet d'eau chaude remettre le jus. J'espère que le bricolo vous a bien renseigné. BB le 10/02/08
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Il n'est pas nécessaire de couper l'électricité si vous n'envisagez pas de déposer votre chauffe-eau. Fermez votre arrivée d'eau froide. Ouvrez ou démontez votre système de sécurité. Ouvrez un robinet d'eau chaude. L'eau va s'écouler côté groupe et c'est très long à vidanger l'idéal serait de faire entrer de l'air sous pression pour pouvoir le vider plus vite sinon comptez plusieurs heures si c'est un 200 l.
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Bonjour, couper l'électricité, coupez l'eau, ouvrez un robinet d'eau chaude, ouvrez la vanne de vidange du groupe de sécurité. L'eau va s'écouler par la vidange du groupe (si ça s'écoule bien, défaites le départ d eau chaude ça vidangera plus vite) pour le remplissage, rebranchez le départ d'eau chaude, fermez la vanne de vidange, réouvrez l'eau, toujours un robinet d'eau chaude ouvert auquel vous aurez enlevé le mousseur et mis une serpillère dessus car l'eau va chasser l'air qui risque de sortir brutalement.
J’ai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! J’avais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait (au goutte à goutte) par le raccord en « Y » qui reliait les deux appareils. Donc pour éviter ce fameux raccord j’ai acheté un robinet « auto perçeur » comme ça chacun son robinet, pas de jaloux. Et je n'ai jamais réussi à correctement le mettre ! La misère : j’ai écrasé le tuyau mais le système na pas réussit à le transpercer ! D’où ma question : va-t-il falloir que je remplace le bout de canalisation écrasé ? (visiblement, il n’y a pas de fissures) et est-ce que le cuivre est assez costaud pour supporter un écrasement ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, vous êtes trop costaud, les robinets auto-perceurs sont munis d'une pointe. Après avoir visé sur votre tuyau en cuivre le collier (du robinet) vous devez faire tourner votre robinet (doucement) afin que la pointe en question raye, creuse puis finisse par percer votre tuyau de cuivre. Même écrasé le cuivre est une matière maléable et pour alimenter vos appareils s'il n'y a pas de fuite cela peut je pense rester en l'état. BB bricolo du jour 10/02/08
Réponse (2) d'un internaute à cette question
S'il n'y a pas de fuite ne remplacez pas ce morceau vous aurez très certainement toujours assez de débit pour vos machines. Quand à ces robinets soi-disant auto perceurs si je devais en monter un je ferais au préalable un trou à la perçeuse avec un foret de diamètre égal au système dit auto perceur 4 ou 5 mm je pense il n'y a aucun risque de fuite car c'est le joint qui est sur la fixation qui fait l'étanchéité mais dites-vous bien que l'idéal c'est les robinets classiques. MF
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Bonjour, ça dépend de l'écrasement, si l'eau passe toujours de la même façon et qu'il n y a pas de fuite laisser comme ça et le jour où ça fuit vous aviserez. Ces robinets ne fonctionnent pas avec un cuivre mou (en couronne ou qui a été chauffé) 9 fois sur 10 le cuivre s'écrase sans se percer, on en a encore la preuve.
Réponse (4) d'un internaute à cette question
Le problème du cuivre c'est qu'il s'écrouit avec le temps, il devient très dur et cassant (mais pour le travailler de nouveau, on le recuit en le faisant chauffer au bleu avec un chalumeau). Dans votre cas, pour un raccordement sans risque, j'éviterais de laisser le tuyau ainsi, et je referais (ou ferais refaire) une bonne liaison. Un bricoleur outillé fera cela en une après-midi, un professionnel beaucoup plus rapidement. Il y a des solutions sans soudure que les internautes ne manqueront pas de vous signaler. Gare à la fuite quand vous ne serez pas là. GL
Question Bricolage : Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, un bac posé, est posé sur le sol. Un bac encastré est "enterré" dans le sol ou ce qui fait office de base. BB 10/02/08
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Bonjour, à encastrer il est au ras du sol à poser il y aura une marche au minimum de l'épaisseur du bac.
Réponse (3) d'un internaute à cette question
C'est exactement comme en électricité, avec l'appareillage encastré (rien ou pas grand chose ne dépasse) et en saillie (l'équipement est fixé au mur). GL
Question Bricolage : Installation 2ème WC sur WC existant
Bonjour, je souhaite installer un second WC au même niveau (plain pied) que le 1er WC. Puis-je évacuer le 2ème WC dans l'évent ou dois-je me raccorder impérativement sur le 1er ? Si c'est le cas le 2ème WC doit il être plus haut que le 1er et trouve-t-on des raccords en T ? Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Si vous mettez 2 WC au même niveau il y aura une pente nulle et vous aurez à court terme des problèmes d'évacuation.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Bonjour, vous pouvez vous raccorder sur l’évent à condition que son diamètre soit suffisant, que vous ne condamniez pas l’évent (qu il y ait toujours une ventilation), que vous soyez sûr de l’étanchéité de la canalisation qui va de l’évent au WC déjà en place (elle a été prévue pour de l’air et désormais c’est de l’eau qui va circuler), et qu il y ait de la pente tout le temps.
Question Bricolage : Pommeau tête de pluie s'égoutte soudainement
Nous avons rénové récemment notre salle de bain. Nous avons fait faire une douche en céramique et avons fait installer une tête de pluie de marque Aquabrass (8") dans la douche ainsi qu'une douche téléphone. Mais voilà que la tête de pluie s'égoutte soudainement (comme si elle se vidait d'une accumulation d'eau) et s'arrête toute seule après une trentaine de secondes. Ça se produit parfois la nuit et ça nous réveille. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait causer cet inconvénient et quoi faire pour solutionner ce problème ? Merci.
Bonjour, nous avons un ballon d'eau chaude Atlantic 300L depuis 2 ans 1/2 et pour la 2ème fois en 3 semaines, nous avons retrouver de l'eau sous le ballon. Nous avons regarder au niveau de l'arrivée d'eau ainsi qu'au niveau du groupe de sécurité, mais le sol était sec à ces 2 endroits. La fuite ne vient pas non plus du dessus. Avez-vous une idée ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Si vous avez une résistance immergée il est possible que le joint fuit, démontez le cache où arrive le câble électrique et vérifiez les fixations de la résistance (serrage des vis trace de rouille ect.)
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Bonjour, vous devriez regarder le chauffe-eau et non le sol. L’eau peut très bien venir d’un endroit et ne tomber au sol que plus loin. Vérifiez bien votre CE de partout (avec du papier toilette) s’il y a fuite, vous la trouverez vite. Essayez aussi de mettre de l’eau dans l’évacuation de la vidange du CE pour voir si ce n’est pas bouché (l'eau de la chauffe s’écoulerait peut être par terre) et vérifiez que ça ne vienne pas d’autre chose que le CE.
Bonjour. Dans les toilettes de mon appartement situé au 4ème étage, je souhaite enlever complètement un petit lavabo (style pour se laver les mains) sans remplacement. Les tuyaux sont anciens et sont en un seul bloc (pas de flexible). Ceux d'arrivée d'eau arrivent du sol. Celui d'évacuation retourne au sol. Pour des raisons esthétiques et pratiques, je voudrais qu'il ne subsiste que le minimum visible au niveau des tuyaux, voire les supprimer mais je suppose qu'ils passent chez le voisin du dessous. Comment procéder ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Le même tube ne va pas chez votre voisin sinon une seule note d'eau, voir plutôt au niveau des collecteurs sanitaires souvent sous baignoire repérer l'eau chaude et l'eau froide du lave-main, coupez, brasez et pour le reste vous pourrez donc coupez à ras le sol, bien sûr couper l'eau avant toute opération.
Bonjour, j'aimerais savoir le prix d'un désembouage et en quoi cela consiste ? En vous remerciant.
Bonjour, votre question ayant déjà été posée dans le Forum Chauffage, utilisez le moteur de recherche en cliquant ici : Prix désembouage. Merci, cordialement. Brigitte, modératrice du Forum.
Voici le deuxième robinet que je remplace. Sur le "col de cygne" du robinet, à l'extérieur apparaissent des points de calcaire et d'oxydation. Malgré le nettoyage, cela revient et au bout de quelques mois, le robinet fuit par de minuscules trous. Il m'a été dit qu'il s'agirait d'un "courant vagabond" qui entraînerait ce problème. Avez-vous une solution ?
Question Bricolage : Prix main d'oeuvre pour changer un lavabo
Je viens d'emménager dans un vieil appartement (donc vieille plomberie). Je me suis appuyée (légèrement !) sur le lavabo. J'ai entendu un craquement et j'ai eu juste le temps de le rattraper (!). Bref, il n'était pas vraiment fixé au mur et depuis il repose sur la colonne et est inutilisable : l'eau coule par dessous. J'ai acheté un nouveau lavabo à encastrer + meuble + robinetterie + etc. Normalement j'ai tout le matériel nécessaire au remplacement, il ne me manque plus que le plombier... Sauriez-vous à combien s'élèverait la main d'oeuvre ? Merci de votre attention.
Question Bricolage : Vannes thermostatiques sens de pose
Bonjour, les vannes thermostatiques ont-elles un sens ? Je découvre sur une installation que l'arrivée d'eau chaude se fait sur un té et que le retour est sur la vanne thermostatique. La flèche dessinée sur la vanne est dans le sens inverse du fluide. De plus le radiateur chauffe très mal.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, il y a bien un sens puisqu’il y a une flèche, de plus le robinet thermostatique se met sur l’aller du radiateur. Il y a eu une erreur de l’installateur qui a dû intervertir le rôle des tuyaux. C’est sûr qu’avec une installation à l’envers, votre radiateur ne peut pas donner un rendement satisfaisant.
Question Bricolage : Norme évacuation WC par la colonne eaux pluie
Bonjour, y a-t-il une norme contre le branchement de l'évacuation d'un WC sur une colonne d'évacuation des eaux de pluie ? L'installation était faite comme ça quand j'ai acheté l'appartement et j'ai peur que le syndic m'oblige à la changer. Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, c'est effectivement interdit (j'espère qu'avec un tel branchement l'évacuation des eaux de pluie ne donne pas directement sur la chaussée, je l'ai déjà vu c'est pas rigolo), renseignez-vous discrètement auprès des voisins pour savoir comment sont reliées leurs eaux vannes et aviser parce-qu'il est fort probable qu'un jour il y ait un problème (bouchage ou autre) et que vous soyez embêté.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Si vous avez un système sélectif d'évacuation vous êtes obligé de modifier votre installation sinon ne touchez à rien. Bonne chance.
Question Bricolage : Informations aérateur de membrane
Bonjour. Quelqu’un pourrait-il me dire ce qu'est un aérateur de membrane ? J'ai un problème d'odeur d’égouts que j’aimerai bien corriger et je me demande si ça serait la solution car nous avons des clapets anti-retour, des ventilations dans le plancher et aussi une qui sort sur le toit de la maison. Nous mettons de l'eau dans le drain de plancher mais ça ni change rien. Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, un aérateur à membrane sert pour la ventilation, il se place en général en bout de l'installation et remplace une ouverture en toiture, on peut aussi en mettre sur le circuit d'un seul appareil (on dit plutôt té anti-vide), ils ont le même rôle, lorsqu'il y a une aspiration de l'air dans le circuit d'évacuation (due à un tirage de chasse par exemple), ils laissent passer l'air évitant ainsi que l'eau des siphons ne soit aspirée et quand il n'y a pas d'aspiration le clapet se ferme, ce qui ne laisse pas remonter les odeurs. Dans votre cas vous n'en avez besoin que si les odeurs viennent d'un appareil sanitaire dont l'eau de son siphon serait aspirée (parce-qu'il serait proche du WC par exemple).
Bonjour, dans le cadre de la rénovation de notre salle de bain, nous souhaitons modifier l'emplacement des WC (classiques), et les positionner sur le mur opposé (distance d'environ 2 m). Cela est-il possible par rapport à l'évacuation et si oui, quelles sont les règles à respecter (pente par exemple) ? Merci vivement par avance pour votre réponse. Voir le schéma ici.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, apparemment pas de problème. Il faut effectivement de la pente (1 à 3%). Pensez au fait que si vous éloignez (ou rapprochez) de 2 mètres votre WC de l'ancienne évacuation (vous n’indiquez pas vos évacuations), le tuyau sera peut être plus haut d’au minimum 2 cm (pour la pente) et donc la sortie de votre WC trop basse de 2 cm. Si vous comptez encastrer vos évacuations (et donc de ne plus y avoir accès facilement) faites un test en tirant la chasse pour voir si cela n’aspire pas l’eau du siphon de votre douche.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Si vous disposez d'une pente mini de 1cm par mètre cela est réalisable. Bonne chance.
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Evacuation WC en diamètre 100 mm. Pente minimum : 1 cm par mètre. Votre évacuation fera évidemment bien plus de 2 mètres et comportera quelques coudes car vous devrez longer les parois... Sauf si vous pouvez raccorder par dessous. Soyez généreux en colle PVC. "Le Fred hydrau+"
Question Bricolage : Pas de siphon à la douche supprimer les odeurs
Bonjour, il n'y a pas de siphon à la sortie de ma douche. Comment supprimer les odeurs ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour. Pas de siphon ? Quelle drôle d’idée ! A part d’en mettre un, vous aurez toujours des odeurs. Si vous ne pouvez pas le mettre à sa place logique, essayez un bricolage plus loin sur l’évacuation de la douche qui pourrait retenir un peu d’eau et qui n’empêcherait pas l’écoulement de l’eau. Le mieux est quand même de mettre un siphon à la bonde de votre douche.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Souvent c'est la bonde d'évacuation qui sert de siphon à la condition de toujours laisser la grille en place sinon vous pourriez mettre un bouchon comme pour les éviers, que vous retireriez bien sûr pour prendre votre douche.
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de siphon (il est peu visible). Généralement, une "sortie de douche" est uniquement constituée d'une bonde qui est couplée de façon compacte à un siphon extra-plat, on l'appelle pour cela "bonde siphonique". Comment pourrait-on envisager de raccorder un receveur de douche sans cette bonde siphonique ? Pas facile... En revanche si vous vous servez peu de votre douche il faut penser d'y faire couler un peu d'eau régulièrement pour compenser l'évaporation de la dite bonde siphonique. Le Fred hydrau+
Question Bricolage : Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
Bonjour, il y a peu, un mur de ma salle de bain a commencé à cloquer. L'humidité était importante, la VMC fonctionnait et de plus j'ai une fenêtre dans la pièce. Je vérifie sous ma baignoire s’il y avait une fuite : tout est sec, aucune odeur de moisi. Le plombier, sur une première visite, trouve un joint silicone plus trop étanche sur le mur opposé au mur abîmé et m'explique que ça a pu provoquer les dégâts, il ne trouve pas d'humidité au sol. La seule source d'eau à proximité du mur est un radiateur alimenté par tuyauterie au sol. La fuite s'aggrave peu après, et à la troisième visite, on découvre l'origine de la fuite dans ces fameux tuyaux de radiateur passant dans la chape. Et là on me dit que les tuyaux acier ne s'oxydent que s'ils ont été victimes d'humidité. Comment puisqu'il n'y avait aucune trace d'humidité constatée au sol, que ce soit avec l'appareil du plombier, au toucher, à la vue ou à l'odeur. J'attends vos réponses, merci par avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Un tuyau acier peut très bien s'oxyder dans une chape : un tuyau chaud et sol froid provoquent de la condensation...
Réponse (2) d'un internaute à cette question
La condensation "cela me paraît tout à fait possible". Autre chose, il est question (je crois) de tuyaux en acier noyé dans la chape. Ces tuyaux sont-ils dans une gaine ? Sinon, vous pouvez "casser" la chape et TOUT RECOMMENCER.
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Les tuyaux en acier, s’ils sont situés après des tuyaux en cuivre (dans le sens de circulation de l'eau) peuvent s'oxyder et finir par fuir (les particules de cuivre qui circulent dans l'eau se déposent sur l'acier et usent ce dernier). Dans de telles conditions il faut enlever ces tuyaux acier et mettre du cuivre, par exemple.
Bonjour tout le monde : Je suis en pleine rénovation de ma maison, et j'aimerai savoir si il était possible de passer le gaz dans le sol, je parle ne pas du cuivre mais du tuyau jaune et noir, car quand j'ai était chez un client faire une pré-visite pour une cuisine (je suis cuisiniste), le père du client m’a dit qu'il passait le gaz dans le sol avec du tuyau jaune et noir.
Mais sur Google impossible de trouver ce tuyau et de savoir si c'est légal. Merci beaucoup.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, concernant votre tuyau "jaune et noir", il s'agit probablement d'un tuyau PE noir avec un liseré jaune (homologué pour le gaz). Attention, cependant à respecter quelques normes : vous pouvez poser ce tuyau dans le sol, MAIS en aucun cas la pénétration et la sortie de ce tuyau ne doit se faire à l'intérieur de la maison. Il faut le sortir le long du mur extérieur, placer une vanne de coupure dans une boîte et repartir en cuivre à l'intérieur de la maison. Le PE gaz est même interdit en vide sanitaire (en apparent). Le mieux est d'alimenter votre cuisine par un tuyau cuivre gaine (WICU), le faire sortir le long du mur près de votre gazinière, placer une crosse cuisine (un petit U en cuivre tout fait) et un ROAI (robinet pour la gazinière) à l'extrémité. Attention à ne pas oublier les ventilations obligatoires dans la cuisine (- de 0,30 m du sol pour l'amenée d'air ; + de 1,80 m du sol pour la sortie d'air) si vous ne possédez pas de VMC aux normes.
Bonjour, je viens d'acheter mon appartement et je voudrais savoir si c’est possible de changer le cumulus de place ? Si oui pourriez vous m'indiquer les frais qu'il va falloir que je fasse ? Merci. Cindy
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, il va falloir tirer les canalisations eau chaude eau froide, prévoir une évacuation, une alimentation électrique et refixer le chauffe-eau. Donc ça dépend de la distance de déplacement et de la difficulté (donc du temps de travail) à mettre en oeuvre tout ça.
Bonjour, suite à une manipulation d'ouverture / fermeture du robinet d'arrivée d'eau des WC celui-ci fuit alors qu'il n'avait, jusque là, montré aucun signe de faiblesse. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? Merci beaucoup.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, c'est peut-être le presse étoupe. En haut de la tige du robinet (juste en dessous du T qui vous sert à ouvrir/fermer), vous avez un écrou. Essayez simplement de lui donner un petit coup de vissage avec une clé à molette ou clé plate, ça devrait suffire. Faites-le progressivement, ne forcez pas trop du premier coup. Cordialement. JF
Réponse (2) d'un internaute à cette question
C'est souvent le calcaire qui finit par envahir et colmate les robinets peu manipulés et qui parfait ensuite l'étanchéité (tant qu'on y touche pas...) Ensuite c'est HS. Le Fred hydr... etc
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Bonjour, sous la molette permettant de l'ouvrir regardez s'il n'y a pas un petit écrou (presse étoupe), resserrez-le et en principe ça ne devrait plus fuir.
Réponse (4) d'un internaute à cette question
Ca doit venir du presse-étoupe, le petit écrou qu'il y a sur le robinet, resserrez-le, dans le cas où cela ne fonctionne pas remplacer le robinet.
Bonjour, le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude (vertical, 250 l) a été remplacé. Depuis, à chaque fois qu'on ferme un robinet, on entend "clong" dans le cumulus (un bruit sourd assez fort). En revanche, ça ne le fait pas si on prend la peine de refermer le robinet avec "douceur". Avant le remplacement du groupe de sécurité, ça ne l'avait jamais fait. Je précise que j'ai essayé de réduire plus ou moins l'arrivée d'eau, de "jouer" avec les robinets et que rien n'y fait (juste une fois, le bruit s'est arrêté pendant quelques dizaines de minutes puis est revenu progressivement, c'est à dire de plus en plus fort jusqu'à son niveau sonore de "croisière"). D'autre part, ce bruit se produit aussi de temps à autre sans qu'on touche à rien. Je pense qu'il est provoqué par des variations de pression mais je ne comprends pas pourquoi ça ne le faisait pas avant le remplacement du groupe de sécurité. Et depuis quelques jours, une sorte de bourdonnement ou grondement se fait entendre au niveau du cumulus, parfois précédé d'un sifflement. Le grondement dure plusieurs secondes avant de s'arrêter tout seul (mais j'ai remarqué qu'on peut le stopper de suite en ouvrant un robinet). J'ai actionné la soupape du groupe de sécurité, elle fonctionne (et la nuit elle joue son rôle en laissant filer un peu d'eau pendant la chauffe). Je ne sais vraiment pas quoi en penser... Merci pour les avis que vous voudrez bien donner. NB : mon installation n'est pas équipée de réducteur de pression (la maison avait 15 ans quand je l'ai achetée et il n'y en a jamais eu d'installé).
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Le groupe de sécurité s'enclenche après 3 bars... donc à l'arrêt si la pression de votre installation est supérieure... ça fuit... mettre un réducteur après compteur ou un plus petit avant le ballon. INFO : pas de débit ne veut pas dire pas de pression. Dans les campagnes, souvent les gens disent, nous n'avons pas de pression ! Faux, à l'arrêt, 6 à 7 bars de pression. Mais à l'ouverture du robinet le débit est en effet médiocre !
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Bonjour, il faudrait que vous arriviez à mesurer la pression dans votre installation qui doit être certainement trop élevée. A mon avis un réducteur de pression s'impose. Votre problème est assez bizarre effectivement il est possible que votre ancien groupe de sécurité étant bien entartré créait une telle perte de charge qu'il réduisait de ce fait la pression ce qui faisait que vous n'aviez pas ces coups de bélier dans votre chauffe-eau. Par contre un groupe de sécurité est taré à 7 bars et il ne fuit qu'à partir de 7 bars (3 bars c'est pour la soupape de sécurité d'un circuit chauffage).
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Bonjour, j'ai le même souci j'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a une semaine et dès que j'ouvre un robinet ou chasse d'eau et que j'arrête de faire couler l'eau, un BONG se produit à chaque fois, il y a-t-il danger pour les canalisations et surtout comment s'installe un réducteur de pression au cas ou j'en ai besoin, merci à vous.
Question Bricolage : Baignoire d'angle pas assez profonde
J'ai refait ma salle de bains récemment et j'ai été très déçu lors de mon premier bain, de constater que ma nouvelle baignoire d'angle 140*140cm de contenance 260L, ne me permettait pas de m'immerger complètement... du coup, je me retrouve le ventre à l'air et donc j'ai froid. Existerait-il une solution pour augmenter le niveau d'eau ? Faut-il boucher le trop plein ? Où alors ai-je moyen de me plaindre auprès du vendeur ? J'avoue que dépenser 7000 euros pour une baignoire d'angle de contenance 260L et ne pas avoir assez d'eau pour s'immerger comme dans une baignoire "normale", ça passe pas très bien et puis je ne vois pas l'intérêt... Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les communiquer. Merci.
Question Bricolage : WC bouché à peu près tout essayer besoin d'aide
Bonjour, voilà à peu près 1 mois que mes WC sont bouchés. Je suis locataire d'un appartement dans le sous-sol d'une maison construite dans les années 60. Les propriétaires utilisant l'étage au dessus durant les mois d'été. Les 2 canalisations des WC (haut et bas) se rejoignent pour partir dans la fosse. Après avoir essayé la ventouse, le destop et l'eau chaude ; un plombier m'a prêté une ventouse à pompe et miracle, les WC s'etaient debouchés (plus d'eau stagnante dans les toilettes). Cependant, re-bouchage 2 jours après. Re-tentative à la ventouse et puis au furet depuis les toilettes (oui depuis la cuvette même, n'étant pas bricoleur je ne savais pas qu'on pouvait enlever les WC pour accéder directement aux canalisations) mais rien. Aujourd'hui : avant d'avoir la cuvette remplie d'eau, je tire 2 chasses. L'eau s'évacue légèrement (environ 4 à 6h avant que la cuvette ne se désemplisse). Hier, j'ai demonté les wc pour accéder directement à la canalisation afin d'esssayer avec le furet... Ca n'a rien donné car des coudes m'empêchent d'avancer. Donc me voilà parti à la recherche de la fosse septique. Creusage et déterrage (environ 50 cm de terre) pour soulever le regard et voir l'état de la fosse. La fosse est remplie jusqu'à environ 20 cm du haut. Le trop plein n'est pas bouché et lorsque j'ajoute de l'eau dans la fosse septique elle s'évacue par le trop plein. Je comptais pouvoir accéder à la canalisation via la fosse septique mais je n'ai pas trouvé le tuyau d'entrée. Dernier remède, une entreprise de sanitaire m'a fourni un produit qui est de l'acide sulfurique à 95 % en me disant qu'il n'utilisait plus que ça pour déboucher. Ils m'ont dit de le mettre dans la canalisations d'attendre 3 à 4 mn et de laver à grandes eaux. Que pensez-vous de tout ça ? Puis réellement utiliser l'acide sulfurique sachant que si ça ne marche pas, ça risque de déborder de la canalisation des toilettes lorsque je laverai à grandes eaux (compte tenu du bouchon). Est-ce un problème de fosse septique compte tenu de son niveau ? Enfin voici mon problème... Pourriez-vous m'aider ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Je pense plutôt que le WC doit être vieux donc plein de calcaire, en le déposant regardez à la sortie du WC, si ce n'est pas bouché en ce qui concerne l'acide dans les canalisations, donc ensuite dans la fosse c'est totalement interdit, mais bon sinon optez pour furet ou nettoyeur haute pression c'est radical.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
De l'acide sulfurique ? Vous êtes en danger ainsi que votre fosse et ainsi que notre bonne vieille planète. Videz-y votre batterie de voiture...
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Ce que vous vivez là est inadmissible. C'est un problème que doit résoudre le propriétaire, puisqu'il utilise le même système d'évacuation. Renseignez-vous pour connaître vos droits (mais où ?). La fosse semble bien pleine. GL
Réponse (4) d'un internaute à cette question
Le curage de la fosse est tout indiqué, ceci incombe au propriétaire, une fois vidangée il faudra remettre des bactéries, l'acide n'est pas fait pour les fosses septiques.
Bonjour, j'ai moi aussi un problème de WC bouché au niveau du regard. Apparemment je n'aurais pas assez de pente sous la maison. Je suis obligée de déboucher le regard une fois par semaine. En fait, j’ai l’impression que l'eau s'écoule trop doucement et donc n'entraîne pas le papier. Un sanibroyeur serait-il la solution ?
Bonjour, il y a une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau froide situé sous la baignoire. Je peux voir l'endroit de la fuite mais je ne peux pas y accéder. Le tour de la baignoire est maçonné et carrelé. Existe-t-il un produit en bombe qui pourrait colmater cette fuite ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour. Malheureusement non. Soit vous réparez sur place mais apparemment c'est impossible, soit vous cassez pour y accéder.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Il n'y a aucun produit miracle qui peut arrêter une fuite convenablement. Il faut casser, et réparer puis laisser une trappe de visite. Si la baignoire est recouverte de faïence, coupez entre les joints de faïence, enlever 3 carreaux sur 2 comme ça cela vous évitera de refaire une trappe de visite.
Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux l'installer, et étant donné son âge, j'envisage de le remplacer par un modèle électrique horizontal (de même marque évidemment) mais je me pose plusieurs questions :
1 - Ce type de chauffe-eau est-il plus source d'ennuis qu'un chauffe eau vertical ?
2 - Son rendement est-il aussi bon qu'un vertical ?
3 - Enfin, peut-on le poser au sol, sur des cales par exemple, alors qu'il est équipé pour être posé sur un mur ? Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, 1 : non, 2 : oui, 3 : vous pouvez tout à fait le poser sur cales (pensez à la pente pour la vidange). Si vous avez la possibilité de le fixer aussi au mur pour assurer son immobilité totale, ce n’est que mieux.
Bonjour, mon levier d'échangeur douche / baignoire s'est cassé en tirant dessus pour passer en mode douche. Je n'arrive pas à le remettre, donc il reste en mode baignoire. Que dois-je faire : le changer ou le réparer ? Et comment faire ? Merci, urgent.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Ce levier doit être maintenu par un écrou qui le sertit sur la base du robinet. Il suffit de dévisser celui-ci et de le remplacer. S'il s'agit d'un robinet de bonne marque, il n'y a aucun problème pour trouver la pièce.
Question Bricolage : Fuite de l'évacuation des toilettes
Bonjour, voilà le problème : mes toilettes se bouchent assez fréquemment (tuyaux d'évacuation de 80mm seulement) et j'ai donc fait appel à un plombier. Depuis ils se bouchent moins mais dès qu'on tire la chasse où utilise le lavabo / la douche, une grosse partie de l'eau s'écoule dans ma cave à travers son plafond (en bois). Y a-t-il un moyen de reboucher la fuite de l'évacuation simplement ? Sans avoir à démonter tout le plafond de la cave pour accéder à l'évacuation ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, pour réparer il faut accéder obligatoirement à la canalisation, donc voyez la solution qui engendrera le moins de contraintes. Moi je ferai quand même part de votre problème au plombier vu qu’apparemment c’est depuis son intervention que vous avez ce problème.
Question Bricolage : Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial salle de bains. Merci d'avance pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Silicone sanitaire bien nettoyé la surface bien séchée.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
La faïence devait être humide. Dans ce cas le joint n'adhère pas. Il faut tout enlever, bien sécher et appliquer à nouveau le joint. Pour finir, lissez avec le doigt humide (comme ça, le silicone ne colle pas au doigt).
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Bien dégraisser !
Réponse (4) d'un internaute à cette question
A priori je pense avoir bien séché le carrelage... connaissez-vous un moyen de faire sécher le carrelage rapidement ou un produit ? Y aurait-il autre chose qui pourrait faire que le joint n'adhère pas ? Merci pour vos réponses.
Réponse (5) d'un internaute à cette question
Bonjour, dégraissez bien comme il faut (savon de marseille), rincez, séchez au séchoir, et prenez du mastic plutôt que du silicone.
Réponse (6) d'un internaute à cette question
Changer de silicone ! pas normal.
Réponse (7) d'un internaute à cette question
Plutôt que du silicone, utilisez un mastic colle polyuréthane, qui sert à beaucoup d'applications surtout à l'extérieur et en plus il ne changera pas de couleur, on s'en sert en toiture, électricité, joint de dilatation. Je vendais la marque sika, je vous la recommande.
Bonjour, j’ai un sur presseur de 300 litres qui se déclenche très vite. Faut-il regonfler le ballon ou bien faut-il changer le contacteur manométrique ou bien la vessie est percée ? Veuillez me répondre assez rapidement. Merci à tous.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Principe du sur presseur. Difficile à expliquer : c'est un moteur électrique avec un contacteur muni d'une turbine qui propulse de l'eau à une pression réglée dans des canalisations. Le ballon ne sert uniquement qu'à faire tampon lors du démarrage de cette pompe. L'eau est propulsé dans ce ballon qui absorbe l'onde de choc dû au démarrage de cette pompe, afin d'éviter que tous les joints des canalisations n'explosent. Le ballon est rempli d'eau et d'air qui se compressent lors de ce démarrage. La pression se fait dans les canalisations et l'eau remonte ainsi jusqu'au robinet ouvert (c'est celui-ci qui provoque la chute de pression et le déclenchement de la pompe).
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Bonjour. Si votre surpresseur s'enclenche souvent, il doit se déclencher également souvent ? Regardez à votre manomètre (en principe) suivant les modèles, il y a un gros écrou avec un ressort et une vis. L’un sert au démarrage et l’autre à l’arrêt. Il faut jongler avec ces deux réglages. Un réglage trop bas et il s'enclenche au bout d'un litre d'eau et un réglage trop haut il tourne presque sans arrêt. 05/02/08- 10h08 BB
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Le "ballon tampon" du surpresseur est une réserve d'eau sous pression, qui évite les démarrages trop fréquents.
1) Vérifier tout d'abord si vous n'avez pas une petite fuite permanente sur votre installation (chasse d'eau WC par ex)
2) La partie gonflée sous azote c'est probablement vidée (fuite par la valve) soit la membrane s'est percée. Si vous trouvez de l'eau (sauf eau de condensation) en tentant de purger la valve de remplissage azote, la membrane est percée. Si pas d'eau vous pouvez tenter de regonfler à la pompe à vélo (2 bars max, mais si la valve fuit ça ne tiendra pas longtemps...). Le Fred hydrau+
Réponse (4) d'un internaute à cette question
1. Un clapet anti-retour de 20/27 - 3/4 doit être mis IMPERATIVEMENT sur la sortie du sur-presseur.
2. Réglage de "départ - arrêt" du moteur à faire vérifier par un plombier.
3. Outre du ballon percé.
Réponse (5) d'un internaute à cette question
Plusieurs explications cela peut être la sonde, le contacteur, effectivement comme le dit un autre internaute essayez de jouer avec la vis d'enclenchement, également il est possible que le tuyau de retour soit bouché, cela m'est arrivé, et la seule panne provenait de ce tuyau. A vérifier.
Bonjour, j'ai pris connaissance de bon nombre de réponses sur le forum, mais je ne parviens à résoudre mon problème : suite au changement complet du système de chasse d'eau des toilettes qui était ancien et usé, par un système universel, il y a une fuite incessante d'eau du réservoir dans la cuvette - il se vide entièrement. Un plombier est intervenu et a déjà changé le tuyau et le robinet d'arrivée (qui en avaient besoin pour d'autres raisons), puis est revenu et a remplacé le flotteur par un nouveau système compact (semblable à celui présenté sur votre vidéo) assurant que cela résoudrait le problème, mais ce dernier persiste, malgré les joints neufs, la cuve à priori étanche, le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir qui est correct... Merci de votre aide pour m'aider à résoudre ce casse-tête qui commence à durer !
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Bonjour, une chasse d'eau qui se vide cela n'a rien à voir avec le flotteur ou le robinet d'arrêt. Si elle se vide cela provient uniquement de l'étanchéité sous votre mécanisme. Peut-être y a-t-il une mauvaise adaptation de votre nouveau mécanisme avec le bas de votre réservoir d'eau. Il faut aussi que l'eau exerce une certaine pression sur le mécanisme pour que le joint "colle" bien dans le fond du réservoir. A suivre Amicalement BB - 02/02/08 - 10h28
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Avant tout, je vous remercie pour votre réponse, mais pourriez-vous me donner quelques éclaircissements supplémentaires pour rendre le système plus étanche : Faut-il utiliser une pâte particulière du type "pate à joint pour raccords filetés" ? Où faut-il en mettre exactement ? Merci. 11/02/08
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Si la cuvette se vide entièrement, vérifier le joint mal monté ou pas assez serré, bizarre après tout ce remplacement que cela fuit encore, attention souvent aussi au flotteur trop haut et l'eau passe dans le mécanisme de déclenchement pour se retrouver dans la cuvette.
Question Bricolage : Grondement dans les canalisations
Bonjour, depuis quelques jours je me suis aperçu que quand j'ouvrais le robinet des WC j'entendais un grondement assez bruyant dans les canalisations, je ne me suis pas inquiété surtout que j'ai entendu dire que cela était dû à de l'air dans les canalisations, jusqu'au jour où ce bruit s'est manifesté quand j'étais en train de prendre ma douche ou que je tirais la chasse. La seule solution que j'ai trouvé c'est d'ouvrir au maximum en position eau chaude le mitigeur de la douche ce qui au bout d'un moment entraîne l'arrêt de ce bruit. Que faire ? Parce-que maintenant quand j'utilise ma salle de bain à des heures tardives j'appréhende toujours ce bruit vis à vis des voisins. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
L'une des vannes sur votre installation sanitaire est usée. Le bruit que vous entendez est la vibration entre le clapet de la vanne et le siège. Le problème est qu'il faut trouver laquelle est usée. Cela peut être la vanne du compteur comme le robinet du toilette. Commencez par celle du compteur : manipulez-la plusieurs fois et voyez si cela change quelque chose. Si oui, remplacez-la. Si non, continuez sur le circuit jusqu’à la prochaine vanne et ainsi de suite jusqu’à la douche et au robinet de chasse d'eau.
Question Bricolage : Chauffe eau électrique chauffe de temps en temps
Bonjour, mon chauffe-eau qui a environ 5 ans et qui est en position horizontale ne chauffe pas tous les jours de la même façon. Certains jours il y a de l'eau bouillante et le lendemain pendant plusieurs jours de l'eau tiède voire froide. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
Bonjour, voilà je possède une chaudière à gaz Condens (elle est neuve) et depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude mais que dans ma salle de bain à l'étage alors que dans ma cuisine en bas il n'y a aucun souci. En fait c'est bizarre car je n'ai plus d'eau chaude à l'étage seulement quand j'ouvre le robinet à fond mais si je laisse un petit filet d'eau, là pas de problème elle est chaude et dès que j'ouvre en grand elle devient froide. Je pensais que c'était le mitigeur qui était mort alors je viens d'en installer un neuf mais c'est pas çà car j'ai toujours le même problème. Je précise qu'il y a quelques jours, tout fonctionnait super bien. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela peut être ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
La pose de clapet anti-retour est évidente pour éliminer ce problème.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Clapet anti-retour = système anti-pollution qui empêche le retour de l'eau dans le réseau. Je penche plus sur un problème de pression d'eau chaude et de débit. Robinet un peu fermé = baisse de débit mais augmentation de la vitesse. Grand ouvert = augmentation du débit, mais baisse de la vitesse. Robinet un peu fermé = équilibre des vitesse de sortie donc eau chaude.
Etant donné qu'il y a des filtres au niveau de la chaudière ou du robinet, il se pourrait que des cochonneries, style calcaire ou autres (remontée de dépôts, de soudure lors de l'installation de la chaudière neuve) ou bien la chaudière ne balance pas assez de pression dans le réseau. Démonter le mitigeur et tester la pression d'eau chaude avec robinet simple pour voir si c'est la chaudière qui fonctionne mal (bouchon sur eau froide sinon gare à la douche).
Bonjour, je dois faire installer un compteur d'eau. Le compteur doit-il être relié à un tuyau cuivre obligatoirment ou du PVC convient-il ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Le bricolo que je suis vous déconseille l'utilisation de cuivre ou de PVC pour des raisons d'ordre mécanique et de prix pour le cuivre. Pour ma part, je vous conseille l'utilisation d'un tuyau en polyéthylène à liseré bleu de diamètre 25 ou 32 spécial eau potable, cela se vend en couronne et des raccords en laiton vous permettent tout cheminement et tous branchements. Cordialement le vieux BB - 02/02/08 - 10h50
Réponse (2) d'un internaute à cette question
Aucun souci dans les deux cas.
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Bonjour, cuivre ou PER peuvent faire l'affaire. Olive 71.
Réponse (4) d'un internaute à cette question
Même PVC pression bien décapé et coller.
Réponse (5) d'un internaute à cette question
Le PE oui mais pas le PVC.
Réponse (6) d'un internaute à cette question
PVC pression oui.
Réponse (7) d'un internaute à cette question
Prenez du PEHD, c'est le mieux j'en utilise tous les jours pour poser des installations, aujourd'hui c'est le top, il a un défaut, il faut faire attention qu'il ne soit pas rayé, sinon ça se travaille super bien, de préférence utilisez du 16 bars et jamais vous n'y reviendrez, et quand on peut il faut éviter les raccords laiton dans le sol, à terme c'est une fuite.
Bonjour, je joins un croquis de mon installation (excusez-le mais je ne suis pas doué avec "paint") j'ai installé une vidage sous évier (2 bacs) avec 2 entrées machine à laver ; avant il y avait un vidage mais avec 1 seule entrée mal et un siphon extra plat ; le tuyau d'évacuation arrive juste à la hauteur du siphon extra plat, un poil en dessous des bondes des bacs évier. Avec mon système, j'ai dû mettre un siphon normal et un tuyau souple qui remonte jusqu'à l'évacuation ; mais du coup les entrées machine à laver se trouve sous le niveau de l'évacuation ; est-ce que ce n'est pas les machines qui vont se remplir un peu quand on va vider l'évier ? L'évacuation est en cuivre avec un manchon en PVC qui a dû être chauffé puis mis en force (en femelle) sur l'évacuation en cuivre. Cette évacuation arrive à l'horizontal sous l'évier, dois-je couper l'évacuation en cuivre plus bas dans sa partie verticale puis rajouter un coude femelle en PVC pour que mon tuyau souple soit plus bas que le entrées machines ? Peut-on coller du PVC sur du cuivre ? L'évacuation en cuivre a un diamètre de 40 existe-t-il des manchons de diamètre légèrement inférieur pour rentrer dans le tuyau cuivre ? J'ajoute que je ne sais pas souder. Merci pour vos conseils.
Question Bricolage : Coups de bélier qui persistent
Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau chaude de ma chaudière et depuis je pourrais sauter à pied joint sur mes mitigeurs : la coupure violente ne fait plus de coup de bélier ! Mais... j'ai maintenant des coups de bélier à l'ouverture de l'eau ! Et ça, c'est nouveau. Dès que j'ouvre un mitigeur, un "bang" (pas trop fort mais quand même) se fait entendre, et il est plus important si j'ouvre l'eau chaude que la froide. Je crois que le coup de bélier est encore situé au niveau de la chaudière, la vibration remonterait jusque là... Est-ce que je dois aussi installer un anti-bélier à l'arrivée d'eau de ma chaudière, pour l'isoler complétement des vibrations ? Comment la pose d'un anti-bélier peut faire son boulot pour la coupure de l'eau mais engendrer de nouveaux problèmes à l'ouverture ? Pour info, ma chaudière a été vérifiée par Frisquet il y a 2 mois, et ma tuyauterie est bien fixée au mur. Merci pour vos avis.
Réponse (1) d'un internaute à cette question
Voir si la pression de l'eau froide de l'alimentation n'est pas trop forte 3 à 4 bars.
Réponse (2) d'un internaute à cette question
La pose d'un anti-bélier doit se faire au plus près de l'appareil en cause. Dans votre cas au plus près de l'évier. Cordialement.
Réponse (3) d'un internaute à cette question
Exactement. 6 bars maxi, sinon réducteur de pression en amont de la chaudière pour faire chuter à 3/4 bars.
Réponse (4) d'un internaute à cette question
Bonjour, suite à vos conseils je viens donc de remplacer mon réducteur de pression sur lequel j'ai aussi installé un mano en prise directe (pas de robinet d'isolement pour l'instant). La pression statique indiquée, juste après avoir coupé l'eau est de 4 bars. Si j'attends quelques minutes et que je reviens vérifier la pression, elle est passée à près de 6 bars. Pensez-vous que le réducteur de pression ou le mano pourrait être endommagé ? A quelle pression dois-je me fier ? Merci !
