PLOMBERIE

En effet, cela semble être une bonne solution que d'envoyer de l'air comprimé. Vous pouvez également tenter auparavant de redémonter le robinet et de demander à quelqu'un de remettre l'eau tout doucement afin de vérifier que cela ne provient pas du robinet tout de même. Enfin, du temps que le robinet est démonté, vous pouvez tenter de passer une fil de fer (ou électrique) dans le tuyau. Si le bouchon n'est pas trop loin cela peut fonctionner.

J'ai eu le même problème avec un robinet, l'eau n'arrivait presque plus, le chauffe-eau ne s'allumait plus. J'ai dévissé l'embout-filtre qui se trouve à l'extrémité de ce robinet et c'était le tartre qui obstruait cet embout et qui empêchait la pression. Il se peut donc que çe soit le pommeau de la douchette qui soit tout simplement obstrué par du calcaire.

Si vous avez un robinet dit quart de tour, c'est le tartre qui bouche le robinet au niveau des sièges. Démonter complètement le robinet pour atteindre les sièges et les nettoyer. Préférer les robinets classiques ouverture fermeture en X tours. Vous pouvez regarder aussi vos flexibles souples à la sortie / entrée du robinet qui sont souvent obtrués par le calcaire.

Bonjour, sur le 71 le calcaire c'est la galère, donc j'ai l'habitude et je suis plombier. Les mousseurs de robinets sont en cause si ça vient que sur un mélangeur. Sinon, la paume de douche enlevée fait-elle le même problème, sinon le flexible eau chaude de la douche (s'il ya un robinet bain / douche bien sûr) ? Ou détartrer le corps de chauffe chaudière, si c'est 1 instantanée (genre Saunier Duval), ou détartrer l'installation eau chaude de la douche. J'espère avoir pu répondre en temps que connaisseur.

Il faut détartrer avec de l'acide l'échangeur de la chaudière.

Bonjour, j'ai eu le même problème de pression et effectivement en détartrant le corps de chauffe tout est revenu à la normale. Salut.

Il existe un appareil à détartrer les tuyauteries, je pense que le problème vient de là, il faut faire appel à un plombier, je ne pense pas que cela soit très cher.

Changer le mousseur, il se trouve sur le bec.

Il suffit de faire intervenir la société en charge de l'entretien de la chaudière et lui demander un détartrage de la chaudière (prestation qui fait partie du contrat d'entretien donc gratuite). Un traiteur d'eau.

Bonjour, j'ai eu le même problème cet hiver. J'ai fait appel à l'entreprise qui s'occupe de l'entretien de la chaudière et qui a détartré les canalisations. Et comme par miracle tout est revenu à la normale ! Avant ça j'avais appelé le plombier du village qui s'était contenté de changer le mitigeur, ça fait toujours 200€ de plus dans sa poche ! Mais totalement inefficace ! Le détartrage m'a coûté 280€... alors faites le calcul.

Bonjour, afin de remédier à ce problème il faut d'abord commencer le détartrage aux sorties d'eau chaude les plus utilisées ; en comparant le débit entre deux sorties d'eau chaude, s'il y a une différence, on ne doit pas accuser la chaudière, le chauffe-eau si c'est le contraire, donc le problème c'est au niveau du serpentin. A ce moment il faut détartrer tout le circuit par un appareil spécial et un produit de détartage tout en tenant compte de la dureté d'eau de sa région.

Il suffit de démonter la pomme de douche et de la faire tremper quelques heures dans du vinaigre chaud. Cela va détartrer l'ensemble. J'ai eu ce cas chez moi. L'eau coulait correctement au lavabo mais plus à la douche.

Titulaire d'un BEP et d'un BAC pro en plomberie chauffage et climatisation, je peux affirmer qu'il faut déboucher le circuit d'eau chaude de la douche, cela est fréquent, car le calcaire se présente souvent dans l'eau chaude. C'est une intervention de routine et peu importante, il ne faut pas s'inquiéter.

Bonjour
Comme plusieurs le pensent, la plupart du temps, c'est le calcaire qui ralentit la circulation de l'alimentation et surtout l'eau chaude. Nettoyez la pomme de douche et réessayez.
Si la pression revient, vous allez le savoir, cela surgira subitement.
Sinon, un bon moyen est de passer un fil de fer.

Bonjour,
J'ai eu un problème similaire. J'ai commencé par vidanger le cumulus, retiré le tartre au fond de celui-ci après avoir démonté la résistance.
Une fois le circuit d'eau chaude libéré, j'ai dévissé le robinet d'eau chaude le plus haut de la maison de sa tuyauterie puis j'ai versé par ce tuyau quelques litres de vinaigre blanc.
Résultat garanti et pour presque rien !
Laisser traiter 24h puis purger le produit progressivement.
L'eau ressort un peu bleutée les premières heures mais la pression est redevenue intacte.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur "le détartrage d'un cumulus électrique" est prévue pour cette année, sauf imprévus.

Alors simple, mais délicat et chiant : après avoir coupé l'électricité et l'eau froide BIEN SUR :
n°1 : videz le chauffe-eau par le groupe en pensant à le changer après bien sûr, taré à une certaine pression, après manipulation il est mort.
N°2 : ouvrir les vis sur le trou d'homme en regardant bien où il se trouve et en faisant 1 plan sur papier.
N°3 : enlever à la main, avec des gants, le tartre dans le chauffe-eau.
N°4 : bien nettoyer l'intérieur et préserver le joint s'il n'est pas fichu ou prévoir de le changer aussi. Le remonter, mettre de la pâte sur le joint (sur chaque face), et remonter sur la résistance + revisser les écrous 1/1 en les serrant en croix de façon opposée comme une roue de voiture. Remplacer le groupe et joint à la filasse + pâte et raccorder à l'eau froide, bien serrer, mettre en remplissage en ouvrant 1 robinet d'eau chaude pour évacuer l'air (pour vider, ne pas ouvrir de robinet, puis mettre un tuyau à la place du groupe de sécurité), remettre l'électricité et fin.

Bonjour, je suis plombier, et je ne suis pas d'accord avec la réponse n°1. Quel est l'âge du ballon ? S'il a plus de 5 ans = poubelle, car la résistance sera prise dans un bloc de tartre et ne pourra être sortie sans dégât, donc le prix de la résistance + un thermostat neuf obligatoire pour la garantie de celle-ci + un groupe = 75 % du prix neuf, étant donné que la cuve peut percer dans l'avenir et doit être toujours montée avec joint neuf pour la résistance.
Bon courage.

Bonjour, pas d'accord ni avec le n°1 ni avec le n°2, le n°1 n'a pas fini son boulot, à savoir : détartrer aussi la résistance dans le cas d'une résistance blindée à l'aide d'un volume d'acide chlorhydrique dilué dans 3 volumes d'eau, badigeonner la résistance avec un pinceau jusqu'à disparition totale du tartre, bien rinçer ensuite à l'eau, le groupe de sécurité n'est pas systématiquement HS, après chaque vidange par contre il vaut mieux changer le joint, ne pas oublier d'ouvrir les robinets EC pendant la vidange et pendant le remplissage pour chasser l'air.
Le n°2 résonne comme un plombier qui est là pour vendre des ballons et ne pas s'embêter... à les détartrer, un ballon n'est pas HS au bout 5 ans, sa durée de vie moyenne est de 10 à 15 ans, voire même 20 ans s'il est bien entretenu, adapter des raccords diélectrique sur raccords d'entrée et de sortie en plus de l'anode en magnésium à l'intérieur, ça le protègera de la corrosion, il pourra durer très longtemps.

Entièrement d'accord avec la réponse n°3, un chauffe eau n'est pas à remplacer tous les 5 ans, malheur à celui qui aurait à utiliser les services du plombier n°2 à moins que ce dernier ne vende des chauffe eaux d'occasion.

Bonjour, à moitié d'accord avec n°3 : durée de vie 15 ans sans aucun entretien, car quand on démonte un ballon, souvent la résistance casse et quand on sait que ça coûte (en moyenne 80 €), donc pour moi personnellement, on ne touche à rien, et même, quand on purge, bien souvent le groupe fuit après. Je suis plombier et pas comme le n°2, prêt à faire dépenser des sous au gens.

Bonjour, je ne vois pas bien pourquoi le groupe de sécurité fuirait après une manipulation pour vider le chauffe-eau ? En quoi cela joue-t-il sur le tarage du clapet ? Les fuites que l'on constate généralement après cette manipulation du groupe, proviennent du fait de l'entartrage partiel du siège du clapet. On peut soit nettoyer le siège, soit actionner plusieurs fois le bouton de purge jusqu'à ce que les résidus de tartre soient cassés et s'en aillent en même temps que l'eau de vidange.

Pour un détartrage d'un chauffe-eau électrique si on est un peu sérieux on doit systématiquement remplacer l'anode, le joint d'embase et surtout le groupe de sécurité. Le coût pour le client est d'environ 40 à 50 € de pièces, s'il se le fait lui-même, plus la main d'oeuvre par un professionnel.

Bonjour, aucune difficulté après démontage, vérifiez l'anode, si elle est trop errodée, la remplacer, environ 30 € pour réparer mon chauffe-eau.

Bonjour, pour mettre tout le monde d'accord, j'étais plombier pro et en retraite, j'ai fait + de 100 fois ce boulot. Je vais vous expliquez la marche à suivre. Tout d'abord : j'arrive le soir et je coupe l'électricité sur ce chauffe-eau, et mets en vidange. Coupure eau froide sur le groupe et desserrage sortie eau chaude avec un seau dessous. Si le groupe ne fonctionne pas je coupe le général. Après la vidange je mets un bouchon sur l'arrivée du groupe et je remets l'eau. Je reviens le matin. Là je démonte la partie électrique, le groupe, la bride. J'enlève le tartre, je nettoie tout. La gorge où est le joint de bride doit être nickel. La résistance se nettoie très bien sans forcée. Je rince l'intérieur, je mets de la pâte gébatout sur l'emplacement du joint de bride, et un joint neuf. Je remonte l'ensemble, je mets un groupe neuf et je remplis. Ainsi, vous évitez de vous brulez avec de l'eau à + de 80°. La cuve froide, c'est + facile à nettoyer à la main. Il faut un seau, une serpillère, un joint de bride et un groupe neuf. Le temps est de 2 heures la veille et 2 heures le lendemain. Sauf si votre client sait vidanger ce chauffe-eau et qu'il veut bien le faire lui-même. Je suis un peu long, mais je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Le détartrage : 4 heures + 2 déplacements = environ 200 €. 100 € si c'est le client qui en fait la moitié. Le groupe et le joint en plus bien sûr. A+

Merci. Je suis vos conseils...

Bonjour, je suis plombier depuis 40 ans, il faut remplacer le groupe de sécurité, si c'est une résistance blindée, il faut la changer et changer le joint aussi, mais vu le coût, il vaut mieux changer le chauffe eau électrique, il y a environ 20 euros de différence, au prix d'achat.

Bonjour
Et la morale de l'histoire : 100 € = le prix du ballon. Cordialement.

Bonjour. Entièrement d'accord avec la réponse 9, plombier en retraite, qui maitrise bien son boulot, et rien à ajouter, rien à retrancher dans son explication parfaitement claire pour tout le monde.
Je salue ici le professionnalisme de ce monsieur. Cordialement. BP Maitre chauffagiste... en retraite aussi. (24/11/10)

Information Bricovidéo : Vous rencontrez des problèmes sur votre installation électrique, visiter le nouveau forum sur l'électricité : Forum-électricité.com

Sauf si votre chauffe-eau est neuf, il est très vraisemblable qu’il s’agisse d’un problème dû au tartre. En effet, l’eau chaude est produite en passant dans un tuyau de cuivre enroulé sur lui-même comme un serpentin, à l’intérieur du chauffe-eau. Au dessous du serpentin se trouvent les brûleurs. La chaleur de la flamme des brûleurs a pour effet de faire se " coller " le tartre sur les parois du serpentin et d’en diminuer ainsi considérablement le diamètre intérieur, occasionnant ainsi un fort ralentissement du débit d’eau. Il convient donc de faire appel à un plombier afin qu’il procède à l’échange de ce serpentin appelé corps de chauffe.

Il n'est peut-être pas utile de changer le serpentin. Dans de nombreux cas, un simple détartrage suffit. Le démontage de ce serpentin ne présente pas de difficultés majeures. Démontez la façade du chauffe-eau. Dé-solidarisez celui-ci de la boîte qui se trouve à sa base. Retournez-le et à l'aide d'un mélange eau acide 50/50, versez ce mélange à l'aide d'un entonnoir adapté dans le corps de chauffe. Cela prend environ 2 heures, rincez-le à l'eau claire et remontez-le.

Détartrez le corps de chauffe avec de l'esprit de sel. Le corps de chauffe se démonte facilement, il suffit de suivre la notice. Si pas de notice, voir entrée eau froide et sortie eau chaude et défaire les écrous. Puis, avec un peu de réflexion, démontez le corps de chauffe (là où passe l'eau)et introduisez l'esprit de sel doucement avec un entonnoir.

Il faut à la limite mettre un mitigeur à la sortie de votre chaudière. Un plombier.

Bonjour, il est assez normal qu'un plombier minimise les risques et, au prix de sa main-d'oeuvre, propose un nouvel appareil fiable au lieu de se lancer dans des bricolages. Mais de là à tout changer après 5 ans... J'ai un chauffe-eau de 1980 qui fonctionne à température moyenne et n'a jamais été détartré. Or à Bruxelles l'eau est fort calcaire.

Cela ne peut pas venir de votre chauffe-eau, dans la mesure comme vous le signalez que c'est l'eau froide et l'eau chaude qui n'a pas de débit au robinet. L'eau froide qui alimente vos robinets ne passe pas par votre chauffe-eau. Avant tout une vérification toute simple : dévisser les mousseurs de vos robinets et vérifiez s'ils ne sont pas plein de calcaire. Si oui les nettoyer ou les remplacer, vérifiez si le robinet de l'alimentation générale est bien ouvert et en bon état de marche. Je ne pense pas que votre problème soit bien méchant.

Tout d'abord il faut savoir le débit de son chauffe-eau exemple 5 lt/mn max, cela veut dire que la quantité d'eau qui s'écoulait par minute c'est 5 lt et le brûleur est conçu à la chauffer à une température donnée, donc si le débit du chauffe-eau diminue et le débit de gaz reste constant c'est normal que la température augmente, donc il faut procéder à augmenter le débit de son chauffe-eau soit par le détartage soit par un surpresseur, si le problème est de niveau de logement, la procédure de détartage c'est :
1) il faut démonter le serpentin
2) si on ne dilue pas l'esprit de sel pur il faut obligatoirement émerger le serpentin dans une cuvette pleine d'eau, faute de le perforer, si non il faut moitié moitié par un entonnoir ou une seringue
3) rincer le serpentin avec un jet d'eau fort et remonter le tout.

Si en effet il s'agit de l'eau froide qui ne s'écoule que faiblement, la cause n'est sans doute pas à rechercher au niveau de la chaudière, sauf si les WC quant à eux se remplissent rapidement. Dans ce dernier cas cela indiquerait que l'eau froide sanitaire (lavabo, évier) passe par la chaudière (ce qui serait étonnant) et qu'une vanne ne serait pas totalement ouverte. Si le diamètre de vos tuyaux est correct (minimum 14 mm), que la pression est au moins égale à 2 bars, le faible débit pourrait provenir d'un entartrement du réseaux, d'une obstruction en amont de l'installation ( la vanne d'arrêt est-elle en bon état et pleinement ouverte ?), ou en aval (les mousseurs des robinets sont-ils entartrés).

J'ai déjà eu ce problème également, et ma solution à ce problème a été très simple, donc à essayer... Fermer un grand coup l'arrivée d'eau générale au niveau du compteur et la rouvrir, puis contrôler, et cela pourrait être à répéter deux ou trois fois jusqu'à gain de cause.
P.S. : ne pas être trop doux dans la manoeuvre.

Ne serait-ce pas tout simplement le réducteur de pression qui est usé ? Cette pièce est située après le compteur d'eau. Elle a pour but de limiter la pression à 3 bars (elle arrive souvent à 4-5 bars au compteur). Cette pièce, en s'usant se referme ..... ce qui diminue la pression ..... Il serait donc peut-être intéressant de faire venir quelqu'un du service des eaux pour mesurer la pression.

Peut être que vos flexibles sont torsadés.

Frapper tout doucement avec un tournevis sur la vanne d'arrêt. Si cela va mieux changez-la, elle est entartrée.

Sinon vous avez une vis de réglage sur le réducteur de pression qui se trouve juste après votre compteur, dévissez-la un peu, si la pression est meilleure, changez votre réducteur de pression.

Faites d'abord des vérifications toutes simples : vérifier les mousseurs des robinets si il ne sont pas remplis de calcaire, vérifier votre vanne d'arrêt générale si elle est bien ouverte et en bon état. Si vous n'avez pas une autre vanne intermédiaire sur votre réseau d'eau froide. Ca ne peut pas être autre chose.

Si vous avez une vanne d'arrêt à clapet, fermer l'eau et démonter la tête et regarger si le clapet n'est pas bloqué ou cassé. Voir au niveau des raccords s'il n'y a pas de filtres, les changer par des joints traditionnels et regarder le branchement d'eau à la colonne principale. Si c'est un piquage, le problème peut venir aussi de là. Ou vérifier si les robinetteries comportent des joints avec des filtres.

Coupez le circuit d’alimentation électrique. Coupez l’arrivée d’eau générale. Videz le ballon en tournant la molette qui se trouve sur le groupe. Une fois vidé, dévissez le groupe (arrivée/sortie/ trop-plein). Entourez les filetages qui se trouvent sur le ballon (entrée et sortie d’eau) avec du Téflon. Procédez au remontage en effectuant les manoeuvres inverses. Remettez l’eau et laissez un robinet d’eau chaude ouvert afin que l’air soit chassé pendant le remplissage du ballon. Vérifiez l’étanchéité. Remettez le courant.

Il n'est pas nécessaire de vider le ballon pour changer le groupe de sécurité.

D'accord avec le N°1, mais prenez soin de n'ouvrir aucun robinet. Fermez l'alimentation au compteur et faites chuter la pression en ouvrant un robinet, vous pouvez démonter sans risques votre groupe. N'oubliez pas de couper l'arrivée du courant.

Pour faire chuter la pression, faut-il ouvrir un robinet avant le démontage du groupe ?

Il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation électrique, mais fortement conseillé de la couper pour des raisons de sécurité. Le plus simple est de couper l'eau au robinet général, desserrer l'écrou d'arrivée d'eau sur le groupe, commencer à dévisser le groupe sans le dévisser complètement.
Quand le groupe commence à avoir du jeu, arrêtez de le dévisser et enlevez les restes de filasse ou de téflon de l'ancien joint, refaites en un neuf juste au-dessus du groupe, mettez le colmat (pâte vendue en pot, aide à l'étanchéité des raccords), puis dévisser complètement le groupe et changez-le rapidement par le neuf sans que le ballon ne reprenne son air, sinon il va se vider complètement.
Une fois le groupe en place, re-vissez-le à fond pour qu'il prenne sur le joint de filasse puis re-vissez l'écrou d'arrivée d'eau, remettez en pression et le tour est joué.
Jul

Bonjour, d'accord pour ne pas vider, mais faites chuter la pression et prenez soin de boucher le départ EC du ballon ça évite les gloups gloups lors du changement.

Couper le courant pour des raisons de sécurité, couper la vanne de coupure avant ballon ou l'arrivée d'eau principale. Tournez le rond rouge du groupe de sécurité afin d'enlever la pression, dévissez l'écrou 3/4", prévoyez peut être un nouveau joint.
Attention dans le cas d'un raccord conique, essayez de la récupérer, démontez le siphon, dévissez le groupe de sécurité, préparez un bouchon de bouteille de vin (bouchon en plastique avec du liège collé dessus). Une fois dévissé, enlever le groupe de sécurité, mettez le bouchon de liège dans le raccord, mettez tranquillement la filasse ou le teflon. Enlevez le bouchon, mettez le nouveau groupe et voilà.

Si vous travaillez avec un ballon plein, attention aussi aux risques de brûlure. Si comme moi vous ne pouvez pas le vider car le bloc de sécurité est plein de calcaire, la solution peut être de tirer de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y en ai plus. Vous pouvez ensuite changer le groupe de sécurité sans vous brûler.

100 % OK avec la réponse N°4. Tous les professionnels font comme ça.

J'ai dû changer, moi aussi, ces derniers temps, mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau. Après avoir fermé l'eau générale, j'ai ouvert tous les robinets de la maison pour vider le circuit. Je n'ai pas vidé le chauffe-eau mais, par précaution, j'ai coupé son alimentation électrique. Il faut disposer d'une bonne clé de façon à desserrer le groupe, puis mettre de la filasse ou du téflon et resserrer. Un travail de 20 mn environ selon l'accès. Julien

Détartrage en faire un minimum, enlever le calcaire de la cuve simplement, ne pas nettoyer la résistance ni autre chose avec de l'acide même dilué.

J'ai changé moi aussi mon groupe de sécurité sur vos conseils qui m'ont bien servi. Le seul bémol, c'est qu'aucun n'a mentionné le fait qu'il y a un autre écrou à dévisser à la sortie d'eau chaude et qui se visse lui-même sur le filetage du groupe acheté et tout tourne ensemble quand on veut le démonter : et dévisser ce tube fileté sur l'ancien groupe " bonjour ". Il faut avoir une clé à pans pour pouvoir le dévisser. Comme je suis bon bricoleur j'en ai fabriqué une dans l'urgence et je m'en suis sorti. Voilà j'ai voulu avertir ceux à qui il arrivera la même chose. En tous cas merci pour le coup du bouchon en liège.

D'accord avec la réponse n°1 mais attention à ne pas créer d'appel d'air.

Avant de changer votre groupe de sécurité, faites la petite manipulation qui est proposée en rouge dans ce lien : bricolsec.com
Elle ne prend que 3 minutes ! En la réalisant, le groupe de sécurité de mon chauffe eau ne coulait plus. Alors essayez donc !

Concernant votre demande, nous réaliserons, dans le futur, une vidéo sur "la fuite collerette evacuation wc". Au sujet de votre problème de fuite, il semblerait nécessaire de changer le joint de mousse, ce qui nécessite le démontage de votre WC.

Vous pouvez réparer la fuite avec du mastic, en l'appliquant sur toute la surface du joint qui fuit.

Si vous venez de changer votre WC le joint de la pipe et à changer.

Si la pipe est morte une réduction 93/100, une pipe coudée ou droite. Couper à ras du sol ou du mur le PVC de 100 et ébavurer, présenter les pièces sans les coller, faire les traits d'axes en présentant la cuvette, puis commencer à coller.

Couper la pipe à raz du sol, nettoyer à la toile émeri la sortie WC, puis installer une pipe flexible, ça va tout seul.

Concernant votre demande, le Polyéthylène Réticulé (PER) présente l'avantage principal d'une mise en oeuvre simple par raccords vissants (donc à la portée de tous). De plus les passages difficiles et autres sont facilités par la souplesse du matériaux (inutile d'utiliser un cintreuse). L'installation peut de plus être intégrée dans les dalles de béton des planchers. En revanche, si les tubes eux-mêmes ne sont pas très coûteux, les raccords le sont. Enfin, cette technique est relativement récente et n'offre pas encore de sérieuses références quant à la résistance dans le temps des installations.
Le cuivre quant à lui cumule l'inconvénient d'un coût des matériaux (tubes et raccords) assez élevé et d'une mise en oeuvre nécessitant matériel et technique. En revanche, il offre l'avantage incomparable de la fiabilité dans le temps. De plus, les fabricants offrent de plus en plus de solutions de raccords vissant permettant à tous une mise en oeuvre aisée.
Une étude de prix complète en ne vous arrêtant pas seulement aux tubes eux-même vous aidera sans doute à prendre votre décision.

Pour la construction d'une maison neuve, le PER est à mon avis la meilleure solution en plomberie, à condition de l'utiliser comme préconisé par les fabricants, à savoir la protection de ce dernier dans des gaines lors du passage dans les chapes et murs. Il sera donc conseillé de le couler dans les chapes lors de la construction, en ayant pris soin de le faire aboutir avec précision aux différents points d'arrivée d'eau et des raccords des radiateurs pour un chauffage central. Les principaux avantages sont:
_ facilité de mise en oeuvre sans soudures avec des raccords sertissables ou à compression
_ absence de bruits dus à la dilatation
_ grande résistance en cas de gel de l'eau dans la tuyauterie
_ possibilité de remplacement d'un tuyau en le repassant dans sa gaine
_ peu sensible au calcaire et sans corrosion.
Inconvénients:
_ Malgré sa souplesse, il ne peut pas faire des coudes à 90°, et ne peut pas remplacer un circuit en cuivre avec les mêmes passages.
_ Dans le cas de raccords sertissables, l'outillage est assez onéreux.
Il sera à noter que l'étude de votre distribution d'eau se fera plus dans l'esprit d'un circuit électrique que d'un circuit de plomberie standard, avec des distributeurs (nourrices ) aux point de départ ( compteur, chaudière, ou départ dans colonne montante) et une desserte en étoile de vos différents points d'arrivée ( lavabo, douche, baignoire, WC, etc..). le cuivre pour la rénovation, plus esthétique en apparent, en remplacement ou pour modification d'une plomberie existante.

P.E.R = Risque de salmonelle et légionelle multiplié par 30. C'est un tuyau poreux qui emboue les canalisations de chauffage et de plancher chauffant. Un désembouage de plancher est à prévoir tous les 5 ans. Sa souplesse est relative car le cuivre est beaucoup plus souple. Les raccords ne sont pas offerts. Son point fort est que les constructeurs l'utilisent car cela ne nécessite aucune connaissance en plomberie et peut être réaliser par des intérimaires. Il est aussi sensible au calcaire et au gel que le cuivre. C'est un faux bon produit.

Tout à fait, de plus c'est un matériaux trop récent pour en connaître les impacts sur la santé (on a vu ça avec l'amiante ou le plomb), de plus en ces sombres heures écologiques ne vaut-il pas mieux favoriser un matériaux noble, et recyclable à 99,9%, de plus le cuivre est anti-bactériologique, très peu sensible à l'embouage, il a une très forte résistance mécanique et il est beaucoup plus esthétique que le PER.

Si l'on résonne au niveau réseau de la distribution générale qui va au-delà de son habitat, l'eau est transportée par des tuyaux PVC et peut être encore même par du plomb... Alors pourquoi pas du PER ?

Que dire du raisonnement donné réponse (4) ???!!! Je veux juste insister sur la démarche citoyenne, responsable que tout un chacun doit avoir constamment !!! Même si moi-même qui suis en rénovation, je suis pris dans les contradictions de tout un chacun... j'essaie de penser à long terme (revente maison, et surtout écologie !), alors attention aux "économies" actuelles... et soyons humbles : le cuivre a fait ses preuves et vous sentez-vous l'âme d'un cobaye ???

Réponse au (2) : la salmonelle ne se trouve pas dans l'eau et ce n'est pas le PER qui fabrique des légionelles. Si elle est là, c'est qu'elle s'est développée dans le cumulus car elle n'apparaît pas spontanément ainsi. Pour ce qui est d'embouer les dalles... le PER étant gainé je vois pas comment l'embouage pouvait arriver... Faudrait quand même réfléchir un peu avant de dire n'importe quoi...

Moi, j'utilise un tuyau qui s'appelle UNIPIPE, qui est de meilleure qualité que le PER, car il ne se dilate pas. Il faut parfois du matériel spécifique avec (pinces a sertir...), mais maintenant il existe des connections directes. C'est dommage que ce produit ne soit pas bien connu en France.

Installation PER après 7 ans seulement : une chaudière à remplacer (percée), ainsi que 4 radiateurs sur 10... Les bactéries en mourant dans les parties les plus chaudes de l'installation se caractérisent par des boues ACIDES (effectivement) qui détériorent absolument tout ! La solution : traitement tous les 5 ans en effet, mais aujourd'hui le mal est fait ! Si quelqu'un pouvait me vendre un corps de chauffe pour une chaudière "PERGE". Merci, il commence à faire froid...

A part la réponse du site et celle de l'internaute n°6, il y a beaucoups d'âneries. J'ai juste à rajouter que les raccords vissants ne doivent pas être encastrés ou scellés, mais rester accessibles.

Il faut distinguer deux utilisations au PER :
- L'alimentation en eau chaude ou froide sanitaire.
- Les circuits de chauffage.
Pour les circuits de chauffage, je confirme en tant qu'exploitant que les installations réalisées en PER, notamment les installations du type CIC, s'embouent. Notre traiteur d'eau met en avant : les boues se créent à cause de l'oxygène dissous, mais la question est comment peut-il entrer (purges d'installation mal faites, raccord non étanche....) ? Si certains en connaissent la cause, je suis preneur. Je souhaite aussi corriger la réponse N°6, les légionelles ne se développent pas si la température d'eau est supérieure à 50°C, par contre un milieu entartré ou emboué associé à une température de distribution d'ECS trop faible, nous avons de grandes chances d'avoir un taux de légionelles supérieur à 1000 UFC/litre.

Réponse au N°6 : la perméabilité vis à vis du PER est une donnée expérimentale vérifiable auprés des laboratoires agréés. Cette présence d'oxygène est à l'origine de phénomènes chimiques (oxydation, acidification) qui favorisent l'embouage INTERIEUR des tubes. D'autre part, le bio film sur la surface interne d'un PER est plus important que sur un tube cuivre en raison d'un état de surface (rugosité) défavorable par rapport à celui du cuivre. Une des qualités majeures du cuivre est qu' il est bactéricide. La mise en oeuvre du cuivre est sans doute plus délicate et plus onéreuse. A chacun de choisir.

Vous pouvez utiliser du PER, car son utilisation est parfois plus simple. Aussi, aucune technicité n'est requise, mais pour être bien fixé, il nécessite de nombreux accessoires, parfois coûteux. Ils ne sont pas indispensables, mais pour que votre installation ressemble à quoi que ce soit... Sinon, le PER est effectivement sujet aux moisissures (ce qui n'est pas le cas du cuivre, antifongique naturel), mais on peut trouver du PER traité, ce qui en augemente le coût, bien entendu. Bref, si vous avez les connaissances et le matériel nécessaire, voire l'envie d'avoir une belle installation à l'abri du temps, préférez le cuivre. Dans le cas contraire, alors que les brouzoufs vous font défaut... Ne craignez pas non plus le PER qui saura s'adapter à des pavillons bon marché, car s'il est moins noble, il ne vous laissera pas forcément tomber au bout de 10 ans. Quant à l'impact écologique, celui des hydrocarbures est celui qu'on connait, mais sachez que les mines de cuivre à ciel ouvert ne participent pas non plus au bien-être écologique. Bon courage !

Pour le PER, travaillez avec un produit fiable (de marque Rehau ou similaire), car sertissage hydraulique à 60 bars, agréépar le BTP. Attention tout de même, prévoir un désamboueur, car le PER favorise la sécrétion de boue, et mauvaise dilation. Pour le cuivre, attention à l'effet électrolyse qui peut se produire par un mélange de métaux différents.

Cela fait 20 ans que j'utilise le PER ou RETUBE et pour une maison neuve, il n y a rien de mieux : tout encastré à part les raccords; aucun problème, il suffit d'être équipé; on le travaille comme on veut, il suffit d'avoir les ressorts et la pince RETUBE; possible de le couder avec le ressort à 90 degrés et même plus; s'il se perce dans la dalle, on peut le remplacer. C'est beau le progrès.

J'ai utilisé le PER pour mon installation sanitaire et chauffage par le sol. Je ne suis pas plombier mais grâce à sa souplesse d'utilisation, j'ai réussit sans problème, aucune fuite à signaler, j'ai utilisé les raccords A glissement pour PER : nouvelle technique sans pince à sertir, juste des clés plates. Raccord vendu sur internet.

Réponse à l'internaute de la réponse n°10 : le PER est en fait relativement poreux d'où ce problème de boue. Il existe des PER aluminisés qui sont idéaux pour les planchers car 100% étanches.

J'utilise le PER depuis 17 ans pour le plancher chauffant basse température et j'en suis satisfait. Installation et utilisation faciles à réaliser avec un peu de connaissance mécanique et suivre à la lettre les conseils du fabricant donc rien à dire sur ce produit. Actuellement je suis sur une nouvelle installation (maison de ma fille) et tout sera en PER sauf entre la chaudière et les collecteurs qui sont dans une ZONE apparente (cellier) comme pour mon installation.

Vu dans un récent rapport fait par un hôpital : c'est dans l'état actuel des connaissances, le PER qui a le moins de risque de salmonelle, légionelle...

15 ans que j'ai construit ma maison, tout en PER pour plomberie chauffage. Résultat génial, tant au niveau de la mise en oeuvre que de l'entretien, jamais vu de boue et les débits sont identiques au 1er jour. Je le conseille sans réserve !

Je me sens un peu convaincu pour le PER en maison neuve, mais j'ai une question, sans doute naïve : comment faire ressortir les tubes de la dalle si on ne peut les cintrer à 90°. Contre un mur avec l'épaisseur de l'isolation, je pense avoir une courbure plus faible, mais pas aux emplacements des cloisons, dans les salles d'eau par exemple. Que faut-il faire pour remonter les tuyaux ?

En réponse à la question n°20, j'ai utilisé des cintres à 90° (coudes grand rayon) en plastique, pour tube électrique, mais d'un diamètre intérieur largement plus grand que celui extérieur des tubes PER.

J'ai réalisé, il y a 27 ans (en 1980), le chauffage basse température par le sol, pour une maison, en PER (1050 m de PER en intérieur) et en PE (900 m pour les capteurs à l'extérieur) pour une pompe à chaleur eau-eau. Cette installation fonctionne encore parfaitement. Le tube utilisé RETUBE est de diamètre 16/20 sans barrière oxygène. Les tuyaux, en circuits fermés, n'ont jamais été vidangés. L'eau de remplissage qui avait été utilisée est tout simplement de l'eau du robinet de ville, sans adjuvant anti-boue, mais douce (13°TH). Aujourd'hui, je doit refaire une installation complète pour une autre maison : pour l'eau sanitaire, je pense utiliser du PER ou du PVC pression. Pour le chauffage, je vais réutiliser du PER, mais en diamètre 13 mm. Les calculs montrent, que malgré une surface d'échange apparente plus faible qu'avec du tube de 20 mm, il ne faut pratiquement pas plus de longueur de tuyau. Ce tube est plus facile à travailler que le 20 mm. Bon travail à tous.

Pour répondre précisément à certain internautes, je ne sais pas si le PER est poreux ou pas mais il faut savoir s'il se comporte bien aux présences de boues. En fonction de la distribution d'eau sur le réseau communal, il peut apparaitre d'importantes traces de boues dans l'eau qui peuvent plus ou moins colmater les canalisations et têtes de robinets équipées de "brise-jets". On peut connaître l'importance des boues sur le réseau en demandant la dernière analyse effectuées par la DDASS. S'il s'avère que le taux est important, il est intéressant d'installer un filtre à boues vendu dans tous les magasins de bricolage.

Il faut vraiment arrêter de faire un mixage entre des problèmes inérants aux circuits fermés (chauffage, eau glacée) et ceux inérants aux circuits ouverts (eau froide et chaude sanitaire) L'eau sanitaire : Le PER peut être utilisé sans problèmes. La légionelle se développe si la température de l'eau chaude est inférieure à 60°C au niveau de la production (normalement les cumulus sont maintenant bridés et on ne peut plus descendre la température de consigne en dessous de 60°C). Ce phénomène n'a rien à voir avec l'utilisation du PER. Ensuite il suffit de respecter quelques règles élémentaires afin d'éviter une contamination. Nettoyer régulièrement les exutoires (mousseur, pomme de douche) en les détartrant. Tirer longuement sur l'eau chaude et froide après une période d'absence. Ne pas oublier que les chances d'avoir une contamination légionelle dans un cumulus de particulier sont quasi nulle (en respectant ces règles). Les circuits fermés : Seuls ces circuits peuvent s'embouer. Le PER, très souvent utilisé pour réaliser des planchers chauffants, peut favoriser ce phénomène. En effet, le PER laisse passer l'oxygène ce qui peut entrainer un embouage dans le cas où la production d'eau chaude est en acier ou en alliage à base d'acier (fonte). De plus, il arrive fréquemment que des bactéries se développent dans les planchers chauffants à cause de la faible température. Ceci amplifie l'embouage. Dès la mise en service d'une telle installation, il faut injecter un produit anticorrosion préventif. Un traiteur d'eau.

Le PER n'est pas une nouveauté contrairement à ce que certains disent, cela fait plus de vingt ans que ça existe et c'est une bonne solution pour les installation en plancher chauffant, mais ceci dit pour le sanitaire j'opterai plus pour du tube multi-couche qui est comme du PER mais recouvert d'une couche d'aluminium, c'est ce que nous posons dans les hôpitaux et toutes les collectivités, ce type d'installation est garantie à vie par le constructeur ce qui laisse quand même la pensée tranquille.

Dans ma maison, le constructeur a mis du PE multicouches (PER - Colle - Alu - PEHD). C'est galère pour trouver des raccords et des pièces car j'ai essayé bon nombre de magasins plomberie (Brossette, Richardson, Descour, Plateforme du bâti), ils ne font pas. Par contre ça risque de supplanter le PER et le cuivre dans les prochaines années (déjà le cas dans les autres pays d'Europe) car meilleur coefficient de dilatation, pas besoin de gainé, cintrable extrêmement facilement... Voilà, bonne chance.

Si votre installation est embouée en très peu de temps qu'elle soit en PER ou en cuivre c'est qu'elle n'a pas été rincée à la fin de l'installation et qu'elle n'a pas été traitée contre la corrosion. Dans l'installation même en PER on y trouve différent métaux (laiton, cuivre, acier ou aluminium). Si vous optez pour une installation en PER, choisissez un matériau de bonne qualité avec barrière anti-oxygène, les canalisations PER se passent avant de couler le radier et surtout pas dans la chape du carreleur.

D'accord avec la réponse 6, il faudrait arrêter de critiquer à tour de bras le PER, il est bien pratique moi qui suis plombier depuis 15 ans je m'en sers au quotidien. Et mes clients sont heureux. A bon entendeur. angel22

Je vous dis qu'avec tout ça, il n'y a rien de mieux que l'inox avec accessoires à visser, tip olives, pratique, pas de corrosion et pour la santé... pas de doutes.

Bonjour tout le monde. Je n'ai jamais utilisé de PER alors je n'ai pas trop d'avis dessus, mais je suis étonné que personne ne mentionne le PVC pression qui se met en oeuvre exactement comme le PVC pour évacuation sauf qu'il est de petit diamètre bien sûr de 14 16... Il y a tous les raccords possibles et une fois collés avec la colle spéciale, jamais de souci. Esthétiquement c'est comme le cuivre (on peut le peindre), la mise en position aussi facile que l'évacuation, ça marche pour le chauffage et l'eau sanitaire. Et aucun problème de porosité, c'est du PVC. Moi qui utilisais beaucoup le cuivre avant, j'ai tendance à privilégier ce matériau. Mais il n'est pas très connu.

Je conseille le cuivre car les raccords PER ne sont pas très fiables, le ciment oxyde le laiton et attention au surpression, une plomberie traditionnelle rien de mieux, plus sûr dans le temps. Une journée de plus de travail mais l'esprit tranquille.

Bonjour, Quelle différence entre tuyau PER et UNIPIPE ? Merci.

Pour le multi-couche le seul fournisseur valable et sérieux à l'heure actuelle c'est le réseau Frans Bonhomme, je suis plombier en Lot et Garonne, et nous travaillons avec eux avec ce produit sur tous les diamètres. Il a l'avantage du PER et du cuivre et se travaille comme le cuivre et le PER.

Réponse au n°3 :
Trop récent ? Ça fait plus de 10 ans que ça s'utilise en Allemagne en Suisse etc.
J'ai été plombier en France région Parisienne et Paris, je n'avais jamais utilisé ce type de tube, puis un jour je me suis installé en Suisse et là j'ai connu ces matériaux encore inconnu en France.
La France a des dizaines d'années de retard dans l'installation sanitaire et chauffage.

A la réponse n°3 : en général le PER n'est pas apparent donc niveau esthétique.
Je préfère poser des tubes dans la chape ou un mur et avoir seulement mes raccords qui sortent pour mes installations.

Des pisciculteurs qui élevaient des poissons dans des contenants en plastique se sont aperçus qu'ils n'avaient plus que des femelles. Après études et analyses en laboratoire on s'est aperçu que les plastiques favorisaient les hormones femelles ; d'où la constatation des pisciculteurs.
Qu'en est-il sur l'homme ? Pourquoi les humains deviennent ils de plus en plus bizarres ?
L'eau en bouteilles, les yaourts, les barquettes individuelles... sont déjà en contenants plastiques est-il bien nécessaire d'en rajouter dans les tuyaux d'adduction d'eau de sa propre maison.
N'est-il pas préférable d'utiliser des tuyaux en cuivre dont on a l'assurance qu'ils ne sont pas néfastes à la santé. (22/04/10)

Une peinture émail conviendra parfaitement, c'est un très bon produit du moment qu'on respecte à la lettre le mode d'application, c'est pourquoi, dès que vous commencerez, ne vous arrêtez pas ! Vous avez des kits de rénovation dans le commerce. Tout est dans le paquet.
- appliquer l'acide
- laisser agir 45 mn
- rincer A FOND
- laisser sécher 24 h
- appliquer la peinture (blanc)
- ne pas utiliser la baignoire pendant 7 JOURS
Vous trouverez ces produits dans les rayons Peintures ou Sanitaire des magasins de bricolage. Environ 5 ans sans problème avec cette peinture dans des conditions d'utilisations normales (PV environ 70 euros).

Bonsoir, une peinture émaillée ne tient pas en immersion alors que la peinture de rénovation pour baignoires et douches est prévue pour cet usage. Vendeur plomberie dans un magasin de bricolage et ancien vendeur peinture pendant 4 ans et demi.

Les professionnels de la rénovation donnent une garantie de vie de deux ans avec ce genre de "ré-émaillage" ou "projection de résine". Pour moi ce système est de mauvaise qualité.

J'ai utilisé ce fameux kit (Atmosani). Le résultat est catastrophique. C'est une vraie horreur, c'est tout granuleux et pourtant j'ai respecté très scrupuleusement les indications.

Pourtant j'ai déjà appliqué le kit "Atmosani" et franchement j'ai été ravi !
Cela fait pratiquement 3 ans que l'application a été faite et je dis chapeau la chimie !
Résultat j'ai économisé le démontage, le rachat d'une baignoire, carrelage, etc.
Bon Courage amis Bricoleurs.

Concernant votre baignoire, Bricovideo ne peut pas vous communiquer les coordonnées d'entreprises ou d'artisans sérieux car pour le moment l'essentiel de notre travail consiste à réaliser et mettre en ligne des vidéos sur les dépannages les plus courants. Suite à de nombreuses demandes de vidéos spécifiques, nous comptons les réaliser dans l'avenir afin de répondre au plus grand nombre.
Concernant votre problème si vous aviez l'intention de réaliser vous même les travaux, je vous joins un lien relatif à votre cas : GUIDESPERRIER.COM

Concernant votre demande, la réalisation de la vidéo sur "l'installation complète d'un WC" sera réalisée plus tard car elle ne fait pas partie des vidéos les plus demandées par les internautes.

Je pense pourtant que beaucoup de monde serait intéressé par cette vidéo ! Y compris moi !
Réponse Bricovidéo : Bonjour, puisque vous êtes nombreux à réclamer cette vidéo, nous prenons bonne note de votre demande et nous en tiendrons compte pour les futurs tournages des vidéos sur la plomberie. Cordialement. L'Equipe.

Je désire installer des WC encastrés dans le mur, auriez-vous des conseils à me fournir ? Merci.

Pour WC suspendu ne pas hésiter à mettre la barre des 1m à 1,04m pour faciliter ensuite le nettoyage et sa fonction de WC suspendu et rajouter un robinet de WC équerre au niveau du réservoir par l'entrée du haut, puis flexible cela peut être très pratique en cas de soucis tout sera visible au niveau de la plaque.

Bonjour, surtout achetez une bonne marque pour vos WC : moins de souci pour l'installation et pour les pièces de rechange.

Je souhaiterai une vidéo sur le montage vasque et raccord.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur le détartrage d'un BALLON D'EAU CHAUDE est prévue pour cette année, sauf imprévus.

Pour détartrer un cumulus ou ballon d'eau chaude, louer ou se faire prêter une pompe détartreuse, ajouter un détartrant (bidon 5 litres) et brancher la machine jusqu'à la fin du détartrage. Tant qu'à vider le ballon, prévoir le remplacement de l'anode qui doit être "mangée" par le tartre.

Pas de détartreuse ça ne marchera pas. Le détartrage d'un ballon électrique doit se faire à la main.
Pour cela couper l'eau, couper l'électricité du ballon. Vidanger complètement le cumulus puis démonter la bride et enlever le calcaire à la main. Prévoir joint de bride.

Concernant votre demande, nous n'avons pas encore suffisamment de vidéos de bricolage pour pouvoir réaliser des DVD. Dés que nous aurons suffisamment de vidéos, nous réaliserons un DVD par thème de bricolage.

J’espère que vous en aurez assez car vous nous aidez fort bien.

Bonjour
La plomberie ne se maîtrise pas sur un DVD, c'est un métier difficile qui ne s'apprend pas "vautré" dans un fauteuil. Cordialement.
(Un plombier, chauffagiste, frigoriste, de passage...)

Le plus souvent et esthétique est de l'encastrer dans le mur, cela nécessite pour la mise en oeuvre du cuivre gainé. Eviter les soudures encastrées.

Défaire le tuyau en plastique.

Avant de faire un tel ouvrage faites une liste des matériaux dont vous avez besoin :
- ciment prompt
- carrelage de SDB
- truelle
- gamate
- tube Cuivre en 14 droit pas en apparent et recuit si encastré
- 2 raccords coudés laiton à soudé 15/21 - 14
- de l'étain
- un chalumeau propane
- un mètre
- raccords cuivre divers en 14
Il faut que vous preniez du cuivre de la dimension 14, et ensuite des raccords coudés à souder à l’étain (x2), dimension 14 pour la partie soudée et 15/21 pour la partie à visser.
Si les raccords peuvent se mettre en encastré (ce qui est recommandé pour l'esthétique) vous devez tout faire passer dans le mur en vous raccordant sur l'alimentation du lavabo.
Si les raccords ne peuvent pas se mettre en encastré, n'oubliez pas de faire joli : prévoyez des raccords cuivre en 14 (coudés par exemple à la cintreuse, qui vous fera des jolis coudes...)
ATTENTION A L'ECARTEMENT DES SORTIES D'EAU POUR LE ROBINET DOUCHE ! SI VOUS VOUS TROMPEZ IL FAUT RECOMMENCER

Des remontées d'alimentation se vendent pour les installations encastrées. Mettre de la gaine de protection style gaine électrique et les fixer avec des colliers, l'entraxe courant est 150 mm.

Il est difficile de vous répondre par email, plusieurs cas de figures étant possibles en fonction de votre type d'installation. Dans le cas d'un ballon d'eau chaude, il est probable que le GROUPE DE SECURITE soit défectueux et doit être changé. Dans le cas d'un chauffe-eau, nous vous conseillons de le faire détartrer par un professionnel.
Voici la photo :

Avez-vous démonté l'embout du robinet ? Parfois, il est plein de calcaire et de petites particules, ce qui empêche le passage de l'eau.

Bonjour, regarder l'embout du robinet si ça continue, vérifier si le robinet d'arrêt qui est sous l'évier n'est pas fermé à moitié.

Démonter le mousseur, bien le nettoyer, voir les robinets d'arrêt sous l'évier, fermez-les puis les ré-ouvrir. Faites l'opération deux, trois fois sinon démonter la cartouche du mitigeur. Tout nettoyer ou remplacer le mitigeur.

Vérifier si le flexible sous le robinet n'est pas pincé.

Concernant votre demande, un cumulus supérieur à 50 litres doit être fixé au mur et doit reposer sur un support au sol ( il semblerait que la législation l'impose ). Dans le cas d'un remplacement, la meilleure solution est d'acheter le même ballon ( même modéle ) en s'assurant que les entre axes de fixations soient identiques. Votre ballon une fois posé, assurez-vous de la bonne résistance des fixations. En effet, une personne de notre entourage a été gravement blessé suite à la rupture des fixations d'un cumulus.

Si les axes ne sont pas les mêmes, reprenez les fixations avec des goujons de 10 mm de diamètre.

Un 200 litres peut être fixé au mur. Seuls les 300 litres doivent être posés au sol. Pour ce qui est des entraxes, en général il sont de 44 mm. Seule la hauteur des fixations change. Selon la nature du mur, utilisez des chevilles nylons diamètre 14, ou s'il s'agit d'un mur creux, je vous conseille le scellement chimique.

Pour un ballon de 200 litres sur un pied, qui est vendu séparément, mais vous devez le fixer au mur sur la partie du haut du cumulus.

Concernant votre demande, il est difficile de vous répondre par email, plusieurs cas de figures étant possibles en fonction de votre type d'installation. Dans le cas d'un ballon d'eau chaude, il est probable que le groupe de sécurité soit défectueux et doit être changé. Dans le cas d'un chauffe-eau, nous vous conseillons de le faire détartrer par un professionnel.

J'ai eu le problème récemment. A l'entrée du ballon (eau froide), il y avait un réducteur de pression ainsi qu'un groupe de sécurité. J'ai enlevé le tout et remplacé le groupe de sécurité. Impeccable. Ne pas oublier d'ouvrir le robinet sur le groupe et de vérifier régulièrement son fonctionnement.

Pour ce problème, soit le groupe a un défaut ou est bouché, mais c'est rare. Souvent, c'est la canne d'eau froide qui se bouche.

Réponse au 1 : quand on installe un réducteur de pression, c'est que celle-ci est trop importante pour le groupe de sécu : virer le groupe de sécurité c'est mettre en danger votre installation.

Regarder si le ballon n'est pas entartré et changer le groupe de sécurité. Fermer au compteur l'arrivée d'eau, ne pas ouvrir de robinet. Préparer une bassine ou un seau, il vous faudra un joint de 20/27 filasse ou téflon, réparation faite en 1/4 d'heure.

Nous allons prochainement mettre en ligne plusieurs nouvelles vidéos dont celles que vous avez demandé, en voici la liste:
Décollage du papier
• Préparation des murs
• Mesures
• Découpage et encollage
• Pose des lés
• Finitions.
Débouchage cuvette WC (Anim 3D + Vidéo)
Remplacement serrure
Pose d'un verrou
Colmatage d'une fuite
Remplacement d'un interrupteur
Recherche d'un court-circuit

Effectivement j'attends désespérement une vidéo pour voir comment déboucher un wc. Le furet ne passe pas il paraît que je doit enlever le wc complètement ? Coment faire ? En fait QUE FAIRE ? je n'ai pas les moyens d'appeler un plombier et il est inutil de vous dire que c'est un problème très génant. Cordialement.

Acheter une canne à déboucher les WC, un peu onéreux à l'achat mais très vite amorti.

A notre connaissance, la pose d'un mitigeur thermostatique ne doit pas poser ce genre de problème; seule votre pomme de douche à clapet pourrait causer ce genre de désagrément si une chute de pression du circuit d'eau froide faisait passer l'eau chaude dans le circuit d'eau froide par l'intermédiaire des deux robinets simultanément ouverts. Nous ne connaissons pas de réglementation spécifique, seul un réglement intérieur de votre syndic pourrait vous interdire toute modification de votre plomberie.

Les mitigeurs à bas prix ne sont pas équipés pour la plupart de clapets anti-retour, ce qui pourrait aussi être la cause du problème.

En effet, le syndic nous a obligé à faire l'installation d'un clapet anti-retour lors de la pose d'un mitigeur thermostatique afin de remédier au désagrément de la présence d'eau froide dans le circuit d'eau chaude.

Concernant votre demande, il est trés difficile de localiser des bruits de tuyauterie. Si vos tuyaux passent dans le sol, nous ne voyons malheureusement pas de solution à votre problème; car il aurait fallu isoler les tuyaux avant leur installation. Vous pouvez vous reporter à la question n° 7 de notre rubrique "questions réponses plomberie" qui vous donnera quelques conseils au sujet de votre problème.

Ces bruits ressemblent-ils à de grosses gouttes d'eau ou au son du rebondissement d'une balle de tennis ? Ceci se passe chez moi, et ce n'est pas la tuyauterie. J'entend ces bruits depuis sept ans.

Voir si le vase d'expansion n'est pas hors service, ce qui crée des bruits et des résonances. La membrane vibre et claque.

Voir si c'est un mitigeur thermostaté de mauvaise qualité, ceci peut arriver ! Au pire, essayer avec un autre non thermostaté pour voir...

Il est possible que ce soit le clapet anti-retour du bloc de sécurité du ballon d'eau chaude qui se mette en vibration. Pour le diagnostic : robinet d'eau froide fermé, ouvrir tout doucement le robinet d'eau chaude, si le bruit se fait entendre, il est possible que ce soit le clapet anti-retour. Remède : changer le bloc de sécurité, ou attendre, parfois ça passe avec le temps...

Mettre en place un limiteur régulateur de pression Desbordes voir anti-bélier.

Trop de pression, mettre un réducteur.

Ca doit être un coup de bélier peut être qu'il n'y a pas assez de colliers alors ça claque.

En ce qui concerne les bruits dans les tuyauteries, regardez si les colliers sont iso phoniques c’est à dire avec un joint. Si ce n’est pas le cas, desserrer légèrement le collier. Vérifier si les canalisations ont un fourreau (gaine de protection pour la dilatation), pour tout ce qui est tuyau encastré ou traversée de dalles.

Je suis plombier. Il faut voir s’il y a un dégazeur (purgeur automatique) en haut de colonne eau chaude (EC).
Si oui, vérifier la vis du purgeur si elle n’est pas fermée. Si fermée, dévisser jusqu’à sentir l'air qui passe (attention ne jamais dévisser complètement) si ça continue, voir si vous n’avez pas un clapet ou un réducteur de pression qui serait inversé et voir aussi les fixations si elles sont en collier iso phoniques bien serrés. Bon courage. Désolé pour les fautes d’orthographe.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Ne soyez pas désolé pour cela. Vous assurez en plomberie ? Nous assurons en orthographe… enfin, nous essayons ! Quelquefois à 23 h ou minuit, nous n'avons plus trop les yeux en face des trous…
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.

Concernant vos remarques sur la longueur de certains plans dans nos vidéos, nous partageons entièrement votre avis. Nous envisageons par la suite de refaire le montage de certaines de nos vidéos, mais dans certains cas la durée du plan est justifiée pour pouvoir intégrer les explications textuelles. Quant à l'usage du rodoir, cette vidéo est prévue prochainement; nous préférons, actuellement, nous consacrer à la réalisation de vidéos sur le bricolage plus basique.
Si vous avez réalisé des vidéos ou photographies relatives à des travaux de bricolage, des astuces en texte, que vous souhaitez faire partager, nous vous invitons à entrer en contact avec nous.

Concernant la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude, il est difficile de vous donner les infos complètes de cette intervention par mail en raison de la complexité de l'opération. Cependant, nous comptons réaliser dans un avenir proche le tournage de cette vidéo.

Un détartrage de ballon coûte presque aussi cher que son remplacement passé 3 ans.

Pour détartrer un ballon il faut : fermer l'eau, casser la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude sanitaire, couper l'électricité. Enlever le groupe de sécurité et mettre un tuyau d'arrosage sur l'arrivée ECS (Eau Chaude Sanitaire) du ballon, faire un appel d'air en dévissant le départ ECS et attendre que le ballon se vide. Débrancher la résistance en repérant les fils, dévisser les écrous, tomber la résistance. Enlever le calcaire dans le ballon, vérifier le bon état du joint et remettre la résistance. Remettre les écrous et bien visser. Remplacer les joints ECS et revisser le raccord ECS. Refaire un joint au niveau EFS et remettre le groupe de sécurité. Rebrancher la résistance. Rouvrir l'eau doucement. Et voilà c'est terminé : environ 2 heures
Bonne chance.

Bonjour,
Ci-dessous, une procédure :
Quand on sait que l’on va vidanger un ballon d’eau chaude, il est intéressant de couper le courant la veille, tout en continuant à puiser de l’eau chaude. Il est inutile de vidanger de l’eau chaude à l’égout.
Pour vidanger le ballon d'eau chaude et démonter la trappe d'accès, il faut :
Commencer par mettre de l’eau dans une bassine. Une fois l’eau coupée, vous n’aurez plus cette possibilité. Cette bassine vous servira à rincer les pièces que vous nettoierez et à vous laver les mains. Pendant que vous y êtes, remplissez votre cafetière, cela vous permettra de prendre un café pendant l’attente de la vidange du ballon (+- 30 minutes)
En premier lieu, après avoir coupé le courant, vous démontez le capot, débranchez et écartez les fils du chauffe-eau pour qu'ils ne vous gênent pas.
Il y a deux sortes de résistances. La résistance blindée qui est fixée directement sur la plaque de façon étanche et qui sortira en même temps que la plaque.
La résistance stéatite. Cette résistance est glissée dans un fourreau et peut être démontée sans vidanger le ballon. Elle est maintenue par une patte métallique. Démontez-la pour alléger la plaque ou bride que vous allez démonter ensuite.
Après avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau froide générale,
Ouvrir les robinets EC et EF pour faire tomber la pression, puis les refermer,
Ouvrir la vanne ou le robinet de vidange du chauffe-eau placé sur le groupe de sécurité,
Desserrer le raccord ou l'écrou du tube de sortie d'eau chaude afin de laisser entrer l'air. Très peu d'eau devrait couler, car le tube de sortie comporte un tube qui monte en partie haute du ballon à l'intérieur.
Vous devez entendre à ce moment un bruit de vidange et l'air qui entre par l'orifice de sortie, si nécessaire, vous pouvez desserrer un peu plus l'écrou et débrancher le tube pour l'écarter un peu.
Lorsque vous n'entendrez plus de bruit, il restera malgré cela un peu d'eau dans le ballon. Prévoir un récipient et quelques chiffons.
Vous pouvez commencer à desserrer les fixations de la plaque inférieure, il faut extraire cette plaque qui supporte la résistance blindée**, sans trop forcer, mais le tartre accumulé peut gêner la manœuvre.
**La résistance stéatite a été démontée avant.
Enlevez le joint de caoutchouc qui devrait pouvoir être réutilisé, une fois nettoyé. Ce joint a un sens de montage (dessus dessous), mais il est rarement abîmé. Il suffit bien souvent de le nettoyer, le faire tremper éventuellement dans du vinaigre chaud.
Il s'agit maintenant d'ôter le tartre de la résistance en la grattant et voir aussi l'état de l'anode en magnésium. Il faut probablement la remplacer par un modèle identique. Parfois elle a complètement disparu, elle a été dissoute en totalité, il ne reste qu’un bout de tige filetée rouillée.
En passant la main par le trou, vous devez pouvoir faire tomber un maximum de cette saleté de tartre qui a un aspect sablonneux, parfois de couleur rouille.
Pendant quelques secondes et en plaçant un récipient en dessous de l'ouverture, vous pouvez ouvrir l'eau froide de façon à entraîner et faire tomber le reste de tartre dans votre récipient.
Il est possible aussi en passant la main de se rendre compte de l'état du brise-jet, à l’intérieur, juste au-dessus de l'arrivée d'eau froide. En cas de destruction de cette pièce métallique, un mélange se produit et la quantité d'eau chaude disponible est inférieure, voire nulle. Il est possible de voir avec un miroir et une lampe de poche.
Profitez-en pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Les parois doivent être propres. Des traces ou des épaisseurs de métal rouillé sont un mauvais présage et vous devez envisager un remplacement du ballon dans l'année à venir.
Une fois que tout a repris un aspect « normal », vous pouvez procéder au remontage en vous assurant que la portée du joint de caoutchouc est propre.
Il faut serrer alternativement les boulons pour que le serrage soit régulier.
Remontez (éventuel, suivant modèle) la résistance stéatite dans son fourreau et branchez là où pour un autre modèle (blindé/mono), insérer et brancher le thermostat.
Si un coude ou un manchon en acier galvanisé ont été utilisés sur la sortie d'eau chaude, il est impératif de les démonter et de les remplacer par un raccord de même forme, mais en laiton, le raccord galvanisé sera forcément pratiquement obstrué.
Quand vous remettrez l'eau, il faudra purger l'air du ballon et des canalisations en ouvrant un ou des robinets d'eau chaude. Attention aux éclaboussures..
Si tout est branché correctement, il n'y a plus qu'à mettre en chauffe et se doucher dans trois heures environ. Bon courage.

Concernant votre problème, si votre fils a jeté des rouleaux de papier toilette dans les wc, la première chose à faire est d'utiliser un furet pour retirer le bouchon. Il nous est difficile de vous donner plus d'informations par mail, sans visualiser, en raison de la diversité des installations existantes.

Avec un furet vous risquez de rayer la cuvette. Dans un premier temps, essayez avec une ventouse ou une pompe à déboucher.

Bonjour, sans démonter le WC avec un furet vous allez simplement le coincer dans le WC sans pour cela déboucher.

Bonjour, je suis plombier et je passe souvent le furet, ça ne raye pas (matériel professionnel). Il n'y a que ça pour déboucher des WC, sinon démontez, mettez les gants et allez-y. Bon courage.

Si vous n'avez pas de pompe ou un furet prenez une bouteille en plastique d'eau, couper le cul de la bouteille (entonnoir gratuit), mettre de l'eau dans la cuvette, introduire la bouteille et pousser fort, recommencer si nécessaire ou utiliser la brosse de nettoyage, et faire le geste rapide secouer de haut en bas.

Concernant l'installation de votre bidet, il n'est pas prévu que nous réalisions cette vidéo. Par contre, nous avons prévu de réaliser prochainement l'installation d'une machine à laver, dans laquelle vous verrez comment effectuer vos raccordements d'arrivée d'eau et d'évacuation.

Bonjour, en tant que plombier, j'ai déjà vu ça sur plusieurs vieilles installations, toutes montées sur flexible et apparemment ça a fait ses preuves.

Bonjour, il est probable que les raccords entre votre tuyauterie et votre robinetterie soient inversés, voyez sous votre lavabo ou évier s'ils ne se croisent pas, ou si vous pouvez les inverser.

Sachant que l'eau chaude se trouve toujours du coté gauche et que l'eau froide à droite, il est possible que s'il s'agit d'un mitigeur, celui-ci soit monté à l'envers.

Bonjour, une entreprise m'a posé récemment un mitigeur thermostatique et j'avais le même problème... En fait, simplement les tuyaux eau chaude / eau froide étaient inversés et le plombier ne l'a pas remarqué.
Solution : changer de mitigeur pour un modèle prévu pour ce cas.

Il faut inverser les tuyaux.

Inversez la pastille bleue et rouge des robinets.

Réponse 4 pas sérieuse.

Il faut tout simplement inverser les flexibles qui sortent de votre mitigeur et qui sont fixés sur les tuyaux cuivres. Changer le mitigeur ne servirait strictement à rien. Et inverser la pastille peut être dangereux.

Bonjour. J'ai changé mon mitigeur et j'avais le même problème et comme ça a été dit au dessus, j'ai vu que j'avais croisé mes flexibles et là impeccable !
Ça vaut le coup d'y regarder. Au fait, ce site il est super génial et merci à toutes les personnes qui proposent des solutions, c'est sympa et ça dépanne énormément. Cordialement.

Généralement, ce genre de panne est due à un chauffe-eau entartré, et l'intervention doit être faite par une société agrée pour intervenir sur les chaudières.

Le corps de chauffe se démonte facilement et détartez avec de l'esprit de sel ! Voir en droguerie, ça fonctionne très bien.

J'ai eu le même problème. Faites confiance à un chauffagiste professionnel car il faut détartrer à la fois la chaudière mais aussi les tuyaux qui mènent à chacun de votre robinet. Seul un professionnel a l'appareil nécessaire. Après, faites bien couler l'eau pour rincer vos tuyaux car le produit utilisé pour détartrer n'est pas terrible pour la santé ! Par contre résultat garantie, vous allez avoir l'impression de repartir comme avec une installation neuve.

Il est possible de détartrer avec du vinaigre et de l'eau chaude, introduits dans le ballon et laisser agir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur de vinaigre.

Le détartrage d'un échangeur ne peut se faire correctement qu'avec une détartreuse. Beaucoup d'entreprises de plomberie en sont équipées, beaucoup moins en ce qui concerne le nettoyage des canalisations jusqu'aux robinets, investissement trop important. Faites détartrer votre appareil, ce sera très bien.

Bonjour, j'ai eu dernièrement une drôle de panne. Après démontage de la résistance blindée et détartrage du ballon, dix jours après plus d'eau chaude sur le mitigeur thermostatique de la douche, cause : un filet d'eau sort du tuyau d'eau chaude. Finalement j'ai réussi à comprendre que la pression d'eau froide alimentant le ballon était insuffisante au niveau de l'entrée dans le groupe de sécurité certainement à cause d'un bouchon de calcaire. Moralité : quand vous détartrez un chauffe-eau, changez aussi le groupe.

Bonjour. Il suffit de lire les avis des pros comme moi par exemple. Toutes les fois je le dis : on change le groupe et le joint de bride. A+

Bonjour, les causes de bruit dans la plomberie sont variés, vous trouverez ci-après quelques causes possibles :
- Mauvaises fixations de vos tuyaux, avec parfois le besoin de rajouter des isolants plastiques entre vos colliers et vos tubes.
- tubes de diamètre trop faible entraînant des vitesses de circulation d'eau trop élevées et créant un " coup de bélier " lors d'une brusque fermeture de vos robinets ; il existe alors des amortisseurs à placer sur vos circuits disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
- tuyaux bloqués dans vos murs sans gaine créant des bruits dus à leur dilatation lors du passage d'eau chaude.

Bonjour. Essayez de mettre des colliers isophoniques sur les tuyaux d'eau chaude.
Voir photo jointe d'un collier isophonique.
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Le problème que vous rencontrez s'appelle des coups de bélier : suite à un mauvais dimensionnement de votre installation. Placez un anti-coup de bélier... Cela ira mieux ensuite. P.S. : les colliers isophoniques ne sont d'aucune utilité. Dédé plombier de métier.

J'ai rencontré ce problème. Il fallait tout simplement installer un réducteur de pression au départ de l'installation juste après le compteur d'eau.

Vérifiez aussi si vous avez des robinets d'arrêt, qu'ils soient montés dans le bon sens ainsi que l'état des clapets.

Vous avez de l'air dans les tuyaux. Il faut mettre un purgeur automatique pour retirer l'air.

Pour moi c'est sûr, si vous avez des robinetteries à sièges et clapets, il y a un siège qui bouge sur la tête d'un robinet et peut-être sur le clapet du groupe de sécurité, robinet lave linge, robinet d'arrêt général ou robinet 12 17 WC. Michel, plombier depuis 40 ans.

Cette vidéo est en cours de tournage et sera en ligne dans le courant du mois prochain.

Bonjour, la vidéo sur le remplacement d'un robinet est disponible ici : Remplacer un robinet
Une fiche de bricolage comment remplacer un robinet est également disponible ici : Remplacer un robinet fiche bricolage
Cordialement, l'équipe des bricoleurs en vidéo.

Il se peut que ça soit la garniture de la tête de robinet (joint caoutchouc). Il suffit de démonter la tête et remplacer le joint suivant modèle ou alors c'est carrément la tête à changer suivant l'ancienneté et le modèle de mélangeur. Il est parfois préférable de changer le tout.

Utilisez une pince multiprises pour serrer l' écrou de votre mitigeur.

Moi j'utilise une clé de 17.

Tout dépend de la marque du fabricant, prendre clés à pipe percées au bon diamètre.

Oui mais quelle partie ?

Sur le tuyau d'écoulement en plomb trou de 5 mm de diamètre.

Remonter le plomb avec un marteau à garnir.

Cette vidéo est en ligne à cette adresse: CHANGEMENT JOINT DE SILICONE

En tant que plombier pour des joints de silicone il faut bien nettoyer l'ancien avant de mettre le nouveau.

Cette vidéo est en ligne ici : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS

Bravo, belle initiative pour cette vidéo, grâce à votre site je vais installer ce type de mécanisme de WC chez moi. Beaucoup d'internautes devraient profiter de vos conseils cela évitera le gaspillage d'eau, encore bravo et merci pour votre vidéo.