PLOMBERIE

Concernant votre problème de refoulement d'eau, il est difficile de vous donner une réponse par mail, mais néanmoins voici 2 pistes possibles :
- votre canalisation est bouchée (à savoir que les produits de débouchage seuls ne sont pas toujours efficaces).
- problème de mécanisme de votre sanibroyeur.

J'ai le même problème, cela est dû à une montée de pression dans les tuyaux d'évacuation (diamètre trop faible). Pour éviter le reflux, il faut installer des clapets anti-retour ? le problème c'est que cela fait monter la pression... Je pense qu'il faut allonger la longueur des tuyaux ? Faire une colonne pour diminuer la pression ?

Il faut soit installer des clapets anti-retour ou modifier la vidange pour repiquer plus loin.

Autres solutions : augmenter le diamètre de vos évacuations ou déboucher la canalisation avec un furet (à introduire au niveau de la sortie de l'appareil).

Il faut mettre un clapet anti-retour.

Bonjour, notre chasse-d'eau coule et je pense que c'est un problème de joint, mais je n'arrive pas à localiser celui-ci. Merci.

Une autre solution consiste de mettre une mise à l'air libre de votre canalisation d'évacuation.

Il faut augmenter le diamètre du tuyau principal de récupération de la colonne et la ventiler avec un ventilair et non mettre des clapets anti-retour qui ne feront qu'augmenter ce problème de stagnation des eaux usées et fécales ou séparer les deux types d'évacuation si c'est possible.

Il faut mettre un aérateur a membrane après le Sanibroyeur !

Un Sanibroyeur est par définition un appareil de broyage et une pompe puissante.
Certains modèles peuvent avoir une puissance de relevage sur 8 m en hauteur et 40 m de poussée en longueur ! Il est donc logique qu'il y ait de la pression quand il évacue !
Un clapet anti-retour contre des remontées diverses est l'idéal (si l'évacuation ne se fait pas alors que le WC broyeur tourne, pousse, c'est votre tuyauterie murale qui est bouchée), à défaut appelez un professionnel. Attention à certaines sociétés de dépannage à domicile où le prix de la réparation d'un Sanibroyeur ou autres marques de WC broyeur peut être prohibitif.
Un conseil faites réaliser plusieurs devis avant toute intervention.

Effectivement une pompe de broyeur émet une pression assez importante, si vous devez modifier votre canalisation il n'est pas forcément judicieux de rallonger votre canalisation mais plutôt d'augmenter votre section de tuyauterie ce qui aura pour effet de faire baisser la pression en canalisation.
La solution intermédiaire sont les clapets anti-retour pour les membranes de décompression, cela ne sert pas à casser la pression mais chasser l'air de la canalisation en cas de siphonnage. Cordialement.

La seule et unique solution est de mettre un clapet anti-retour sur chaque poste (baignoire ou douche, lavabo,) sur tout ce qui serai raccorder sur la même évacuation que votre Sanibroyeur. (01/08/10)

Je viens d'avoir le même problème. Installer un clapet anti retour à chaque évacuation qui est relier au Sanibroyeur. (31/08/10)

Il s'agit sans doute d'un problème de joint en caoutchouc. Au moment où vous ouvrez le robinet, l'eau s'écoulant fait vibrer le joint qui est dans le robinet. Mais cela peut également être un joint mais situé en amont sur votre circuit d'eau (par exemple la vanne principale). Il convient donc de tenter de chercher à l'oreille d'où cela semble provenir et de changer le joint de clapet (ou la tête du robinet ce qui est souvent beaucoup plus simple et peu onéreux).

Vérifiez votre pression d'eau, il se peut qu'elle soit trop élevée. Dans ce cas là, il ne vous reste plus qu'à la baisser à votre limiteur de pression.

Si votre installation est équipée en amont d'un détendeur : celui-ci peut en vieillissant engendrer des vibrations.

Le diamètre des tuyauteries en est peut-être la cause car si le diamètre n'est pas adapté, ça provoque des problèmes de dynamique.

Cela s'appelle des coups de bélier, pression trop forte quand vous ouvrez l'eau la pression est bonne, mais dès que vous coupez l'eau cela fait une cassure et cela provoque des accoups.

Oui installez un système antibélier tout simplement.
Un anti-coup de bélier, est système utilisé en plomberie, qui sert à amortir l'onde de choc provoquée par la fermeture rapide des robinets... Pour plus d'informations rechercher dans le forum plomberie :
coup de bélier

Remplacer la tête de robinet elle est morte.

Sinon, découpez le joint de caoutchouc légèrement en biseau avec un cutter, à la base.

Il faut changer le groupe, moi qui ai une eau calcaire et acide, je le change tous les 3 ans (environ 15 euros en grandes surfaces de bricolage). Par contre, il est tout à fait normal que 3% du volume d'eau du chauffe-eau s'écoule pendant la chauffe. Le groupe de sécurité peut être considéré comme une pièce d'usure.

Normal, l'eau chaude se dilate et le groupe évacue cette différence de volume pour éviter une sur-pression (quelques millilitres dans ce cas). Si le groupe de sécurité fuit en permanence, c'est qu'il est défectueux. A changer.

Il faut changer le groupe de securité et réduire la pression d'eau au limiteur.

Il existe deux groupes de securité : un à 5.5 bars et un à 7 bars. Vérifiez lequel vous avez et prenez le 7 bars si vous avez le 5.5, c'est écrit dessus. Vérifez le limiteur de pression aussi, 3.5 bars, c'est suffisant.

Vérifiez aussi si l'aquastat est bien réglé, ne jamais le mettre à fond.

Changez le groupe de sécurité et posez un détendeur de pression ou le changez si le votre est HS.

Pour être tranquille changez le groupe et mettez un vase d'expansion et vous n'aurez plus de problème.

J'ai chez moi un réducteur de pression situé sur l'arrivée générale (à 3m du chauffe eau), préréglé à 4 bars, et un kit de sécurité étalonné pour une pression de 5,5 bars. Mais il fuit tout le temps, même sans chauffe. J'ai changé le kit de sécurité pour en prendre un dans un magasin de pro (50€ au lieu de 20€ pour le premier), et le problème persiste toujours. Je vais donc rajouter un réducteur de pression supplémentaire juste avant l'arrivée d'eau froide du chauffe eau, en croisant les doigts !
Remarque Bricovidéo : Avant d’engager des frais, lisez sur ce forum les très nombreuses réponses sur ce sujet, en vous servant du moteur de recherche « fuites groupe de sécurité ». Une fois la liste établie, sélectionner la question et clic droit de la souris, ouvrir. Sortie par la flèche gauche verte (pour pouvoir reprendre la suite de la liste). Cordialement. J-Pierre, modérateur Bricovidéo.

Le plus important lors du remplacement du chauffe-eau c'est de mettre un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau avant le groupe de sécurité, même si votre logement est déjà équipé et ne pas mettre votre chauffe eau à fond.

Avez-vous essayé d'ouvrir la purge de votre groupe. Une saleté a pu rester coincé, faites une chasse rapide.

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Concernant votre problème, il est possible que votre flotteur soit déréglé car il ne ferme pas bien l'arrivée d'eau et provoque ce bruit, vous devez donc régler votre mécanisme. Si le bruit persite, nous vous conseillons de changer votre mécanisme de chasse. Il existe des packs comprenant un mécanisme de chasse à double commande et un robinet flotteur (prix compris entre 13 et 25 euros dans les grandes surfaces de bricolage) qui vous permettra en plus de réaliser des économies d'eau. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS.

Il s'agit très certainement du joint du robinet flotteur. Lorsque le flotteur remonte à mesure que le réservoir se remplit cela referme progressivement le robinet qui est à l'intérieur. Or, s'il ne se ferme pas totalement (par exemple si le joint est usé), l'eau ne vas pas s'arrêter complètement et faire vibrer le joint et tout ce qui va autour. Le mieux est de changer le mécanisme complet, ce qui est à la portée de tous.

Bonjour, mon probléme persiste après 2 systèmes changés.... en les démontant, je pense avoir trouvé que c'est effectivement le joint, mais celui-ci est neuf... que faire ?

Notre réponse :
De quel "système changé" et de quel joint parlez-vous ? Est-ce le mécanisme de chasse complet ?

Vous devriez changer votre robinet d'arrivée d'eau des WC. Si cela continue, examinez la pression de votre circuit sanitaire.

Si vous avez un réducteur de pression d'eau sur votre installation, essayez de diminuer la pression. Si votre installation n'en possède pas, vous serez peut-être obligé d'en installer un.

Bonjour, j'ai eu le même problème et moi pour le résoudre j'ai refermé un peu le robinet d'arrivée d'eau car l'eau arrivait trop vite dans les WC et cela faisait un bruit effroyable.

Bonjour, j'ai le même problème et mes toilettes sont neuves. La seule solution est de diminuer à 90% le débit de mon robinet d'arrivée d'eau des toilettes. Mais cela fait qu'il se remplissent très lentement. Existe-t-il une autre solution ?

Ne cherchez pas de midi à quatorze heures : changer le robinet flotteur.

Concernant votre problème, il est possible que votre flotteur soit déréglé et provoque du bruit, (il ne ferme pas bien l'arrivée), vous devez donc re-régler votre mécanisme de chasse. Si votre mécanisme de chasse des WC est ancien, nous vous conseillons de le changer. Il existe des packs comprenant un mécanisme de chasse à double commande et un robinet flotteur (prix compris entre 13 et 25 euros dans les grandes surfaces de bricolage) qui vous permettra en plus de réaliser des économies d'eau. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS.

Mon ballon chauffe-t-il l'eau automatiquement en dehors des heures creuses dès que la température de l'eau a baissé ?

Concernant votre problème, il est fort probable que votre robinet d'arrivée d'eau ou votre mécanisme de chasse soit défectueux. Afin de vérifier si votre robinet est endommagé, fermez-le puis dévissez l'écrou le reliant à la cuvette des WC (voir photo ci-jointe).
Placez une cuvette ou un seau juste en-dessous de votre robinet, puis ouvrez-le doucement. Si l'eau coule normalement, c'est que votre mécanisme de chasse est défectueux et doit être remplacé. Si vous le changez, il existe des packs comprenant un mécanisme de chasse à double commande et un robinet flotteur (prix compris entre 13 et 25 euros dans les grandes surfaces de bricolage) qui vous permettra en plus de réaliser des économies d'eau. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : INSTALLER DES WC A 2 BOUTONS. Dans le cas contraire, si l'eau ne coule pas normalement, c'est que votre robinet d'arrivée d'eau est endommagé et doit être remplacé. La vidéo concernant cette intervention est disponible à l'adresse suivante : CHANGEMENT ROBINET WC. Si vous démontez votre robinet d'arrivée d'eau des WC, n'oubliez pas de remplacer le joint.

Il se peut que le mécanisme soit remplit de calcaire. Dans ce cas, démontez le mécanisme et bien le nettoyer.

J'opterais plus pour le flotteur.

Concernant votre problème, la première chose à faire est de purger votre ballon d'eau chaude à l'aide du groupe de sécurité. Si les bruits persistent, plusieurs possibilités sont envisageables afin de les supprimer : si votre installation est équipée d'un réducteur de pression, vériifier son réglage et son bon fonctionnement et changer le si nécessaire, vous avez la possibilité de rajouter des colliers isophoniques (colliers qui maintiennent les tuyaux équipés de mousse autour, ce qui réduit les vibrations) - informations disponibles à l'adresse suivante : BATIPRODUITS.COM. Vous pouvez également installer un système "anti-coup-de-bélier", voir question n°7 dans la rubrique "Plomberie".

Il faut installer un anti coup de bélier sur le circuit.

C'est la fermeture brutale du circuit d'eau chaude par le mitigeur qui provoque les bruits dans les canalisations, vous pouvez ajouter un anti-bélier ou un petit vase d'expansion sanitaire (20 euros) sur le circuit d'eau chaude.
Ces deux solutions permettent d'absorber les variations de pression à l'origine des bruits.

Au sujet de votre fuite d'eau sur votre tuyau d'évacuation des WC, effectivement il faut changer le joint, mais pour le changer il faut en premier couper l'eau au robinet d'arrivée des WC, actionner le mécanisme de chasse pour vider le réservoir. Ensuite vous devez dévisser l'écrou du robinet d'arrivée d'eau des WC, puis dévisser les deux vis qui maintiennent le WC au sol (vous pouvez rencontrez un problème si les vis sont en mauvais état ou oxydées, retirer le WC, bien nettoyer, changer le joint. Refixer le WC. Remettre l'écrou d'arrivée d'eau des WC en ayant pris soin de lui changer son joint au passage. Vous avez aussi la possibilité lors de cette intervention (pendant que le WC est démonté) de changer le joint mousse entre le réservoir et la cuvette. Pour toutes ces interventions, vous pouvez vous inspirer de nos divers vidéos sur les WC.
Vidéos bricolage WC :
CHANGEMENT DE ROBINET WC
CHANGEMENT JOINT DE CUVETTE WC
REGLAGE DU FLOTTEUR WC
INSTALLATION WC 2 BOUTONS - économie d' eau wc
Fiches techniques :
FICHES CONSEILS BRICOLAGE WC
Questions / réponses :
QUESTIONS DE BRICOLAGE WC

Si la fuite est importante et dure un certain temps il est probable que l'évacuation soit encombrée, "tartre", si c'est une petite fuite vous pouvez la réparer au silicone.
Pour changer le joint blanc il est préférable de couper la pipe et de la changer par une en 93 et cela sans dépose du WC (déconseillé si pas bon bricoleur).

Les tuyaux sont de quelles diamètres ? Du 16mm ou du 14mm est préférable pour l’alimentation de ce type d'installation. Si vous avez un réducteur de pression en amont de l'installation, essayez de le régler pour augmenter la pression. Si la pression du réseau est insuffisante ou si la longueur de vos tuyaux est trop longue, vous pouvez installer un surpresseur (pompe électrique équipée d'un réservoir permettant de palier au manque de pression dans vos canalisations).

Vous faites fausse route avec les histoires de pression, c'est le dédit qui importe.

Il y a probablement un surplus de calcaire dans le cumulus. Il faut forcer la purge afin de vider complètement la cuve, et changer (surement !) le bloc de sécurité (avec la poignée rouge). Durant la purge, les vibrations permettent souvent de faciliter la circulation du calcaire et ainsi de l'éliminer. Changez le bloc, laissez travailler 24 heures..... et testez l'eau à l'évier !.... c'est exactement ce qui m'est arrivé !! Essayez avant de déprimer. Courage !

Votre chauffe-eau doit être plein de calcaire. Pour éviter ce problème, il faudrait vider le chauffe-eau. Pour cela, démontez la trappe de visite après avoir couper l'eau et l'électricité (bien sûr) et nettoyez l'intérieur ainsi que la résistance en prenant soin de ne pas l'abîmer. Ensuite, vérifiez le joint d'étanchéité de la trappe, s'il est trop abîmé, changez-le, vous en trouverez chez les fournisseurs de sanitaire.

La réponse 2. Faites un détartrage du ballon.

C'est un problème électrique, rien à voir avec le calcaire.

Technique à expérimenter car jamais essayée : vous pouvez toujours essayer d'utiliser un pistolet à air chaud (ou un sèche cheveux de forte puissance). Faites chauffer vos tuyaux aux endroits des raccords et faites leurs faire une rotation en ayant pris soin de mettre des gants. Faites attention aux émanations de la colle néoprène (bien aérer votre pièce lors de cette intervention). Sinon deuxième solution, sciez vos tuyaux à l'aide d'une scie à métaux et ensuite modifiez votre installation en rajoutant des manchons. Il faudra de tout façon repeindre vos tuyaux.

La solution du décollement marche très bien avec un décapeur thermique, par exemple. Je l'ai déjà testé.

Couper et mettre 2 manchons, simple à faire et moins de souci.

Bonjour, j'ai un problème similaire avec un tuyau PVC de 100 mm en T,et un réducteur qui est collé. Je tente désespérément de retirer le réducteur qui y est collé et qui est peint.
J’ai testé avec un décapeur thermique de 100 à 950°C. Après plus de 2h et de multiples tentatives, rien ne se passe. Le réducteur est rempli, mais il ne cède pas. La peinture du raccord se cloque sur le manchon en T, mais le réducteur ne se retire pas. Avez vous d'autres solutions à part imploser le raccord avec une scie ? Merci pour vos propositions.

Bonjour, essayez avec de l'acétone, celle-ci décape la colle néoprène (mais ce n'est pas sûr).

De toute façon, il faudra couper d'un côté ou d'un autre.
Ensuite, on peut décoller avec un petit chalumeau ou décapeur thermique.
Quand le pvc est ramolli, on insère un outil dans l'emboiture, type couteau et on fait le tour en chauffant et en suivant avec le couteau, mais ce n'est pas évident pour un novice.

Il faut couper le PVC et si votre tube est en cent mâle vous pouvez repartir avec un ZTT.

Un groupe de sécurité sert a évacuer l'eau quand il y a trop de pression dans le ballon (imaginez une cocotte minute avec la soupape, c'est le même système).

Un groupe de sécurité a 3 fonctions. La première est de pouvoir fermer l'arrivée d'eau, la deuxième est un clapet anti-retour (pour éviter l'eau chaude de partir dans l'eau froide) et la troisième d'éviter les surpressions dues à la chauffe de l'eau.

Le groupe a 4 fonctions la 4ème : vidanger le ballon.

Il faut poser un siphon de groupe de sécurité, qui sera la liaison entre le pvc et le métal.
Ensuite, on colle (pvc pression, dépolir la partie à encoller et laisser sécher).
Le groupe de sécurité a une soupape de sécurité tarée à 7 bars. En chauffant, la pression augmente dans le ballon, en fonction de la pression amont x 2.
Donc, s'il perd un peu d'eau en chauffant, c'est normal.

Concernant votre question, il est tout à fait normal que votre groupe de sécurité goutte uniquement lorsque l'eau de votre ballon d'eau chaude chauffe. Par contre, si l'écoulement d'eau est continu, c'est que votre groupe de sécurité est défectueux et doit être changé (s'il est neuf vous pouvez l'échanger étant donné qu'il doit être garanti). Afin de vérifier si votre écoulement est normal ou s'il s'agit d'une fuite, retirer le fusible ou actionner le mini-disjoncteur qui alimente le ballon, l'eau devrait s'arrêter de couler après environ 15 minutes, dans le cas contraire votre groupe de sécurité est sans doute défectueux. Nous vous rappelons qu'il est important d'actionner le groupe de sécurité au moins 6 fois par an pour éliminer le tartre afin de prolonger la vie de votre groupe de sécurité.

Vérifiez la pression de l'adduction d'eau. Si cette pression dépasse 4.5 bars, je vous conseille de monter un réducteur de pression sur votre installation. Il faut savoir que la pression de l'eau dans un chauffe-eau augmente au moment de la chauffe, ce qui peut faire déclencher le groupe de sécurité si la pression dépasse 8 bars.

Est-ce normal que l'eau coule sans discontinuer au niveau du groupe de sécurité. Quand je tire de l'eau chaude (pour un bain par exemple) cela s'arrête de couler, mais juste le temps durant lequel je tire l'eau. Après il se remet à couler. Est-ce parce-que l'eau est trop chaude et que je n'en utilise pas assez ou est-ce une fuite ?

Ce n'est pas normal. Il faut changer le groupe de sécurité. Le tartre doit l'empêcher de se refermer.

Bonjour, il peut y avoir aussi un problème de retour d'eau froide, par exemple par un mitigeur qui est de mauvaise qualité ou a un défaut. Dans ce cas on peut mettre un clapet qui va éliminer non pas le défaut mais ses effets.

Tous les plombiers le disent ; un groupe de sécurité ça fuit toujours !
Son utilisation obligatoire vient du principe de précaution (ceinture + bretelle assurée par des ficelles) qui, en rajoutant un clapet anti-retour inutile, a fermé le volume du ballon. il monte en pression lors de la chauffe, cette surpression est évacuée par un clapet à ressort ; qui, bien sûr, ne peut être précis et qui s'affaisse au court du temps, lorsque le calcaire ne l'a pas empêché de se fermer avant. il suffirait de supprimer ce bloc de sécurité et donc de "virer" le clapet anti-retour. Cela économiserait plusieurs mètres cubes d'eau et quelques KW par an !
Le risque serait qu'un chauffe-eau réchauffe tout le circuit d'eau froide, puis le réseau communal de distribution d'eau et fasse monter sa pression au point de faire éclater le château d'eau ! Ne dites pas que je déconne, c'est pour cela qu'on nous impose ces blocs de sécurité !
Un simple flexcon intégré obligatoirement à la fabrication des chauffe-eau réglerait le problème de surpression et rendrait inutile cette purge (dans tous les sens du terme).

Vous devez avoir un ballon d'eau chaude et si c'est le cas, c'est le groupe de securité qui ne fonctionne plus correctement car normalement, effectivement un de ses rôles est d'activer un clapet qui empêche l'appel d'air qui vient siphoner le ballon.

Sur le groupe de sécurité, il y a une molette. Fermez la pour que ça ne coule plus.

Les tuyaux doivent être branchés le chaud sur le froid et inversement (inverser les branchements).

Je ne peux répondre à votre problème, mais j'ai le même souci et le principe d'inverser les deux tuyaux ne sert a rien puisque cela fait déjà plusieurs années que l'installation a été réalisée et ce n'est que depuis quelque temps que cela empire. J'aimerais beaucoup avoir une réponse à ce désagrement qui est insupportable! Merci d'avance.

Je suis la personne qui a précédemment répondu et je vous proposerais de faire un détartrage de votre chauffe eau, pour mon cas je vais essayer ceci! Bonne chance.

Il est possible de régler la température de sortie du mitigeur avec un simple thermomètre médical. Pour cela, il faut mettre le bouton de réglage de température sur 38°, démonter la poignée et régler la température sur 38° sans la poignée. Une fois réglée, il suffit de remettre la poignée en place sur position 38°.

Vous semblez avoir deux problèmes différents, le premier peut être facilement résolu par la pose d'un mitigeur thermostatique situé entre votre douche et la chaudière, qui vous fournira une température d'eau constante comprise entre 30° et 45°.
Pour l'autre problème je vous conseille de faire venir un plombier chauffagiste qui suivant le type d'installation et de chaudière que vous avez, saura quoi faire.

Vous devez avoir une vanne rta en chaudière, j'ai déjà eu le problème.

Je vous conseille de changer le robinet mitigeur avec un robinet mélangeur, car les mitigeur ne s'adaptent pas avec une chaudière sans ballon d'eau chaude.

Réponse 7 appropriée, un mitigeur thermostatique remplira sa fonction si il est alimenté par une réserve d'eau et si la distance entre le robinet et la production d'eau chaude est de 12 m maximum. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements risquent d'apparaître.

Les chaudières murales ont toutes un ballon caché derrière.

Oui, il faut mettre un groupe de securité.

NON, le groupe de sécurité n'a pas de lien avec ton problème. Par contre, il faut effectivement désentartrer ton installation. Pour ça : la chimie, mais les joints et les têtes de robinet risquent de ne pas toujours apprécier, ou bien changement de la tuyauterie, suivant accessibilité. C'est un budget a prévoir qui équivaut à terme à l'achat de filtre anti tartre. @+.

Commencer tout simplement par démonter et nettoyer les aérateurs de vos robinets, c'est facile à faire et cela ne coûte rien. Ensuite un groupe de sécurité est obligatoire sur une chaudière. otre réponse à la question n°69 Changer le joint caoutchouc du robinet. En effet à force de serrer les robinets pour arrêter l'eau le joint n'est plus plat. Il prend une forme légèrement bombée et c'est ce qui cause un sifflement lorsqu'on ouvre le robinet.

Démonter le tuyau de sortie d'eau chaude (couper l'eau froide en amont d'abord). Le tuyau qui sort de la chaudière est souvent en acier et est raccordé à une tuyauterie en cuivre. Cela forme donc un couple oxydo-réducteur et il se produit généralement à cet endroit une électrolyse qui se traduit par un dépôt métallique sur les premiers centimètres du départ d'eau chaude qui finissent par l'obstruer. Déboucher avec un outil métallique. Attention, contrairement à ce qui se dit souvent, ce n'est pas du calcaire et les filtres anticalcaires ne servent à rien pour ce problème. Vous verrez en débouchant que c'est bien plus résistant que du calcaire. Chez moi, je dois renouveler cette opération tous les 2 à 3 ans en moyenne. La solution définitive consiste à placer en sortie de chaudière un morceau de tuyau non métallique, pour éviter d'avoir ce couple acier-cuivre.

J'ai le même problème sur un cumulus de 300 L. Après avoir détartré le ballon, le débit d'eau chaude ne s'est pas amélioré, voire même dégradé. Ne sachant si le "bouchon" se trouve en amont ou en aval du ballon, j'ai branché un flexible d'arrosage à la sortie du ballon et après avoir ouvert l'eau au niveau du groupe de sécurité, je constate que le débit d'eau chaude est le même que celui de l'eau froide ! Ma conclusion : la distribution d'eau chaude (cuivre) est bouchée.
J'ai bien lu tous les arguments exposés sur ce site, mais ceux-ci me surprennent :
- du tartre dans la tuyauterie : dans un ballon de 300 litres, comment le tartre peut-il remonter à 1,80 m du sol puisque la sortie est verticale ? Le dépôt se forme au bas du ballon. Je ne trouve pas de tartre dans les aérateurs de robinet...
- l'effet d'oxydoréduction entre le fer et le cuivre qui expliquerait un dépôt sur les tuyaux de cuivre et une réduction de diamètre de ces tuyaux. Il me semblait qu'il fallait en plus des ions de fer et de cuivre, une solution acide pour provoquer la réaction chimique et le dépôt du fer sur le cuivre... Dans le doute, je vais m'attaquer aux 2 hypothèses. Pourriez-vous m'indiquer quel genre de produit injecter dans le ballon afin que le circuit d'eau soit détartré et quel genre d'outil utilisé pour éliminer un dépôt ferreux sur du cuivre ? Merci.

Bonjour, je suis l'internaute de la question/réponse 5. Je souhaiterais faire part de mon expérience personnelle. Après m'être doté d'un outillage conséquent pour attaquer ce bouchon inconnu, je commence par passer une aiguille (furet de 5 mm) dans la conduite soupçonnée entartrée. Je suis donc sur le collet-battu du tuyau de cuivre en sortie du cumulus. Le tube a un diamètre de 16 mm. Mais impossible de faire rentrer le furet qui a pourtant une extrémité pointue. Finalement, en y regardant de plus près, il s'était formé un agglomérat de "rouille" au niveau du collet-battu et des joints carton à la sortie du ballon. Je confirme la réponse 4 de la réaction d'oxydoréduction Fer-Cuivre qui a obturé un tuyau de 16 en 13 ans ! Tout fonctionne normalement à présent et aucun besoin de détartrant et autre système compliqué, simplement une vérification dès que l'on constate une perte de débit... Un vendeur de magasin de bricolage m'a dit que l'on montait maintenant des raccords en PER entre ballon et canalisation cuivre pour éviter ce problème. Si cela peut servir à quelqu'un...

Cher internaute de la question 5 et 6, je suis confronté au même problème que vous depuis un an. Et je n'ai pas encore de solution mais votre remarque me donne de sérieux espoirs : je reprends confiance. Filet d'eau très chaude, ballon vertical, 300 litres... J'ai initialement enlevé 2 sauts de tartre mais juste une petite amélioration depuis un an. Je cherche à comprendre ce qui ne va pas ; j'ai nettoyé tous les mitigeurs, détartrer une nouvelle fois, j'ai changé joint + groupe de sécurité, j'ai testé thermostat, résistance, tout semble ok. L'eau est même très chaude (thermostat mal réglé mais il n'y a pas de bouton de réglage sur ce ballon, juste un orifice pour enclencher la sécurité). Le tuyau de sortie très chaud aussi. Il y a un réducteur de pression avant le groupe de sécurité mais je ne comprends pas pourquoi il y a suffisemment de pression à l'arrivée eau froide du ballon et juste un filet aux robinets. Qu'est-ce qui crée la pression en sortie aux robinets ? La chaleur dans la cuve, la puissance d'arrivée d'eau froide qui va pousser l'eau chaude dans le circuit, l'appel d'air des robinets ouverts ? Comment avez-vous fait pour retirer cet agglomérat de rouille (oxydoréduction) sur le collet-battu Fer-Cuivre ? Produit chimique, lequel ? Ca a marché avec le furet ? En forçant ? Faut-il dévisser le coude en fer et jouer du furet ? Ou bien laisser le coude et essayer à la jonction coude en fer départ tuyau en cuivre ? Avez-vous remonter à l'identique ou avez-vous mis du PER ? Vos réponses me seraient très précieuses. Merci d'avance et bravo pour ce site de bricolage.

Bonjour, j'ai eu le même problème sur un chauffe eau Steatite de 300 L posé depuis un an environ, après avoir testé le ballon pour le tartre (avec mon plombier), pas de tartre.
Il s'est avéré que c'était le réducteur de pression posé avant le groupe de sécurité qui avait lâché, qui n'envoyait plus assez de pression pour expulser l'eau chaude du ballon et en effet après l'avoir changé moi-même, nickel !
D'après le revendeur Cedeo cela arrive quelquefois. J'espère avoir apporté de l'eau à votre robinet.

Bonjour,
Un grand merci à tous les internautes qui publient leur expérience sur le net.
Grâce à eux, j'ai pu résoudre mon problème de baisse chronique de pression d'eau chaude sur un cumulus électrique.
La cause et la solution correspondent à la réponse n° 4 : dépôt non calcaire sur sortie d'eau chaude du cumulus.
La petite précision qui tue c'est que le dépôt n'est pas calcaire et qu'il faut chercher autre chose que des traces blanchâtres. En fait, j'avais déjà examiné précédemment le tuyau en question mais comme je cherchais du blanc et qu'il n'était pas facile d'accès, j'avais considéré la partie noirâtre comme une structure faisant partie du tuyau.
Depuis la lecture de ce forum j'y suis retourné et j'ai éliminé ce dépôt et ai retrouvé une pression normale. Merci à tous.

Essayez de dévisser les caches sur les têtes de robinet.

Parfois les croisillons des robinets sont bloqués par le calcaire, tirez tout simplement un peu fort le croisillon dans l'axe de la tête.

Prenez un couteau pointu et enlevez la pastille.

Attention, certains ont des vis cachées dans l'axe sous une pastille et d'autres ont des broches sous le croisillon.

Concernant votre problème d'eau chaude, il est complètement anormal qu'après avoir pris 2 douches, vous n'ayez plus d'eau chaude (surtout avec un ballon de 200 litres). Il est difficile de vous donner une réponse exacte à votre problème sans visualiser votre ballon, mais néanmoins, voici 1 piste possible :
- Le thermostat de votre ballon est défectueux et doit être remplacé.
PS : j'ai eu exactement le même problème que vous (avec un ballon d'eau chaude neuf) et mon thermostat était défectueux. Comme il était garantie, l'installateur m'a changé le thermostat et tout est rentré dans l'ordre.

L'eau est-elle à + - 60° (selon réglage thermostat) ? A mon avis, il est entartré et ne chauffe donc pas à bonne température. Solution : videz le chauffe-eau, ensuite dévissez la série de 6 ou 8 vis en dessous. Attention, il y aura encore de l'eau dedans. Trempez la résistance dans de l'eau chaude (sur la cuisinière dans un récipient assez grand pour qu'elle soit entièrement dans l'eau) et faites chauffer avec de l'antikal (viakal), voir produit de détartrage cafetière. Le tartre va se dissoudre et vous ferez des économies de courant (à faire une fois par an car moins cher qu'un spécialiste). Comptez 1/2 journée. Attention avant de vider, coupez 1 jour avant pour que l'eau soit froide.

Une autre piste (peu probable car à priori dans une maison neuve le cumulus est normalement neuf lui aussi) dans un cumulus vertical en bas se trouve 2 tubes. Un à droite qui reçoit l'alimentation d'eau froide et un à gauche par où l'eau chaude ressort. C'est à l'intérieur du cumulus qu'il peut y avoir un problème.
A l'intérieur de la cuve le tube de gauche (chaud) arrive jusqu'en haut. Si ce tube est défectueux (il peut être cassé, percé, voire avec les années se détériorer), il n'arrive donc plus jusqu'en haut et sachant que dans un cumulus l'eau froide est en bas et l'eau chaude en haut, si ce fameux tube est hors-service à mi-hauteur par exemple, votre cumulus de 200 l ne vous délivrera plus que 100 l d'eau chaude et si c'est jusqu'en bas qu'il est hors-service que quelques litres d'eau chaude.
Pour contrôler ce type de problème il faut d'abord vider le cumulus puis démonter le corps de chauffe pour pouvoir inspecter l'état de ce tube. Si celui-ci est défectueux il n'y a pas de réparation possible et il faut changer le cumulus.

Vérifier votre compteur d'eau, c'est peut-être une fuite dans les canalisations, car j'ai eu le même problème : eau chaude le matin et froid au soir.

Il y a 2 causes possibles à votre problème. Soit une fuite sur un tuyau encastré (l'eau peut ressortir n'importe où, même dans le sol sans que vous ne vous en n'aperceviez) ; soit le chauffe-eau a une résistance en triphasé couplée en mono, et ne chauffe que sur 1 ou 2 résistances au lieu de 3.

J'ai eu la panne décrite en réponse 2. Le tube d'eau chaude était cassé à sa base, et j'ai sauvé mon chauffe-eau en remplaçant le tube par un cuivre de 14/16, que j'ai introduit par l'orifice de départ eau chaude.

Vérifiez si le cumulus de 200 litres n'est pas un cumulus vertical monté en horizontal ou vice-versa.

Bonjour. Pour le cas dont vous parlez, le thermostat est bien sur mini 65° ? Le contact se fait bien la nuit, en heures creuses EDF ? Bien sûr, les raccordements ? Eau, électricité, etc. Le détartrage pourrait expliquer l'eau trop chaude. Il y une chose qui est souvent présente mais qu'on oublie un peu vite : sur certaines douches, pour éviter d'ouvrir ou de fermer les robinets du mélangeur, on installe une petite vanne papillon sur la douchette. Il ne faut pas laisser le mélangeur ouvert, car vous envoyez l'eau froide dans l'eau chaude. Le système ne doit servir que lorsqu'on se douche. On referme tout après. Quand tout est ok électriquement parlant, c'est mécanique. C’est à dire qu’il faut voir les ouvertures et fermetures des robinets, quels qu’ils soient. A+

Si c'est une résistance stéatite, elle peut chauffer que sur 1 ou 2 partie, pour cela couper le courant, sortez la résistance en partie de son fourreau, puis remettre le courant. Voyez si la résistance rougit sur tout son ensemble.

La bonne réponse est la marche forcée. Faites un essai voir si le problème disparait.
Regardez si vous n'avez pas une horloge mais faites dans l'ordre le plus simple.

La chaudière surchauffe, détartrer le corps de chauffe, ça ira mieux.

Il est probable que votre problème d'odeur émanant de votre évier provienne de l'accumulation de résidus dans votre culot de siphon. La solution : démonter le culot de votre siphon en pensant à placer une cuvette ou un seau sous celui-ci, pour récupérer l'eau stagnante. Faites attention à ne pas perdre le joint d'étanchéité du culot, bien nettoyer le tout (culot du siphon et l'intérieur du siphon). Pour vous aider à la réalisation de cette intervention, vous pouvez regarder notre vidéo sur le débouchage du siphon ou la fiche de bricolage correspondant à ce sujet :
VIDEO DEBOUCHER UN SIPHON
FICHE DE BRICOLAGE DEBOUCHAGE SIPHON

Procurez-vous un siphon de machine à laver. Mettez-y de l'huile pour faire obstacle aux remontées d'odeurs (l'eau s'évapore en quelques mois), et bouchez la sortie avec du scotch.

Votre siphon n'est peut être pas plein de résidus... il est tout simplement désiphonné par une autre évacuation qui peut se trouver dans votre habitation. Lorsque vous évacuez de l'eau dans un pvc (machine à laver, lavabo ou même WC), votre installation a besoin d'air (vérifiez si vous possédez une ventilation de chute qui doit déboucher dans votre grenier grâce à un durgo ou bien sur votre toit), elle va donc chercher de l'air là ou elle la trouve et si il n'y a pas de ventilation sur votre installation ou si celle-ci est obstruée, votre siphon est vidé progressivement (avec un bruit de suscion) et laisse ainsi passer les odeurs venant des égouts ou bien de votre fosse puisqu'il n'y a plus d'eau dans votre siphon pour bloquer ces odeurs.

Bonjour, j'ai le même problème. J'ai donc compris l'explication du siphon qui se vide d'où la remontée des mauvaises odeurs. Mais que faire alors ?

Bonjour une petite question : J’ai un problème similaire c'est à dire que dans mes toilettes au RdC il y a une odeur d'égout. Un plombier est passé et a changé le clapet, ce qui n'a rien modifié. Il est repassé et m’a demandé de raboter la porte pour laisser circuler l'air, mais toujours rien. Il a enfin regardé avec une caméra et le lave mains qui est raccordé à l'évacuation des WC, mais sachant que nous avons la même aération et installation au 1er étage sans AUCUN souci, il ne sait plus quoi faire et me dire.Avez vous une réponse ? Ma belle-sœur syndic me dit qu'il faudrait peut être purger les canalisations. Merci à vous pour vos conseils.

Malgré 1 siphon d'évier OK et des produits régulièrement versés, les odeurs persistent toujours au bout de 2 mois (dernièrement 1 bouteille de marque = 1 semaine)la solution n'est donc plus pour moi d'acheter des produits, alors quelle est la solution la plus efficace ? merci

Si vous avez un vide sauce entre vos deux bacs nettoyez-le bien ou le trop-plein de l'évier (les graisses croupissent dedans).

Ce sera une brasure, elle peut tenir très longtemps, mais cette technique n'est plus enseignée (uniquement pour les vieux plombiers). Solution : dégager le plomb de votre maison.

A savoir qu'au plus tard en 2012, toutes les canalisations d'eau en tube de plomb devront être remplacées.

Pas d'accord avec le numéro N°1. Braser du plomb et du cuivre ? Je suis un vieux plombier... mais capable d'apprendre encore aux "jeunes". Le plomb est à proscrire, il faut de toute urgence le supprimer et le remplacer par du "PER" ou du cuivre. N'importe quel plombier saurait le faire ?

Bonjour, braser du cuivre et du plomb, trop fort ça. Soudure tendre à l'étain d'accord, mais brasure je pense pas. Pour ce qui est des plombiers qui brasent au cuivre/phosphore, j'en fait partie et je ne pense pas que cela soit en voie de disparition malgré le PER, simplement le prix reste toujours le même problème.

Une soudure cuivre plomb c'est toujours du solide, mais reste à voir pour combien de temps. La législation interdira le plomb en 2012, toutes les installations devront être remplacées par du cuivre ou du PER, et c'est plus coûteux.

Bonjour, peut-on faire une installation complète en PER, dès la sortie de la nourrice et du chauffe-eau ? (eau chaude + eau froide).

Pour raccorder un réseau de cuivre sur un ancien réseau en plomb, il faut (...se dépêcher effectivement ! avant que ça ne soit proscrit en 2012) et procéder de la façon suivante :
- décaper le cuivre au papier de verre fin
- évaser légèrement l'extremité en plomb (réaliser une sorte d'emboiture)
- après avoir raccorder les deux tubes entre eux, il faut réaliser une olive en apportant de la matière en sur-épaisseur (plomb que l'on achète en baguettes)
- chauffer légèrement et passer de la stéarine sur le plomb (genre de cire qui désoxyde la surface du plomb) pour faciliter la soudure
- ensuite, chauffer avec précaution les deux tubes et la baguette de plomb et lorsque la matière se colle sur le raccord, la lisser avec un chiffon épais imbibé de stéarine. Répéter cette opération plusieurs fois afin d'obtenir une belle olive protubérente entre les deux tubes.
Bien faire tourner la matière partout au-dessus et en-dessous du raccord. Passer souvent la stéarine sur le plomb et ne pas hésiter sur la taille de l'olive (longueur et épaisseur), quand le plomb est encore chaud il est très maléable. On peut le modeler assez facilement.
Le risque est de trop chauffer et de faire fondre le tube en plomb, ce type de raccord aura bientôt disparu mais peut résister à des pressions allant jusqu'à 10 bars sans problème si le travail est bien effectué.

En tant que plombier, si le travail est fait dans les règles de l'art, l'ouvrage durera de nombreuses années. Mais c'est toujours reculé pour mieux sauter.

Bonjour, je suis enseignant en plomberie et chauffage et je crois que la meilleure solution même si elle est plus coûteuse, serait de remplacer votre tuyauterie en plomb par du cuivre ou par du PER.

Bonjour, suite réponse n°9 : effectivement il vaut mieux remplacer de suite les canalisations en plomb, et pour la réponse n° 8 : en tant que plombier, c'est la même réponse qu'il faut dire !... C'est une question d'hygiène et si les professionnels ne jouent pas le jeu !... à qui se fier.

Pire que cela, ce n'est pas une question d'hygiène mais de santé. Le plomb est un métal lourd fortement toxique à long terme car il s'accumule dans l'organisme (qui ne sait pas l'évacuer). Le prix du PER ? Oui d'accord et le prix de votre santé ?

Le cuivre coûte cher !

Le plomb provoque le saturnisme, il est préférable d'installer une nouvelle conduite en 1/2 pouce et repartir en 1/4 de pouce pour les periphériques cela maintient la même pression partout, à proscrire dans les endroits où il peut geler des raccords bicônes ceux-ci ne sont pas fiables.

Pour un raccord plomb/cuivre, s'il s'agit de plomb d'un diamètre de 25 mm, vous pouvez utiliser un raccord pour tube "penaflex" et se raccorder en cuivre.

Je pense que dans votre cas, la meilleure chose à faire est de remplacer votre installation par un réseau cu ou per. Le danger du plomb est prouvé depuis de nombreuses années, si vous tenez à votre santé, ne l'utilisez pas.

Bonjour. A-t-on encore le droit de se repiquer en cuivre sur une canalisation pour "gaz de ville" en plomb ? La brasure n'est-elle pas plus délicate à faire quand il y a du gaz ? Pour le décapant : est-ce que du décapant pour soudage à l'étain suffira pour décaper le plomb ? Merci.

Bonjour, pour répondre à cette question, étant plombier moi-même, je dirai que l'on fait une soudure sur plomb et non pas une brasure. De plus plein de choses me dérangent dans les réponses, on oublie bien facilement que les gens n'ont pas le sous pour changer d'installation, les problèmes sur le saturnisme ou autre ne viennent pas du plomb en particulier, mais ce qu'il faut savoir c'est que les microbes sont déjà dans l'eau et dans les dépôts où se trouvent dans les installations (raccord fileté et autre bras mort). De plus peu importe le diamètre de cuivre ou de PER que vous mettrez en place, la pression ne changera pas mais le débit. Sur ce, je vous souhaite un bon courage à tous pour vos travaux de plomberie.

On ne peut pas souder avec de la brasure sur du plomb, car pour souder avec de la brasure il faudra que le tuyau chauffe à 100 degré, ce qui ferait fondre le plomb, donc il faut remplacer votre conduite.

OK avec le 11. Le plomb est à proscrire, remplacez-le par du PER.

Une brasure cuivre sur plomb pas de problème ça s'appelle un piquage. Encore utilisé surtout si la sortie est en plomb.

Réponse à la réponse 20. Vous m'avez l'air d'en connaître un rayon sur la plomberie. Pouvez-vous me dire comment faire une rétreinte et un piquage à bords relevés ? Merci.

Attention à l'electrolyse ça bouffe les tuyaux.

Bonjour, je suis formateur en plomberie sanitaire au Maroc, ma réponse est une suggestion : c'est que le plomb peut servir pour l'apprentissage de brasure, emboîtement, dressage, cintrage mais pour la santé il est très nuisible.

Bonjour, jamais vu de brasure sur le plomb ! Pour avoir effectué x soudure de ce genre, c'est avec une baguette d'étain que l'on soude. Après avoir décapé à la fois le plomb et le cuivre, étalez de la bougie sur les 2 parties. Vous étamez le cuivre, vous entrez ce cuivre dans le plomb et vous chauffez un peu en mettant la baguette en contact. Avec un chiffon bien suifé, soit bougie ou suif, vous étalez la soudure sur plusieurs cm (5) de part et d'autre. Il faut le faire plusieurs fois. Garantie à vie. A+

Le brasage est l’assemblage de deux matériaux à l’aide d’un métal d’apport ayant une température de fusion inférieure à celle des métaux à assembler et mouillant, par capillarité, les surfaces qui ne participent pas par leur fusion à la constitution du joint brasé. C'est un assemblage dit « hétérogène ».
Le métal d’apport peut être un alliage d’étain, de cuivre, d’argent, d’aluminium, de nickel, ou autres alliages de métaux précieux.
Très fréquemment des flux de brasage sont utilisés afin de permettre le mouillage du métal d’apport par destruction de la couche d’oxyde à la surface des métaux à assembler.
Pour la réponse (18), la température de fusion du plomb est de 327°. Celle de l'étain est de 232°.

Bonjour, la meilleure réponse est la (7) : c'est un pro ! Il n'y a rien dire. Suivez ses conseils...

Moi j'ai 38 ans et je soude du plomb, ce n'est pas réservé aux anciens.

Bonjour à tous ! Peut-être devrait-on définir les techniques d'assemblage des différents matériaux concernés ?
- La brasure (tendre et forte)
- La soudure autogène
- La soudo-brasure.
Attention les définitions doivent être justifiées en citant les provenances. Pas de définition personnelle (inventée).

En dehors de tout débat théorique, pour souder votre plomb au cuivre suivez la réponse 7. Vous pouvez améliorer l'accroche en badigeonnant le cuivre avec du décapant S-39 (que vous trouverez dans toutes les GSB).

Bonjour, vous pouvez toujours étamer cuivre plomb avec une barrette de plomb.
Un peu d'entrainement, et le tour est joué. J'ai déjà fait à plusieurs reprises cette expérience et je peux vous confirmer que cela tient.
Ce n'est pas couteux et jusqu'à la réglementation des normes en vigueur de 2012, cela vous dépannera. Cordialement, un plombier.

Suivez la réponse 7, mais n'oubliez pas d'étamer votre cuivre au préalable. Plombier de 24 ans

Bonjour
Arrêtons de dire qu'en 2012 tous les plombs doivent disparaître comme par magie !
Les particuliers qui ne font pas de travaux chez eux ne seront pas inquiétés, ce sont nous les plombiers qui devront les prévenir des risques courus.
J'ai 25 ans et j'ai appris à réparer le plomb par mon père très jeune donc il n y a pas que les vieux qui savent se débrouiller avec cela.
Cordialement, Antho 45

Bonjour,
Dans les immeubles d'un certain âge, les colonnes d'eaux sont en plomb et il faut faire avec.
Cela dit, n'étant pas plombier mais actuellement confronté au problème, il semblerait qu'il existe un raccord destiné au polyéthylène mâle ou femelle selon le cas "jonction à compression et à visser" qui s'emboite dans le plomb et puis se visse.
Il faut respecter le diamètre du plomb et le préparer : nettoyer jusqu'à obtenir un corps lisse et sans bavure, chanfreiner sur le bord extérieur puis dévisser légèrement et le rentrer dans le plomb jusqu'à la butée puis serrer normalement la bague du raccord.
Ceci est une partie du travail et si on sort en cuivre ou en PER, il faut compléter par un "raccord union" que l'on aura préalablement solidarisé avec le précédent en prenant soin de faire un joint téflon ou filasse.
Voila le fruit de mes recherches. Peut-être que quelqu'un peut confirmer ?
Cordialement.

Bonjour, raccordement cuivre plomb à l'étain et lissage de l'olive avec un chiffon et du suif.
Rien de plus simple.

Il est interdit de se raccorder sur du plomb en cas de modification de l'installation.

Bonjour, (complément de la réponse 7).
Pour souder du plomb sur du cuivre, n'hésitez pas à bien emboîter le cuivre dans le plomb (si possible).
Décaper le cuivre à la toile émeri est nécessaire ainsi que l'étamer, si possible décaper aussi l'intérieur du tuyau de plomb avec une râpe à bois (pas à fer elle s'encrasse), de même, pour couper du plomb personnellement j'utilise une scie à bois.
Ne lésinez pas sur la stéarine.
Une petite lampe à souder suffit pour ce type de soudure (mais doucement sur la chauffe, le plomb fond rapidement : c'est la seule difficulté sur ce type de soudure, notamment dans l'adduction).
Bon courage.

Pas de brasure plomb cuivre. On pratique une soudure avec un stick d'étain de façon à ce que le cuivre ne touche jamais le plomb.
A savoir si + de 50 cm de plomb à changer on enlève tout.
Si moins on peut encore mettre du plomb et ce avant 2012.

Bonjour : réponse 18 quel délire ! Vous mélangez tout.
Réponse 25 ; très pertinent ! Réponse 34 : vous êtes le seul à évoquer l'usage du SUIF sur le porte soudure ! Bravo !
Concernant la disparition du PB en 2012 c'est la théorie ! Pour la pratique il faudrait que les services de distribution commencent par refaire tous les branchements en PER même lors d'une réponse (fuite sur PB) il ne remplacent que 20/30cm de PB en PER ! Donc cette révolution se fera à perte de vue ou jamais... C'est bizarre mais j'ai vu au musée d'Arles des longueurs de tubes de PB avec nœud de "soudure" qui permettaient à l'eau potable de traverser le lit du Rhône, donc les Romains Arlésiens sont morts de saturnisme ?

Dès que l'on parle de vieilles installations en plomb on préconise le PER (soit très bien), mais une bonne installation en cuivre écroui avec brasure est très bien aussi !

Réponse 38 : la théorie du saturnisme est fréquemment évoquée comme une cause du déclin de l'empire romain.
fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_saturnisme

Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est du PER ? Je suis novice en bricolage. Merci.

Bonsoir. Le PER (PEX en anglais) est un tube plastique en polyéthylène réticulé haute densité de couleur bleue pour l'eau froide/rouge pour l'eau chaude avec des raccords spéciaux, se cintre facilement suivant diamètre et s'utilise dans une gaine annelée. mf06

Bonjour à tous.
Réponse à Réponse 28.
Au fur et à mesure que je lis les réponses de chacun dont certaines reflètent un excellent professionnalisme et malheureusement quelques autres plus... fantaisistes, je m'aperçois qu'un amalgame est souvent fait entre soudure et brasure.
Résumons un peu :
Le brasage se divise en deux catégories :
- Le brasage tendre (T° < 450°C) comprend les alliages étain/plomb (désormais interdits sur la distribution d'eau potable et remplacés par les alliages étain/cuivre), les alliages étain/argent (1,5% à 3% Ag) surtout utilisés par nos amis Alsaciens qui les préfèrent au cupro-phosphore. Viennent ensuite quelques brasures spécifiques pour l'aluminium, le magnésium.
Ces brasures tendres s'utilisent avec la lampe à souder butane ou propane ainsi que le chalumeau oxy-acétylènique.
Parler de soudure à l'étain est un terme impropre, c'est du brasage.
- Le brasage fort (T° => 450 °C) comprend les alliages cupro-phosphore qui s'utilisent sans décapant pour les assemblages cuivre/cuivre et avec décapant pour les assemblages cuivre/cuivreux (laiton, bronze etc...), Certains cupro-phosphores sont enrichis d'un faible pourcentage d'argent qui favorise le mouillage et la pénétration. Il y a également les brasures d'argent, ternaires ou quaternaires, dont le pourcentage d'argent va de 15% à 72%. Les fabricants proposent une gamme extrêmement étendue tant les applications sont spécifiques et nombreuses.
- Le soudo-brasage est une variante du brasage fort. A l'inverse des alliages cités ci-dessus qui agissent par "capillarité", le soudo-brasage nécessite une préparation des pièces et l'assemblage s'effectue par fusion d'un alliage (principalement laiton) sans notion de capillarité et sans fusion du métal support.
- Le soudage est un système d'assemblage par "fusion" du métal d'apport et du métal "support" quelque soit le matériel employé, chalumeau, arc, mig, tig etc...
A noter que le brasage fort et le soudo-brasage nécessitent l'emploi d'un chalumeau oxy-acétylènique ou oxy-propane.
Un petit conseil : avoir toujours des pièces propres et ébavurées. Éviter l'emploi de papier de verre ou toile émeri qui peuvent laisser des grains nuisibles dans les emboîtements. Leur préférer le bon vieux Scotch-brite ou équivalent.
Voilà, c'est tout !
Bien amicalement.
Bernard. (05/07/10)

Étant un très ancien plombier, j'ai pratiquer ces raccord de très nombreuse fois sans problème, il suffit d'étamer le tube cuivre a la soudure plomb étain et de faire l'emboitement et de souder au plomb a la patinette (outils chauffer le plomb a la limite de fondre et placer la soudure plomb a 33% tout autour de la jonction en olivette. (19/08/10)

Alors si un plombier me démontre une brasure sur pb/cu, je stop mon entreprise, je serais curieux de voir cela ! Mais bon pourquoi pas ? Quant aux fervents du PER ? Continuez, votre métier n'est plus plombier mais Plastiqueur.
Sympa ce genre de forum où l'on s'aperçoit que notre vraie profession se barre en sucette. (27/09/10)

Faut pas oublier le vieux proverbe "le client est roi", il peut prétendre, à tort, que le plomb est là depuis 50 ans et qu'il n'a rien fait de mal... (client toujours en bonne santé).
Il faut quand même prévoir de le changer (le plomb !). En utilisant d'autre prétexte ; risques de fuite augmentent, plus de garantie ni de couverture par les assurances... Les dégâts matériels ont plus de chance, tristement, d'influencer les clients que les dégâts humains.
Le diagnostic plomb nous aidant très peu (peinture au plomb détectée sur quelque microns mais pas une remarque sur 20 bons kilos pour l'évier de la cuisine dans la même maison !), il faudra supprimer nous même ce plomb de la même manière qu'il a été posé soit en plusieurs années. (06/10/10)

Une seule réponse, on ne peut pas tout bricoler et de plus le plomb est très dangereux pour la santé. (07/10/10)

La réponse 7 : ok
Pour les conduite en plomb à supprimer en 2012, le texte spécifie seulement le changement de la conduite en plomb si le taux de plomb dépasse 10ug/l donc tests à faire faire (fonction de la longueur, du diamètre et du chemisage interne naturel de la conduite en plomb). (27/10/10)

Bonjour, comment fait-on pour vider un ballon d'eau chaude ?

Fermez le robinet noir (il coupe l'arrivée d'eau froide). Puis ouvrez le bouton bleu, il s'agit du bouton d'ouverture de la soupape, permettant de purger en toute sécurité votre accumulateur. Vérifiez avant son raccordement à un système d'évacuation des eaux.
P.S. : cette opération est théoriquement une opération mensuelle.

Suite à votre demande : comment vider un ballon d'eau chaude, pour aller plus vite couper l'eau au robinet général, ouvrir un robinet d'eau chaude pour vider la pression et démonter le groupe de sécurité en mettant un seau dessous, puis desserrer le raccordement de la sortie d'eau chaude du cumulus pour faire une prise d'air et le cumulus se videra plus vite.

La première question est pourquoi vider le ballon ? Mise à part une installation de type maison de vacances, dans laquelle il peut éventuellement se poser un problème de salmonellose, il n'y pas d'autre intérêt à vidanger. J'irai même jusqu'à dire que cette manoeuvre augmente très fortement le risque de dégrader ledit ballon !

La solution 3 est idéale pour une inondation à moins que le seau en question soit d'un volume plus grand que le ballon. A éviter bien sûr. La réponse 2 est juste.

OK pour la réponse n°2, mais prévoir une prise d'air sur l'eau chaude. Genre ouvrir un robinet d'eau chaude.

Je vois que chacun à sa solution, l'important, dans tous les cas, c'est de le faire. Maintenant le faire dans les règles de l'art ou comme un cochon, ... à chacun sa solution.

Pour vider un ballon d'eau chaude sanitaire : Fermer le robinet général, ouvrir la vidange du groupe de sécurité, lorsque l'eau ne coule plus, mettre une bassine dessous, déposer le groupe de sécurité, raccorder un tuyau d'arrosage à la sortie d'eau froide du chauffe-eau pour évacuer dehors ou une évacuation en point bas, ouvrir les robinets d'eau chaude puis dévisser le raccord à la sortie d'eau chaude. On vide le chauffe-eau pour détartrer. Pensez à remonter un joint d'embase, l'anode, et un groupe de sécurité neuf. Remplacer une résistance thermoplongée. Pour le remplissage laisser les robinets d'eau chaude ouvert, ouvrir le robinet général, lorsque le débit aux robinets est sans air les fermer.

Mesdames Messieurs, je me permets d'intervenir sur cette réponse, moi la première chose que je fais avant de mettre le dit ballon en vidange, je coupe l'électricité du ballon et je vérifie la non présence de courant sur celui-ci. Cela évitera en premier lieu de ne pas griller la résistance, après effectivement vous pouvez effectuer les manoeuvres citées ci-dessus.

Tout a été dit moi je m'appuis sur la solution numéro 9 en principe vous ne pouviez rien commencer sans avoir couper le courant électrique et le reste suit (réponse 3).

Bonjour, je suis plombier et je suis d'accord avec la réponse numéro 9. jalal

Pour vider un ballon, fermer le robinet sur le groupe de sécurité, ouvrir la soupape, et dévisser l'écrou en sortie d'eau chaude, sans oublier de couper l'alimentation électrique du ballon.

Pour changer un groupe de sécurité sur un chauffe-eau il suffit de couper l'arrivée générale et de bien fermer tous les robinets au démontage du groupe, il s'écoulera peu d'eau.

Bonjour
Si votre groupe de sécurité est complètement bouché par le calcaire et que ça ne coule pas, vous êtes bien obligé de le démonter. Cordialement.

La réponse n°9 est intéressante car il faut absolument se protéger des risques avant toute intervention surtout pour les novices.
A quoi sert de purger son ballon si l'on ne pourra jamais l'utiliser !
Ensuite appliquer les suggestions réponse n°2. RN (16/04/10)

Il ne se répare pas, c'est votre sécurité, c'est son rôle.

Je confirme un groupe de sécurité ne se répare pas, remplacez votre groupe de sécurité.

Pas d'accord ni avec le N°1 ni avec le N°2. Pour éviter le "délestage" de votre groupe de sécurité, il vous faut installer un vase d'expansion entre l'arrivée d'eau et votre ballon. Vous ne serez plus embêté.

si le groupe de sécurité fuit, c'est qu'il est soit entartré (80% des cas), soit qu'il y a trop de pression dans le chauffe-eau, dûe en général à une eau trop chaude.

D'accord avec la réponse numéro 3. La pose d'un vase d'expansion évite l'entartrage du groupe de sécurité.

A remplacer rapidement !

Ca peut tout simplement être dû au joint de filasse qui n'est plus étanche.

Si votre groupe de sécurité s'ouvre, c'est parce qu'il a la mission d'évacuer le surplus de pression. Si vous voulez éviter son ouverture, cela est facile, il suffit de placer un réducteur de pression et un vase d'expansion, lesquels doivent être recommandés par un spécialiste.

Le vase d'expansion doit être uniquement utilisé dans une installation dite fermée (Ex: chauffage). Ici, vous avez une installation dite ouverte. Donc, votre vase d'expansion ne servira à rien, la membrane du vase ne se déformera jamais car il y a un clapet anti-retour dans le groupe de sécurité. Il faut placer un réducteur de pression sur l'arrivée de votre chauffe-eau pour éviter que la pression dans le ballon ne dépasse 7 bars. Si le groupe fuit de temps en temps, cela est normal car l'eau se dilate dans le ballon et sans soutirage d'eau pendant cette chauffe cette surpression est évacuée par la soupape de sécurité du groupe. Par contre, si votre groupe est neuf et qu'il continue de fuir, c'est qu'il y a trop de pression dans votre réseau d'eau froide. Mesurez la pression, si supérieure à 5 bars placez un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité. Petite info pour la réponse 5 : le vase d'expansion n'évite en rien l'entartrage du groupe de sécurité.

Et pourquoi ne pas simplement s'en tenir aux règles de l'art : installer un vase d'expansion lors du remplacement du groupe de sécurité. Il est évident que si le groupe reste ouvert après avoir fonctionné, c'est qu'il est entartré, mais et surtout, qu'il ne servira à rien de le remplacer sans curer votre ballon d'où vous allez sortir au moins un seau de paillettes de calcaire, qui coinceront votre nouveau groupe si vous ne le faites pas. Il faut respecter ce métier respectable et faire les choses comme elles doivent être faites, il n'y a pas de miracle, ça s'apprend. A l'occasion de ce démontage, vous serez amené à nettoyer, voire remplacer, la résistance.

Bonsoir, j'ai plus d'eau chaude le thermostat peut se mettre en sécurité, si oui comment désactiver la sécurité ?

Il fuit soit parce-qu'il y a trop de pression dans le ballon (eau trop chaude car thermostat mal réglé, défectueux...) et c'est son rôle, soit parce-qu'il est entartré et dans ce cas le remplacer. Dans tous les cas, un groupe de sécurité, un robinet, une vanne thermostatique, tous ces types d'appareillage de plomberie doivent être manoeuvrés régulièrement (tous les mois) afin d'éviter de rester coller par le calcaire.

Réponse à l'internaute 9 : le vase est tout à fait recommandé, il se place entre le groupe et le ballon. Ce vase est en vente notamment dans les grandes surfaces de bricolage, il est spécifique et n'importe quel technicien vous le dira. Je maintiens que le vase évite l'entartrage puisqu'il supprime les petites pertes d'eau qui entartre le groupe. Autre solution, monter un groupe à 15 bars.

Réponse pour l’internaute n°11. Bonsoir, oui il y a une sécurité sur certains thermostats, coupez le courant du ballon, démontez le capot à l'aide d'un tournevis cruciforme. Dévissez l'écrou qui retient le thermostat, regardez et appuyez sur un petit bouton rouge ou noir. Remontez le tout, remettez le courant. Si cela ne va pas, merci d'appeler un plombier, cela nous fera du boulot.
Merci.

Mon bloc de sécurité fuit, plus que du goutte à goutte, je l'ai changé trois fois, deux modèles différents (le dernier 7 bars et joint en teflon) et cela fuit toujours. Mon eau est bien chaude, j'ai baissé la graduation à 3 sur 5, mon réducteur de pression marche je l'ai mis au maximum et un filet d'eau sort de mes robinets d'eau froide, je l'ai détartré il y a un an.
Voilà je ne sais plus quoi faire... Si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance pour votre aide.

Je suis plombier et je vous confirme que c'est tout à fait normal, effectivement c'est son rôle, sinon ça fait boum. Il perd en général 5 à 10 litres par jour, prévoyer plutôt une évacuation.

Réponse à l'internaute n°15 : le problème ne vient pas de votre groupe de sécurité mais du réducteur de pression. Vous pouvez contrôler la pression grâce à un manomètre qui se branche directement sur votre réducteur de pression.
Les réducteurs de pression que l'on trouve dans le commerce sont pré-réglés à 4 bars, ce qui suffit à un usage domestique.

D'accord avec la réponse numéro 9 car un vase d'expansion ne sert plus à rien une fois que le groupe de sécurité est endommagé. Il faut le changer, question de sécurité. En revanche il faut mesurer la pression du robinet. S'il excède 3 bars, poser un réducteur de pression. Mais pour éviter le calcaire dans un chauffe-eau il y a l'adoucisseur.

Bonjour, j'ai le même problème que l'internaute n°15 : Groupe de sécurité changé plusieurs fois, pression inférieure à 3 bars, réglage thermostat au minimum et groupe de sécurité qui fuit sans arrêt... Je ne sais que faire d'autre ?

Lorsqu'un groupe de sécurité perd, même changé, seule une pression au dessus de son réglage de pression est en cause. Donc vérifiez votre pression d'eau de l'arrivée générale, un vase d'expansion n'a pas sa place sur ce circuit d'eau chaude.

Je suis plombier professionnel et je confirme que la pose d'un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe est indispensable si on veut supprimer les petits délestages du groupe de sécurité. L'eau étant incompressible, en chauffant la pression augmente d'où les fuites sur le groupe, le vase comme dans une installation de chauffage va compenser la différence de pression en déformant sa membrane. En outre la présence ou non de calcaire dans la cuve du ballon n'affecte en rien le groupe de sécurité. La présence de calcaire sur le groupe est uniquement due aux petites gouttes qu'il perd.

Réponse à la réponse n°9 et 18 : Je crois que le vase d'expansion dont parle la réponse n°3 est un vase d'expansion sanitaire de couleur blanc en général et non pas un vase chauffage (ce n'est pas pareil et il se place entre le chauffe-eau et le groupe de sécurité), il absorbe la dilatation de l'eau à chaque montée en température. Le groupe de sécurité ne coule plus et est protégé de l'entartrage.

Réponse au numéro 9 : avec un peu de bon sens on peut considérer que l'installation d'un ballon d'eau chaude équivaut à l'installation d'un chauffage, la chaudière est remplacée par le ballon, c'est une installation fermée tant qu'on ne "tire" pas d'eau, il faut donc installer un vase qui a la même fonction que dans le cas d'une installation de chauffage. Ci-joint un article intéressant - source wikipedia.org
L’installation d’un chauffe-eau ne pose pas de problème à condition de respecter les quelques points suivants : fixation au mur par scellement ou par cheville à réaliser soigneusement (un chauffe-eau de 50 litres peut peser 75 kg) :
- pose au sol sur un plancher capable de supporter la masse,
- tenir compte de la dilatation du tuyau de sortie,
- prévoir l’écoulement de l’eau en dessous du groupe de sécurité,
- penser au remplacement du chauffe-eau ou des résistances et à l’espace nécessaire à la manœuvre,
- prévoir la vidange en point bas de la canalisation de sortie d’eau chaude.
Pendant l’arrêt d’un chauffe-eau, des algues ou des micro-organismes peuvent se développer dans l’eau. Par précaution, ne pas utiliser pour la cuisine l’eau ayant stagné ainsi dans le chauffe-eau. L’ennemi numéro un du chauffe-eau est le calcaire qui se dépose dans le réservoir et autour de la résistance de chauffe. Un appareil adoucisseur d’eau réduit le risque d’entartrage.
Le groupe de sécurité d'un chauffe-eau est une sorte de soupape de sécurité qui limite la pression en évacuant le volume d'eau généré par la dilatation de la masse d'eau réchauffée. Il est nécessaire de prévoir l'évacuation de cette eau dans une canalisation d'égout par le biais d'un petit siphon. Il est nécessaire de manœuvrer chaque mois le bouton de test du groupe pour s'assurer qu'il fonctionne et éviter l'accumulation de dépôts calcaire ou autre qui pourrait gêner son fonctionnement. On peut installer un vase d'expansion en complément du groupe de sécurité, dans ce cas, l'eau de dilatation est stockée dans celui-ci, ce qui permet de limiter le volume d'eau perdue lors du chauffage.

Bien dit numéro n°9 ! Un vase d'expansion sur le réseau d'eau alimentaire... tsss tsss, encore un truc bizarre par ici...

Réponse au 24. Avant de parler de "bizzarerie" je vous conseille de vous informer auprès de professionnels ou de revendeurs. Ils vous expliqueront l'utilité du vase sur un ballon. Je suis plombier et c'est la première fois que j'entends ça. Je ne compte pas le nombre de clients chez qui j'ai réalisé ces travaux, ils sont tous satisfaits. Avant de trouver ça "bizarre" et si vous êtes professionnel, faites cette installation une fois, juste pour voir... Je pense pourtant avoir été assez clair dans mes explications. (23)

Pour information en réponse au numéro 24 : www.cgr-robinetterie.fr/cgr_fiches_techniques/FTVEXBAL.pdf

J'attends les commentaires du 9 et du 24...

Bonjour, je me permets juste de préciser au N°24 que l'eau chaude sanitaire n'est pas alimentaire : il ne faut jamais boire ou utiliser l'eau produite par un chauffe-eau pour la cuisine. Elle peut s'altérer lors de la stagnation ou être contaminée par des métaux présents dans le ballon. Je précise que je suis médecin, pas plombier.

Le calcaire est dans votre eau elle fait partie de son composant si vous avez une température supérieure à 18° mettre un adoucisseur ou un neutraliseur de calcaire mais le vase ne servira pas à contrer le calcaire et le groupe doit dans tous les cas fonctionner régulièrement, c'est votre sécurité.

Ne vous prenez plus la tête avec votre groupe de sécurité, car il faut qu'il coule.

Bonjour, je réponds au plombier n°21. Professionnel peut-être, mais vous devez savoir que ce groupe s'entartre. Une fois bien entartré il empêche la fermeture, donc il va couler comme une fontaine. Je ne comprends pas votre réponse ! Même ceux qui sont montés au téflon à l'intérieur le seront aussi. Moi aussi j'étais (retraité) plombier et j'en ai changé pas mal à cause de ça.
Le tartre c'est l'ennemi n°1 des chauffe-eaux. Vous devriez le savoir. A+

Bonjour, moi j'ai changé mon groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude mais ça fuit toujours. Est-ce que je peut fermer légèrement mon robinet principal d'arrivée d'eau qui celui-ci se trouve avant mon compteur d'eau pour réduire la pression pour mon ballon. Merci.

Réponse à l'internaute réponse n°31, vous devriez savoir qu'en aucun cas le groupe ne sera entartré s'il ne laisse pas passer l'eau chaude c'est seulement le goutte à goutte qui dépose un peu de calcaire et le rend non étanche. Des ballons j'en pose 3 par semaine et j'en répare autant.

Réponse a l'internaute 32
Fermer votre robinet partiellement ne servirait à rien : cela affecterait le débit mais pas la pression. Installez un limiteur de pression ou un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et votre ballon. Voyez les explications de l'internaute 26.

Voir sur ce site, les différentes fonctions du groupe de sécurité, les défauts éventuels et les solutions.
www.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm

Le vase d'expansion sur le chauffe-eau. Enfin une idée pleine de bon sens qui fait faire des économies d'eau, qui soulage le chauffe-eau et qui protège le groupe du tartre. Dans le même ordre d'idée, on peut placer un mitigeur thermostatique en sortie eau chaude. On limite ainsi la température de sortie. En effet, qui a besoin de 65° pour se laver les dents ou prendre une douche ? Merci à l'internaute n°23 pour les explications.

Bravo réponse n°9 ! c'est exactement ce qu'il faut faire.

Bonjour, il est normal que le groupe de sécurité laisse s'échapper le surplus d'eau (qui gonfle en chauffant). 5 à 10 litres par jour me parait beaucoup trop : c'est qu'il chauffe trop longtemps et bonjour le calcaire.
Moi j'ai eu un autre problème : il fuyait tout le temps c'était du calcaire qui s'était coincé entre le clapet. J’ai démonté le groupe, nettoyé, retirer le calcaire indésirable et il refonctionne à merveille.
Astuce pour ne pas faire chauffer l'eau plus que demandé, j'ai installé une prise de courant avec un programmateur digital. Le ballon est branché dessus et je le fais chauffer à la demande selon le nombre de personnes présentes à la maison.
Depuis peu nous ne sommes plus que deux avec une douche (pas de baignoire) je programme tous les matins de 5 h à 7 h et nous avons de l'eau chaude pour la journée (beaucoup d'économies). Inutile de le faire chauffer à 22 h (heures creuses ?) alors que je n'ai pas besoin d'eau chaude de la nuit.

Une installation chauffe-eau comportant en arrivée eau froide un réducteur + un groupe (muni d'un vidage) + un vase type 8 litres (pour absorber la dilatation de l'eau en montée de température donc les écoulements intempestifs du groupe) + un mitigeur thermostatique avec le départ eau chaude est tout à fait envisageable... mais rarement rencontrée sur le terrain pour les coûts engendrés/confort rendu.

Bonsoir, juste pour information le mitigeur thermostatique en sortie de ballon d'eau chaude est obligatoire depuis le 1er janvier 2009. Peu de professionnels le proposent à cause :
- Premièrement du prix,
- Deuxièmement du manque d'information,
- Troisièmement à cause de la concurrence (ce qui revient au 1er car tous les clients ne voient qu'une chose et c'est normal, c'est le prix en bas du devis, ils ne pensent pas à comparer la liste de matériels comme ce n'est pas leur métier).
Et oui il faut mettre un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe car s'il est bien dimensionné, il peut arrêter complètement les écoulements dudit groupe.
Car l'eau est incompressible et l'eau chauffée à 65°c s'expanse d'environ 3%, donc pour un ballon de 150L c'est 4,5L qui partent à l'égout à chaque chauffe.
A vous de voir quand on connait le prix de l'eau et l'impact écologique que cela a.
a+

Entièrement d'accord avec la réponse numéro 23.
Un vase d'expansion sanitaire permet d'emmagasiner les coups de pression dus à la chauffe dans le ballon d'une pression souvent inférieure à 7 bar (groupe de sécurité) c'est lui qui prend le relais
quand le groupe fuit à nouveau, le vase est plein et à changer.
Cordialement.

Tout dépend de la largeur du joint, s'il est petit cela peut suffire car c'est ce que l'on met entre les carreaux de salle de bain. S'il est très large et important, ça peut poser un problème car le carreau-joint n'est pas un enduit de rebouchage et ça peut jouer sur l'étanchéité entre votre bac de douche et le mur. C'est vous qui êtes le seul juge pour l'ampleur de la rainure à combler.

Il existe des joints silicone spéciaux salle de bain. Ils ont un traitement anti-moisissure incorporé.

NON ! Encore une fois, vous devez ABSOLUMENT AVOIR CE JOINT de silicone choisi spécial salle de bain. Dans les règles de l'art, votre bac de douche ne doit toucher ni le carrelage ou faïence, ni le mur pour assurer la dilatation des matériaux. Seul, aux normes actuelles, un joint souple imputrescible doit assurer l'étanchéité entre le bac et la faïence. Voilà comment procéder : prenez un cutter avec une lame trapèze, découpez minutieusement contre le bac en profondeur et le long de la faïence, enlevez le boudin ainsi formé, ensuite avec la lame grattez soigneusement la pellicule restante adhérente, puis nettoyez le tout au trichloréthylène ou à l'acétone. Une fois le tout sec, en quelques minutes procédez à l'application du nouveau joint en cartouche à l'aide de la pompe adéquate. Si vous n'êtes pas sûr de vous, préparez soigneusement un adhésif lisse de peintre en papier de chaque côté de votre joint (environ 5 mm de chaque côté sur le bac et le mur), en coupant les angles avec une lame pour que vous puissiez étaler votre joint partout en une seule fois. Appliquez votre silicone partout et écrasez le avec votre doigt mouillé en une seule opération, en veillant à bien l'amincir le plus possible au contact de l'adhésif. Enfin, recommandation la plus importante : si votre bac de douche est en matière synthétique, choisir en magasin un silicone expressement marqué pour matériaux synthétiques et ou matières platiques. Sinon, votre joint sera présent mais NON COLLANT.. Si vous habitez en appartement, c'est le seul procédé reconnu par les assurances pour les éventuels dégâts des eaux et vous devez impérativement le remplacer tous les deux ans qui est sa durée de validité admise. D'autre part, il faut procéder sur ce joint à un entretien hebdomadaire avec des savons adéquats et tissu ou éponge non abrasif. Salut et bonne utilisation.

Il existe aussi des genres de plastifiant que l'on mélange avec le joint de carrelage. Un peu cher mais complètement efficace. Adieu le gratex et la javel. A bientôt.

Merci à l'internaute de la réponse N°3 pour avoir enfin donné l'explication du pourquoi un joint en silicone quand un joint en ciment semble tellement mieux ! Je rajoute quelques trucs qu'on oublie et qui simplifient le travail :
1) dégraisser à l'acétone après avoir enlevé le vieux joint
2) bien nettoyer de part et d'autre
3) couper l'embout de la cartouche à la largeur du joint à obtenir
4) prévoir un chiffon PROPRE style vieux tee-shirt pas loin
5) mettre une goutte d'huile sur le piston du pistolet si besoin car c'est mieux avec un pistolet qui marche bien
6) faire le joint en poussant, et non en tirant comme on le ferait naturellement... en poussant, le mastic pénètre mieux. Les joints avec antibiotique intégré (anti-moisissure) devraient être interdits car on retrouve maintenant des antibiotiques partout dans les décharges, mais c'est vrai que c'est pratique... Le silicone lui-même devrait être interdit car c'est un produit qui consomme énormément d'énergie par rapport à l'usage qu'on en fait, mais c'est pratique.
Si quelqu'un a une solution alternative je suis preneur !

Bonjour, pas de solution miracle, je suis plombier, donc j'ai testé pas mal de silicones : pas un seul efficace (à refaire en moyenne tous les deux ans). Sinon, pour le joint faïence, OK si pas trop épais, mais pas posé sur bac résine (ne tient pas, cela travaille de trop).

C'est très simple les z'amis... après votre douche, ou celle de votre femme... passez un coup de chiffon sec sur le joint silicone ainsi que la robinetterie... cela fait 7 ans et pas une trace de quoi que ce soit...

Les miens ont 10 ans et n'ont jamais été altérés. Si l'on veut opérer dans les règles de l'art et en respectant le cahier des charges du CSTB, il y a lieu de désolidariser le bac des supports environnant. Lors de sa mise en place, un joint doit être fait sur les faces latérales du bac qui sont en contact avec le mur. Les carreaux de la première rangée recevront au dos sur un cm de hauteur environ un joint silicone antimoississure. Ainsi, aucun passage d'eau possible et donc une bonne adhérence du joint surtout quand il y a lieu de le remplacer. En effet, si le mur est humide refaire un joint ne sert pas à grand chose, sinon à cacher la misère. Cette opération étant terminé, faire un joint sur le pourtour comme il a été dit en employant un silicone de même nature. Cette méthode s'applique pour tous les accessoires de pièces d'eau ou de cuisine, lavabo, bac à douche, baignoire, évier...

Bonjour à tous et merci pour ces précisions. Je vais refaire mon joint et je me pose la question suivante : l'acétone sur l'acrylique (bien fragile pour moi...) c'est possible ? (pas de risques de traces ou de marques..). Merci.

Surtout pas d'acétone sur l'acrylique. Utiliser de l'alcool pour dégraisser.

Réponse à la proposition n°3 : comment on faisait en 1977, j'ai encore des clients qui supportent l'étanchéité de mes installations ! Pas de silicone, mais simplement la goutte d'eau des appareils encastrés de 5m/m dans les cloisons ou porteurs, effectivement cela prend plus de temps, mais qu'est-ce qu'on est peinard, surtout quand la faïence suit derrière ! (27/09/10)

Concernant le problème de fuite de votre mitigeur, n'oubliez pas de couper l'arrivée d'eau générale, avant toute intervention. En règle générale, la vis permettant le démontage d'un mitigeur est cachée derrière une petite pastille. En fonction de votre modèle, il faut la rechercher, parfois derrière la pastille eau chaude ou eau froide, parfois sous un cache enjoliveur chromé sur ou sous la poignée de commande. Si vous avez gardé la notice d'installation, il est possible que le remplacement de la cartouche en céramique soit expliqué, ce qui vous permettrait de comprendre le démontage de votre mitigeur. L'origine de votre fuite est peut-être du à un joint torique défectueux.

Si le mitigeur est neuf, le ramener car cela pourrait être un problème de fabrication. S'il a déjà un certain âge, il faut remplacer la cartouche. Je signale toujours à mes clients lors de la pose d'un mitigeur de détartrer régulièrement le mousseur ou aérateur, car quand l'eau ne s'écoule pas correctement par celui-ci, cela forme une surpression à l'intérieur du corps du mitigeur et fragilise les joints et la cartouche.

Merci pour ce site, la réponse précédente m'a bien dépanné. Après avoir démonté le mitigeur, comme conseillé ci-dessus, j'ai constaté un trop plein d'eau : une trop forte pression d'eau pour le mitigeur provoque une fuite au niveau de la manette de commande. Avant de remonter la manette, j'ai régularisé la pression d'eau froide et chaude. D'une part économie avec les enfants, et apparemment plus de fuite pour l'instant...

Nous ne pouvons pas vous renseigner car l'équipe de Bricovideo est située en région parisienne et nous n'avons aucun contact en Belgique. Peut-être qu'un internaute belge aura la gentillesse de nous communiquer l'adresse d'un site sérieux correspondant à votre demande. Dans ce cas nous ne manquerons pas de vous faire parvenir son adresse.

Sur WWW.BRICO.BE vous trouverez déjà pas mal de matériel sanitaire (avec les prix catalogue). Il y a également d'autres sites comme WWW.STOCKCENTER.BE ou WWW.SANIHEATING.BE.

Si vous n'êtes pas trop loin de la frontière avec la France vous pouvez aller sur le site de Brico Dépôt.

Attention, la Belgique est peut être moins chère dans certains cas ! Mais en plomberie le diamètre du cuivre n'est pas identique à la France ! 11/13 13/15 etc. Donc attention !

Concernant votre fuite sur une canalisation PVC, il existe des kits de réparation disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Ces kits permettent de raccorder deux tuyaux de même diamètre à l'aide de manchon et de colle. Pour cette intervention, il est impératif que les tubes en PVC soient parfaitement secs pour que le collage résiste dans le temps.
Une autre astuce consiste à utiliser un tuyau du diamètre supérieur à celui de la fuite, le couper en 2 dans la longueur (bien poncer les parties à encoller), puis coller les deux demi-tubes sur le tuyau qui fuit en les fixant à l'aide de colliers de serrage du type "serflex".

Le plus simple, c'est de couper votre tuyau à l'endroit de la fuite et d'installer une jonction du même diamètre. Je ne crois pas trop à la colle.

Attention votre vidange n'est pas en PVC mais en polyéthylène, matière employée dans un laboratoire ou hôpital, cela se soude à chaud, colle PVC non compatible.

En effet la réponse 2 est plutôt proche de la solution :
Pour savoir si votre tube est en PVC ou en PE (polyéthylène), un test simple peut être fait. Vous le chauffer légèrement avec une flamme type briquet : si celui-ci jaunit ou bruni avec une forte odeur de chlore ce sera du PVC. Cas contraire, le PE fait des gouttelettes et la matière est plus grasse au toucher.

Malheureusement pour vous et heureusement pour le plombier, ce type de réparation nécessite quelques outils dont il dispose et qui coûtent assez cher dans le commerce.
Si c'est bien du polyéthylène, la réparation par un professionnel sera super simple et peu coûteuse dans la mesure où il devra simplement couper là où il y a la fuite avec une lame de scie ; prendre un manchon de type Geberit car ils disposent d'une bague de butée à l'intérieur que l'on peut enlever facilement.
Il enfile son manchon dans le tube, jolie nettoyage du tube, fait un jolie petit trait au crayon jaune à 3cm de chaque côté de là où il a coupé, glisse son manchon sur les traits pour que le manchon prenne bien les deux parties et branche la soudeuse électrique.
Durée de l'opération 5 minutes.
Petit conseil, si votre tube est apparent à la fin de l'installation et une fois le manchon totalement froid, vous pouvez prendre une pince de type multiprise et enlever le petit truc en plastique où il y a les deux petits trous pour brancher la soudeuse.

Concernant votre problème d'eau chaude sur votre cumulus, il est difficile de vous répondre par mail sans visualiser votre installation. Toutefois voici les pannes les plus fréquemment rencontrer sur un cumulus :
- Le fusible qui alimente votre ballon d'eau chaude est grillé.
- Le disjoncteur alimentant votre cumulus s'est mis en position arrêt.
- Le contacteur jour / nuit ne fonctionne plus.
- La résistance ou le thermostat de votre cumulus sont endommagés ou HS.
- Les fils alimentant votre ballon d'eau chaude sont oxydés ce qui empêche une alimentation correcte.
- Le groupe de sécurité est hors service.
- La cuve du ballon est fendue (votre ballon doit être changé).
La durée de vie moyenne d'un cumulus est d'environ 10 ans.
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.

Avez-vous pensé au tartre ? Si votre ballon est ancien, il est possible que le tartre qui agit comme un isolant empêche le réchauffement de l'eau.

Si résistance entartrée : mort prochaine de la résistance.

La sécurité de surchauffe sur le thermostat est peut-être déclenché : 70% des cas.

Cela peut venir aussi du compteur edf qui n'envoie pas le signal au contacteur jour nuit ça m'est arrivé deux fois en peu de temps

Petit problème fréquent sur absence d'eau chaude : entartrage par choc thermique sur la sortie eau chaude du ballon (souvent dans le premier cintre ou coude de la tuyauterie)
ce type de bouchon arrive fréquemment si la sortie eau chaude se troue au dessus du ballon
une coupure de l'eau au groupe de sécurité puis une ouverture d'un robinet (eau chaude) pour casser la pression, et un dévissage de l'écrou de sortie suffisent pour s'assurer de ce genre de problème.
Salutations

A notre connaissance, il n'existe pas de produit de colmatage pour les fuites cachées. En effet, si un tel produit existait (comme c'est le cas en automobile) cela serait sans aucun doute dangereux pour la pompe de circulation.

Salut, malheureusement il n'existe pas de produit. Cependant, si tu te décides de faire les travaux nécessaires, veilles à ce que les parties encastrées des tuyaux ne contiennent pas des points de soudure. En clair, que toutes les jonctions soient aux points visibles et que ce qui est enterré soit d'un seul tenant, pas des morceaux que l'on a soudé, car la dilatation thermique attaque les points faibles. J'ai eu le même problème et il a été résolu. Autre chose très importante : que les parties encastrées ne soient pas rigidement liées avec le sol mais "flottante" c'est-à-dire dans une enveloppe en pvc ou métallique.

Cela peut venir aussi du fait que le flexcon (ou autre) est dégonflé. Il n'y a plus de marge pour permettre à l'eau du circuit de se dilater et elle s'évacue par la soupape de sécurité. La solution est de regonfler le flexcon.

En effet, le vase d'expansion (ou flexcon) peut être défectueux, il faudrait le faire vérifier par un plombier ou un chauffagiste.

Il existe un produit à ajouter dans votre installation, il se cristallise aux endroits critiques, ça marche si les pertes ne sont pas trop importantes.

Si produit il y a, de quel produit s'agit-il ?

Pourriez-vous nous communiquer le nom ou tout du moins les composants qui forment ce produit miracle, afin de colmater les fuites dans les tuyauteries souterraines. Merci à vous.

Si vous devez remettre de l'eau tous les jours, il s'agit probablement d'une fuite.

Si c'est le vase d'expansion qui pose problème, le réseau de chauffage ne peut plus supporter la dilatation de l'eau qui s'évacue par la soupape de sécurité. Ce devrait être visible. Si tel est le cas, cela se traduit par une pression de chauffage qui fait du « yoyo » et il faut absolument changer le vase. Autrement, il n’y a plus qu'à attendre que l'eau remonte, casser sur la zone et souhaiter que la fuite soit réellement là ! Le produit miracle, s’il existe, ne peut être qu'une solution temporaire ! Il faut savoir que l'eau, qui est perdue, est considérée toxique (catégorie 4).

J'ai entendu parler du silicate de soude pour colmater les petites pertes, mais aussi la possibilité d'avoir des microfissures dans les chaudières en fonte. A ce moment l'eau s'évapore au foyer et donc il n'y a pas forcément une fuite à la tuyauterie. Par contre si le circuit perd tout seul, en dehors d'une période de chauffe, et qu'on ne voit rien à la soupape il y a une vraie fuite... A+

Cela peut venir soit du vase d'expansion soit de la soupape de sécurité, mais favorisez quand même le vase d'expansion.

C'est peut-être le vase d'expansion chauffage qui n'a plus de pression, dans tous les cas faites intervenir un professionnel qui pourra effectuer un essai d'étanchéité de votre circuit de chauffage à l'aide d'une pompe à épreuve, vous serez fixé. Des produits miracles qui colmatent les fuites ?

Il s'agit très probablement du vase d'expansion qui est HS, les produits miracles pour boucher les fuites c'est du vent faites vérifier par un plombier.

Si le vase d'expansion est HS la pression du circuit monte à une valeur élevée lors de chaque chauffe. Donc à vérifier en premier. Essayer de fermer les différents circuits indépendamment pour mieux localiser la fuite (si possible). Si la fuite n'est pas trop importante injecter dans le circuit une petite bouteille de produit pour colmater les fuites de radiateur automobile. C'est compatible avec tous les matériaux des circuits de refroidissement, auto : alu, cuivre, plastique, acier.. et pompe de circulation. Compte-tenu du volume d'eau important ça peut prendre quelques jours. Evitez d'avoir trop de pression dans le circuit durant le colmatage, autour de 1,5 bars. Si la fuite est au niveau des tuyaux PER d'un plancher chauffant je ne sais pas si le produit est efficace. Mon expérience réussie est sur corps de chaudière et accessoirement sur un coude en cuivre peu accessible dont la soudure s'était mise à fuir.

Bonjour,
J'ai exactement le même problème, j'ai fait venir la société qui est en charge de l'entretien de ma chaudière, ils m'ont certifié que cela provenait de mon circuit radiateurs, j'attends donc un plombier que j'ai contacté, mais j'ai peur qu'il me dise que j'ai une fuite dans le sol.
Si c'est le cas est-il possible de remplacer le tube percé encastré par un tube apparent.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.

J'ai utilisé, pour une fuite sur un tuyau en cuivre de mon installation de chauffage, un anti-fuite vulcain de chez Realco acheté chez Brico Dépôt. Très bon résultat et aucune fuite depuis 3 ans.

Afin de déboucher vos WC, plusieurs possibilités existent : la ventouse, le débouchoir à ventouse équipé d'une pompe ou un furet. Cette vidéo sera prochaînement réalisée et disponible sur notre site. En attendant voici un lien qui vous aidera pour déboucher vos toilettes : BRICOLER-FACILE.COM

Pour nettoyer vos canalisations : le karcher avec le furet spécial canalisation. On part du bouchon de visite; résultat magnifique et les tuyauteries sont nickelles après.

A ma connaisance, il n'y pas de bouchon de visite pour la canalisation d'évacuation des toilettes.

Essayez aussi en accédant à la canalisation extérieure d'introduire un tuyau d'arrosage de jardinage. Avec une très forte pression d'eau, cela peut suffire. Essayez aussi d'introduire dans la cuvette bouchée du gros câble électrique (pour faire comme un furet). Enfin, utilisez de préférence des papiers WC fins.

Démontez le WC pour accéder à la pipe.

Oui aussi, si vous avez le tout à l'égoût, visitez votre regard extérieur et vous aurez peut-être la surprise de constater qu'il est plein. En effet, suivant la pente de l'installation, le tuyau qui mène au collecteur d'égoût peut se boucher avec les papiers (j'ai eu le tour 3 fois).

Si la ventouse et la pompe ne suffisent plus, et que vous n'avez pas de furet ni de gros câbles électriques, c'est que vous êtes mal parti... Il ne vous reste plus qu'une solution. Vous le savez, vous êtes un super warrior, et vous êtes d'un courage sans limite. Allez-y à la main. Mettez un gant, remontez jusqu'au plus loin que vous pouvez dans le trou. C'est ce que j'ai malheureusement dû faire une fois. Le bouchon de papier toilette était trop bien en place pour l'enlever avec la ventouse à pompe et je n'avais pas de furet. Il m'a suffit de tirer sur le bouchon à la main, et en 10 secondes, c'était débouché ! Le bouchon s'est désintégré dans le gant grâce au courant d'eau qui s'écoulait et le tour était joué ! Après, il ne vous reste plus qu'à aller vous lavez les mains et les bras, avec du très bon savon, et ne plus y penser !

Cela m'est arrivé souvent, et la méthode suivante a toujours été efficace et très rapide :
1) enfoncer un tuyau d'arrosage sans embout dans la cuvette, le plus loin possible dans le siphon
2) mettre des gants
3) entourer une longue serpillère, ou torchon, ou serviette éponge autour du tuyau dans la cuvette
4) Bien bourrer de manière à faire un bouchon le plus hermétique possible dans le fond de la cuvette
5) pousser avec les deux mains le bouchon dans le fond de la cuvette pendant que quelqu'un ouvre le robinet d'eau.
La pression va pousser ou disloquer le bouchon objet du problème. Attention toutefois car un jour c'est la pipe en plastique qui a cassé.

Utilisez une bombe à air comprimé, qui agira comme une ventouse en plus puissante, c'est très efficace. On en trouve dans les magasins de bricolage.

Pour déboucher les toilettes, faire une "poupée" avec un manche à balai sur lequel on enroule un linge. Procéder par à-coups répétés dans la cuvette.

L’acide chlorhydrique : il dissout super bien les matières organiques (appelons-les comme ça). En plus, il détartre comme un dieu mais n’attaque ni la cuvette ni les canalisations plastiques. Bien ventiler la pièce.

Mélanger un bouchon de lessive avec de l'eau très chaude dans un seau et le jeter d'un peu haut.

Merci de vos conseils, ils m'ont été précieux. Du coup, je prends la peine de mettre un petit mot : je m'apprêtais à faire venir un plombier en serrant un peu les dents à cause du prix et finalement, après être allée sur le forum, j'ai pris mon courage à 2 mains et un joli gant rose en caoutchouc et en moins de 5 secondes, le problème (bouchon de papier toilette) était extirpé... Merci, sans vous je n'aurais même pas eu l'idée.

Coupez le goulot d'une bouteille en plastique et enfoncez-la dans le trou des WC, cela débouche en un quart de seconde ce que la ventouse ne fait pas.

De passage, merci pour le coup de la bouteille. Ca marche à merveille après 2 jours pour chercher une solution et avant le démontage des toilettes !

Merci pour l'astuce de la bouteille! Çà marche très bien ; en coupant à raz du goulot, on gagne de la pression.

Faites l'acquisition d'une canne à déboucher, un peu onéreux à l'achat mais magique, 1minute maximum et WC débouché, croyez-moi j'en possède une.

Concernant votre problème d'eau chaude, 2 cas de figure sont possibles :
- le groupe de sécurité de votre ballon d'eau chaude est défectueux et doit être changé.
- votre ballon a besoin d'un détartrage.

Bonjour et merci de m'avoir répondu, cela m'a bien aidé.
J'ai changé le groupe du securité, et tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup. Christian.

Avant de changer votre groupe, vous auriez pu le faire tremper dans un liquide anti-tartre.

Un groupe de sécurité défectueux ne se répare pas.

Bonjour, j'ai le même problème mais comment savoir si ce problème vient du groupe de sécurité ou d'un entartrage du ballon ?

Bonjour, j'ai le même problème, mais je ne vois pas comment détartrer mon ballon d'eau chaude, avez-vous une réponse ? De plus où se trouve le "groupe de sécurité" sur le ballon ? Merci d'avance.

L'alimentation en eau froide de votre chauffe-eau électrique est branché sur votre groupe de sécurité (c'est la pièce qui a un bouton rouge et noir). Si vous pensez faire vous-même le détartrage de votre appareil il faut vous procurer obligatoirement avant tout démontage (1 anode, 1 joint d'embase et un groupe de sécurité). Pour cela prenez les références de votre appareil qui se trouve en général sous le capot.
MAIS AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL COUPEZ l'alimentation électrique.
Allez chez un fournisseur spécialisé dans la pièce détachée. Une méthode la moins risquée pour vidanger votre chauffe-eau, c'est la plus longue : Fermer l'alimentation générale d'eau froide, ouvrir les robinets d'eau chaude, ouvrir le groupe de sécurité puis environ 10 mn après, desserrer le raccord d'eau chaude sanitaire sur votre chauffe-eau. Lorsque votre appareil est vide, dévisser la bride (5 ou 6 écrous). Déposez-la en la tirant. Enlever le calcaire en passant la main dans le chauffe-eau et procéder au remontage. Remplacer l'anode, le joint d'embase, resserrer la bride, remonter le groupe de sécurité à la filasse, revisser les raccords en prenant soin de changer les joints. Ouvrir l'alimentation générale, lorsque votre chauffe-eau est plein fermer les robinets d'eau chaude, rebrancher l'alimentation électrique sur le thermostat. Le tour est joué. Si votre appareil a 10 ans ou a un aspect vétuste, changez-le. Un conseil, appelez tout de même un professionnel. Bon courage. Pour les inondations, faire le 18.

Pour ce genre d'opération un conseil détartrer un ballon vous reviendra plus que le changer généralement changer le groupe de sécurité à l'entrée d'eau froide dans le chauffe-eau par un copain plombier ou un pro.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo de bricolage sur "faire un piquage sur un tuyau de cuivre" est prévue. En attendant utiliser le moteur de recherche : Forum-Plomberie.com Cordialement Bricovidéo.

Une solution simple : tu achètes un T réduit ou égal dans tous les magasins de plomberie ou tu appelles un plombier. Le matériel pour piquer le cuivre coute très cher et ne peut-être amorti que par un pro.

Vous avez des raccords à clipser comme des raccords olive mais mieux vaut demander cela à un distributeur professionnel genre Brossette.

Réponse 1 fausse, pour l'exécution d'un piquage il vous faut simplement une broche métallique courbe que vous pouvez vous fabriquer vous-même et un marteau, après la technique ne s'improvise pas.

Il existe dans les magasins de bricolage des raccords de prise en charge sorte de collier avec un joint, le prendre du diamètre du tube le placer à l'endroit voulu, fermer l'eau percer le tube (se faire expliquer par le vendeur) et visser un robinet d'arrêt sur ce raccord, ensuite ouvrir l'eau, demander conseils dans un magasin de brico.

Pour faire un joli piquage pas besoin de matériel onéreux ; faire le trou du diamètre souhaité avec une lime demi-ronde et relever les bords avec une toupie à evaser, reste à braser et le tour est joué.

Bonjour, pour répondre à l'internaute n°4, il est vrai que l'on peut acheter des robinets auto-perceurs (pic-vert) dans toutes les grandes surfaces de bricolage, mais attention en cas de dégâts des eaux, l'expert de l'assurance ne prend pas en charge les travaux s'il prouve que la fuite vient du robinet en question (expérience personnelle).
Il vous dira que le matériel n'est pas agréé par les assurances car il n'est pas installé par un professionnel avec facture à l'appui. Donc à bien réfléchir avant d'installer. a+

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 6.

Bonjour
Il faut prendre le chalumeau, vous mettez un bon dard au bout vous faites un trou dans le tube, de la taille de votre piquage (à peu près...).
Après, vous pointez votre piquage en faisant fusionner le cuivre et ensuite, vous rebouchez autour à la brasure.
Ou bien, faites appel à un professionnel, à chacun son métier. Cordialement.

Concernant votre problème, la première chose à faire est de vérifier si votre siphon est bouché. La vidéo concernant cette opération est disponible à l'adresse suivante : DEBOUCHER UN SIPHON
Si malgré cette intervention, votre évier est toujours bouché, c'est que la canalisation d'évacuation est bouchée. La vidéo concernant cette opération est disponible à l'adresse suivante : DEBOUCHAGE AU FURET

D'accord avec la réponse, mais une fois débouchée tous les trois mois, traitez votre installation avec un déboucheur liquide que vous versez dans vos appareils.

Bonsoir, petit truc pour tout débouchage utilisez si possible de l'eau chaude pour rincer ou pour le débouchage haute pression, l'eau chaude fait dilater le PVC donc facilite le déblocage du bouchon.

Pas d'accord avec la réponse 1, il est très mauvais de verser du déboucheur liquide dans les appareils, ça les abîme complètement.

Simplement déboucher votre siphon sous l'évier, dévisser le bol dessous le siphon, enlever les matières, remettre en place, éviter les déboucheurs liquides dangereux.

Démonter et nettoyer votre siphon et si machine à laver raccordée dessus mettre un siphon de machine pour celle-ci.

Tout simple pour ne plus avoir de canalisations bouchées, vider les marcs de café dans vos éviers et le tour est joué.

Surtout évitez les produits déboucheurs ! Ça encrasse les canalisations du fait de la présence d'ammoniaque. Démontez le siphon et débouchez le.

Moi en dernier recours après le furet, l'eau bouillante, le destop, la ventouse, j'ai utilise de l'acide chlorhydrique : c'est radical et rapide : je pense que le dépôt était calcaire.

Bonjour, surtout pas de Destop, c'est encore pire après, prendre un furet ou déboucheur professionnel Orbi Soll, voir chez Mabille.

Bonjour
Il y a un moyen écologique et efficace pour déboucher les canalisations.
Il suffit d'acheter un déboucheur haute pression qui s'adapte sur tous les robinets.
Il en existe un qui a l'avantage d'avoir une longueur de flexible de 1,50 mètres (c'est le Ecopulse).
On peut le trouver sur des sites internet. Cordialement.

Que pensez-vous de l'utilisation du déboucheur instantané MTK 2000, je sais qu'on doit prendre des précautions mais il n'y a pas de produits chimiques dedans. Merci du conseil. (03/05/10)

Bonsoir, j'ai le même souci un peu plus compliqué... Car bien entendu j'ai tout démonté et nettoyé mais ça le fait toujours, l'eau remonte par l'évier !
Je suis venu sur ce site qui, je dois dire est très intéressant mais je ne trouve aucune réponse...
Est ce que ça ne pourrait pas venir de l'évacuation de l'air ?
Donc je récapitule : l'eau de l'évier ne s'évacue pas et qui plus est, l'eau usée du lave-vaisselle remonte par l'évier. Siphon et tous les autres raccords sont propres. Merci de m'aider. François. (09/07/10)

Bonjour. J'ai réglé ce problème dernièrement ; Après que vos astuces soient restées vaines, voir si des coudes existent sur le parcours, entre le siphon et le gros tuyau de descente.
Si oui, percez, après eux, un petit trou dans la canalisation (sur le dessus du tube) pour voir si l'eau remonte par là. Si c'est le cas, voyez directement au raccordement avec le tuyau de descente (gros tube de diamètre 110).
Vous devez vous trouver face à un "Y" ou un "T" dans lequel est scellé votre tube.
Cassez le ciment autour et vérifiez si votre tuyau de descente n'est pas entartré. Auquel cas, à l'aide d'un tournevis ou d'un burin et un marteau, cassez le-dit tartre et nettoyez bien l'ensemble.
Après essai de l'écoulement, vous pourrez reboucher votre "Y" ou votre "T" à l'aide de ciment noir ou prompt. Pensez à refermer le petit trou fait dans votre canalisation avec un peu de silicone ou une pâte quelconque. (16/11/10)

Bonjour,
J'ai le même problème. c'est la canalisation qui est bouchée. A déboucher avec un furet ou du vinaigre bouillant. Bon courage. (23/11/10)

A l'arrivée de la nourrice, il faut arriver en 16 et faire la distribution en 12.

Il existe des nourrices toutes prêtes d'un diamètre de 18/20. Il ne faut surtout pas alimenter en diamètre 12, car vous n'auriez pas de débit d'eau dans vos tuyaux. Dans l'ordre, utilisez les diamètres 16 16 12 12 14. Salut - Marc (Plombier).

D'accord avec la réponse N° 2. Dominique, plombier.

Bonjour, "dans l'ordre utilisez les diamètres 16 16 12 12 14." Vous pouvez préciser ? Diamètre 16 en entrée de nourrice puis 16 pour répartir vers les éléments puis 12... puis 14 ? Merci. Salut - Marc (Plombier)

Le PER de diamètre 14 n'existe pas.

Pourquoi remonter de 12 à 14 ?

Peut-on mettre tout en 16 et des réducteurs en 12 aux arrivées de lavabos et WC ?

Bonjour, il faut arriver avec du gros sur la nourrice ; puis, pour la baignoire et la douche, pour avoir une bonne pression en PER il faut du 13/16(côte tuyaux prise 13 dedans et 16 extérieur). Pour le reste, évier, machine à laver, lave-vaisselle 10/12. Pour le cumulus électrique c'est plus gros, je suis moins sûr mais je crois du 18/20... Posez la question à un vendeur en grande surface de bricolage ; Il y a aussi un bouquin sur le PER d'où je tiens ces infos.

Ok avec la réponse 2 et alimentez la nourrice en 18.
P.S. : le 14 en PE existe.

Arrivez au collecteur en 20 puis vous repartez en 16 pour alimenter votre installation.
Petite question, quelle marque allez-vous utiliser ? JRG Sanipex, Jacomino, I Fit ?

Alimentation générale en PE 19/25, puis départ de la nourrice en 12 pour les WC, lavabo, évier. La douche en 16. (21/05/10)

Il est effectivement conseillé de couper l'arrivée d'eau ainsi que le courant lorsque vous vous absentez un certain temps. Il est certain que si l'arrivée d'eau est coupée, le ballon ne pourra pas se remplir et dans ce cas, il est conseillé de couper le courant afin d'éviter qu'il ne chauffe inutilement. Lorsque vous utilisez de l'eau, le ballon se remplit d'eau froide et se réchauffe uniquement la nuit si vous possédez un compteur heures pleines / heures creuses, dans le cas contraire, l'eau du ballon se réchauffera au fur et à mesure de votre consommation d'eau chaude.

Pas sûr qu'il faille couper le courant. L'eau oui, mais si vous coupez le courant quand vous rentrerez, l'eau sera froide et le courant que vous utiliserez ne sera pas assez important pour réchauffer l'eau. De plus, si vous ne tirez pas d'eau, la résistance ne se mettra pratiquement pas en "route".

Bonjour, pour ma part j'ai bien un compteur heures pleines / creuses, mais je n'arrive pas à comprendre comment le compteur peut se mettre automatiquement sur les heures creuses si j'ai besoin d'eau chaude en heures pleines ? Dans mon cas, afin de réduire ma consommation d'électricité, je pensais mettre un minuteur car nous venons de nous absenter 4 jours et nous avions encore de l'eau tiède en revenant (par exemple mettre le cumulus tous les 2 jours en route).
Qu'en pensez-vous ? Cela va-t-il abîmer quelque chose ? Merci.

Si vous ne consommez pas d'eau chaude, la température de votre eau à l'intérieur de votre chauffe-eau diminue de un degré toutes les quatre heures. Donc, il est normal que vous puissiez avoir de l'eau tiède à votre retour. Ce qui aurait été inquiétant, c'est que vous eussiez eu de l'eau très chaude. Si l'eau est restée tiède, c'est que votre ballon ne s'est pas réenclenché.

Tout dépend de la durée d'absence. Pour 1 week-end, l'eau ayant chauffé avant votre départ, il suffit de mettre le contacteur "heure creuses" de commande du chauffe-eau (au tableau électrique) sur la position arrêt, ce qui évite de couper le courant dans tout le logement (si aquarium, répondeur, congélateur,...) mais de couper l'eau sans risque. Si la durée d'absence est plus longue, pratiquez de même, et au retour, vous enclencherez le contacteur du tableau sur "marche forcée" pour avoir de l'eau chaude dans les 30mn.

Vous pouvez stopper votre ballon avant même de partir vous profitez de l'inertie de l'eau pour stopper il faut juste couper le disjoncteur du ballon.

Bonjour, fermez votre eau et fermez votre contacteur.