PLOMBERIE

Après avoir fait l'entretien annuel, j'ai eu le même problème sur le même appareil. Le technicien m'a indiqué que j'avais mal replacé les joints et cages du piston. Il faut les remettre 1 par 1 à la main dans le cylindre en s'assurant qu’ils prennent bien leur place et enfiler ensuite le piston. Surtout ne pas les positionner sur le piston pour enfiler le tout dans le cylindre, dans ce cas ils se placent mal. L'ordre des pièces est : 1 joint, une cage, 1 joint etc... Et finir par 1 joint. La face des cages marquée par 4 points doit être orientée vers le bas. N’oubliez pas de graisser le tout avec de la graisse à robinet siliconée. Si vous constatez un dépôt important de matière noire, identique à celle qui compose les joints, c'est qu'ils se sont usés ; il faut alors les changer, mais je ne sais pas où on peut s'en procurer. Bonne chance, bon courage

J'ai eu le même problème et en fait il n'y avait plus assez d'eau dans la cuve en début de cycle...
En rajouter quelques litres et faire un démarrage forcé pour vérifier le fonctionnement et enlever le trop plein d'eau si besoin. (06/07/10)

Quelle est la marque, s'il vous plait ?

Pour éviter une fuite entre le mécanisme et le réservoir, il faut toujours graisser le filetage avant le montage sur le réservoir et le serrage.

Il y a différentes orignes possibles.
Pour être sûr que ça vient du mécanisme, il faut couper l'alimentation de l'eau. Si, après quelques minutes (ou heures), le réservoir est presque vide, alors c'est un problème probablement au niveau du mécanisme :
1- soit au niveau du joint de clapet (qui fait la fermeture). Il faut essayer de le démonter et le nettoyer. Parfois le calcaire empêche son bon fonctionnement.
2- soit une fuite plus vicieuse entre le mécanisme et le réservoir. Il faut démonter le mécanisme et le resserer contre le réservoir, voir changer le joint.
3- un mauvais réglage du mécanisme peut aussi être la cause du souci. Pour le vérifier, démonter le couvercle et regarder si ça fuit toujours. Si la fuite s'arrête, c'est un problème de réglage.
J'ai déjà vu aussi des réservoirs qui étaient fendus.

Est-ce que c’est le réservoir qui se vide dans la cuvette ? Bobby

Si c'est un chauffe-eau gaz à conduit de fumée, mettez une grille d'air sur le panneau sinon, problème de monoxyde (10 volumes d'air pour 1 volume de combustion). C’est très important.

Non, il est interdit de cacher l'appareil à gaz, car il lui faut de l'air pour fonctionner et aussi pour aérer en cas de fuite de gaz.

Il faut acheter une réduction 40/32.

Oui, deux réductions existent : réduction conique 40/32 ou plate 40/32.

Vérifiez la valve à eau de la chaudière.

Sans évacuation, il vous faudra un système de lavage à sec, je plaisante bien sûr. Pour moi ce n'est pas possible, il vous faut trouver un autre emplacement ou faire installer une évacuation dans votre garage.

Mettez une mini-pompe de relevage type SFA.

Bonjour, nous avons dupliqué votre question dans le forum litiges travaux. Cordialement.

Tous les 2 ans, il faut ouvrir au niveau de la résistance et supprimer le calcaire à l'intérieur.

Vérifiez, de temps en temps, si le groupe de sécurité coule (goutte à goutte).

Essayez d'augmenter un peu la pression de l'eau chaude, en dévissant un peu la vis centrale de votre réducteur de pression.

J'ai le même problème, par contre, moi, j'ai réglé le réducteur de pression.

La pression d'eau chaude est peut-être trop élevée. L'eau froide peut passer dans le circuit d'eau chaude à cause de la robinetterie qui n'a pas de clapet anti-retour. N’utilisez pas de système stop-douche.

Vous avez un problème d’inverseur bain/douche. Bobby

Cela ne me semble pas excessif.

C'est un prix honnête, vu le travail qu'il y a à faire. Bob

Renseignez-vous dans un magasin de bricolage, il y a des systèmes à installer sur la sortie des WC ou de votre douche pour éviter de vider le siphon. Quant à votre raccord, si vous vérifiez l'étanchéité avant, vous pouvez, à mon avis, le noyer dans le béton sans risque.

Il faut mettre un manchon de dilatation pour que la structure puisse bouger sans risque, mais pas dans le béton.

Votre raccord peut être directement noyé dans le béton. Aucune charge ne s'applique directement sur un cercle, donc pas de danger.
Pour ce qui est du raccord thermique, il est également inutile du fait que l'ensemble sera pris dans la masse. Pour le problème des odeurs, le mieux serait de faire un puisard siphonné entre les deux.

Bonsoir, s'il fonctionne en marche forcée, c'est que le chauffe-eau n'a aucun souci. En mode auto, le chauffe-eau devrait démarrer en heures creuses EDF. Avez-vous un tel contrat EDF ? Si oui, vérifier le relais du tableau électrique qui devrait contacter le chauffe-eau. Yves

Il doit s'agir d'un problème sur la réception du signal heures pleines/creuses.

Bonjour. Avez-vous un contrat EDF qui prévoit la mise en marche au tarif réduit ? Sinon, c'est normal de laisser sur marche forcée.

Voir le réglage thermostat, sinon remplacement à prévoir.

La réponse 3 est exacte. Bob

Complément de question : Bonjour à tous, j'ai le même type de problème. L'eau ne chauffe qu'en marche forcée. Il ne revient pas en auto après la chauffe. En mode auto : pas d'eau chaude. Je ne suis pas en contrat "Heures creuses - Heures pleines". Que faire ? Merci.

Pensez aussi à vérifier le fusible de 10 A je crois bien, qui protège le contacteur heures creuses sur le tableau électrique de l'appartement.

J'ai eu le même souci le proprio a fait une habitation dans des bureaux et le fil qui déclenche le contacteur jour / nuit était inexistant, donc solution pas chère installer un timer qui déclenchera pendant les heures creuses la chauffe du chauffe eau. En aucun cas cela peut venir du thermostat étant donné la bonne marche en forcée. A bon entendeur.

Même problème : la solution vient du boîtier électrique : fusible HS.

Bonjour, changez de ballon si vous en avez la possibilité. Bob

Bonjour, je n'ai pas de solution à proposer mais comme j'ai un problème de raccordement électrique avec un vieux Lemercier j'ai pensé que vous pourriez m'aider, c'est un Lemercier-frères type 0200, il est branché en 220 tri et je voudrais le passer en 220 mono et je n'ai plus le schéma de branchement à l'intérieur du couvercle, si vous l'avez, serait-il possible de me le faire parvenir ici. Je vous en remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée.

Oui mais nettoyer aussi les filtres aux robinets, on ne sait jamais.

Comment plus d'eau ? Soyez plus clair : plus d'eau chaude et froide ? Et sur quel appareil ou l'ensemble de la maison ? Ceci afin de pouvoir mieux vous répondre. Gérald

Peut-être trop de pression, donc mettre un réducteur.

Il faut attacher les tuyaux au mur, le bruit vient des vibrations. Cordialement.

Certainement le groupe de sécurité qui ne fait plus office de clapet anti-retour. Contrôler la température de l'eau chaude le matin car si trop élevée elle pousse sur l'eau froide ; d'où bruit de grincement ou de trompette. NP Service

Vérifier siège et joint de robinet, voir aussi en appartement bruit compteur et fixation tuyauterie. Gérald

Un anti bélier et fini les grincements à l'ouverture et fermeture des robinets, voir lien : brossette.fr fiche technique Antibélier
(09/04/10)
Voir la photo ici.
Document Brossette

J'ai le même problème. Comment savoir si cela vient du groupe de sécurité ? (24/08/10)

Il y a un coup dans le siège du robinet. Il faut le fraiser ; si ça ne fait rien, changer le robinet.

Oui c'est normal, c'est un mitigeur.

A droite, que de l'eau froide. A gauche, que de l'eau chaude. Au milieu, moitié-moitié.

Si vous avez un réducteur de pression sur votre arrivée d'eau froide. Il est réglé trop bas. J'ai eu le même problème chez moi. Lorsqu'il y a trop de différence entre la pression d'eau froide et chaude cela crée ce genre de phénomène. Chez moi la douche passait du froid au chaud continuellement. Pour solutionner ce problème j'ai réglé les deux pressions de la même façon. Si vous n'avez pas de réducteur de pression sur l'eau froide, à mon avis votre arrivée d'eau froide est partiellement bouchée (ce qui fait la même chose). Dans ce cas peut-être vaudrait-il mieux appeler un plombier.

Le chauffe-eau est-il un cumulus ou un instantané ? Cela nous aiderait. A bientôt.

Il vous suffit de faire fondre les soudures d’étain, mais un plombier utilise souvent la bonne vieille meuleuse d’angle pour le couper. Un coup de nettoyage à la toile émeri, et c’est reparti. Cordialement.

Coupe tube ou scie à métaux et remplacez les soudures par des raccords bicônes du diamètre de vos cuivres d'alimentation, pour un bidet souvent diamètre 10 ou 12 et reste à serrer en commençant à serrer le bicône sur flexible mélangeur pour éviter que le flexible ne se vrille. Gérald

Est-ce bien des poches d'air ? Contrôler que la température est bien réglée. Si la température est trop élevée, il peut s'agir de vapeur.

Je pense à une entrée d'air possible au niveau du chauffe eau mais pas à de la vapeur, sur un chauffe eau électrique la résistance est limitée à 65° et comment expliquer que de la vapeur mélangée à de l'eau ne se retransforme pas en eau cooperfield ? david

Retirez le mousseur du robinet de votre baignoire, ouvrez l'eau chaude à fond et laissez couler jusqu'à plus d'air. Gérald

En règle générale on pose un lino en entier et on pose ensuite les éléments différents. Pour un futur changement, ne vous souciez pas, il suffira d’une bonne lame du cutter à passer autour des différents éléments. Pour la question d’étanchéité, il n’y a pas réellement de règle, je ne vois pas bien où il pourrait y avoir de fuite dans un receveur. Est-ce un receveur à carreler, une douche pré-montée avec receveur en résine ? De toute façon, une douche avec de bons joints de silicone n’a pas lieu de fuir. Cordialement, un plombier.

Aucune particularité, si ce n’est de bien remettre l’eau chaude à la bonne place sur le mitigeur. En règle générale : eau chaude = tuyau de gauche. Bon bricolage.

Le ciment dressé correctement est le meilleur support pour du carrelage, donc pas de problème (utiliser la colle adéquate).

Pas de ciment pour les receveurs céramique !!! Cela risque de les détériorer, c'est fortement déconseillé (et la garantie ne fonctionnera pas). Laurent

Pas de ciment autour d'un receveur en céramique ? Curieuse réponse. Comment font les plombiers et les bricoleurs ?

Entièrement d'accord avec les réponses 1 et 3, avec un ciment hydrofuge spécial humidité. JJ

Vérifier si l'interrupteur de mise en route jour/nuit n'est pas monté à l'envers (mise en marche vers le bas). Essayer de le mettre au milieu et attendre une nuit. Voir si le chauffe-eau est chaud ; sinon, vérifier la sonde thermostat, sous le chauffe-eau, ainsi que l'alimentation de la résistance.

Le remède de grand-mère vous propose le bon vieux vinaigre qui fonctionne très bien. Sinon, il existe beaucoup de produits en commerce. Au pire, si vraiment le tartre est très prononcé, l’acide est excellent. A l’avenir, pensez à la coquille d’huitre dans le réservoir, elle captera tout le tartre.

L'acide, ce n'est pas génial pour les joints ! Je n'ai jamais essayé l'huitre. Ca marche vraiment ? Laurent

Une méthode de plombier : avec un petit verre retirer toute l'eau se trouvant dans la cuvette, prendre de l'acide chlorhydrique avec un pinceau et badigeonner le tartre, éviter tout abus d'acide ce n'est pas bon pour les joints ni pour les poumons, mais ça rend l'émail top class.

Versez de l'acide chlorhydrique et profitez pour changer le joint, si calcaire sur réservoir calcaire sur siège du joint. Gérald

Bonjour, il est absolument nécessaire de mettre un groupe de sécurité sur votre cumulus. Si les branchements dont vous parlez sont le robinet, vérifiez si c'est un robinet à écoulement libre. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, un groupe de sécurité n'est pas nécessaire puisqu'un robinet à écoulement libre fait office de groupe de sécurité. Si ça n'est pas le cas, un GS est OBLIGATOIRE, c'est une question de sécurité (en cas de défaillance, il peut tout simplement EXPLOSER!)
Cordialement.

Le groupe de sécurité est obligatoire, l'eau qui chauffe se dilate, s'il n'y a pas de groupe, Boum.

Cela me semble logique, en quoi voulez-vous la faire, en sachant que la distance réduit la pression. Donc de ce fait, plus la distance est longue, plus le diamètre du tube doit grossir. La simplicité voudrait le P.E. N’oubliez-pas que chaque soudure est un risque de fuite (avec le PE, aucun raccord). Les différences de température sont mieux supportées par le PE donc, pour toutes ces raisons, il semble indispensable.

En temps que plombier, une telle chose n’est pas envisageable pour les raisons suivantes. Cintrage des coudes en cuivre trop rapide par rapport à la possibilité d’un P E R ou autre. D’autre part, il n’existe pas de dimension en PER assez petite qui permettrait ce genre d’action. Seule solution pour vous, trouver la fuite et la réparer, ou repasser un tube en apparent (le moins coûteux). Bon courage.

Trouvez et isolez le tuyau pour arrêter la fuite en sol et repartir en apparent. Gérald

1) Passer vos joints à l'eau de javel (Eau de javel concentrée, ne pas oublier de mettre un masque de protection) pour les reblanchir.
2) Passer un vernis d'étanchéité (magasin de bricolage).

Je pense qu'il faut retirer l'ancien joint avec une lame de cutter sur le mur et la baignoire à sec et refaire le joint sur les bordures de la baignoire ; disons décoller la baignoire et coller et aussi vérifier les fuites éventuelles sous la baignoire.

Votre compagnie d'eau locale vous donnera tout de suite la réponse. C'est bien souvent sur leurs sites internet également.

Je viens de me faire installer un compteur d'eau sur mon terrain et la facture est de 55 €.

Bonjour, nous dupliquons votre question dans le forum litiges travaux. Cordialement.

Bonjour, je pense que la pression après réducteur est trop faible, si d'après le distributeur d'eau, il y a de 7 à 10 bars avant il suffit de tourner la molette (à droite) ou équivalent qui se trouve sur le réducteur. Contrôler l'augmentation de pression (voir manomètre) pour 154 logements 3 bars sont insuffisants, il suffit de monter à 4,5 bars mais surtout ne pas dépasser les 5,5. Faites un essai avant et après modification. Faire le réglage au moment où il n'y a pas de tirage en pression statique.
Cordialement. Teo

La conduite est trop petite : il faut mini du 20, voire plus.
Demandez dans un magasin sanitaire chauffage l'abaque (calcul débit, pression) norme DTU obligatoire pour les bons plombiers.

En général on met du 20, mais très souvent en rénovation on pose du 16/14 qui dans la plupart des cas suffit. Sauf si il y a une grosse baignoire balnéo. Normalement on pose un réducteur par appartement. (02/05/10)

Une solution peu onéreuse pour votre problème n’existe pas. L’idéal sera de mettre des drains qui permettent d’évacuer l’eau de pluie vers le réseau pluvial de la ville (c’est étonnant que ce ne soit pas fait). Au pire, il faut acheter des receveurs d’eau, assez conséquents, par rapport à la pluviométrie de votre région. Il faudra recouper les descentes, pour installer les receveurs, mais tout a un coût et les réceptacles d’eau sont parfois onéreux suivant le contenu. Bon courage.

Bonjour, comme l'a dit la personne avant moi, il y a en effet 2 solutions à votre problème :
• Soit vous mettez des drains pour évacuer l'eau de pluie,
• Soit vous récupérerez l'eau de pluie dans une station (puis vous la réutilisez pour arroser le jardin, laver la voiture voire même utiliser l'eau pour les toilettes ou le lave-linge).
Bonne chance pour résoudre votre problème. (29/09/10)

Vous ne trouverez pas de mitigeur avec écartement de 11 cm en Suisse, la seule solution : poser deux raccords désaxés.

Il faut acheter des excentriques qui vous permettent de régler votre écartement comme vous le voulez.

Il existe des pièces d'adaptation qui permettent de mettre un mitigeur d'un entraxe différent des arrivées d'eau (voir magasin de bricolage en France, si ça n'existe pas en Suisse). Ce serait la meilleure solution pour vous tirer durablement d'affaire.

Il existe un adaptateur, tuyau de 100 sortie femelle de 40, qui vient se pincer sur le tube de 100 après l'avoir enduit de colle. Ensuite, il suffit de percer le tube de 100 à l'intérieur du raccord de 40; et le piquage est fait.

Ne pas raccorder au niveau du coude, car impossible de garantir l'étanchéité de manière durable. Mettre une chape, avec sortie de 40, juste avant ou juste après le coude.

Impossible sur un coude mais sur partie droite mettre un té réduit 100 -40 ou une selle.