PLOMBERIE

Le bouton pour déclencher l'ouverture du réservoir est certainement encastré dans le mur qui cache le réservoir. En enlevant ce bouton et son habillage du mur, on doit normalement dégager un orifice qui peut permettre d'avoir accès au mécanisme du réservoir. Si ce n'est pas le cas il faut casser le mur qui cache le réservoir. Ce n'est pas une opération difficile (ni onéreuse si on la fait faire) car ce mur est certainement de faible épaisseur et de construction "légère" car il a été nécessairement posé après le montage de la structure du WC suspendu dans le seul but de la cacher. Après réparation il suffit de reconstituer "le mur" avec du "placo" de l'enduit et de la peinture.

Lorsque vous avez démonté les deux caches plastiques d'accès à la trappe du réservoir, vous observerez l'état du tuyau en cuivre coudé d'alimentation en eau de votre mécanisme de chasse (qui va du robinet d'alimentation interne de la chasse, au mécanisme d'alimentation en eau et flotteur chasse). Ce tuyau en cuivre coudé est souvent fixé dans sa partie inférieure sur la structure plastique du réservoir par un système de clips plastiques. Parfois le tuyau est amené à être déplacé le long de cet axe, ce qui perturbe le fonctionnement du remplissage qui entraîne en fin de course un trop plein qui continue à se déverser dans le tuyau de trop plein situé au centre de la cuve (visible depuis la trappe d'accès). Il suffit de repositionner correctement le tuyau d'alimentation le long de son axe de quelques centimètres. Procèdez à de nouveaux essais de poussage de chasse pour vous assurer que le bouchon de flotteur remonte bien en position d'arrêt d'eau. Remontez le dispositif. Ce genre de panne intervient généralement au bout de quelques années d'utilisation de la chasse et peut être causé par la dépose de vert de gris sur le cuivre du tuyau d'alimentation. Rien de grave, car dans ce cas là pas de pièces à changer.

Il faut démonter le mécanisme il doit avoir du calcaire et changer la pièce en bas du mécanisme professionnel.

Fuite d'eau extérieure en dessous du WC.

Rapprochez-vous de votre mairie qui doit vous proposer son service public d'assainissement non collectif (spanc) ou de votre Conseil Général qui dispose d'un service d'assistance technique à l'assainissement autonome (sataa). Sinon sachez que l'on parle de fosse toutes eaux, et non plus de fosse septique, car cet ouvrage collecte et prétraite toutes les eaux de l'habitation, et non plus seulement les eaux des WC. Son volume minimal est de 3 mètres cubes, + 1 mètre cube par pièce principale. La fosse toutes eaux dispose d'un pré-filtre (soit pouzzolane, soit à cassette) qui évite les départs de matières vers le système de traitement (épandage, filtre à sable...). Il existe des fosses béton ou PVC, suivant la disposition le béton est préférable si plus soumis à des contraintes mais il est plus sensible à la corrosion. La pose se fait sur lit de sable horizontal, en remplissant les côtés au fur et à mesure afin d'éviter trop de pression sur les parois. Mise en eau claire avant utilisation ! Vous pouvez également demander des informations auprès des fournisseurs de matériaux. Attention : marquage CE obligatoire sur les fosses depuis mars 2006.

Réaliser une soudure à froid avec du mastic époxy 2 composants qui a toute l'apparence d'une pâte à modeler. Après durcissement il se travaille comme du métal. Coupez la quantité voulue, malaxez les 2 composants entre le pouce et l'index et autour du raccord jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Lisser et laisser sécher : l'étanchéité est faite.

Il existe chez les marchands spécialisés des adaptations spécialement conçues pour racorder le métal et le PVC.

On trouve des raccords PVC en 32 et 40 avec joints à lèvres.

Il faut un raccord cuivre-PVC en 40, mais une soudure est obligatoire.

A mon avis le ballon doit être plein de calcaire ou c'est la résistance de chauffage qui commence à fatiguer.

Cela ne peut être qu'un robinet défectueux.

Ou le tuyau d'eau chaude bouché.

Bonjour, vous devriez vérifier la manette de sécurité du groupe de sécurité. Elle peut être restée ouverte. Manette généralement bleue en plastique. Autre solution, votre WC est branché directement sur l'arrivée d'eau, certainement juste avant le ballon, ce qui crée en l'activant un trop plein d'air, dû probablement au manque de pression.

Il suffit tout simplement d'installer un clapet anti-retour sur le tuyau d'écoulement du ballon d'eau chaude. Cela n'a absolument rien à voir avec l'arrivée d'eau ou la pression, c'est sur la vidange. Votre tuyau d'évacuation de la purge du ballon (groupe de sécurité) est relié au tuyau d'évacuation de vos toilettes. Je confirme qu'un simple clapet anti-retour, en PVC, sur votre tuyau PVC allant du groupe de sécurité du chauffe-eau au tuyau d'évacuation de votre toilette, résoudra définitivement votre problème.

Ils doivent être encastrés dans le mur et les raccords à ras du mur. Ensuite on pose le carrelage.

Il faut changer les toilettes, on en trouve à même pas 100 €, et au moins plus de problème pour la suite.

Changer la cloche en caoutchouc. Peut-être la dévisser et l'emmener dans un magasin de bricolage pour être sûr de trouver le même modèle ?

Ne jamais mettre de l'acide dans une fosse. Voir si la section de l'évacuation est assez importante ou s'il n'y a pas trop de coudes, équerres qui freineraient l'écoulement.

Bonjour, du marc de café fera peut-être l'affaire. Simple et pas cher.

Regarder le diamètre du tuyau qui est de 50, voir la pente d'écoulement.

Passer un coup de furet.

Afin de pouvoir identifier le robinet mitigeur, il serait bienvenu de nous faire parvenir des photos, cela facilitera l'identification du robinet.
Cordialement. L'Equipe de Bricovideo

Nettoyage au vinaigre blanc. Laisser agir. Puis frotter avec un chiffon micro-fibre grosse maille. Rincer.

Utiliser du vinaigre blanc, pas cher et très efficace.

Personnellement après avoir essayé divers produits du marché, y compris le vinaigre blanc (résultat décevant), j'utilise simplement du Mr Propre salle de bain en pulvérisateur et une boule spontex (paille de fer). Ca ne raille pas le verre et ça décrasse très bien le calcaire. Avant il me fallait 3/4 d'heure, maintenant 15 mn ! Même la cabine y passe et la robinetterie !

Le vinaigre blanc chaud est plus efficace. Cillit Bang est un produit efficace également. Par contre lorsque vos vitres seront nettoyées, l'entretien le plus efficace est un coup de raclette de la part de celui qui prend sa douche le dernier et un coup de chiffon microfibre. Vous ne passerez plus autant de temps au nettoyage de la cabine de douche.

Après avoir tout essayé, la solution la plus efficace et 100% naturelle, c'est la "pierre verte" ou "pierre magique", il existe plusieurs appellations selon les magasins. On la trouve dans tous les supermarchés au rayon entretien. C'est un produit d'origine naturel qui ne laisse aucune trace pour l’environnement, on peut même l'utiliser pour les lignes d'eau de piscine. Résultat garanti sur le dépôt de calcaire et même pour les moisissures sur les joints de carrelage.

J'ai choisi la méthode "pierre d'argile", très efficace pour effacer les traces incrustées sans rayer... Ensuite je rince à fond et j’essuie la paroi avec un chiffon micro fibre. C'est magique !

J'utilise également le vinaigre blanc qui voit son efficacité sensiblement augmentée si l'on y dissout du sel.

Bonjour, montez le joint au silicone.

Plusieurs possibilités en fonction de votre mode de production d'eau chaude, si c'est un ballon électrique il est peut-être rempli de calcaire, si c'est un chauffe-eau à gaz peut-être faut-il faire une révision générale, il y a pleins d'autres hypothèses mais afin de pouvoir vous renseigner plus précisemment il faudrait que vous fournissiez plus d'informations sur votre installation de plomberie.
A titre d'exemple si l'installation a été réalisée par un particulier bricoleur, il se peut que le diamètre des tuyaux soit trop petit, ou bien un réducteur de pression mal réglé....

Deux possibilités peuvent en être la cause.
1) entartrage,
2) manque de pression sur le réseau.
Pour la première je vous conseille fortement de faire intervenir un plombier.
Pour la deuxième, faites lui installer un surpresseur régulateur de pression.

Il y a de fortes chances pour que vous ayez un bouchon calcaire dans votre tuyauterie, ce bouchon se forme bien souvent à proximité du boiler ou de la source d'eau chaude. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez essayer de localiser le bouchon en dévissant le tuyau et en soufflant, et une fois localisé, remplacer la portion de tuyau obstruée. Cette solution n'est pas évidente si vous ne disposez pas de l'outillage nécessaire.
Il est possible aussi que le serpentin de votre chauffe-eau doive être détartré, si vous vous sentez capable de le démonter vous pouvez le détartrer avec de l'esprit de sel (acide chlorhydrique) en versant l'acide d'un côté du serpentin et en répétant l'opération jusqu'à ce que le débit soit normal. Attention : un acide reste toujours dangereux à manipuler car vous risquez de vous brûler.
Bien à vous.

Première chose, regarder si les brises jet ne sont pas bouchés. Les brises jet dit aussi (mousseur) sont en bout du robinet. Les dévisser et regarder s'ils ne sont pas entartrés ou s'ils ne contiennent pas de saletés. Puis si cela persiste regarder le réducteur de pression qui est au compteur du réseau ou à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau électrique, s'il y a. Puis s'il y a une chaudière et que le manque de pression est sur l'eau chaude c'est qu'elle est entartrée (corps de chauffe ou échangeur à plaque), cela dépend de l'ancienneté de la chaudière. Mais il vaut mieux le faire par un professionnel cela sera plus sûr !
Enfin voilà les explications de base.

Solution suite... Il est possible que les mousseurs qui se trouvent à l'extrémité de vos robinets soient entartrés, si ce n'est que cela enlever les mousseurs et mettez-les à tremper dans du vinaigre pendant une nuit.

Bonjour, oui le clapet est normal car vous pouvez changer le purgeur sans vider votre installation, mais il est préférable de prévoir des vannes.

Il y a juste à monter les purgeurs auto en bout de colonne et ouvrir les petites valves noires situées au-dessus. Le principe est : s'il y a de l'air elle s'échappe mais quand il n'y a plus d'air c'est que l'eau est arrivée en fait, l'eau chasse l'air.

Il faut les couper à l'aide d'une lame de scie à métaux entre la cuvette et le réservoir. Utiliser une lame flexible et non cassante dentée à 12. Les nouvelles vis de fixation sont généralement fournies avec le mécanisme.

Il faut juste forcer un peu plus fort. Dites merci au plombier qui l'a serré aussi fort, il vous a évité une fuite et des ennuis pendant des années.

Là à mon avis une seule solution ! Les couper juste en-dessous entre le réservoir et la cuvette car si elles sont si grippées que ça, cela ne marchera pas ! J'espère que dans le kit du mécanisme de chasse ils ont mis ce qu'il fallait pour les remplacer !
Sinon, cela va être difficile de trouver ça en pièces détachées. Foi de vendeur de matériel de plomberie !

Si vous n'avez pas de scie à métaux, et pas de force faute de coup de main, et surtout de place pour bien vous placer, que proposez-vous ? Moi aussi j'avais pensé au dégrippant. Mais alors comment s'y prendre ? Merci.

Bonjour
Achetez une meuleuse et coupez-les.
Protégez l'émail de votre wc quand vous meulerez, sinon les particules de métal projetées par la meuleuse risquent d'abîmer votre émail. Cordialement.

Grohe propose des thermostatiques prévus pour les raccordements inversés (EC à droite et EF à gauche).

Il est fort possible que la canne d'arrivée d'eau froide dans le ballon soit bouchée, il faut démonter le groupe et passer une baguette à l'intérieur afin de la déboucher.

J'ai déjà eu ce problème il y a une canne à l'intérieur du ballon, arrivée d'eau froide après le groupe de sécurité, elle se bouche avec du calcaire difficile de déboucher suite à plusieurs interventions de débouchage, j'ai fini par l'enlever avec un rond du diamètre intérieur, avec un bon coup de marteau plus de problème depuis c'est garanti.

Ce n'est pas un écrou de 12 mais de 8, et il faut une clé "plate" et non à "tube" de 13.

Bonjour, si vous n'avez toujours pas trouvé de solution à votre problème, vérifiez sur votre installation. Si vous n'avez pas positionné un robinet de coupure au niveau de la douche qui vous permette de maintenir le réglage, fermez les robinets qu'il y a dessous. Vous avez un problème de by-pass. Bonne chance.

Il vous faut une clé à tube correspondant à l'écrou de 12. Gaston

J'ai le même problème, mon arrivée de gaz butane 13 kg est bloquée, le robinet reste ouvert et cela me fait peur de rester tous les jours avec ma bouteille de gaz ouverte, je vis seule et suis âgée. Merci.

Bonjour, dans un premier temps l'eau qui se trouve en fond de cuvette est relativement minime. Si vous regardez votre WC, vous verrez que votre sortie toilette forme un siphon, l'eau reste tout simplement dans cette partie. Une fois démonté le WC, il suffit de pencher l'ensemble sur une bassine pour vider le contenu. Il faudra auparavant démonter la sortie PVC, normalement collée avec de la colle du même nom, côté WC (à part sur certaines vieilles installations qui sont colmatées avec de la pâte qui durcit). En tirant, vous enlèverez le PVC qui est pris simplement dans un joint. Bien sûr, il faut couper l'eau et vider le réservoir avant toute intervention. Changer le PVC, le positionner, axe sortie WC plancher à 18 cm, coller le côté évacuation tuyau et emboîter coté WC dans le joint. Ne pas oublier de rincer la partie caoutchouc de l'ensemble flotteur en démontant celui-ci. Pour ce faire, exécutez un quart de tour, sortez le mécanisme et remontez en exécutant la même opération dans l'autre sens (utile, évite souvent un écoulement intempestif, car les caoutchoucs neufs sont généralement talqués), rétablir la jonction arrivée d'eau tuyau robinetterie (l'existant devrait correspondre), changer les joints espérons que vous n'aurez pas à modifier celle-ci si le toilette n'est pas tout à fait identique au précédent. Sachez que les liaisons flexibles tuyau robinetterie peuvent rendre de grands services. Evidemment, ne pas oublier de fixer le WC au sol, sauf pour les suspendus au mur (faire cette opération souvent en premier, car il faut prendre les bons repères et redéplacer le WC pour cheviller et placer les appuis de fixation). Voilà. Un amateur qui l'a déjà fait et cela marche très bien. Cordialement.

Soit la section du câble est insuffisante pour l'intensité de courant débitée, mais dans ce cas le câble devrait chauffer sur toute sa longueur, soit l'âme du câble transmet tout simplement la chaleur de la résistance.

Bonjour. Autre hypothèse, chauffe-eau entartré, la résistance ne baigne plus dans de l'eau mais dans un mélange de débris de calcaire d'où une surchauffe et un risque que la résistance ne se mette en court-circuit. Solution : vidange du ballon et nettoyage intérieur.

Il s'agit très probablement d'un "mauvais contact" de la cosse du neutre, coupez la partie du conducteur qui a chauffé, refaites correctement le raccordement au cumulus, c'est cela le plus important.

Complément : si le contact du neutre du thermostat est trop oxydé, il faut changer ce thermostat et bien serrer les raccordements... j'insiste, c'est ce qu'il y a de plus important.

Bonjour et merci à vous tous. Je suis l'auteur de la question et, voilà j'ai procédé à la totale.
J'ai vidangé, nettoyé et remonté. Résultat, 15 kg de calcaire, remplacement de l'anode qui n'existait que par un bout de tige filetée.
Remplacement du thermostat, les contacts du rupteur étaient complètement rognés.
Depuis, le fil de neutre ne chauffe plus que légèrement, ainsi que le thermostat, l'eau chauffe mieux et plus rapidement qu'avant.
Ça me semble reparti pour un tour. Merci encore à vous. Ce site est très intéressant et les conseils des pro également. Cordialement. R. B.

Vous pouvez tenter une réparation de fortune en coupant l'eau froide d'arrivée au ballon et de verser dans la canalisation un liquide anti-fuite genre celui qui est utilisé pour les radiateurs de voiture. Ensuite vous remonterez le tuyau et une fois la pression remise, la fuite devrait être colmatée.
Cette solution ne sera que temporaire car en général il vous faudra malheureusement remplacer le ballon d'ici quelques mois.
Bien à vous.

C’est le signe de l'agonie du chauffe-eau et il y a un risque d'inondation. Moi, je ne tenterais rien, sinon le changement du chauffe-eau.

Si l'anode n'a pas été vérifiée il se peut qu'il n'en reste rien sauf une tige filetée. L'anode protège l'intérieur du ballon en se faisant dévorer doucement mais dès qu'elle a disparu, l'eau attaque le ballon, mieux vaut un remplacement.

Pour fonctionner dans des limites de bruits contrôlables, la robinetterie ne doit pas être alimentée à plus de 3 bars de pression. Au-delà, il faut installer un réducteur de pression.

La pression normale est d'environ 3 bars.

La pression minimum est de 3 bars, allez jusqu'à 3.5 bars, mais pas plus ou risque de détérioration de matériel.

Surtout faites le léger investissement d'un manomètre. C'est le meilleur moyen de connaître la pression d'eau.

Pour l'eau sanitaire c'est 3 bars, et pour le chauffage c'est 2 bar maximum. Ce sont les préconisations DTU. (Info Bricovidéo : DTU = Documents Techniques Unifiés)

Bonjour, il vous faudrait positionner un clapet anti-vide sur vos écoulements. Dans premier temps, retirez un siphon, évier, lavabo, lave-mains.
Si cela fonctionne, mettez un clapet.
Bonne chance.

Bonjour, nous vendons ce type de raccords. Le tube 20/27 est-il fileté ou raccord tournant serti ? Quels tuyaux voulez-vous connecter de l'autre côté ?

Vous trouverez ce type de produit là :
Directindustry.fr (raccord automatique pour circuit d'eau).
En suivant les liens vous trouverez un distributeur.
D'autre part je vous conseille de chercher des raccords automatiques en inox, car l'offre est bien plus grande.

Bonsoir, très simplement pour raccorder deux tuyauteries en PVC entre elles la méthode à suivre et le type de colle à utiliser sont soit en faisant un emboîtement avec un petit décapeur thermique ou une lampe à souder, soit (plus facile) en achetant un raccord de diamètre correspondant dans un magasin de bricolage.
Ensuite vous poncez légèrement les deux parties à coller (avec du papier de verre), vous mettez la colle pour PVC à l'aide du pinceau qui accompagne généralement la colle et vous emboîtez les deux parties. La colle sèche en quelques minutes.
Bien à vous.

Bien sûr c'est fait pour les deux.

Attention, pas de raccords olives sur du cuivre recuit.

Vérifiez que les évacuations (eaux usées et eaux vannes) ne soient pas raccordées ensemble. Si c'est le cas, il faut absolument les dissocier. Vérifiez aussi que chaque évacuation possède bien sa propre ventilation, ou défaut, une ventilation secondaire.

Il y a évidemment un manque de ventilation lors de l'évacuation. Il faudra prévoir l'ajout d'une partie ventilation à votre réseau d'évacuation.

Bonjour, en situation normale, lorsque vous évacuez l'eau de votre douche ou de votre lavabo, l'air et l'eau s'évacuent vers le bas de votre installation d'évacuation. Si le débit d'évacuation devient trop faible, à cause de la formation d'un bouchon ou de contre-pente par exemple, de l'eau stagne en bas de vos conduits, et lorsque vous videz votre douche, l'air emprisonné entre le bouchon et cette descente d'eau se trouve sous pression.
Premier niveau - évacuation normale : l'eau s'évacue vers le bas, l'air n'est pas emprisonné. Pas de glou ni de bulle sortant des siphons.
Deuxième niveau - faible débit d'évacuation par diminution du diamètre intérieur des tuyaux : lorsqu'on ajoute de l'eau à celle déjà contenue dans celle de l'évacuation, l'air se met sous-pression et se détend alors dans le siphon dont la hauteur d'eau est la plus faible. Dans votre cas celui de vos toilettes. Attention, bientôt le colmatage de vos tuyaux...
Troisième niveau - plus d'écoulement, votre tuyau d'évacuation est bouché : lorsqu'on ajoute de l'eau, l'air s'évacue vers le siphon dont la hauteur d'eau est la plus faible, et l'eau finit pas déborder par le point le plus bas du réseau.
Conclusion : des glou-glous ? Attention à ce premier signe d'un colmatage futur de vos tuyaux d'évacuation.
Solutions : agir avec un furet (gros bouchon) ou un déboucheur chimique (petit bouchon) avant que tout ne soit colmaté, vérifier si vos tuyaux d'évacuation n'ont pas bougé et ne sont pas en pente montante...
Chris

Bonjour, les bulles d’air qui s’échappent dans vos toilettes sont dues à une surpression de votre réseau lorsque vous vidangez. Plusieurs possibilités.
A/ Les collecteurs d’évacuation de vos toilettes et de vos baignoires se rejoignent sans avoir de ventilation. Remède : séparer les évacuations en leur assurant une ventilation respective.
B/ Le diamètre d’évacuation n’est plus adapté à votre utilisation ou un bouchon s’est formé avec le temps, réduisant les capacités d’écoulement lors d’une vidange importante. L’eau ne pouvant s’écouler rapidement, s’accumule quelque part et met en pression l’air de vos évacuations. L’air s’échappe ensuite par le siphon dont la hauteur d’eau est la plus basse. Les bulles sont la preuve de cette surpression. Remède : passer un furet mécanique ou à eau haute pression pour tenter de résorber le bouchon. Commencer à nettoyer le réseau en commençant par l’aval du réseau d’évacuation. Sinon, vous risquez de boucher encore plus vos évacuations.
C/ Pour tous ceux dont les problèmes sont du type : quand je vidange en X, de l’eau s’écoule en Y, c’est que Y est plus bas que X, et que l’eau ne s’évacue pas assez vite ou plus du tout. Remède : le furet pour déboucher.
Bon courage. Chris.

Utilisez une ventouse pour ouvrir en tirant la bonde vers le haut.

Acheter une toute petite ventouse pour bonde de douche baignoire évier tout simplement, en attendant de changer le système.