PLOMBERIE

Vérifiez le groupe de sécurité, la vanne est-elle ouverte ? Sam

Bonjour, à mon avis vous avez quelque chose qui obstrue votre alimentation d'eau chaude quelque part. Essayez de relier l'eau froide et l'eau chaude avec un flexible pour voir si vous avez de la pression, si il n'y en pas c'est que votre canalisation est bouchée, sinon c'est le chauffe-eau.

Pour la première utilisation il faut évacuer l'air pour faire entrer l'eau, c'est pour ça qu'il siffle.

Vérifier que votre installation comporte des siphons. Sam

Bonjour, une remontée d'odeur vient soit d'un élément sanitaire dont le siphon n'accomplit pas sa mission, soit d'une terminaison de ventilation (dont l'aérateur à membrane serait défectueux par exemple). Y a-t-il une ventilation de vos éléments, si il y en a une, demandez à votre installateur où est-ce qu'elle se termine. Il est possible que l'ancienne ventilation débouchait dans les combles (s'ils étaient inoccupés) et que cela provoque des odeurs. Essayez de déterminer si il y a un appareil sanitaire qui provoque ces odeurs (c'est son siphon), sinon une ventilation doit avoir un aérateur à membrane ou déboucher en toiture.

En climatisation on met du glycole dans les circuits d'eau pour éviter le gel. Sam

Bonsoir, le fait de mettre dans la cuvette le balai limite considérablement ce risque. De longues années dans une maison de campagne. Cordialement

Mettre le chauffage en hors gel, c'est bien pour tous, même pour la maison.

Bonjour, J'ai un chalet, et après avoir utilisé divers produits, j'ai trouvé une solution efficace et gratuite. Lors de la vidange, après avoir coupé l'arrivée d'eau, je vide à l'aide d'une pompe à vélo puis d'une éponge le reste d'eau du réservoir, même façon pour enlever l'eau de la cuvette. Quand celle-ci est vide, j'introduis à force un bloc de mousse (récupéré dans un vieux matelas) placé dans un sac plastique. Pas d'odeur. Domi34

3 propositions de solutions radicales mais efficaces (valable aussi pour la réponse 4) :
1) laisser votre chauffage en hors gel, cela évitera en plus d'abimer votre bien. Car Gel = dégradation de votre habitation (certes un peu coûteux)
2) changer pour une résidence au soleil (pas génial pour les sports d'hiver je vous l'accorde mais là plus de risque de gel l'hiver car vous ne chauffez pas !)
3) condamner définitivement les WC et faire un trou au fond du jardin, en ayant conscience que si par -10 le sprint nécessaire pour atteindre (en chemise de nuit ou robe de chambre) le lieu d'aisance compensera la température ambiante, il faudra bien vous arrêter pour vous soulager et là brbrbrbr... c'est autre chose que l'eau des WC qui va geler...
J'espère que ma réponse n'a pas jeté un froid et qu'elle ne va pas vous échauffer l'esprit.

Pour protéger l'eau de la cuvette des WC du gel, notre plombier nous avait conseillé de mettre une poignée de gros sel. (12/08/10)

J'ai le même WC et le même problème. A ce jour je n'ai pas trouvé de solution autre qu'être attentif à la redescente du bouchon après la chasse.

Bonjour, je viens de trouver une solution pour le problème de chasse d'eau. Je n’aime pas faire de la bidouille sur du matériel neuf, mais voici ma solution : Vous démontez le système de chasse d'eau, puis le clapet où passent les tiges. Là devant vous, vous avez les deux systèmes (blanc à gauche et vert à droite) au centre vous avez un cylindre qui descend dans le fond de la cuve. Sur ce cylindre je viens d'accrocher sur le rebord un petit mousqueton (type jeton de caddie) et dessus j'y ai accroché un poids, pour le coup j’ai utilisé de vieilles clés de maison, trois en tout, les clés produisent un poids qui permet au système de redescendre et donc de vider la cuve en fonction de la demande. Je sais, les clés ce n’est pas terrible, mais je n'ai rien trouvé d’autre pour faire du poids. Le système fonctionne correctement maintenant.

Bonjour, j'ai exactement le même problème sur le même appareil. La petite chasse d'eau vide complètement la cuve. J’ai l'impression qu'il manque du poids sur le cylindre qui permet l'arrêt de l'arrivée d'eau. Je vais essayer de trouver une solution car pour le moment je ne fais pas d'économie d'eau. A suivre.

Bonjour à tous, si vous avez un système Geberit pour votre chasse d'eau encastrée, le réglage de pression du grand bouton et du petit bouton passe par les tiges sachant qu'il faut couper la tige du grand bouton d'une encoche suivant un des repères indiqués sur la tige et cela afin d'augmenter la profondeur du poussoir. Quant à la tige du petit bouton, sa longueur reste entière et serre à buter le fond du réservoir une fois réglée en profondeur donc limiter l'ouverture de dédit. la tige du grand bouton doit sortir de 15 à 17 m/m de la plaque qui se clips au support et serre à maintenir horizontalement les tiges, quant à la tige du petit bouton elle doit sortir de 10 à 12 m/m.
Remarque : les deux tiges doivent être tournées jusqu'à entendre un déclic pour confirmer le verrouillage dans sa position verticale.
bonne chance à vous tous pour que votre économie d'eau commence. pour certain il est préférable de ne pas faire tomber les clés au fond du réservoir sinon bonjour la partie pêche et les conséquences.

Bonjour
J'ai également le même problème après plusieurs déplacements chez Castorama et sans effets. Je me suis lancé dans des courriers recommandés.
Cela a fait bouger les choses puisqu'ils m'ont renvoyé un nouveau mécanisme et qu'à titre commercial ils m'ont remboursé le wc.
Cependant, le nouveau mécanisme a fonctionné 3/4 jours et maintenant il commence à moins bien fonctionner.
Je vais installer un wc de bonne marque, je crois qu'il n'y a que cette solution.
Cordialement.

Le PER (= PolyEthylène Réticulé) dans les installations récentes, l'acier dans les installations plus anciennes, dans des cas grave : le plomb.

Bonjour, il n'existe pas d'outils pour écarter les deux raccords dans le mur. Avez-vous bien présenté le nouveau mitigeur face aux raccords. Vous devez visser les deux raccords du mitigeur en même temps ou presque -filets après filets- Si la différence entre l'ancien et le nouveau est d'un millimètre, y a pas de raison qu'il ne se visse pas. Je vous déconseille d'intervenir sur les raccords muraux au risque de provoquer une fuite dans le mur. Si le nouveau mitigeur ne se visse toujours pas, essayez une autre marque. Reggae night

Oui, il faut acheter des excentriques 15/21 - 20/27 avec des rosaces (des fois ils sont fournis avec la nouvelle robinetterie)cela permet de rattrapper certains écarts et de mettre la robinetterie de niveau. RV

Il suffit avec une clé à molette de tourner les raccords dans le mur dans le sens des aiguilles d'une montre car ils sont étanches par de la filasse. Vince

Bonjour, a priori aucun problème ; mais pourquoi le poser de biais ? Reggae night

Pas de problème d évacuation.

J'ai pas trop compris votre problème, pour une évacuation il faut de la pente tout le temps (1 à 3 cm / mettre minimum), et des diamètres de canalisation adéquats (évier 40) pas plus.

Bonjour, il est possible que le clapet à l'intérieur du robinet se soit désolidarisé de son axe, à moins qu'il n'y ait un corps étranger qui gêne son fonctionnement. Le mieux est de le remplacer comme cela vous serez fixé. Reggae night

Changer le robinet.

Si vous arrivez à mesurer un débit avec votre oreille vous êtes exceptionnel, avant de tout démonter, débranchez le tuyau, mettre un seau sous le robinet et vérifiez visuellement l'écoulement du robinet. Sam

C'est peut-être un quart de tour avec la butée cassée et quand on la tourne, il fait "ouvert", "fermé", mais bloque-t-il quand même en fin de course ? Si oui c'est le clapet ! Sinon bonne filasse !

Bonjour, le devis ne me parait pas élevé. Il comprend certes, la fourniture du robinet mais aussi la pose. Bien sûr je comprends parfaitement votre réaction si vous n'avez pas un gros budget. Remplacer les joints est parfaitement possible. Connaissez-vous le modèle ? Il en existe beaucoup. Lorsque l'on change les joints d'un robinet il est plus sage de rectifier aussi les portées car celles-ci s'usent en même temps que les joints. Saurez-vous faire tout cela ? Et si vous le faites faire par un plombier le coût sera identique pour un résultat perfectible. Personnellement j'opterai pour le remplacement du robinet. Un mélangeur ne coûte pas cher de nos jours et pour quelques euros de plus je choisirais un mitigeur. N'avez-vous personne dans votre entourage qui puisse vous le faire ? Dans un autre domaine il manque à ce site une offre de service ou comme ça existe sur d'autres sites une offre bilatérale de services. Reggae night
Réponse Bricovideo Bonjour Reggae night, merci encore pour votre participation à notre Forum, il est prévu depuis un moment de mettre en place une offre d'échange de service dans notre rubrique "Petites Annonces", mais nous travaillons actuellement à l'amélioration de notre Forum avec un nouveau système plus participatif, ce qui nous permettra (ce que nous espérons) de nous laisser plus de temps à la mise en ligne de nouvelles vidéos (certaines tournées depuis plus de deux ans) ainsi qu'à la mise en place du service des petites annonces, une banque d'images gratuites comportant 40.000 images consacrée aux travaux de bricolage, une schémathèque et bien d'autres services. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour nous faire part de vos idées, envoyez-moi un mail pour que nous puissions entrer en contact téléphonique. Cordialement. Patrice

Vous pouvez changer dans un premier temps les joints, si le problème persiste il faudrait changer le mélangeur ou mettre un mitigeur, si vous êtes un peu bricoleur cela vous coûtera une vingtaine d'euros.

Si il goutte du mousseur c'est les clapets des têtes de robinet (coupez l'eau, enlevez les croisillons : molettes d'ouvertures), il faut dévisser la vis sous les pastilles bleue et rouge, vous verrez il n'y a qu'un "écrou", dévissez-le, il va vous sortir la tête de robinet. A l'extrémité il y aura un joint (noir maintenu par une vis), c'est celui là qu'il faut changer, prenez aussi les têtes en allant au magasin, si des fois il ne vendait pas que le joint (clapet) achetez les têtes, ça ne coûte pas trop cher. Si cela fuit d'ailleurs, démontez et remplacez le joint au niveau de la fuite. Je suis d'accord avec vous, si vous n'y parvenez pas par vous-même, faites faire un autre devis.

Bonjour, s'il s'agit d'un chauffe-eau instantané, il y a de grandes chances pour que le serpentin soit entartré. A moins d'être bricoleur, auquel cas vous pourrez le démonter et le détartrer à l'aide d'une solution acide, je crains qu'il ne vous faille le remplacer. Reggae night.

Il est possible que l'eau passe trop vite dans le corps de chauffe et n'ait pas le temps de chauffer (petit réglage au niveau de la chaudière), que votre corps de chauffe soit extrêmement entartré (petit détartrage), qu'il y ait une distance importante entre votre chauffe-eau et vos points de puisage (déperdition de chaleur).

Je pense que c'est un problème de calcaire dans la chaudière.

S'il n'y a pas beaucoup de débit en sortie de robinet, prévoir un détartrage du corps de chauffe.
S'il y a beaucoup de débit en sortie de robinet, prévoir le remplacement de la membrane qui se trouve dans la partie eau. Pour ces interventions, faites venir un chauffagiste, c'est mieux. (06/04/10)

Bonjour,
J'ai le même problème et je serai intéressé par la réponse.
Je dois prochainement déplacer ma station, je vous tiens au courant si j'ai une solution.
Cordialement.

Non.

Les groupes de sécurité sont réglés en usine, pour ne pas avoir de problème, il faut mettre un régulateur de pression réglé en usine à 3 bars.

Non, ni groupes tarés à moins de 7 bars ni groupes réglables. Logiquement la pression dans votre ballon ne doit pas influencer la pression de vos canalisations, il est probable qu'il y ait quelque chose de défectueux au niveau de votre groupe (clapet anti-retour).

Sur une installation sanitaire, il doit y avoir un réducteur de pression (taré à 3 bars, car la ville délivre parfois une pression entre 3 et 10 bars). Ce réducteur de pression se trouve généralement dans la maison après la vanne d'arrivée d'eau générale. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le rajouter juste avant l'arrivée d'eau sur le CUMULUS.

Non il faut régler la barre de pression de cumulus.

Ne rien mettre ou faire comme vous avez fait, il n'y a rien à faire à part essuyer l'eau sur le joint quand vous aurez fini votre vaisselle.

Bonjour, votre salle de bains est-elle suffisamment ventilée ? Comment est le dessous de votre baignoire ? S'il s'agit des joints de votre baignoire, vous n'avez pas précisé de quels joints il s'agissait, le dessous de la baignoire est-il sain ? Pas de présence d'humidité ? Sinon je vous conseillerai d'enlever entièrement et méticuleusement les joints actuels, de vaporiser sur leur emplacement une solution javelisée, de laisser agir quelques minutes, bien rincer et sécher puis appliquer de nouveaux joints. Par suite une vaporisation périodique d'eau javelisée suivie d'un rinçage, permettra de renforcer le pouvoir du mastic silicone anti-moisissures. Reggae night

Si vous avez une ventilation relativement correcte dans votre salle de bains, je pense que l'humidité provient plutôt de derrière vos joints que de devant. Regardez si il n'y aurait pas un endroit où l'étanchéité ne serait pas efficace ce qui provoquerait de l'humidité dans vos murs.

Salut, oui pour le serrage il faut une clé à pipe, je connais pas d'autre moyen.

Essayer avec une clé à pipe de la taille adaptée à votre écrou.

Bonjour, il faut une clé spéciale que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage. Reggae night
Voir la photo ci-jointe.

Normalement il faut effectivement une clé spéciale qui ne sert qu'à ça (clé lavabo, regardez sur internet pour voir à quoi ça ressemble). C'est un peu dommage d'acheter cela pour une utilisation. L'idéal c'était de le visser avant de mettre en place l'évier (j'imagine qu'il est trop tard). Demandez autour de vous si personne ne connait un plombier qui pourrait vous la prêter. Une clef à pipe en 40 il vous faudra un minimum de place pour la manoeuvrer et il faudra aussi qu'elle soit suffisamment creuse sinon le pas de vis la bloquera avant que vous n'arriviez à l'écrou, c'est peut être possible, essayez de vous en procurer une pour voir. Sinon essayez de maintenir l'écrou et en vissant le robinet (il faudra qu'il tombe en étant serré dans le bon sens : c'est pas gagné), bon courage.

Bonjour, probablement il faut une clé qui s'adapte à votre écrou, sinon il faut serrer à la pince multiprise.

L'écrou est de 12 pas de 40.

L'écrou fait combien de diamètre en dessous ? Merci.

Si l'espace d'accès au boulon est trop réduit et trop en renfoncement, la clé à lavabo ne sert à rien.
La clé à pipe non plus car sur sa longueur elle n'est pas débouchée et la tige filetée de fixation qui dépasse du boulon vient en butée.
Autre solution : trouver une douille au diamètre correspondant, ou scier le côté débouché d'une clé à pipe, puis le rentrer en force dans un tube cuivre ou PVC.
Ainsi la tige filetée ne gênera plus.

Bonjour
Là, Messieurs, je crois qu'il y a maldonne.
La clé qui permet de serrer le mitigeur à l'évier s'appelle une "clé NERVUS" et en général, c'est du 12.
Elle coûte aux alentours de 6 €... Qu'on se le dise. Cordialement, le Linsellois

J'y suis arrivé avec beaucoup mal en prenant une clef plate mais il faut se contorsionner et ce n'est pas une partie de plaisir.
Enfin on y arrive, en espérant que le vieux robinet ne soit pas grippé.

Le mieux est une clé à pipe spéciale complètement creuse afin de loger la tige filetée.
Attention il existe des écrous de 11, de 12 ou de 13 voire encore d'autres dimensions, il est prudent de vérifier au préalable avec une clé plate.
Ces clés sont en vente dans tous les magasins de bricolage pour 6 ou 7 euros.

Non, c'est une bonne solution mais il faut le mettre sur votre décharge juste à la sortie de votre égout qui va à la rue. Salut

Disconnecteur sert à isoler le circuit d'eau potable de distribution à votre installation inutile dans votre cas, mettre un clapet anti-retour (moins cher). Sam

Effectivement il faut que vous mettriez un clapet anti-retour.

Je pense effectivement que votre groupe subit les fermetures brusques de vos points de puisage et qu'à la longue il risque de pas apprécier ce traitement, mettez un anti-bélier sur votre canalisation d'eau froide entre le groupe et le premier point de puisage (si j'ai bien compris le coin buanderie-cuisine) et c'est lui qui recevra les ondes provoquées par les fermetures.

Il faut peut-être changer le mécanisme du WC.

Bonsoir à tous,
Je pense avoir compris votre question !
Il faut savoir que lorsque vous appuyez sur le bouton dans le but de faire fonctionner le Sanibroyeur, vous envoyez de l'air, ce qui déclenche l'électrovanne de la carte électronique qui, dans les sanicompact, est située sur le devant.
Il arrive parfois que l'on doive appuyer plusieurs fois sur le bouton pour faire fonctionner l'appareil ?
Il faut changer la carte électronique dont j'ignore le prix, étant donné que lorsque mon appareil a présenté ce phénomène, il était encore sous garantie.
De plus, pour démonter le couvercle où est située cette carte, il faut des embouts spéciaux.
Espérant vous avoir été agréable, bonne soirée à tous.

Bonjour, c'est peut être des pré-trous que vous avez sur votre lavabo et c'est sûrement à vous de les faire (c'est juste une hypothèse). Pour le fixer il suffit d'aller dans un magasin de bricolage demander des fixations pour lavabo.

A mon avis il doit reposer sur la colonne et les trous ne servent qu'à empêcher qu'il ne bascule (avec un système de crochets fixés au mur que l'on pourrait faire entrer dans les trous), enfin dans tous les cas 35kg fixés par deux points sur du placo c'est l'arrachement garanti (il faut impérativement renforcer par des tasseaux de bois ou autres).

J'ai eu le même problème, il faut vérifier le joint de fond de cuve si il n'est pas entartré, le problème vient de là.

Possède-t-il une tête thermostatique, si oui retour et aller sont inversés.

Il faudrait voir si le départ et le retour ne sont pas inversés sur le radiateur.

Il faut regarder la marque et la plaque signalétique du broyeur WC et racheter le même (conseil : genre à brossette, Richardson... et demander conseil au magasin).

C'est soit un problème de pression vu que l'eau perd 1 bar tous les 10 mètres (une pression un peu juste au rez-de-chaussée, plus un puisage au milieu feraient une pression quasiment nulle au 3ème) ou alors un problème au niveau des diamètres des canalisations (ils doivent être adaptés aux demandes en eau "coefficients de simultanéité").

Trop de perte de charge (diamètre tuyau trop faible ou trop de coude), pression insuffisante (limiteur de pression), ou groupe de sécurité défectueux (clapet anti-retour). Sam

Ca dépend déjà de ce que vous avez en existant. Chauffe-eau gaz il vous faut une alimentation gaz, une évacuation pour les gaz brûlés et des ventilations (à moins de mettre une chaudière à ventouse), de plus le prix du gaz est en augmentation, il vous faudra faire un entretien annuel de votre chauffe-eau (voire un ramonage si vous avez un conduit pour les gaz brûlés) et enfin pour avoir un confort d'utilisation il faudra une micro-accumulation pour ne pas avoir de variation de température (bouillante ou froide) et pouvoir mettre des mitigeurs. En conclusion si vous n'avez pas d'existant prévu pour un chauffe-eau gaz il vaut mieux un cumulus. A moins de mettre une chaudière à ventouse à micro-accumulation (renseignez-vous sur les prix, c'est un investissement). Si vous mettez un cumulus avec un double tarif je ne pense pas que ce soit plus cher qu'un chauffe-eau gaz en considérant les impératifs ci-dessus.

Bonjour,
Attendre la baisse de pression de l'installation y compris le vase d'expansion si vous en avez un.
Cela peut prendre 3 à 4 minutes. Au delà, c'est que votre eau froide n'est pas totalement coupée.

Il faut d'abord tirer le PER, y mettre 2 couches de polystyrène, la première de façon à ce qu'il touche le sol et soit de même hauteur que le PER : couper le polystyrène au niveau des tubes, puis installer votre plancher chauffant.

Achetez un mano et des raccords qui s'adaptent dessus avec une terminaison (12/17 mâle ou 15/21 mâle en fonction de votre arrivée en cuivre).

Il faut vérifier l'état des tuyauteries, cela vient certainement par un encrassement de la tuyauterie.

Il faudrait voir si l'alimentation en eau froide de la maison n'est pas en acier ou acier galvanisé, ce qui pourrait transporter de la rouille à l'intérieur du ballon.

Bonjour, avez-vous vérifié que le mousseur de votre robinet n'est pas obstrué ? Reggae night

Votre schéma ne nous étant pas parvenu, merci de bien vouloir nous le renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse, ou bien directement par mail en stipulant le numéro et le thème de votre question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.

Votre ventilation primaire est certainement bouchée. Peut-être qu'un oiseau y a fait son nid. Il suffirait dans ce cas de jeter un œil au niveau de la sortie en toiture et de la déboucher.

A première vue vous avez un problème de ventilation. Pourquoi ? Une modification de l'installation, quelque chose qui obstrue votre ventilation et il n'y aurait plus suffisamment d'air pour qu'elle soit efficace, etc. Regardez votre installation voyez si il n'y aurait rien qui puisse expliquer ce manque d'air. Si vous ne vous servez pas du raccord mettez un aérateur à membrane à la place du bouchon puisque ça fonctionne, comme ça vous n'aurez pas de remontée d'odeur.

L'utilisation est la même : étanchéité. Les deux se valent, la filasse est un peu plus "compliquée" à utiliser (rayer le filetage, enrouler la filasse en l'écartant bien pour qu'elle rentre bien dans le filetage, appliquez la pâte d'étanchéité, tout cela dans le sens du vissage), je n'utilise que la filasse, je n'ai jamais eu de problème.

Bonjour, la filasse est très souvent utilisée pour l'eau chaude et froide mais interdit sur le gaz où là on doit utiliser du téflon ou loctite, les deux sont très bons, mais généralement les plombiers utilisent de la filasse, sûrement par habitude, après c'est une question de choix.

Attention ! : faire des joints à la filasse sur des raccords de douches suppose le risque que le raccord casse et entraîne des dégâts des eaux !

Personnellement le téflon ne m'a jamais déçu. Il est plus simple à appliquer de plus.

Bonsoir. Préférez la filasse et pâte à joint sur des canalisations d'eau chaude non conique et du téflon ou joint étanche (fibre ou caoutchouc) sur des canalisations eau froide.

Bonjour, je pense que le téflon est mal adapté à l'étanchéité sur des filetages de type cylindrique comme par exemple les raccords laiton/laiton. Le téflon a tendance à glisser sur le filetage et l'étanchéité n'est pas assurée. Je pense que sur des raccord coniques, ce problème ne se pose pas. Le problème de la filasse sur des filetages cylindriques, c'est qu'il faut y mettre juste la bonne quantité pour pouvoir serrer le raccord sur plus de 2 filets. Je suis un amateur et si un professionnel a la bonne solution, ou tout simplement un conseil ou un tour de main pour la mise en oeuvre, je suis preneur. Merci.

Bonjour ça parait peut être bête ce que je vais vous dire mais regardez si vous n'avez pas une fuite même minime. Vérifiez surtout votre WC car le joint de la chasse d'eau n'a pas une durée de vie illimitée.

Allez voir si il y a assez d'eau dans le puits.

Vérifier que le pressostat de la pompe fait bien son travail.

Si la pompe se déclenche sans arrêt, alors votre réservoir d'air est possiblement vide d'air ou éclaté. Vous pouvez vérifier en appuyant sur la valve au dessus du réservoir et s'il sort de l'eau alors elle doit être remplacée.