PLOMBERIE

Bonjour, à mon avis la tuyauterie a dû subir soit un écrasement et dans ce cas c'est rompu, soit tout simplement cela a été mal raccordé. Je reste à votre écoute.
Donnez-moi des nouvelles.

Peut-être la conduite de vidange de la machine à laver se bouche avec des résidus de savon qui fixent d'autres résidus ?
Problème fréquent si la conduite d'évacuation a une pente restreinte.

Oui bien sûr éviter les raccords isiflo si possible, choisissez le tuyau en un seul morceau à bande bleue.

Bonjour, énigmatique pour votre plombier ? C'est un problème pourtant très fréquent, que j'ai pu rencontrer chez mes parents où l'eau de condensation coulait par la bouche de la cuisine, en grande quantité comme vous, et chez des voisins. Isolez votre tuyau avec de la laine de verre. Si ça ne suffit pas, changez l'emplacement de votre VMC dans vos combles. Les tuyaux ou l'un d'eux passent-ils près de votre boisseau de cheminée, qui lui est chaud ? Cordialement.

J'ai été confronté au même problème, notamment au cours d'un hiver très rigoureux au cours duquel l'eau de condensation gelait et obstruait les gaines. Je l'ai résolu en calorifugeant les gaines de la VMC dans les combles de la maison avec un isolant mousse - aluminium en rouleau acheté en grande surface de bricolage, et en les recouvrant de laine de roche, là où c'était possible.

Ce problème de condensation est fréquent. Une solution consiste à incorporer dans le conduit d'extraction d'air qu'il faut installer en pente, une dérivation permettant de recueillir et d'évacuer l'eau de condensation.

Même problème, j'ai donc isolé la gaine en enroulant un isolant mince (léger et facile à poser). Résultat immédiat.

Une fois par semaine, mettre 1 litre de vinaigre blanc le soir, bien rincer, et tirer 3/4 fois la chasse le matin. Cela détartre, désinfecte, et c'est naturel.

A cette allure, vous allez vous ruiner ! Moi, je vous suggère de procéder ainsi : une fois tous les quatre mois, videz une bouteille de vinaigre blanc, surtout ne tirez pas la chasse d'eau, car le but est de détartrer.
Donc, l'eau doit stagner dans la cuve du broyeur toute une nuit et sans aucune obligation de tirer la chasse d'eau le lendemain. Plus longtemps ça restera, mieux ce sera.

Vous pouvez détartrer tous les soirs avant de dormir (plus d'utilisation des WC) à l'aide d'un pulvérisateur.
Vous remplissez le pulvérisateur de vinaigre blanc, vous enlevez (ou coupez) le tuyau d'aspiration, vous revissez le bouchon et vous mettez le pulvérisateur vers le bas en pulvérisant le vinaigre sur tout le contour de la cuvette à l'intérieur (là ou sort l'eau).
Vous rincez le matin après la 1ère utilisation.
Avantage : économie de vinaigre,
Inconvénient : il faut le répéter tous les soirs.

De l'acide chlorhydrique (même en grande surface), n'attaque pas le caoutchouc, c'est le produit pour dissoudre le calcaire (tartre) et c'est bon marché.

Surtout pas d'acide chlorhydrique ; il attaque le métal et toutes les pièces métalliques de votre Sanibroyeur (en particulier les couteaux) vont être vite hors d'usage.
Le vinaigre blanc est impeccable, bon marché. A utiliser régulièrement suivant l'utilisation de votre WC. (08/07/10)

Moi je vous dirais un peu la même chose que les personne ci-dessus sauf qu'à un rythme bien moindre 1 litre de vinaigre tous les mois pas plus, car le vinaigre ou autre n'empêche jamais le calcaire de se déposer, mais le retarde !
Donc les produits vendus ici et là sont de l'arnaque publicitaire ! Du vinaigre ! Point.
Cordialement. (01/08/10)

La perforation prématurée des ballons d'eau chaude peut avoir plusieurs causes :
1 - Défaut du revêtement anti-corrosion du ballon.
2 - Problème de raccordement hydraulique, mélange de cuivre et d'acier galvanisé dans les canalisations qui à pour conséquence un effet de pile électrique.
3 - Qualité de l'eau du réseau douce naturelle ou adoucie anormalement par adoucisseur (eau corrosive).
4 - Surchauffe anormale permanente du ballon (ne pas dépasser 55°).
5 - Dégazage en point haut du ballon inexistant (cas général).
6 - Groupe de sécurité entartré, ce qui provoque des surpressions avec déformation du ballon et l'éclatement du revêtement emaillé, laissant la tôle à nu.
Le tout accentué du fait d'un manque d'entretien (vérification et échange de l'anode de protection anti-corrosion)et contrôle mensuel du groupe de sécurité (actionner la soupape).

A priori, votre robinet thermostatique est entartré. Cela est dû au fait qu'en général on ne modifie pas assez souvent le réglage de température et donc cela fige le système. J'ai personnellement résolu le souci en manoeuvreant le réglage température pendant une bonne demie heure et tout est rentré dans l'ordre.

J'avais le même problème, j'avais de l'eau à 38°C en mettant le réglage de l'eau de plus en plus élevé. Arrivé à plus de 50°C pour pouvoir prendre une douche j'ai tout simplement démonté le mitigeur thermostatique pour voir si les entrées d'eau chaude et froide étaient bouchées au niveau des filtres, ce qui n'était pas le cas. J'ai manoeuvré le robinet de 0°C à 50°C pendant 5 minutes, je me suis aperçu qu'il devenait de plus en plus facile à tourner. Je l'ai rebranché et maintenant j'ai de l'eau à 38°C sur la position 38°C.

Tout à fait d'accord avec les deux réponses précédentes. Il faudrait le faire régulièrement.

J'ai aussi un problème similaire. Je peux difficilement avoir de l'eau à plus de 38° ; quand j'enlève la sécurité pour avoir de l'eau plus chaude la chaleur augmente pendant une minute puis revient à 38° ! Mon mitigeur est du type premier prix.
En mettre un + cher permettrait-il d'avoir une chaleur plus réglable ?
Peut-on en démontant le mitigeur modifier le réglage ?

Il faut voir si la pression d'eau chaude est la même dans toute la maison dans le cas contraire : soit le mousseur du robinet est entartré, soit le flexible du robinet est bouché par un morceau de calcaire, soit la canalisation est percée ou entartrée, voilà !

Bonsoir, vu qu'il y a eu des travaux sur l'installation, je vous conseille de dévisser tous les mousseurs des robinets et de voir s'ils ne sont pas bouchés.
FICHES DE BRICOLAGE DETARTRAGE DU MOUSSEUR
DETARTRAGE DU MOUSSEUR EN VIDEO

Vu la soudaineté des coupures d'eau, je me demande si un clapet anti-retour de votre nouvelle installation reste fermé, défaut accentué par la faiblesse de votre pression...

Bonjour, trop peu d'éléments pour vous répondre correctement. Je vous engage à visiter le blog bricolsec.canalblog.com
Articles à lire : Les groupes de sécurité et du calcaire dans tous les robinets, ainsi que l'article sur les réducteurs de pression. Il faut savoir si la fuite est importante ou non, si c'est uniquement quand ça chauffe, si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire, si votre cumulus a de nombreuses années etc. Je peux me tromper car c'est peut-être une fuite du cumulus ? Salutations. bricolsec

C'est vraisemblablement la sécurité de refoulement qui fonctionne. Les gaz brûlés ne doivent pas partir correctement par le conduit de cheminée, essayer de faire les essais en mesurant la température en haut du chauffe-bain au niveau de la sécurité. A mon avis la température monte trop vite et la sécurité coupe. Problème de défaut d'aspiration cheminée. Si c'est cela heureusement que la sécurité est là...
Bon courage. Claude T. expert

Problème d'électrolyse certainement. L'eau qui circule dans les tuyaux provoque un frottement sur le cuivre qui se charge d'électricité statique, au contact d'un mur ou autre chose le courant s'échappe et un phénomène d'électrolyse se produit (les atomes du cuivre se transfèrent vers le mur ou autre), un trou se perce dans le cuivre et fuite. Pour éviter ce problème toujours raccorder les tuyaux à la terre.

A priori aucun robinet thermostatique n'est compatible avec un système de chauffe-eau instantané.

J'ai installé un mitigeur thermostatique de douche, acheté dans une grande surface, avec une chaudière à fourniture d'eau chaude instantanée et la température est tout à fait en rapport avec le réglage. Mais 38° c'est quand même chaud !
Par contre, ne pas prendre les premiers prix de robinetterie !

Il existe des robinets thermostatiques fonctionnant avec chaudière mixte instantanée, cela est mentionné sur l'emballage. AB

Vérifier encore la pression (3 bars), réducteur peut être mal réglé.

Si les robinets sont des mélangeurs, c'est le siège des robinets qui est usé. Il faut soit le roder ou changer le robinet

J'ai déjà eu le problème. Cela se produisait lorsque la chasse d'eau de mes voisins était tirée (sur la fin du remplissage). Il faut qu'ils changent le flotteur pour le remplacer par un silencieux, 15 € environ.

J'avais un bruit sourd dans la tuyauterie. Cela a duré très longtemps malgré l'intervention de professionnels. En réalité, il suffisait au cas particulier de changer le groupe de sécurité du cumulus. Une autre fois un bruit plus important très sourd, presque comme un bourdonnement, était provoqué par une fuite dans les canalisations extérieures qui amenaient l'eau dans les habitations.

Il faut tout d'abord savoir quel type de plancher s'y trouve (parquet, carrelage...), à quel étage l'appartement est situé (pour savoir s'il est possible de passer des évacuations à l'étage en-dessous) et s'il n'est peut être pas plus judicieux de revoir vos plans et mettre une VMC pour aérer une salle de bain qui n'aurait pas de fenêtre. Bonne chance.

Il faut installer un sanibroyeur pour pouvoir évacuer l'eau à 10 mètres et plus.

La distance n'est pas un problème tant que l'on respecte la pente usuelle de 2cm/m.
Dans votre cas le point le plus bas (siphon de douche en général) devra donc se trouver au minimum à 20cm du sol, ce qui vous oblige à placer votre coin douche sur une dalle surélevée (avec une ou deux marches, c'est sympa).
Si ce n'est pas possible, il faudra utiliser une pompe "sanidouche" (douche + lavabo), ou un broyeur mixte "sanipro xr" (douche + lavabo + WC) si votre WC est dans la salle de bains.

Il faudrait démonter le haut de la bonde et mettre du fulgomme ou du silicone.

Avez-vous essayé avec du dégrippant, parfois cela peut aider à retirer une vis récalcitrante.

Vous pouvez acheter un nouveau robinet, de nos jours on en trouve de très bonne qualité à des prix raisonnables dans les grands magasins de bricolage.

N'hésitez pas à tirer un peu plus fort, une première partie doit s'enlever (la partie non solidarisée) puis le siphon.

Bonjour, en général le capot ou la grille de la bonde sont amovibles et permettent alors l'accès au siphon.

Il y a de forte chance que votre ballon soit chargé en calcaire, ce calcaire vient se déposer sur les portées de joints du groupe de sécurité et de ce fait, crée ces fuites. La solution, vidanger votre ballon, démonter la résistance, extraire le calcaire. Bien rincer l'intérieur au jet d'eau, retirer le calcaire sur la résistance.
Remonter le tout. Bon courage.

Si après avoir changé 4 fois de groupe de sécurité, la fuite persiste, vérifier que la fuite vient bien de la soupape de sécurité du groupe, si oui alors c'est la pression qui est trop élevée (changez-le ou les détendeurs), sinon voir si la fuite ne vient pas du ballon lui-même.

Dans certains cas, il peut s'agir d'un retour d'eau froide venant d'une défaillance du clapet anti-retour sur un robinet mitigeur.

Bonjour, même problème récemment et il s'agissait simplement du vase d'expansion, il doit y avoir sur celui-ci une valve comme une chambre à air, c'est simplement "la baudruche" à l'intérieur du vase qui est dégonflée. La pression d'utilisation doit être indiquée sur le vase d'expansion, vous pouvez le regonfler simplement avec une pompe à vélo. vincent

Après tous ces conseils, vérifiez que le thermostat soit réglé à 55 degrés et pas plus.

Bonjour,
J'ai rencontré plusieurs fois le cas dans ma vie professionnelle. Une solution à votre problème c'est l'installation d'un vase d'expansion entre votre groupe et le ballon.
En cas de surpression, la membrane du vase va se déformer et évitera les pertes d'eau sur votre groupe.
L'eau étant incompressible, elle se dilatera dans votre vase. Cordialement.

Il faudrait desserrer un peu les vis de collier qui tiennent la tuyauterie ou mettre des colliers isophoniques.

La résistance est à remplacer elle aussi.

La résistance est peut-être morte ou bien votre ballon d'eau est peut-être rempli de calcaire. Dans ce cas vidangez-le et démontez les vis. Bonne chance...

Vérifier le réglage du thermostat, ou son bon fonctionnement.

Il se peut, s'il s'agit d'un mitigeur thermostatique, que la sonde qui régule le mélange ait subit une défaillance et dans ce cas ne remplit plus son office. Seule solution, essayer de faire échanger l'appareil car la pièce seule est introuvable pour un particulier.
Le fait est assez rare, mais j'en fus moi-même témoin mais hélas trop tard pour la garantie. Bien cordialement Bergers 32

Bonjour, j'ai fait installer un robinet thermostatique dans la douche et un sur le lavabo.
Lorsque que le robinet lavabo tire de l'eau chaude ça ne fonctionne pas.
Par contre lorsque le robinet de douche tire de l'eau chaude, l'eau chaude fonctionne et ensuite seulement le robinet lavabo tire de l'eau chaude.
C'est une installation neuve avec un ballon d'eau chaude électrique 75L Horizontale ? Merci de vos conseils.

Bonjour,
J'ai le même problème (mitigeur thermostatique) et tout est neuf. J'ai fait venir mon chauffagiste.
La chaudière n'a aucun souci. Le problème vient des ouvriers qui ont monté ma douche et ont inversé les flexibles. L'arrivée d'eau chaude doit toujours être à gauche et moi elle est à droite, ce qui à la longue va abîmer la sonde. Cordialement.

Environ 2 pour cent soit 2 cm par mètre au minimum.

Bonjour, chez moi je dois parcourir presque 110 mètres pour rejoindre le tout à l'égout. J'ai posé mes tuyaux moi-même avec une pente d'environ 2 cm au mètre et j'ai eu quelques nuits blanches à me demander si cela serait suffisant (on m'avait dit qu'1 cm au mètre suffisait mais j'étais perplexe). Après bientôt un an d'utilisation depuis l'emménagement, je peux dire que je n'ai aucun problème d'évacuation. L'évacuation est même tellement bonne que j'ai dû installer une soupape afin que l'eau de la cuvette de WC ne se vide pas complètement. Chez moi, j'ai 2 WC, une baignoire, une douche, 2 vasques et un évier. Conclusion en résumé 2 cm au mètre sur 110 mètres, c'est amplement suffisant. Un voisin a 1 cm au mètre, mais seulement sur une distance d'une trentaine de mètres.

Bonjour, je travaille en bureau d'études dans le domaine de l'eau et de l'assainissement de celle-ci et la réglementation préconise une pente de 1 à 3% chez les particuliers, soit 1 à 3cm au mètre.

Je confirme que les valeurs de 1 à 3 % sont bonnes. J'ai personnellement 1,5 % sur 70 m sans problème. Dans les collecteurs principaux sous voiries ils descendent parfois à moins de 1 % sans problème. Ce qu'il faut retenir : plus la pente est faible, plus la pose doit être soignée (ce n'est pas toujours le cas malheureusement). Une pose au laser sur sable sous 3 % est indispensable. Au-delà, une pose avec un niveau à bulle est suffisante. Plus la pente est faible, plus il y a de risques de point bas si le terrain bouge. Et le point bas c'est l'ennemi des écoulements.
Autre principe : éviter / limiter les coudes, aller au plus direct. Proscrire les coudes et Y à 90°. J'ai eu des soucis avec l'évacuation de mes toilettes car le maçon avait placé un coude à 90°. Même avec 3 cm/m de pente, c'est le bouchon assuré. Résultat : séance de spéléologie pour refaire les circuits ! Il est important de conserver une vitesse minimale de l'affluent de 0,6m/s, sinon dépôts et bouchons ne tardent pas.

Je confirme 1 cm / mètre pour la pente.

Salut à tous... ben moi j'ai de gros soucis avec cette pente pas assez pentue justement... le maçon a juste dû mettre 1cm/mètre et encore ! Tous les mois c'est bouché, j'avais déjà fait un rappel au constructeur de ma maison plain pied, il y a quelques années... Mais là j'en ai marre ça se bouche de plus en plus... je vais essayer de faire marcher la garantie décennale pour malfaçon.. au bout de 7 ans de construction... car c'est plus possible ! Je m'entourerais bien d'un expert mais le coût de celui-ci (2300€) me freine ! Si quelqu'un a des avis je suis preneur... merci à tous d'avance pour vos réponses... seb

Défense et recours : normalement ce contrat, vous avez dû le signer auprès de vos assurances qui règlent les frais de justice (avocats, expert etc.)

Bonjour, je dois installer une canalisation d'évacuation dans une nouvelle salle bain, je vois dans les réponses précédentes que la pente à respecter est de 1 à 3%. Quelqu'un pourrait me dire comment on mesure la pente, existe-t-il un outil spécifique ? Ou bien quelle est la méthode ? Merci d'avance de votre aide.

Bonjour, prendre une règle de 2 m, un niveau, une cale de 3cm d'épaisseur pour la pente (1,5 pour cent), poser l'ensemble sur le tuyau, une fois l'ensemble de niveau vous avez votre pente.

Bonjour, je suis plombier, pour la pente vous pouvez partir de 1cm par mètre à 3cm par mètre, si vous mettez 3 c'est déjà bien. Marcus

Bonsoir, j'avais le même problème et en fait le problème a disparu après avoir changé mon mitigeur !

Pour le même problème j'ai changé le réglage du réducteur de pression général. En passant de 1.5 à 2 bars le phénomène a disparu.

Bonjour, j'ai la solution à vos problèmes : en fait pour le chauffage la pression est 1,5 bars, sinon vous fragilisez les soudures et les radiateurs prennent du volume. Pour les bruits : vous devez installer un anti-bélier dans la partie la plus haute de la plomberie.

Oui un anti bélier fera l'affaire.

J'ai eu le même problème après avoir remplacé les 2 têtes de robinet à joint (pas cher par rapport à des têtes de qualité) pris dans un magasin de bricolage sur mon mélangeur. Je me suis aperçu après démontage des têtes neuves que la pièce où se loge le joint plat d'étanchéité avait beaucoup de jeu sur la tige et devait vibrer lors du passage de l'eau et provoquer comme des coups de bélier dans la tuyauterie. J'ai réglé le problème en remplaçant le mélangeur.

Le diagnostic se fait par un professionnel : quand j'ai mal quelque part, le fait de téléphoner à mon toubib et d'expliquer ne suffit pas car il demande à m'examiner. Le professionnel est là pour cela. Mais je vais essayer de vous aider, problème de sur presseur.

Bonjour à tous, beaucoup de choses réelles et parfois des bêtises... Je vous invite à lire l'article N°10 de "lokistagnepas" qui vous renseignera sur la provenance possible des bruits (anti-béliers). lokistagnepas.canalblog.com En réalité, il faut aussi compliquer le problème avec les clapets d'une façon générale avec l'article N°7, sur les clapets qui jouent un rôle important. Il faut ajouter que les bruits dont la période dépasse plusieurs secondes ne peuvent être que très rarement le fait de problèmes hydrauliques, mais seulement le fait de problèmes liés à la température (dilatation et contraction de canalisations cuivre ou d'évacuations en PVC), souvent lors des passages de dalles de cloisons ou meubles en bois. Salutations à tous.

J'avais des vibrations intenses du mélangeur sur eau chaude. J'ai permuté les têtes, et depuis plus un bruit.

Si vous avez toujours le même problème, il faut installer un anti-bélier qui sert à amortir les vibrations. Vous pouvez le mettre sur la tête de colonne d'eau froide la plus défavorisée et le problème sera résolu.

Bonjour, je suis plombier et pour les coups de bélier, il faut simplement changer la tête du robinet qui fait du bruit et si tous vos robinet le font alors ça vient de votre robinet de compteur général.

Je suis plombier, la vibration vient du collecteur général ? Si oui il faut faire mettre un anti bélier !
Si ça vient d'un appartement c'est peut être que la personne a acheté un mitigeur pas cher, voilà pourquoi il faut prendre de la marque lorsque vous en achetez un.

Votre problème de coup de bélier est commun pour les installations munies de coussins d'air fabriqués et posés par votre tuyauteur.
Il est causé parce-que l'air comprise dans le coussin d'air fut évacuée lorsqu'une baisse de pression importante s'est produite durant un temps assez long (2 à 3 heures) et que la vanne ou robinet ne fut pas ouverte avant la remise de pression.
Normalement, il suffit de fermer l'arrivée principale, de vidanger à la partie la plus haute du système (eau chaude et froide), attendre de 10 à 20 minutes. Remettre doucement la pression avec un champleur d'eau chaude et froide partiellement ouverte durant 2 à 3 minutes.
La pression interne va se rééquilibrer et les coussins d'air seront rechargés. Cela va régler votre problème.
Sinon la pose d'un coussin d'air mécanique (pré-fabriqué) devra être installé sur l'installation (eau chaude et froide) à sa partie supérieure du réseau.
Bonne chance. Jacques (14/04/10)

Bonjour Emilien, je profite de votre message pour demander un service: si par hasard un de vos sanibroyeur est un Sanijet, pourriez-vous faire quelques photos de l'arrière car nous venons d'acheter une maison et avons un WC demonté par le précédent propriétaire au milieu d'une salle de bains et il n'a pas su le remonter.
Nous, on voudrait bien le remonter mais sans photo ou plan, c'est difficile! Je n'ai encore rien trouvé de tel sur internet. Merci d'avance et désolée de ne pas pouvoir (encore) répondre à votre question! Sophie

Aucune autorisation.

Oui vous avez un risque, un Sanibroyeur peut avoir un problème si la pompe ou la turbine rencontre un bâton de sucette ou autre chose, cela peut mettre en charge votre évacuation et pourquoi pas exploser, j'ai déjà vu ça.

Sur le thermostat, il y a un ré-enclencheur, sorte de petit bouton (rouge généralement) qu'il suffit de réenclencher à l'aide d'une pointe (Stylo à bille ou petit tourne vis). ATTENTION : Danger s'il y a un défaut. Désenclencher le chauffe-eau au niveau du tableau électrique avant toute opération.

Bonjour, je suppose que vous devez enlever le bac de douche et peindre le sol comme les murs avec un produit isolant type iboprim. Ensuite vous refixez votre bac et refaites les peintures des plâtres. C'est très efficace.

Bonjour, avec une bonne pose, les faïences verticales doivent surplomber les faïences horizontales, et les faiences horizontales présenter une légère pente qui éloigne l'eau des murs.
Si trop tard (j'en connais qui ont refait leur carrelage), poser une équerre en alu que l'on trouve au rayon bricolage avec le joint silicone que vous utilisez. Vous gagnerez quelques mois...jusqu'à la prochaine fuite.
Voir aussi si vous avez une fuite dans votre paroi au raccordemant de tuyauterie ou autre mitigeur.

Bonjour, j'ai moi-même eu ce problème, et un conseiller au magasin bricolage le plus proche m'a expliqué qu'il ne fallait pas mettre de silicone à l'intérieur du bac de douche. En effet, le long des rails des parois il existe un système de récupération-évacuation qu'on empêche de fonctionner. Le joint serait donc à poser le long des parois verticales, également le long des parois horizontales carrelées, mais pas entre la vitre et le receveur.
Bon courage !

Un joint silicone d'une paroi de douche se fait toujours à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Ne pas mettre du silicone à l'intérieur des profils.

Moi je pense qu'il vaut mieux vérifier si ce n'est pas la tuyauterie qui fuit, c'est peut-être ça, une brasure mal établie, désolé mais je suis plombier et ça peut arriver, le plâtre attaque le cuivre s'il n'est pas isolé.

Il est déconseillé d'installer des clapets anti-retour sur du PVC, de tout diamètre, car les saletés accrochent facilement, même après nettoyage cela se rebouche en moins de 3 mois, donc je vous conseille de les retirer.

La réponse précédente est erronée puisqu'une pompe de relevage nécessite pour fonctionner un clapet anti retour. J'ai eu le même problème, j'ai du tout démonter (c'est le mieux), dans vote cas, est-il possible de colmater ces deux fuites avec du mastic colle de type Sika ou autres en ayant soin de bien dégraisser auparavant (avec du tryclho par exemple) ?

Il est possible que votre compteur d'eau est à l'origine de ce bruit. J'ai eu ce genre de bruit pendant des années, mais une fois que le compteur à été changé, le bruit a disparu.

Il est possible que ce soit des coups de bélier, c'est-à-dire trop forte pression d'eau lorsqu'elle est coupée faisant une onde qui résonne dans les tuyaux.

Exactement, la solution est d'installer un anti-bélier dans la partie la plus haute de votre installation.

Votre problème vient de la valve de l'une de vos toilettes. Si vous avez une toilette, il s'agit de changer la valve sur la toilette, c'est à dire la ballcock.

Cela m'étonnerait qu'il s'agisse de coups de bélier car ils ne peuvent exister sur une évacuation de receveur-bac de douche, et ni les wc ou l'eau rempli le reservoir en flux continu (donc sans à-coup) et en plus en une minute c'est rempli (alors que le bruit toc dure pendant 5 min). Peut être (mais simple idée lancée) cela ressemble à un bruit de dilatation de tubes PVC. L'ennui c'est que même l'eau froide des wc dans le PVC provoque ce bruit... bruit possible si le PVC débouche dehors et donc est froid par rapport à l'eau de la chasse à 20 degrés ? Si c'est un problème de dilatation mettre un manchon PVC de dilatation.

J'ai eu un souci identique sur l'évacuation générale. Il s'agissait d'un objet intrus (petite cuillère) qui s'était coincée dans un coude et avait fini par former un bouchon. Au départ le bruit était effectivement un cloc, cloc, cloc, pendant plusieurs minutes à chaque vidange, puis petit à petit le temps s'est allongé pour finir par avoir l'évacuation bouchée ! Après plusieurs tentatives infructueuses en remplissant la baignoire + lavabos + évier et en essayant de tout vider en même temps, en m'aidant d'une ventouse, pour chasser le bouchon, j'ai fini par utiliser les grands moyens en injectant de l'eau sous pression avec le jet du jardin dans le tuyau d'évacuation générale ouvert au niveau du bouchon de visite. (Beaucoup d'eau sale partout !). Depuis je n'ai plus de souci.

Ceci est la solution à vos problèmes. en effet un bouchon c'est formé au niveau d'un coude de votre installation, le plus souvent à cause de la colle pvc trop abondante au niveau de l'emboitement coude et tube pvc. En effet les poils ou toute autre saleté peuvent y rester accrochés, il est donc conseillé d'avoir un bon nettoyeur haute pression et d'envoyer un bon coup de pression au niveau du bouchon d'évacuation.
Mais cela n'enlèvera pas la colle juste la crasse ; moi j'essayerais de voir si je pourrais couper ce coude puis remettre un coude et manchonner sans trop de colle, bien sûr. Voila...

Je vous propose d'installer un sanibroyeur SFA en fabrique de bonne qualité. Cela vous évitera d'installer des tubes PVC de gros diamètre.

Je préfère de loin des tuyaux PVC d'évacuation de diamètre adapté (100mm souvent pour 1 wc) et pente respectée, plutôt qu'un sanibroyeur, qui demande de l'entretien et peut tomber en panne (!), et a une durée de vie bien inférieure à un tube PVC ! AB

Bonjour, partant du principe du sanibroyeur, moteur et systeme de rapes, il n'y aucune solution matérielle pour supprimer le bruit qui restera important, même en isolant de façon phonique...
Reste l'engagement de vos voisins de respecter sa non-utilisation la nuit.

Bonsoir, j'en profite vu que je ne sais pas où poser ma question sur ce site et que vous parler de wc broyeur quels produits puis-je utiliser pour retirer le tartre de la cuvette de mon SANIBROYEUR SFA sans risque de détériorer le mécanisme du wc et le plastique de la cuvette.
Merci Natalie

Pour détartrer un sanibroyeur WC, vous pouvez utiliser du vinaigre, minimum 1 litre et laisser agir quelques heures dans le WC.

Nous avons eu le même cas avec un locataire qui a fait semblant de ne rien comprendre. Il a soit disant prévenu son propriétaire, qui est dans la nature. Pas de nouvelles, malgré nos relances pendant 2 mois. Une solution est donc radicale: remplir un formulaire à sa mairie de constat d'insalubrité. Pour Paris voici le lien.
Tout est bien expliqué : lutte contre l'insalubrité www.paris.fr portail Urbanisme

L’article 83 du titre IV "Élimination des déchets et mesures de salubrité générale" du règlement sanitaire départemental type, interdit sauf dérogation préfectorale l’évacuation de déchets ménagers, après broyage.

Pouvez-vous nous envoyer des photos numériques de votre mécanisme afin que nous puissions répondre à votre question ?

Votre flotte est attachée à une valve qui est probablement obstruée par des débris qui l'empêche de se refermer complètement. Alors, vous avez le choix de la démonter et de la nettoyer, mais les risques de remonter le tout en bonne et dûe forme est très faible car elles ne sont pas fabriquées pour la réparation. Il vaut mieux la changer.

Bonjour, je suis plombier pour votre chasse d'eau ça dépend il y a beaucoup de modèle, si vous avez une chasse d'eau avec tige il suffit de régler avec la vis qu'il y a sur le côté, sinon vous pouvez retordre votre tige ferraille vers le bas, moi je vous conseille de changer juste votre système de remplissage.

Il se peut que vous ayez un petit caillou de calcaire qui coince, suite au détartrage. Voici une petite solution possible : coupez l'eau avant cumulus (arrivée générale par exemple), ouvrez soudainement la vanne du cumulus (attention à la libération de la pression !) juste un petit peu (1 litre suffit). Remettez la pression soudainement, purgez la canalisation d'eau chaude. Bon courage.

Après avoir fait un détartrage complet de vos appareils, installez un filtre en amont de tous vos appareils. Ainsi, la prochaine fois, vous n'aurez qu'à nettoyer le filtre ou à le changer au lieu de faire le détartrage complet.

12 ans c'est déjà beaucoup pour un chauffe-eau électrique ; il faut savoir changer de matériel... car si le tube d'eau chaude (dans le cumulus) est obstrué par le calcaire, il n'y a plus grand chose à faire.

Bonjour, j'ai eu moi aussi un problème de pression d'eau chaude insuffisante. Après avoir monté un mano sur un robinet de douche j'ai pu écarter un problème de tuyau (je n'étais pas sûr que ce soit du tartre dans les tuyaux), mais le souci venait du chauffe-eau. J'ai démonté le groupe de sécurité et c'est lui qui faisait la perte de pression : à l'intérieur il y a un clapet anti-retour qui était grippé et ne coulissait plus sur son axe ce qui faisait que c'était un robinet presque fermé ! Depuis le remplacement du groupe : plus de problèmes.

Bonjour, je suis plombier vous pouvez changer votre ballon, prenez un ballon avec un témoin sonde anode, l'adoucisseur c'est une bonne chose mais ça coûte très cher, moi je pense que vous devrez démonter vos robinets et enlever le filtre dessus, vous avez certains constructeurs qui mettent des filtres dessus, si vos filtres sont pleins moins de débit, sinon revenez sur le forum, je suis ici pour vous aider. Marcus

Bonjour
J'ai changé mon groupe de sécurité mais je n'ai toujours pas de pression dans ma cuisine et ma salle de bains ?
Merci de votre aide.

Vous avez un problème de qualité d'eau. Soit qu'elle est ferreuse ou avec du calcaire.
Il n'y a pas 36 solutions. Vous devez décontaminer complètement le système, si ce n'est de tout changer, pour par la suite installer un système de traitement d'eau à l'arrivée principale.
Je suis de tout cœur avec vous. Jacques (14/04/10)

L'eau est tellement chaude qu'elle boue et fait glouglou, c'est dangeureux ! Il va péter un jour, doucement rassurez-vous. La vanne de sécurité est sûrement entartrée, tout comme le cumulus lui-même qui ne doit donc plus contenir beaucoup d'eau, mais surtout du calcaire ! D'où votre nécessité d'augmenter sa température. La solution : détartrer ou changer de cumulus et surtout de vanne de sécurité.

Attention, je vous conseille personnellement de ne pas mettre la température à fond (3/4 environ). La plupart des ballons qui tombent en panne sont dûs à un mauvais réglage de la température. Thousam

Houlala ! Ne pas augmenter la température, car la chaleur augmente le volume, et si le groupe ne fonctionne plus, ça va faire cocotte minute !

Ca ne marche pas ! J'ai essayé et j'ai changé le thermostatique. Par contre une manoeuvre du matériel pendant plusieurs minutes semble améliorer la situation, voir les réponses plus haut dans cette page.

Il doit sûrement s'agir de la cartouche thermostatique, qui à force de sollicitation ou de simple défection, gère de moins en moins bien le flux et l'eau froide, davantage sous pression, tend à plus passer que l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau chaude ne soit plus du tout présente. On peut facilement changer cette tête disponible chez les distributeurs professionnels.

Pour votre robinet, allez en acheter un autre, cela vaut mieux, je suis plombier, changez-le et mettez un mitigeur simple, pas de thermostatique, ce n'est pas trop au point pour les gens qui ont une eau calcaire, vous pouvez mettre votre robinetterie avec du vinaigre blanc que vous aurez chauffé au micro-ondes, 2 minutes, vous verrez le tartre part tout seul.

À moins que vous ne soyez dans une zone tropicale, il est déconseillé de situer un cumulus dans une zone exposée au gel, rien ne garantissant qu'il ne soit pas hors alimentation électrique en cas de coupure prolongée. En différence d'énergie cela doit être minime, vous allez chauffer dehors au lieu de récupérer la chaleur à l'intérieur de votre logement.

La perte de chaleur de l'eau (donc la dépense électrique pour la chauffer) est proportionnelle à la différence de température ballon / extérieur. Ainsi avec zéro degré la perte (en Watt par m² par degré de différence) sera importante et la résistance fonctionnera souvent... sans compter le risque de gel ! AB

Oui, c'est clair vous avez une déperdition de chaleur, y a t-il une véranda ? C'est bien, vous chauffez dehors en hiver, ce n'est pas la peine, votre cumulus fait que chaud ?