PLOMBERIE

Cela peut provenir de votre réducteur de pression, il est peut-être HS. Je ne vois pas le rapport avec votre chaudière. Ce sont normalement des circuits séparés.

Le manomètre avant réducteur est HS. Il ne faut pas laisser les manomètres en pression. Il existe un petit robinet purgeur à poser avant le manomètre.
Votre réducteur est HS.

Les réducteurs ne doivent plus remplir leurs rôles et les manomètres non plus.

En général, les vieux robinets sont difficiles à démonter. Si vous pouvez le faire, changez le joint qui se trouve à l'intérieur. Si la fuite persiste, trouvez un autre robinet car, c'est la matière qui, au fil du temps, s’est usée. Si l'investissement d'un robinet neuf n'en vaut pas la peine, peut-être que des plombiers pourraient vous trouver un petit équivalent, ils démontent beaucoup d'anciennes installations.

Vous avez plusieurs choix. Tout d'abord vous coupez l'eau à l'arrêt général de votre installation (compteur). Ouvrez un robinet plus bas que celui en cause afin de vidanger le maximum d'eau. Protégez en mettant un petit récipient dessous celui que vous allez démonter. Puis démontez la tête en cause pour la nettoyer ainsi que le siège du robinet. Il existe un outil pour nettoyer le siège. Selon le type de tête vous pouvez changer les joints, en respectant le diamètre. Sinon, remplacez la tête, vous trouverez cette pièce dans n'importe quel magasin de bricolage. Bonne chance.

Une tête de robinet pour alimentation de machines coûte en général plus cher que le robinet lui-même. m a l

J'ai eu le même problème. Après discussion avec un plombier, il semblerait que le problème vienne du PER qui est poreux à l'air. L'installation rouille donc de l'intérieur. Les nouveaux PER semblent moins sujets à ce (gros) défaut. Sur ma nouvelle maison je n'utiliserai probablement que du cuivre.

Le problème c'est l'électrolyse qui se produit avec le frottement de l'eau de chauffage sur les différents matériaux de votre installation (Cuivre + Laiton + Per). La seule solution, faire un rinçage complet de votre installation, puis mettre un traitement dans le circuit chauffage. Vous pouvez trouver ce produit dans des enseignes distributrices de chaudières.

On peut également injecter un produit chimique de conditionnement anti-corrosion pour circuit de chauffage (en vente dans les bons magasins de bricolage). Un traiteur d'eau.

Rien à voir avec l'électrolyse. L'électrolyse, c'est un problème de mise à la terre ; il se forme dans le cas suivant : galva-cuivre en amont pour le sanitaire et tube noir-cuivre pour le chauffage. C'est pour ça qu'il faut mettre une mise à la terre. Le problème c'est la pyrolyse qui se crée à cause du PER, même avec un PER anti-barrière à l'oxygène du genre alfacan, il y aura toujours de la boue ; il faut un désemboueur au retour de la chaudière (point bas). Pour la rouille des radiateurs, il faut éviter de vidanger l'installation si l'eau est ancienne car il y a moins d'oxygène dedans.

Bonjour, j'ai eu un problème un peu similaire dans ma villa : boues noires apparues avec chauffage de sol au rez et radiateurs FINIMETAL à l'étage. Résultat : plusieurs boucles en sol bouchées à 70 % et 1 fuite sur 1 radiateur (au bout de 3 ans ! sur une installation neuve). Mon plombier m'a installé sur le retour de ma chaudière gaz un purifieur désemboueur BWV075 (marque INGENIO) qui "désemboue" en permanence. Depuis tout est redevenu normal (au bout d'environ 3 à 4 semaines) l'eau est claire et le chauffage fonctionne super bien (il m'a fallu remplacer quand même 1 radiateur et payer cet appareil).

Une canalisation reliée à la terre n'empêche pas une corrosion électrolytique. Ce type de corrosion est lié à l'intime voisinage de métaux de nature différente. Le moins noble se corrodera. Des produits de traitement multi-usages existent : tolyltriazole pour la protection du cuivre et ses alliages, sulfites pour inhiber l'oxygène dissous, des réhausseurs de pH pour passiver l'acier, etc. Avec leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, le PER, s'il n'est pas étanche à l'air, favorisera la migration de l'oxygène, oxydant les sulfites en sulfates, qui nourriront certaines bactéries pour les transformer en sulfures. L'acier se trouvera donc agressé par les sulfures et l'oxygène dissous. La conception du réseau et le choix des matériaux ne sont pas anodins. Vitesse de passage élevée : bruit, érosion. Vitesse faible : dépôt des boues avec corrosion sous dépôt, diminution des section de passage engageant une cavitation locale, les boues sont des nutriments pour les bactéries anarobies. La présence de purgeurs d'air automatique convenablement disposés va aussi favoriser la protection de l'acier. LVE

Je pense plutôt à une mauvaise ventilation de la salle de bain, si c'est juste le sèche-serviette. S'il y a de la condensation sur le panneau, ça rouille.

Bizarre, mon père âgé de 87 ans dispose d'un chauffage central de plus de 35 ans avec des gros radiateurs en fonte et des tuyaux en acier de 50.
Il ne s'est jamais préoccupé de ce qui se trouvait dans ces tuyaux, encore moins d'y mettre du produit et je peux vous assurer qu'il fait une chaleur d'enfer chez lui et qu'il n'a jamais eu de fuite.

Il faut savoir d'où vient la fuite plus précisément.

Il faut changer le flotteur ou le joint cloche.

Si cela fuit dans la cuvette en général il s'agit du flotteur peut être dû à une saleté.

Bonjour. Le réservoir étant plein, si l'eau coule dans la cuvette, fermer le robinet d'arrêt. Si l'eau continue à s'écouler, cela provient du joint au fond de la cuve. Si elle s'arrête, cela provient soit du réglage du flotteur ou soit qu'il se coince. Si c'est le cas, il faut le remplacer par un neuf.

Bonjour, pour avoir eu ce problème il y a quelque temps... et après avoir plusieurs fois tout démonté (flotteur etc.), je pense que votre problème vient du joint au fond dans la cuve. Un gros joint noir ou blanc de 6 cm de diam. Il y eu une mauvaise série chez Geberit ... Le caoutchouc du joint cloque ! Rien de dramatique mais qui cause ces fuites. Il faut tout démonter par la trappe et bien sûr retirer la coche qui vide la chasse. Retirer le joint et avec une petit aiguille percer les bulles. Tout replacer. Et le tour est joué.

J'avais le même problème et j'ai pu effectivement le résoudre en démontant le joint et en perçant la cloque qui s'était formé sur le joint. Merci.

Bonjour, mais pour changer le joint au fond de la cuve il faut casser tout le carrelage car la chasse d'eau est cachée, problème de fuite constamment ?

Enlevez la trappe du WC suspendu.

Il existe de super matériaux légers et résistants pour soutenir et habiller le contour de votre baignoire. De plus ces panneaux sont équipés d'une trappe de visite et d'un réglage ajustement des niveaux. On trouve ces articles dans toute bonne surface de bricolage.

Comment fixer les pieds ? Merci.

On selle les pieds avec "un pâté" de ciment autour, ne pas oublier de mouiller légèrement autour du pied pour que le ciment adhère et colle au sol.

Comment avoir accès au dessous d'une baignoire d'angle, merci.

Si vous avez une réponse, je suis preneuse. J'ai le même problème...:-(

Déposer le wc et passer un furet, ou en amont par la pièce de visite.

Simplement si vous pouvez louer ou vous faire prêter une ventouse à déboucher les WC sorte de grosse pompe à main, cela devrait suffire pour déboucher votre cuvette.

Arrêter de mettre n'importe quoi dans les WC.

Changez votre robinet, il y a un défaut sur le produit vendu.

Rapportez le robinet chez votre fournisseur, et demandez-lui de vous le remplacer.

Problème de surpression : il faut installer un réducteur de pression réglé à 3 bars.

Le diamètre de votre tuyau d'évacuation ne doit certainement pas correspondre avec le débit de votre appareil, changez-le.

Le tuyau d'évacuation était du même diamètre auparavant. Alors ?!!!

Cela provient peut-être de la machine elle-même et non de l'évacuation ?

Le flexible de la machine à laver est enfoncé trop profondément dans la canne de vidange, relevez le flexible et c'est réparé, magique.

J'ai tout essayé sincèrement les réponses données ont déjà été réalisées. Que faire, mis à part faire revenir un plombier.
Cordialement.

Soit votre tuyauterie est bouchée, soit c'est une mauvaise ventilation de la tuyauterie.

Avez-vous au moins assez de pente ? Celle-ci a t-elle été respectée lorsque le raccordement au tout à l'égout a été réalisée ? En effet sur de l'eau pure tout fonctionne à merveille, mais de l'eau chargée de papier toilette, déchets organiques et autres ?

Faites vérifier la pente et l'écoulement de votre raccordement de tout à l'égout par un plombier.

C'est un problème de dépression. Mettez un aérateur à membrane sur le réseau, ou cassez le siphon dans le regard du tout-à-l'égout afin de faire une prise d'air.

Certainement un problème de ventilation primaire dans les WC sur la canalisation si possible ou après en aval placer une ventilation à membrane ou un té avec ventilation en faux plafond ou extérieure.

Percer sans percussion pour le fixer, et silicone pour l'étanchéité.

En fonction de l'état de vos connaissances techniques, je vous conseille de faire intervenir un plombier ; ou bien de demander à un ami, ayant la compétence nécessaire, de vous montrer comment, et avec quoi, on exécute une brasure tendre.

Comme pour la réponse si vous ne saviez pas souder : il y a plusieurs types de soudure (brasure, soudure à l'étain et encore d'autres), pour votre cas il faut faire une soudure à l'étain (étain + décapant) de style castolin 157 pour une lampe à souder, parce-que pour la brasure, il faut un poste à souder autogène (acétylène-oxygène).

J'ai eu le même problème il y a quelque temps avec de la soudure à l'étain. J'avais bien dépoli, décapé à l'acide, rien n'y faisait. Pourtant, sur la plomberie neuve, mes soudures étaient nickel. L'explication est que les tuyaux cuivre sont tellement vieux qu'ils se sont dégradés. Pour résoudre le problème j'ai utilisé un raccord "américain".

Utilisez un raccord olive qui ne nécessite pas de brasure.

Vérifier qu'il ne reste plus d'eau dans la tuyauterie sinon la soudure ne fond pas.

Si vous ne savez pas souder ou braser, c'est risqué, utilisez des raccords dit grip ou à olive : mettre une chute de tube de même diamètre entre les deux raccords et bien serrer.

Pour toutes soudures, aussi bien à l'étain, qu'à la brasure, il est nécessaire de bien nettoyer à la toile émeri ou paille de fer les parties à souder, le nettoyage est primordial.

Bonjour, je viens d'avoir le cas et il restait un peu d'eau dans ma tuyauterie, pour cela il faut couper les arrivées d'eau et souffler dans les canalisations pour éliminer le restant de l'eau dans les tuyaux pour ensuite réussir à souder.

Vérifier le diamètre de vos arrivées, il semblerait que la section de vos tuyauteries soit trop importante.

Je pense que vous pouvez résoudre votre problème en posant, sur votre tuyau du rez-de-chaussée, un clapet anti retour PVC du diamètre de votre tuyau.

En premier, je vous conseille de vérifier le mode de ventilation de votre installation sanitaire. Effectivement lors du raccordement de tous les appareils sur une seule chute (cas de la chute unique), l'évacuation de l'eau, d'un ou de plusieurs appareils, produit parfois un désamorçage du siphon d'un autre appareil (aspiration de la garde d'eau du siphon), ou un refoulement de l'air vicié et de l'eau provenant d'un autre appareil, dans celui de l'étage inférieur par exemple. Pour pallier à ces inconvénients, une règle élémentaire doit être observée.
1 - Prolonger la chute de la ventilation primaire, jusqu'en sortie de toiture (sans diminuer le diamètre du tuyau).
2 - Créer une ventilation secondaire de votre salle de bain à l'étage et raccorder en haut sur la ventilation primaire et en bas sur la chute unique. Une fois cette dernière mise en place, vous pourrez y raccorder la ventilation de vos appareils sanitaires (Le plus près possible des siphons de vos appareils).

Merci pour vos réponses. Cela oblige à faire des gros travaux en toiture et dans la dalle, alors que, jusqu'à présent, je n'avais aucun problème de ce type. Pourrait-il y avoir un bouchon ? Est-ce que le problème peut être réglé avec un système anti vide à poser près du siphon ?

Vérifier s'il y a possibilité de mettre une soupape anti-vide / aérateur à membrane. Cela éviterait de monter jusqu'à la toiture.

Je pense que oui. Moi j'essaierais de poser un bandeau adhésif spécial anti fuite. Si cela ne suffisait pas je remplacerais le joint ciment par un tuyau de diamètre correspondant, en caoutchouc et que l'on trouve dans les magasins de bricolage, rayon plomberie.

La bande d'enzo ne va pas réparer la fuite définitivement : elle sera juste repoussée quelques mois. Avec un marteau et un tournevis tapez doucement : la porcelaine à la sortie du WC est émaillée, aussi le ciment n'accroche pas vraiment. Puis refaire le joint au ciment prompt.

Nous venons d'acquérir un commerce où il y a un sanibroyeur lorsque l'on actionne l'évacuation tout s'évacue correctement mais ensuite la cuvette se remplie jusqu'à la limite des rebords. Pourquoi ? Merci d'avance pour vos conseils.

Pour votre problème de sanibroyeur, vérifiez le clapet anti retour qui doit être bloqué ouvert ou sec si le WC n'a pas servi depuis longtemps.

Bonjour, je n'en sais rien sur le fond du problème.
Déjà prendre 30 litres par personnes par jour ça ne suffit pas, on a besoin de prendre 50 litres par personnes par jour.
J'aurai tendance à installer deux ballons séparés et non pas une 2ème cuve au "bain-marie", ça fait usine à gaz tout ça.
Voir un spécialiste. Bonne chance. (03/05/10)

Oui, l'acier galvanisé.

Le MEPLA couleur noire très esthétique, très facile à mettre en œuvre, mais il faut louer une sertisseuse.

Beaucoup plus simple : le multiskin.
Très facile à poser sans pour ça être un professionnel. Il existe même des raccords spéciaux pour relier le multiskin au cuivre. Les raccords sont à visser et donc pas besoin de soudure.

Le PER se pose avec le même type de collier que le cuivre mais en version isophonique (caoutchouc à l'intérieur du collier).

Rien de mieux que le cuivre, votre installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art car sinon le cuivre = très bonne résistance mécanique hydraulique et thermique et imbattable dans le temps (plusieurs générations contre 15 à 20 ans pour le PER par exemple).
De plus pour un diamètre intérieur donné il a le plus petit diamètre extérieur donc encore un atout esthétique.
Rien de mieux que la plomberie à l'ancienne, cuivre et raccord laiton à braser.
Le reste c'est pratique pour les non professionnels, les maisons où il faut "tirer" les prix et je le reconnais le plancher chauffant.

Faites intervenir un spécialiste. Effectivement, le détartrage des anciennes installations provoque souvent des dégradations importantes. Aussi ne saurais-je trop vous conseiller de faire remplacer votre ancienne alimentation.

Bonjour, oui sans problème. olive 71.

Le plus simple est de placer un pare boue.

Oui, c'est possible de la déboucher. Faites un trou dans la colonne et passez une baguette dedans. Après, pour le trou, posez un hermétique, c’est une pièce en acier avec un joint.

Bonjour. Attention à la garantie de leurs produits. Sans dire du mal de ces magasins là, pas cher, des fois c'est trop cher ! Mettez le prix chez un professionnel et vous aurez une meilleure garantie. olive 71.

J'ai la réponse à ma question : Le passage à un tube de cuivre est obligatoire si la longueur à relier est supérieure à 2 m. Il semble que le tube recuit soit interdit (utiliser du tube rigide) mais je ne suis pas sûr --> à vérifier. Le détendeur de 0.5 bar est obligatoire (les détendeurs à tétine sont interdits depuis 1997), et un tuyau de diamètre 10 est suffisant.

Prévoir un limiteur de pression à l'entrée du cumulus et regarder si le groupe de sécurité n'est pas entartré (pression trop élevée dans le ballon).

Autre possibilité : ces bruits peuvent souvent être dus à de l'air dans les canalisations : en plus de la réponse (1) vérifier aussi l'étanchéité de toute la ligne eau chaude... en particulier s'assurer que la jonction eau-chaude - cumulus n'est pas attaquée par l'électrolyse localement ; il existe maintenant des isolants de fixation de l'arrivée d'eau au cumulus.

Il suffit de mettre une petite pompe avec un petit ballon pour pouvoir pousser l’eau jusque à l’étage.

Vous dites l'entreprise est venue faire des tests et la pression sortie de douche est de tant, ok mais a t-elle fait les tests en question à la sortie du compteur principal ? Si ce n'est pas le cas c'est à refaire, il faut aussi vérifier du côté réducteur de pression, que vous devez avoir avant votre robinet d'arrêt, dans votre appartement.

Ne pas confondre débit et pression. Pour la pression voir le détendeur. Pour le débit voir le diamètre des tuyaux.

Je confirme 2 à 2,5 bars est une pression de service correcte, et pour une douche moderne vérifiez si vous disposez de tuyaux au diamètre intérieur de 18 mm comme il se devrait et si votre robinet est en passage intégral.

Post scriptum : et si c'est le cas alors l'installateur a pincé les tuyaux en les coudant ou aplatis en les encastrant.
Ou un autre corps d'état...

Peut-être peut-on installer un surpresseur sur le circuit douche (avec un contacteur pour mettre en marche lorsque l'on prend sa douche). (10/11/10)

La tige est cassée appelée un plombier ou alors vous êtes un bon bricoleur il faut démonter très délicatement le couvercle et regarder si rien est déboîté ou cassé, le remplacer si nécessaire. Bon courage et patience.

Vous demandez à votre société qui gère votre contrat, le débit que votre secteur doit être en mesure de recevoir, car cela peut varier d'une ville à l'autre. Il faut tenir compte du chiffre affiché sur le manomètre.

Il faut régler la pression avec un robinet ouvert.

Que nenni, robinet fermé. Allez voir quelques explications ici si vous voulez :
www.danfoss-socla.com-PDF

Je ne vois qu'une solution, essayez de taper sur le demi-cercle qui bloque le mitigeur par dessous pour le déboîter et tout devrait venir. Bonne chance.

Toute robinetterie se démonte avec un outillage, vous avez besoin d'une clé à tube de diamètre de 13 en temps normal. rodolphe

Normalement, il faut déconnecter tous les flexibles côté tuyauterie d'alimentation, et puis retirer le mitigeur équipé de ses flexibles.

Bonjour il m’est arriver le même souci ce week-end : j’ai retire l’évier de ma cuisine aménagée et j’ai tout simplement dévisser le système.

Essayer de le chauffer avec un sèche cheveux, puis dévisser.

Essayer avec de l'acétone. (21/11/10)

Bonjour. Je ne sais pas trop comment est faite l'installation, mais quand il y a une grande distance, il est prévu un circulateur de bouclage qui permet d'avoir de l'eau chaude très rapidement aux robinets. Il se peut que le circulateur ne fonctionne pas ? Voir en sortie du cumulus. olive 71.

Il faut un appareil exprès, pour sertir les raccords, sans ça impossible. Prix de l'appareil : 600 euros.

Bonjour, c'est un plombier "du dimanche" qui a dû vous faire une réponse comme celle ci-dessus. En fait, il existe tout ce qu'il faut comme raccords cuivre à écrasement pour les tuyaux PER en diamètre 20 ou 25. Aucun outil spécial n'est nécessaire, mis a part un coupe-tube à 10 €.