PLOMBERIE

Couper vos tuyaux, prendre des raccords olives de diamètre 10/12, puis raccorder avec des flexibles. Ne pas oublier de couper l'arrivée d'eau.

Nous vous conseillons de changer votre robinet (vu le faible prix d'achat), s'il est facilement démontable. Pensez à couper l'eau à l'arrivée générale avant de le démonter, emmenez l'ancien robinet ainsi que les joints avec vous lors de votre achat pour trouver un modèle similaire (diamètre, filtages, fixation). N'oubliez pas de changer les joints en fibre avant le remontage.

A savoir si c'est un robinet auto-perceur ou un vrai posé par un plombier, sinon sous le capuchon du robinet se trouve un petit écrou appelé presse-étoupe qu'il faut resserrer de temps en temps, si vous le fermez et l'ouvrez à chaque machine, on resserre toujours vers la droite.

Merci pour vos commentaires, la première chose est de vérifier l'état du joint entre le corps et le culot du siphon. Si le joint est défectueux, changez-le. Si la fuite persiste, il existe des produits d'étanchéité (disponible en pâte), mettez-en tout autour du filtage du siphon, et revissez votre culot. Vous pouvez essayer aussi a la place de la pâte, de mettre deux ou trois tours de scotch de téflon sur le filtage (cela ressemble a du ruban adhésif blanc, utilisé en plomberie) disponible dans les grandes surfaces de bricolage.

C'est surement un problème de joint, ça arrive. Bien nettoyer les parties planes et serrer les raccords en PVC du siphon à la main, une pince risque de tordre le raccord.

A mon humble avis... appelez un plombier qui vous fera une estimation faisabilité et coût éventuels. Votre belle-mère sera soulagée de ses problèmes et vous de sacrés soucis devant lesquels vous semblez vous engager. Ceci est dit sans mauvais esprit, expérience pro parlant.

A mon avis vous n'avez pas assez de pression qui arrive à la machine à laver. Laissez votre tuyau de vidange par terre, si de l'eau coule, voir s'il n'y a pas des saletés qui obstruraient le passage comme le nettoyage de la pompe de la machine à laver.

Les lave-linges sont équipés d'une sécurité qui empêche le démarrage du cycle si la machine n'est pas alimentée en eau. Il est possible que votre surpresseur fournisse une pression insuffisante pour désarmer cette sécurité.

Bonsoir, en priorité voir s'il n'y a pas d'air dans votre ballon après la purge, cela devrait aller.

Le clapet du groupe de sécurité est usé. Changez le groupe (moins de 10 Euros).

Ca me l'a fait chez moi, les trous du pommeau de douche sont trop gros, donc pas de pression.

Changez le groupe de sécurité sinon le ballon explosera et coupez l’eau au général. Le ballon fonctionne par thermosiphon, n’ayez aucune crainte, il ne se videra pas.

Votre ballon est entartré, la résistance n'est plus dans l'eau mais noyée dans le calcaire.

Oui, le bruit c'est le calcaire.
Coupez l'électricité, vidangez le ballon, déposez le système électrique, le thermostat et la résistance.
Démontez la coupole en faisant attention au joint, retirez le calcaire, refaites la manœuvre inverse.
Ou bien, remplacez le ballon.

Si le ballon a fait du bruit cela peut venir de la pression d'eau, vérifier le réducteur de pression et le diminuer si besoin !

Bonjour, ce type d'installation se nomme "en parapluie". Effectivement, si vous souhaitez réaliser un réseau hydrolique chauffage par le plafond, il vous faudra forcément réaliser une pente légère afin de concentrer l'air vers un purgeur (voir plusieurs) automatique. Si vous êtes contraint de faire plusieurs "dos d'âne" le purgeur est obligatoire, donc bien étudier la pose ! Sachez que de l'air dans les tuyaux de chauffage veut dire :
- Bruit dans les canalisations
- Radiateur froid
Aussi, si vous souhaitez installer des radiateurs aluminium, il faut impérativement ajouter un produit spécial dans le réseau, effectivement l'alu et le fer = bulle d'air.

S'il m'était arrivé le même genre de problème, je casserai un petit peu la dalle tout autour de la fuite, afin de pouvoir accéder aux tuyaux, et j'essaierai de mettre un morceau de tuyau, d'un diamètre supérieur, coupé en deux dans la longueur, en ayant auparavant coupé l'eau du chauffage. Bien essuyer le tuyau, le poncer avec de l'abrasif fin, mettre de la colle pour PVC et deux colliers de serrage type Serflex inox.
Astuce d'urgence provisoire : enfoncer à l'aide d'un marteau un crayon à papier.

Deux solutions : Si l'installation a été réalisée correctement, le tuyau plastique (PER) a été passé dans une gaine en respectant les rayons de courbure minimum. Il peut être repéré au départ chaudière, au niveau des collecteurs départ retour, et être remplacé, se renseigner. Comment faire ? Attacher le neuf au vieux d'une façon sûre on tire sur le vieux et on pousse sur le neuf. Ou bien casser la dalle tout autour de la fuite en essayant de repérer où passe le tuyau. Couper et raccorder avec les raccords adéquats. Dans les deux cas, raccords spécifiques et outillage spécial sont nécessaires (pince à sertir ou à glissement, selon le type de raccords choisis). Seule l'une de ces deux solutions est fiable.

Il m'est arrivé exactement la même chose car je venais de poser du parquet flottant en chêne ! Ce qu'il faut faire :
1° dégager une zone de chape suffisamment grande pour effectuer la réparation (en 30cm x 15cm). Pour ma part j'ai dégagé une lame de parquet au ciseau à bois.
2° creuser la chape ciment pour dégager le tuyau.
3° couper le tuyau au point de perçage et y poser une bague (joint métallique) achetée chez un spécialiste de la plomberie (genre Cédéo).
4° remettre en eau pour vérifier l'étanchéité (il a peu de pression).
5° protéger la bague avec du film plastique et couler la chape.
6° huiler les bords de la lame manquante et la faire glisser.
Je suis bricoleur occasionnel et n'avait personne pour me guider. J'ai réussi, mais j'ai fait 4 litres d'huile.

Dernière solution, passer en apparent.
Moins joli mais si vous avez une fuite, vous pourrez la voir.

Bonjour
Un tuyau de chauffage de plancher se répare avec des raccords à sertir mais surtout pas avec de la colle et encore moins des colliers serflex, vous iriez à la catastrophe...
Cordialement.

Il pourrait aussi s'agir d'une tête de robinet qui aurait du jeu et qui vibre lors d'un puisage.

J'ai eu le même souci, il suffit de changer le robinet. Bon courage.

L'air passe dans votre soupape. Il faut simplement la changer.

J'ai changé le réducteur de pression.

Pour les chasses d'eau équipée d'un flotteur au bout d'un bras, c'est le clapet qui tient le flotteur qui s'entartre et se referme mal. Il faut le changer, il y a des systèmes silencieux pas très cher. Je vous conseille de le remplacer par les systèmes double chasses d'eau qui ont un flotteur sous le bouton de chasse. Après vous êtes tranquille et c'est vraiment simple à faire.

Remplacez votre flotteur et vous serez tranquille.

Quelques fois, il suffit d'ouvrir le robinet d'arrêt du wc complètement.

Il faut aller chez le fournisseur et lui demander une cartouche thermostatique inversée. Grohé et Hansa ont ce genre de cartouche, sauf pour le mitigeur therm 1000 pour Grohé.

Il existe des flexibles blindés, faites un montage croisé.

Oui vous pouvez tout simplement inverser votre mitigeur thermostatique (sortie flexible vers le haut) !

La réponse 3 est la bonne.

OK pour la réponse 3

Bien entendu la réponse n°3 est faisable, mais non rationnelle car je ne donne pas cher de la durée de vie de votre flexible, prévoyez un stock suffisant ! La "cassure" provoquée par la sortie par le haut n'est pas la meilleure solution. En revanche la réponse n°1 me semble bien provenir d'un pro, donc plus logique.

Je confirme la réponse 1.

Bonjour,
Ne posez pas de flexible. Cordialement.

La réponse 1 est la bonne. Parole de plombier.
Evitez les bricolages avec des flexibles, surtout sur de l'eau chaude.

Oui, la réponse n°1 ou modifiez la plomberie, carrelage faïence...

Bravo pour la personne qui s'inquiète pour la cassure du flexible, mais il existe des raccords coudés pour cela.

Bien vu la réponse de l'internaute n°11.

C'est une opération très facile. Procurez-vous 2 kits de raccordement disponibles en grande surface de bricolage, coupez 10cm au-dessus de la soudure et 10cm en-dessous. Installez des raccords style "agrip" au diamètre des tuyaux généralement en 10mm pour votre robinet et 12 pour l'installation. Il suffit de les raccorder.

Si c’est du diamètre 12, prenez 2 raccords à souder de diamètre 12 1/2 ; une lampe à souder ; de l’étain auto-décapant. Cela prend dix minutes à faire. Avant de souder, décapez bien les tuyaux et vidangez.

Mettez simplement des raccords olive

Ils vendent des raccords avec un côté en 1/2 mâle et de l'autre côté raccord olive pour diamètre 10-12-14-16 etc...

Bonjour
N'écoutez pas la réponse n° 2.
Un bon conseil : faites-le avec des raccords olive.
Cordialement.

Pas de raccord à olive. Je sais de quoi je parle : je suis plombier de métier.
Il faut faire un raccord brasé à l'étain, voir une vraie soudure si vous savez.
Le reste, c'est de la bidouille. A éviter.

Les raccords à olive sont biens mais sur du cuivre non recuit, sortie en 12/17.

Les raccord "tectite" feront l'affaire, prendre soin de bien enlever la peinture avant.
Soudure à proscrire sauf si vous êtes plombier bien sûr.

Il faut faire un réglage de cartouche. j'ai expliqué dans la réponse 56 (réponse internaute N°4) le mode opératoire.

Commencez par nettoyer les clapets situés sur les arrivées du robinet, au niveau des écrous. Si pas de résultat, il faut changer la cartouche. Son réglage ne servirait à rien. Si variations de température = élément thermostatique HS.

J'ai le même souci, mais il est arrivé à la suite de ma révision de mon chauffe-eau. Est-ce possible ou seulement le hasard ?

Je vous conseille de changer la cartouche de votre robinet thermostatique.

Oui, changez la cartouche ou bien remplacez le robinet s'il est vieux.

Je travaille dans un hôtel 4 étoiles et on a des robinets thermostatiques, à 100 pour 100 je vous conseille de changer la cartouche. Cordialement. (29/09/10)

Pour le changement de votre flotteur, à savoir si vous pouvez le changer vous-même, tout dépend de vos compétences dans le bricolage. D'autre part tous les flotteurs ne sont pas identiques, ils dépendent du type de mécanisme de chasse. Pour tester vos connaissances en bricolage, vous pouvez toujours aller regarder notre vidéo sur l'installation d'un mécanisme de chasse à double commande, et lire la fiche technique complémentaire, cela vous donnera une idée de la difficulté du changement d'un mécanisme total. Mais si c'est uniquement le flotteur qui est à changer, c'est une intervention relativement simple. Mais si vous devez changer entièrement le mécanisme de chasse, profitez en pour le remplacer par un mécanisme de chasse à double commande, cela permet de faire des économies d'eau. Attention, ces mécanismes à double commande ne s'adaptent pas sur tous les réservoirs de WC.

Rien de plus simple à faire. Isolez le réservoir en fermant le robinet qui se trouve sur le tuyau de la chasse d'eau. Dévissez l'écrou de ce robinet (clé de 19), dévissez l'écrou en plastique qui maintient le robinet flotteur sur le réservoir. Remplacez-le. Comptez 15 € pour un bon matériel et faites les manipulations inverses.

Pour les économies d'eau, faites le calcul vous-même mais cela doit être dérisoire. Par contre, devoir appeler un plombier pour un wc bouché... (petite chasse égale mauvaise chasse)

J'ai exactement le même problème et je ne sais pas quoi faire. Avez-vous trouvé une solution ? Merci.

Il s'agit probablement d'une absence d'évent sur la colonne d'évacuation.

Oui pour l'évent, ou tout simplement la conception de la cuvette avec des arrivées d'eau trop petites ou peu nombreuses (cas perso).

Si votre WC est un WC Porcher de type aspirambo et votre évacuation de diamètre 100, le problème vient du WC, car pour un aspirambo le diametre d'écoulement est de maxi 80.

J'ai le même problème d'évacuation qui s'est même aggravé lorsque j'ai changé la chasse d'eau avec un seul tirant par une chasse à économie d'eau. A noter que la cuvette et la tuyauterie sont d'origine de la construction. Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un problème de diamètre de tuyaux. Que faut-il faire pour examiner la piste de l'évent ?

J'ai eu le même souci d'évacuation après la mise en place d'une double chasse d'eau sur une cuvette dont l'évacuation se fait par un tourbillon. J'ai rendu visite à l'agence Porcher qui m'a confirmé que la cuvette est bien un aspirambo et m'a conseillé de prendre une chasse simple Porcher (22 €) qui fonctionne bien. La différence entre les deux chasses se situe au niveau du dessin de la sortie de l'eau à la base de la chasse. La chasse Porcher est beaucoup plus large et ceci doit favoriser une bonne évacuation.

Bonjour. On m'a dit que cela pouvait provenir d'un manque d'appel d'air. Il faut qu'il y ait un appel d'air pour pouvoir tout évacuer. Est-ce qu'un oiseau ou autre bouchant la colonne d'air peut engendrer ce type de problème. Je ne connais pas le système d'installation de WC. Apparemment en plus du circuit eau, il y aurait un circuit air pour créer une dépression permettant l'évacuation. Ai-je bien compris ?

Bonjour, j'ai suivi un cours de dessin en bâtiment et je pense que c'est un problème d'évent. Car j'ai fait une réparation et j'ai créé ce problème... Pour le régler j'ai dû placer un évent de 1 pouce et demi qui est relié à l'évent principal, et ça marche. Bonne chance, car moi j'ai ouvert le mur pour réaliser ce travail.

Bonjour, j'ai ce problème à la maison et je constate que je ne suis pas seul, c'est réconfortant. J'aimerais bien savoir où se trouve ce fameux évent dont vous parlez ?
Merci à l'avance.

Il faut installer un aérateur à clapet sur votre installation.

Oui, ce clapet s'appelle un "Durgo". Vous le trouvez en grande surface.

J'ai exactement le même problème depuis que j'ai changé mes WC, mais quand je tire la chasse d'eau avec le regard ouvert un mètre plus loin sur l'évacuation, l'écoulement se fait très bien. Merci de me donner plus de précision à propos de l'évent.

Chez moi c'est pareil mais le problème vient d'ailleurs : ce sont les trous d'évacuation du "trône" qui sont bouchés par le tartre ! L'eau est trop ralentie pour faire un tourbillon qui emporte tout... J'ai essayé de faire couler de l'acide chlorhydrique (pur) dans la chasse : ça mousse beaucoup mais ça n'a rien réellement débouché.

J'ai moi aussi un problème de mauvaise évacuation des WC du foyer où je travaille. Il y a 2 wc situés au rez-de-chaussée. Nous devons régulièrement faire déboucher l'évacuation. L'entreprise qui intervient dit que cela ne vient pas d'un corps étranger dans le conduit, mais d'une accumulation de "matières", due à un manque de pression de la chasse d'eau. Nous avons fait faire des travaux il y a 2 ans pour augmenter la pente du tuyau, mais le problème continue. La solution est-elle de changer les cuvettes et les réservoirs ?

Bonjour. La première chose à savoir avant de vous répondre : avant de changer de WC, est-ce que ça marchait correctement ou pas, car dépanner avec peu de renseignement, ça ne sert à rien. La chasse aujourd'hui doit être de 9 l ou 12 l. C’est suffisant pour évacuer. Alors évent, pas d'évent… Ce fameux WC, acheté où ? Quand on prend un WC de marque : Jacob, Porcher, Idéal, etc..
chacun ne fonctionne pas de la même manière, mais tous ont la même fonction. Donc vous voudrez bien expliquez tout ça. Ensuite je vous dirai ce qu’il se passe. A+

Si la cuvette est du type aspirambo, il faut que celle-ci soit remplie au maximum pour l'effet d'aspiration. GB

Bonjour, j'ai également un problème depuis une modification de mes wc ; j'ai déposé l'ensemble afin de poser proprement un revêtement de sol, je me suis aperçu en démontant que les joints caoutchouc des raccords étaient craquelés, qu'ils avaient été re-siliconnés et remastiqués (du beau boulot !) j'ai donc remplacé ce coude par un souple de chez BRICODEPOT que j'ai collé à l'évacuation et emboité sous le "trône" au moyen du joint souple. Le niveau d'eau est maintenant très haut dans le wc et il faut tirer 2 fois la chasse pour bien évacuer. Qu'est-il possible de faire pour rabaisser le niveau d eau dans mes wc et économiser une chasse à chaque utilisation. Merci.

Même problème d'évacuation. J'ai changé tout le système de raccordement sans succès. J'ai constaté qu'il y avait énormement de tartre dans le réservoir donc certainement dans le parcours de l'eau dans le "trône". Vinaigre chaud pour détartrer le réservoir et le circuit du "trône" afin d'augmenter le débit d'eau. Je pense que ça doit aider.

Bonjour, j'habite en appartement et j'ai remplacé mes WC (cuvette et réservoir). Il s'agit d'un modèle neuf à évacuation horizontale avec un mécanisme 3/6 litres. J'ai un problème car il faut tirer 3 fois la chasse pour que tout parte. Le niveau d'eau est réglé correctement au maximum.
Ce n'est pas un problème a priori d'évent car ça marchait avant, pas non plus de hauteur du trône car il est sensiblement identique au vieux modèle. Je ne sais pas quoi faire. Merci pour votre aide.

Bonjour,
J'ai un problème d'évacuation d'eau : lorsque je tire la chasse d'eau, l'évacuation ne se fait pas entièrement.
La cuvette ne se vide pas entièrement.
Un plombier est intervenu hier parce que mes toilettes étaient bouchés.
Il a donc démonté les toilettes et retiré le bouchon.
Mais le problème reste entier et la cuvette ne se vide toujours pas entièrement...
A noter que les toilettes sont neufs, de modèle Porcher, plus petit que des toilettes traditionnels et que le diamètre des tuyaux d'évacuation est plus petit que la normale.
Le plombier doit repasser demain et je doute de ses compétences...
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème au niveau de la conception même des toilettes ou de l'installation qui me paraît toutefois normale.
Est-il possible que ce soit au niveau du réglage de la chasse d'eau ?
Je suis locataire dans cet appartement depuis 10 jours donc ne sais pas si ces problèmes existaient auparavant.
Merci pour votre réponse et votre aide.
Caroline

Pas de réponse mais ce problème concerne le propriétaire et non le locataire.

Avez vous pensé au calcaire (l'urine) ? En se déposant sur la surface de la pipe, elle réduit beaucoup le diamètre.

J'ai le même problème d'eau en tourbillon qui n'emporte pas toutes les matières sur WC Villeroy & Boch et cela dès l'installation neuve faite par le plombier..
2 WC dans la maison et seul celui-ci (rez de chaussée) a ce problème.
Quelqu'un peut-il confirmer l'idée de l'évent ou problème lié à la marque ou le modèle du WC ?
Et comment vérifier la piste évent ? (17/05/10)

Les WC Aspirambo de Porcher sont en diamètre 80, Porcher.com produits réf P2330
Si l'eau reste "haute" soit il a été modifié et il manque l'évasement spécial qui crée la dépression, Porcher.com produits réf P2861 (il peut être coudé), soit cet évasement est rempli de "choses".
Après démontage et nettoyage à l'acide chlorhydrique, tout re-fonctionne. (22/09/10)

Bonsoir tout le monde.
J'ai le même problème et je pense vraiment qu'il doit avoir un souci sur certaines formes de toilette j'ai essayé de mettre un seau d'eau et cela fonctionne très bien, par contre dès que je tire la chasse d'eau le tourbillon se forme, résultat des feuilles restent. Quelqu'un a-t-il une autre info ?
En tout cas cela commence à échauffer mes nerfs. Merci pour vos infos. (09/11/10)

Je suis dans le même cas, que dois-je faire ?

Si c'est un chauffe-eau électrique (ballon), il est probablement saturé de calcaire qui bouche la sortie d'eau chaude. Votre consommation électrique est également multipliée.

Vérifiez la vétusté de votre robinet et envisagez, peut-être, son remplacement. En effet, il peut ne pas s'ouvrir complètement. Cela est d'autant plus vrai si vous avez une bonne pression au niveau de l'eau froide.

Vérifiez aussi le petit filtre qu’il y a à la sorties des robinets. Il peut y avoir des saletés qui se sont déposées.

Sortie eau chaude obstruée sur le ballon.

Si ces solutions ne fonctionnent pas, faire un détartrage du ballon électrique.
Si c'est une chaudière, faire un détartrage du corps de chauffe et de la canalisation sanitaire.

En premier lieu, vérifiez à la sortie de votre compteur si c'est un petit débit. Le démonter et vérifier en amont le débit.

Déconseillé : risque de gel en hiver et de condensation l'été.

Sans problème, si vous isolez parfaitement vos tuyaux.

Je vous déconseille de passer les tuyaux dehors car, avec le gel, ils risquent de se percer. Il faut les passer dans un endroit qui ne se voit pas. Cela dit, des tuyaux en cuivre, bien réalisés sont très esthétiques.

Pas de circulation, donc risque de gel.

Bonjour
Surtout pas à l'extérieur, vous n'avez pas peur du gel ? Il faut bien isoler sinon tout va geler.
Cordialement.

Le risque est grand même bien isolé, cherchez une autre solution.

Il est possible que le fait de tirer la chasse d'eau aux étages inférieurs crée une dépression qui vide le siphon de vos WC du grenier; Il vous faut alors installer une ventilation haute de votre évacuation, que vous faites sortir en extérieur, au dessus du niveau de vos WC du grenier. Si vous ne pouvez pas sortir votre ventilation, vous pouvez essayer d'installer un clapet anti-retour de VMC , qui s'ouvrira lors de l'appel d'air, et se refermera ensuite, vous évitant les odeurs dans votre grenier.

Réponse de l'internaute :
Merci de votre réponse. Cependant, le wc installé récemment ne se trouve pas dans le grenier mais dans la salle d'eau séparée du grenier par une cloison. Le tuyau d'évacuation passe par contre dans le grenier (voir mon schéma joint à ma question) et dans la double cloison de la chambre du rez de chaussée. Je ne pense pas que le siphon du wc de la salle d'eau se vide... Merci encore une fois de bien vouloir me répondre, mais la question est difficile, bien cordialement.

Notre réponse :
Si les odeurs se situent au niveau du grenier et de la chambre qui se trouve au dessous, il est alors possible que des fuites dans votre grenier suintent par le plafond qui donne dans la chambre juste en dessous. Malheureusement, votre question est assez complexe pour pouvoir y répondre sans avoir une plus ample connaissance de votre pavillon et de son installation.

Réponse de l'internaute :
Merci pour votre réponse qui me parait de bon sens. En effet, il peut s'agir de fuites (tuyaux d'évacuation mal joints...). Cependant, l'odeur n'est pas continuelle, elle n'apparait que de temps en temps, tous les 2 ou 3 jours par exemple, voire tous les 5 ou 6 jours... Cela est variable. Encore merci.

Il suffit de mettre un clapet sur le wc du haut. Comme vous ne pouvez pas monter plus haut la prise d'air, il suffit de remettre un Té au niveau de l'évacuation du WC et mettre un tube de 100mm avec un clapet. Il n'est pas nécessaire alors de monter très haut, mais il faut que le clapet se trouve au moins à 1 mètre par rapport à l'évacuation du WC (du Té). François

Montez du PVC de diamètre 100 sur le toit pour la dépression, ainsi l’odeur partira dehors. Beaucoup de gens ne le savent pas mais, aujourd’hui, la norme veut que l’on monte, dans le grenier ou sur le toit, pour la dépression et les odeurs.

Pas bon le plan, faites sortir au toit le conduit avec un chapeau spécial dont j'ai oublié le nom.

Bonjour, il est fait mention dans une réponse de tuyau de 100. Un tuyau de 40 ne serait-il pas suffisant ?

Au pire, posez une soupape anti vide sur la sortie du wc étage.

Bonjour, avant toutes choses, il faut savoir à peu près la pression à laquelle le pressostat s'enclenche (démarrage pompe). Relevez cette pression. Autrement, pas de technique particulière, arrêtez votre installation, vidangez l'ancien réservoir de façon à ne pas faire de catastrophes. Gonflez ensuite le nouveau réservoir à la pression que vous avez relevé, moins 0.2 bars environ. Ensuite il ne vous reste plus qu'à raccorder le seul et unique tuyau ! Le remplacement mécanique est à voir avec ce que vous aviez avant et ce que vous avez maintenant, mais ça ne doit pas être trop difficile. Meilleures salutations. bricolsec

Cela arrive de temps en temps, il faut donc choisir un mitigeur avec clapet anti-retour.

Il faut installer un clapet anti-retour ou anti-pollution (même fonction) sur le compteur d'eau chaude.

Utilisez éventuellement du vinaigre de vin.

Il vous suffit de mettre du vinaigre blanc 12° toute la nuit, c'est EFFICACE !!! (cela sent un peu fort mais 100 % de réussite).

Avez-vous essayé avec un produit anti-tartre à pulvériser ?

J'ai essayé l'antitartre de Canard WC, il y en a 2. Prendre celui : actif même sous l'eau. Je m'en sers à la fois pour le WC bien sûr, et pour les sanitaires. Il faut laisser agir, mais pas laisser sécher complètement.

La reponse 2 est la bonne.

Pas de problème et pas besoin de vidanger l'installation. Commencez par fermer la vanne d'arrivée au radiateur (soit robinet classique, soit thermostatique), ensuite la sortie. Pour fermer le robinet de sortie, il faut dévisser un petit cache derrière lequel se trouve l'axe du robinet d'isolement de sortie. Le visser délicatement pour fermer la sortie. Il ne reste plus qu'à dévisser les robinets du radiateur (généralement du 3/4) en prévoyant qu'il est encore plein d'eau. La remise en place se fait en sens inverse, mais il faudra refaire le niveau d'eau de la chaudière correspondant à l'eau perdue, et purger le circuit.

Bonjour, attention toutefois aux vieux robinets qui ne ferment pas complètement. Prévoir dans ce cas des bouchons (dans mon cas un 17" femelle) pour éviter l'inondation.

Fermez le robinet d’arrivée et le té de réglage et ensuite, videz le radiateur.

Au remontage du radiateur, tout va bien, pas de fuite mais ne chauffe pas du tout, du centre jusqu'en bas ?

Après remontage, il ne faut pas oublier de purger le radiateur de l'air qu'il contient pour le remplir d'eau.
Une fois la purge faite, ne pas oublier de faire l'appoint de pression d'eau au niveau de la chaudière murale.
Dernier conseil, pour une purge correcte, veiller à éteindre la chaudière pendant cette purge.
Cela permettra aux bulles d'air de "remonter" et de ne plus être emportées par l'eau circulant dans les radiateurs. Seth (12/11/10)

Afin de retirer le silicone sur le carrelage, utilisez un cutter. Découpez au maximum l'ancien joint de silicone à l'aide du cutter, puis enlevez la totalité des surplus de l'ancien joint de silicone restant, à l'aide d'un tampon à récurer usagé. A l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool à 90° ou de trichloréthylène, dégraisser l'emplacement de l'ancien joint. Si vous utilisez du trichloréthylène essayez d'aérer au maximum la pièce. Il est indispensable que le support soit parfaitement propre et sec avant la réalisation d'un nouveau joint. La vidéo est disponible à l'adresse suivante : CHANGEMENT JOINT DE SILICONE ainsi que la fiche technique : CHANGEMENT JOINT DE SILICONE Il existe également des produits appelés "enlèves-joints" vendus dans toutes les grandes surfaces de bricolage, que nous avons d'ailleurs testés. Ces produits ne sont vraiment pas d'une grande efficacité.

Les filetages sont caractérisés par deux valeurs, par exemple, 20/27. La valeur 20 représente le diamètre intérieur du raccord mâle en millimètres, la valeur 27 représente le diamètre extérieur du raccord mâle, y compris l'épaisseur du filetage. Le raccord femelle présente un diamètre intérieur de 25 mm (27 mm moins l'épaisseur du filetage).

Bonjour
La dimension vers le cumulus est de 20/27, en cuivre c'est du 16/18 ou 20/22. Cordialement.

Dans le temps, il existait un pas de 17 x 23 mais il n'est plus très courant aujourd'hui.

Concernant votre problème de WC, la première chose à faire est de vérifier le réglage du flotteur. En effet, si votre flotteur est déréglé, la quantité d'eau du réservoir peut être insuffisante rendant difficile l'évacuation de vos WC (le niveau de remplissage est généralement indiqué par un repère à l'intérieur du réservoir). La vidéo sur le réglage du flotteur est disponible à l'adresse suivante : REGLAGE DU FLOTTEUR WC ainsi que la fiche technique : REGLAGE DU FLOTTEUR WC. La deuxième possibilité est que votre mécanisme soit défectueux et doit être remplacé. La vidéo sur l'installation d'un mécanisme de chasse à double commande est disponible à l'adresse suivante : INSTALLATION WC 2 BOUTONS ainsi que la fiche technique : INSTALLATION WC 2 BOUTONS

Bonjour, concernant votre problème d'évacuation avez-vous la possibilité de tester les toilettes en extérieur ? C'est à dire que vous démontez la cuvette et versez simplement un seau d'eau dans la cuvette alors qu'elle n'est pas branchée au tuyau d'évacuation ? (attention ça mouille tout). Si l'évacuation se passe bien en test externe alors il s'agit sans doute d'un problème de prise d'air sur votre tuyau d'évacuation. Il suffit juste de faire un trou sur le tuyau d'evacuation et de faire remonter un tuyau PVC au dessus du niveau des toilettes afin de permettre à la dépression de se faire. Je viens de le faire chez moi et le résultat est saisissant.

Si c'est un bloc WC Porcher Aspirambo, il faut enlever le tartre ou/et le calcaire qui se situe entre la cuvette et le réservoir (dans l'orifice de la cuvette).

Concernant la réponse 1, des odeurs doivent remonter par ce trou de prise d'air.
Je ne conseille pas cette méthode.
Il faut sans doute faire un évent au plus près mais à l'extérieur de la maison.

Vous devez couper l'eau et démonter le côté du thermostatique en question, vous trouverez sans doute la réponse à votre blocage dans des pièces déformées ou cassées... Vous devrez les enlever et sans doute vous passer de la butée de sécurité à 38°C.

Les sanibroyeurs silence pro XR pour relevage salle de bain et douche sont déjà équipés de clapets anti-retour. Il faudra raccorder votre sanibroyeur sur une prise de 10-16A plus la terre. Pour votre douche, des tuyaux de 14mm devraient suffire.

Et un différentiel 40A 30MA est obligatoire pour ce genre d'installation !

14 mm pour une douche est OK. Un clapet anti-retour sur l'évacuation de la douche me semble bien, mais prévoyez un accès facile à son nettoyage (cheveux...). Mais tout d'abord, vous pouvez commencer par raccorder le sanibroyeur après la douche et faire un essai...

Bonjour, une réponse sur les sanibroyeurs.
Un sanibroyeur ne doit jamais être raccordé sur l'écoulement d'un autre appareil.
S'il y a un problème d'écoulement en aval, la canalisation serait mise en pression et il y aurait des refoulements dans les autres appareils raccordés sur ce tube.
Certains ont commis l'erreur et récupèrent les "miettes " dans leur lavabo. Ils essaient de s'en sortir avec des clapets anti-retour PVC, mais ce n'est vraiment pas le "truc " à faire.
Tous les appareils doivent garder leur écoulement et pour le sanibroyeur, un tube spécial (seul) doit être passé jusqu'à la chute en gros diamètre. C'est techniquement plus logique, un peu comme les chutes verticales séparées qui descendent jusqu'à la canalisation unique principale, située en point bas.
Sans être plombier, cela me paraît évident et ce qui me conforte dans cette idée et façon de faire, c'est qu'aucune documentation de fabricants de sanibroyeur ne représente de circuit commun.
En revanche, un sanibroyeur peut collecter plusieurs appareils. Il est donc possible dans certains cas de modifier l'installation en collectant d'autres appareils et d'utiliser l'écoulement libéré en 32 ou en 40 de l'un des appareils existants.
C'est votre cas. Le lavabo peut s'écouler dans le bac du sanibroyeur.
Le sanibroyeur n'est pas seulement utilisé comme je l'ai fait pour remonter au-dessus d'un niveau, mais il permet aussi et surtout de refouler avec un petit diamètre qui comporte la pente habituelle.

Bonjour,
Pour une douche, vous pouvez utiliser le 14/16. Cordialement.

Bonne réponse mais le broyeur doit être équipé pour recevoir d'autres évacuations le clapet anti-retour du broyeur ne protège que lui même.

Un diamètre 14 est largement suffisant,t même du 12.
Il suffit que vous ayez une pression suffisante en arrivée d'eau dans la maison, un clapet est conseiller, voire obligatoire si ça refoule dans la baignoire, douche, ou autre. (01/08/10)

Peut être que votre problème vient du fait que votre pomme de douche est bouchée par du calcaire. Essayez en dévissant au robinet votre tuyau de douche de voir si cela coule normalement, si ce n'était pas le cas vous avez peut être un problème sur votre robinet. Jean-Claude

Regardez aussi le flexible de douche s'il n'est pas pincé.

Il y a certainement un réducteur de pression ou un filtre dans la paume de douche. Essayez sans pour voir.

Vérifiez aussi votre inverseur bain/douche et voir s'il fonctionne bien.
Éventuellement, remplacez le flexible et la douchette (petit prix).

En théorie, Il n'est pas nécessaire de percer un 2ème trou pour pouvoir fixer un robinet mitigeur. Pouvez-vous nous apporter plus de précisions ?
PS : si vous pouviez nous envoyer quelques photos.

Réponse de l'internaute :
Quelle rapidité de réponse ! encore un plus pour toute votre équipe. J'espère que vous allez pouvoir, à l'aide des 2 photos disponibles ici.
, et m'apporter une réponse, mais je n'en doute pas. Cordialement, André.

Notre réponse :
Merci pour l'envoi des photos de votre robinet mitigeur. Comme nous le pensions, vous n'avez pas besoin de deux trous dans votre lavabo ou votre évier pour pouvoir fixer votre robinet mitigeur. Un seul trou vous permettra de faire passer les deux raccords flexibles (un pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide). Dans le kit de fixation livré avec votre mitigeur, vous devez avoir une pièce qui ressemble à un petit fer à cheval (LIEN PHOTOS) et qui possède deux trous, dans lesquels viennent s'insérer les deux tiges filetées. Le mode de fixation de votre robinet reste identique à celui des robinets qui ne possèdent qu'une tige filetée (voir nos photos pour la chronologie du montage d'un robinet mitigeur).

Réponse de l'internaute :
Comme vous le montrent les 2 photos que je vous ai joint, il y a, à la base de ce robinet, 2 trous dans lesquels je vais visser les 2 tiges filetées qui vont tenir ce robinet au lavabo, là on est d'accord, il faut donc, que je perce dans mon lavabo un autre trou (ou voir 2) pour le fixer à ce dit lavabo !!! ou alors je n'y comprends plus rien !!!! Rassurez-vous, c'est la première fois que je fais ce genre d'expérience, et sachez que je suis un très très très mauvais bricoleur !!!! Merci de votre rapide réponse, car je compte entreprendre ce travail samedi matin. Encore toutes mes excuses pour toutes ces questions, qui aux yeux de professionnels que vous êtes, doivent vous paraitre stupides. A bientôt de vous lire.

Notre réponse :
Nous pensons que nous ne vous avons pas bien compris dès le départ. Si votre lavabo ou évier n'est pas percé du tout, il faut effectivement faire un seul et unique trou (sauf cas que ne nous ne connaitrions pas), afin d'y faire passer les deux flexibles (eau chaude et eau froide) ainsi que les deux tiges filetées qui permettront de fixer votre robinet mitigeur. Cette opération est à ne pas rater, sous peine d'endommager gravement votre lavabo ou évier. Si vous ne vous en sentez pas capable, faites appel à un professionnel ou à un bricoleur confirmé. Mais quand à vos doutes concernant vos compétences sur le bricolage, sachez que c'est en bricolant qu'on devient meilleur bricoleur. Dans l'étape #15 de notre fiche technique "REMPLACER UN ROBINET MÉLANGEUR PAR UN MITIGEUR", ou dans la vidéo correspondante "REMPLACER UN ROBINET MÉLANGEUR PAR UN MITIGEUR", vous pouvez vous apercevoir que pour l'installation de notre robinet mitigeur, il n'y a bien qu'un seul et unique trou dans notre lavabo qui permet de fixer notre robinet.

Réponse de l'internaute :
EUREKA !!!! Je viens de comprendre qu'en fait, le robinet est tenu au lavabo par les 2 tiges filetées que l'on serre dans l'épaisseur du lavabo, enfin du moins j'espère. C'était pourtant pas compliqué à comprendre, mais à moi il m'a fallut une semaine. Je vous tiens au courant lorsque j'aurais fini. A bientôt, André.

Réponse de l'internaute :
Réussi grâce à vos conseils et à la vidéo, et malgré toutes mes craintes, j'ai réussi !!! Le robinet mitigeur est posé, et il fonctionne très bien. Comment vous remercier, sinon en faisant connaitre à tous mes amis et connaissances votre super site. Encore milles mercis.

Mettre un Té à la place du coude et monter sur le Té un tube et un clapet en 100mm ou 110mm, mais il faut respecter un minimun de 1 mètre de haut du clapet par rapport au Té. François

La soupape anti vide ne sera pas efficace au 5ème étage, seul un évent me paraît raisonnable.

La réponse 1 est la bonne, non usuel et marque "Durgo".

Il existe en effet des raccords vissables qui permettent d'alimenter deux machines simultanément.
Voir la photo ici.
Vous vissez votre raccord sur votre robinet d'arrêt et vous avez deux sorties filetées pour brancher vos deux machines. Concernant l'évacuation, vous avez aussi des siphons deux entrées, avec un col élargi pour y glisser vos deux flexibles d'évacuation. Matériel disponible dans toutes les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB).

Desolé, il y a plus simple pour des bricoleurs, un Y en PVC ou laiton que l'on visse sur le robinet de la machine à laver, pas d'intérêt d'avoir deux robinets puisque de toute façon on ne s'en sert jamais.

Vous pouvez sans problème utiliser l'évacuation de votre ancien bidet pour votre machine à laver. Si vos canalisations d'évacuation sont en PVC, vous pouvez recoller un siphon adapté pour machine à laver (indispensable pour éviter les remontées d'odeurs). Si vous préférez utiliser une autre évacuation, vous devrez boucher votre tuyau inutilisé.

Attention, l'évacuation d'un bidet se fait en diamètre 32. Prévoir une réduction 40/32 pour le raccordement sur le siphon mâle en 40.

Désolé mais il ne faut jamais réduire une évacuation.

Vous pouvez faire une réduction au niveau du canal (machine à laver) puis vous le jointez avec du silicone : ça va très bien marcher. (30/08/10)

Vous pouvez trouver des Cartouches de joint silicone pressurisée dans toutes les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB), ou dans une bonne Quincaillerie.

Personnellement, je trouve le pistolet très économique et très pratique. Par contre, il faut un bon pistolet (évitez ceux en tôle).

Pour commencer, il va être nécessaire de localiser d'où provient la fuite. Dans un premier temps, fermez le robinet d'arrivée des WC situé sur le côté du réservoir et actionnez le mécanisme de chasse pour vider son contenu. Ensuite, bien essuyer tous les endroits susceptibles d'où pourraient provenir la fuite : en premier entre la cuvette et le réservoir à la hauteur du gros joint en mousse de vos WC, en deuxième au niveau du joint entre le bas de la cuvette et le tuyau d'évacuation, en troisième à la hauteur du robinet d'arrivée d'eau, car il est peu probable que la fuite provienne de ce que vous appelez "le pied des WC" à moins que celui-ci ne soit fendu ou cassé. Ouvrez de nouveau le robinet d'arrivée d'eau, et observez d'où provient la fuite. Tenez-nous au courant après cette intervention.

Réponse de l'internaute :
Suivant vos conseils, j'ai fini par localiser la fuite : bêtement au niveau du robinet des WC. Je me suis donc lancée, j'ai suivi la vidéo et j'ai changé le robinet et les 2 joints. Pourtant à chaque fois que je remets l'eau, la fuite reprend de plus belle. Je suppose que cela vient du fait que j'ai trop ou pas assez serré les écrous, mais ce sont vraiment mes débuts en bricolage ! Alors je suis désolée de vous faire perdre votre temps avec ça mais si vous avez un tuyau pour être sûre de visser et serrer correctement les écrous, je vous en serais très reconnaissante. Merci d'avance. Alexandra.

Notre réponse :
Le serrage de l'écrou de votre robinet d'arrivée des WC doit être effectué au maximum sans forcer... Avez-vous remplacé vos joints par des joints du même diamètre et avez-vous mis des joints en fibre ou des joints en caoutchouc ? Pour essayer de limiter la fuite, mettez, si vous le pouvez, deux joints en fibre provisoirement, pour régler le problème de serrage de l'écrou. Vous pouvez aussi mettre sur le filetage de l'écrou du robinet, du ruban de Téflon (sorte de scotch blanc utilisé en plomberie), faire deux ou trois tours autour du filetage, ou avec de la filasse (fibre naturelle ressemblant à du crin) et procédez à la même opération qu'avec le ruban de Téflon. Ces deux produits sont disponibles dans les quincailleries ou les grandes surfaces de bricolage. Bon courage pour la suite.

Réponse de l'internaute :
Youpii ! J'ai réussi, en fait je n'osais pas serrer assez. Désolée de faire partie de la catégorie des "filles qui ne savent pas brancher leurs enceintes" (cf l'article de Libé), mais merci de m'avoir encouragée à tenter de le faire seule ! Je sais maintenant que ce n'était pas compliqué mais ce matin, je pensais appeler un plombier et m'en sortir pour 150€. Alors encore une fois merci pour votre dévouement et bonne chance à votre site pour la suite. Très cordialement, Alexandra.

Il existe plusieurs solutions pour nettoyer les cuvettes de WC, la plus connue : fermer le robinet d'arrivée d'eau des WC (petit robinet situé à côté du réservoir), actionner le mécanisme de chasse pour vider le réservoir, retirer à l'aide d'une éponge le plus d'eau possible au fond de la cuvette et verser de l'eau de javel pure dans la cuvette des WC, laisser agir une nuit, mettre des gants en caoutchouc et prendre une éponge de type scotch-brite (résistante à la javel) et frotter avec le côté grattant dans votre cuvette à l'endroit du tartre. Opération à renouveler régulièrement pour éviter que le tartre ne réapparaisse rapidement, à éviter dans le cas de fosses septiques. A la place de l'éponge, vous pouvez aussi utiliser une brosse pour WC. Il existe aussi d'autres produits plus ou moins efficaces, dérivés de javel et anti-tartre dans les supermarchés. Si cela n'est pas suffisant, deuxième solution : utiliser de l'acide chlorhydrique (sauf si votre installation est équipée d'une fosse septique), solution beaucoup plus efficace, mais pas très écologique, et très dangereuse car cela dégage des émanations toxiques. Comme la première opération, vider le réservoir, ensuite à l'aide d'une éponge retirer l'eau au fond de la cuvette, puis y verser un demi-litre d'acide chlorhydrique, laisser agir entre 10 et 15 minutes, faire bien attention de ne pas respirer les vapeurs. Cette opération n'est à réaliser qu'exceptionnellement, et ne pas renouveler aussi fréquemment que l'eau de javel. Une dernière précaution, ne pas utiliser d'acide chlorhydrique si l'émail de votre cuvette de WC est endommagé car cela risquerait de le détériorer encore plus. Bien rincer la cuvette des WC en actionnant plusieurs fois le mécanisme de chasse après l'intervention. Ne surtout pas utiliser la solution 1 et 2, car le mélange eau de javel et acide chlorhydrique provoquent une réaction chimique très dangereuse. Faire attention que l'acide chlorhydrique ne rentre pas en contact avec la peau et les yeux. Attention, après utilisation ne pas laisser la bouteille d'acide chlorhydrique ou d'eau de javel à la portée des enfants. Veillez à ce que personne n'aille aux toilettes pendant l'intervention. On peut se procurer de l'acide chlorhydrique dans les grandes surfaces de bricolage.

Essayez de vider au maximun le siphon à l'aide d'une brosse en effectuant des poussées de haut en bas. Puis, faire bouillir du vinaigre blanc (très important), et versez dans la cuvette. Laissez agir une nuit et tirez la chasse. Ca marche à tout les coups.

Acide chlorhydrique, efficacité absolue même avec 2 cm de tartre. Attention, il est impératif de vous équiper de gants, de lunettes de protection, d'un masque et ne pas laisser ce produit à la portée des enfants. Idem pour les bouteilles d'eau de javel dans les WC.

J'ai lu quelque part qu'on pouvait détartrer efficacement ses toilettes avec du Coca-Cola. A vérifier.

Il est fortement déconseillé d'utiliser de l'acide chlorhydrique pour des raisons simples. Premièrement, c'est un produit extrèmement dangeureux. Deuxièmement, il est absurde de pourrir l'eau des égoûts avec des produits chimiques très durs à traiter, alors que le vinaigre fait très bien l'affaire. Si 5 millions de lecteurs versent chacun 1 litre d'acide dans la cuvette de ses toilettes... cela fait 5 millions de litres d'acide chlorhydrique dans l'eau. A vous de choisir.

Vinaigre blanc chaud = efficacité garantie.

Quelle catastrophe de proposer de l'acide chlorhydrique à l'heure du réchauffement climatique et de la pollution. Mais quelle mauvaise idée vraiment.

C'est scandaleux vous voulez dire ! Encore beaucoup trop d'irresponsables dans ce pays.

Tout à fait d'accord, c'est absolument scandaleux de proposer d'utiliser de l'acide chlorhydrique. J'ajoute que l'eau de javel est également très polluante et qu'il est préférable d'utiliser du vinaigre bien chaud, solution la moins polluante et très efficace. Soyons tous concernés par l'avenir de notre planète et arrêtons d'attendre que d'autres le fassent à notre place ou qu'on nous impose de le faire !

J'ai essayé le vinaigre blanc bouilli et cela n'a rien donné : toujours aussi jaune sur les parois (je n'ai pas l'impression que cela accroche aux parois), et le brossage que dalle non plus. Je suis désespérée. Je suis locataire donc je ne peux changer la cuvette...

Il existe un produit d'entretien normal, WC net détartrant n°1 vendu en grandes surfaces. Essayer de vider la cuvette le plus possible et vider le flacon. Laisser agir le plus longtemps possible (je l'avais fait avant de partir en vacances une semaine). La cuvette peut rester bleutée quelques temps mais retrouve sa couleur d'origine à la longue. Ensuite entretien normal toutes les semaines avec le même produit.

L'acide chlorhydrique est plus efficace. Ne faites pas attention à ces "pseudo écolos hypocrites".

Une solution écologique mais qui demande des efforts, asperger les couches de calcaires de votre cuvette de wc, puis au bout de 30 minutes avec un petit marteau et un petit tournevis commencer à faire sauter le calcaire avec beaucoup de délicatesse sinon vous risquez de faire sauter l'émail. Puis recommencer à remettre du vinaigre chaud pour éliminer le résiduel autant de fois que nécessaire. Cette solution est longue, mais évite l'utilisation de produits chimiques. Si cela ne suffit pas il existe un produit chimique appelé silicène un dérivé de l'acide chlorydrique mais qui est moins polluant. Sinon faites changer votre cuvette, et si vos moyens vous le permettent faites installer un adoucisseur, ce qui protègera vos installations sanitaires durablement ainsi que votre électroménager. Bonne chance.

Verser du vinaigre d'alcool (vinaigre blanc) dans la cuvette et laisser 1/2 journée avant d'évacuer et de frotter si besoin. J'ai eu le pb dans des WC et cela a été efficace à 100%.

Bonjour. Ca me fait bien rigoler vos histoires de planète. Mais une chose qui est bonne pour elle : vous changer de WC et vous aurez une cuvette toute blanche. 1 milliard de chinois pollue bien plus qu'un litre d'acide. Plombier j'ai été toute ma carrière. Avec ½ litre d'acide pendant ½ heure vous retrouverez la blancheur Persil dans votre cuvette. Je suis ok pour faire le maxi sur terre, mais ½ l + 10 l d'eau après, c'est comme du vin avec de l'eau. Mais c'est juste mon avis. Si les gens qui se posaient la question et qui n'ont pas de fosse sceptique mais le tout à l'égout m'écoutent, vous sauvez vos WC d'une mort certaine. Ca ne va pas déranger l'écosystème non plus, rassurez-vous. Les hommes verts vont enrager, mais les litres de vinaigre n'y feront rien. Il est bon pour les petits entartrages comme les aérateurs des robinets, les faïences, mais pas un WC. A+

Bon, il faut arrêter la psychose sur l'acide chlorhydrique, les ions h3o+ sont simplement beaucoup plus concentrés que dans le vinaigre, mais dans les deux cas ce sont des acides et une petite quantité d'acide chlorhydrique diluée dans l'eau des égouts ne modifie par réellement le ph de ceux-ci, seule la concentration élevée en ions h3o+ rend l'acide dangereux, une fois dilué c'est pas pire que du vinaigre ou même un bon vin, certains de ces derniers ayant des ph proches de 3 (très acides même des bons vins et oui...), après oui, il faut des gants et des lunettes, et l'astuce suprême, c'est qu'après avoir laissé agir l'acide (et là c'est vrai que c'est une quasi remise à neuf du toilette, plus blanc que blanc, Omo, Persil et compagnie), on y ajoute une quantité égale de lessive de soude, et là, réaction chimique exothermique attention à pas plonger les mains c'est chaud, mais il ne reste plus que de l'eau salée parfaitement écolo car (H3o+ + Cl-) + (Na+ + OH-) --> (Na+ + Cl-) + 2 H2O + Chaleur soit en français acide chlorhydrique + soude --> sel de mer + eau + chaleur et voilà que nos pauvres petits égouts n'auront qu'à subir un peu d'eau salée, cqfd j'ai une entreprise de rénovation et c'est la solution que j'applique car de très loin la plus efficace et la plus écolo, et je suis parfaitement sûr de moi, j'ai un parcours universitaire en sciences (oui je sais c'est atypique pour un entrepreneur dans le bâtiment mais c'est comme ça).
A+ j'espère avoir mis tout le monde d'accord et espère avoir fait des émules de cette méthode qui permet aussi de déboucher très efficacement en éliminant le tartre parfois inaccessible et sur lequel les pompes n'ont d'efficacité qu'éphémère en poussant simplement le papier qui obstrue sans enlever le bloc de tartre qui retient les futurs bouchons, résultat l'entreprise vient déboucher tous les ans sans traiter la cause profonde du problème.

La soude (base) neutralise l'acide chlorhydrique, mais au cours de la réaction qui est somme toute très efficace (même pour tuer des taupes) il y a dégagement de gaz chloré très agressif, alors ne respirez pas trop près de la cuvette... Une unique bouffée m'a brulé plusieurs heures, je vous conseille de bien ventiler après votre chasse au tartre.

L'acide chlorhydrique c'est l'idéal, et pas du tout nocif pour les égouts bien au contraire, mais il faut l'utiliser pure et bien vider le siphon des WC avant, et prendre les précautions nécessaires.

A chaque fois que vous allez aux toilettes, n'oubliez pas de tirer la chasse d'eau, même la nuit, ça vous évitera les problèmes d'entartrement.

Pour tirer votre tube PER, l'idéal est de l'accrocher à une aiguille, soit un fil que vous aurez passé en l'attachant à l'ancien en le retirant; attachez ensuite votre aiguille à votre nouveau tube , et pour éviter que les bords du tube n'accrochent dans la gaine, vous mettez un peu de scotch d'électricien en bout de votre tube. Il est aussi déconseillé d'effectuer cette opération par température trop basse, ce qui le rend trop rigide.

Il serait préférable de raccorder les 2 tuyaux ensemble avec une jonction à glisser avec une pince spéciale.