PLOMBERIE

Bonjour, mon plombier m'a conseillé de ne pas régler la température du chauffe-eau trop haute car cela favorise la création du tartre. Bonne chance.

Mettre un raccord diélectrique sur la sortie eau chaude du ballon, c'est la solution.

Bonsoir, je suis plombier sur Montpellier. En effet la présence de calcaire dans la région est importante. Prétexter la nécessité d'une une résistance en céramique est un simple prétexte pour changer le cumulus et augmenter le prix. Uniquement changer la résistance aurait suffi. Conseil : Installez un adoucisseur. vous ne rongerez plus votre cumulus, vous n'aurez plus ces taches de calcaire dans vos WC, vous ne changerez plus vos mécanismes de chasse… Vos robinets ne seront eux non plus attaqués par le calcaire et ça leur assurera un bon débit. De même, la chaudière n'aura plus de problème d'eau chaude car l'échangeur ne sera plus attaqué.

La production d'eau chaude ne doit jamais dépasser 60 degrés pour limiter la formation de calcaire. Si cela ne suffit pas prévoir un adoucisseur.

Bonjour, j'ai eu le même problème et je l'ai réglé en envoyant de l'eau mélangée à de l'eau de javel dans les renvois au sous-sol, ces renvois qui ressemblent à ceux qu'il y a dans le fond des douches. Cette odeur est due à une accumulation d'eau corrompue dans le renvoi. Je dois le refaire environ tous les 6 mois.

Bonjour, mettez un clapet anti-retour vertical (ou horizontal) diamètre 32 PVC sur la canalisation PVC verticale (ou horizontale selon le cas). Attention au sens de fléchage : flèche dans le sens de l'écoulement.

Bonjour, le siphon du groupe est vide, donc l'odeur remonte par les tuyaux. Il faut mettre de l'eau dans le siphon est le problème disparaîtra. Hubert.

S'il y a un siphon remplissez-le d'huile qui ne s'évapore pas, contrairement à l'eau.

Il existe du tuyau rigide à coller, le HTA2 ; il tient la pression et la température.

Couper l'eau et démonter toute la tête du robinet (le haut), gratter le siège de clapet avec un rodoir (outil), bien nettoyer le presse-étoupe (vis sans fin dans la tête du robinet) et graisser légèrement. Remonter le tout.

Changer le robinet, coût entre 10 et 30 € un peu partout.

Au début de votre arrivée d'eau, après votre compteur d'eau.

Le coup de bélier est dû à une fermeture rapide d'un robinet, c'est un choc pour simplifier. L'installation d'un anti-bélier est préconisée au plus proche des points de puisage.

Je dirais au plus proche (et le mieux possible pour "encaisser" le choc) de l'endroit où vous entendez le choc actuellement.

Bonjour, c'est à cause des pertes de charges : le diamètre des flexibles du by-pass raccordé sur l'adoucisseur sont insuffisants.

Ca n'a rien à voir avec des problèmes d'électrolyse. L'électrolyse entraîne des problèmes corrosifs uniquement sur les pompes ou les canalisations.

Aucun rapport avec la question posée, mais combien de M² d'eau utilisez-vous par an, pour ce genre d'installation.
Je demande ça parce-que je souhaite en faire construire une.

Séparer le siphon de votre lavabo par la vis du-dessus (du lavabo) et y mettre une bonne couche de mastic silicone en vente dans tous les magasins de bricolage. Remonter et visser.

Souvent sur ce type de problème il faut poser un vase d'expansion sanitaire pour absorber la montée en volume d'eau du ballon.

Deux réducteurs de pression en série, réglés à la même pression, sur une même alimentation d'eau sanitaire : ça ne fonctionne pas. Le delta de pression n'est pas assez important entre les deux, et "ils se marchent dessus". Je vous conseillerais un test avec un seul réducteur de pression, celui qui doit se trouver à proximité du compteur.

J'avais le même souci, et après changement de groupes (3X) j'ai changé le réducteur de pression... c'était lui qui était endommagé...

Où se trouve la fuite ?

Serrer le presse-toupe. Sinon coupez l'eau au compteur et démontez-le afin de faire un joint à la filasse gebatout (attention cela demande du savoir faire) ou utiliser un produit dit filétifix marque virax : mettez-en sur le filetage et revissez à la main sans serrer, laisser sécher 5 minutes puis remettre en eau : efficacité garantie.

Non il n'y a pas de risque.

Un professionnel a débouché l'installation des eaux usées de la maison de mon beau frère en introduisant, côté fosse septique, un tuyau avec de l'eau sous pression. L'installation était complètement bloquée par l'amalgame de savon, lessive et autres cheveux et ça s'est bien nettoyé. Si vous le faites vous même, il serait peut-être prudent de commencer avec une basse pression et augmenter doucement si rien ne ressort des tuyaux. Je ne me rappelle plus la longueur de ces flexibles vus dans un magasin de bricolage, mais de toute façon avec les coudes vous ne remonterez pas jusqu'au bout de l'installation. Souvent ce n'est qu'un bouchon localisé. Bon courage.

Votre WC est-il au rez-de-chaussée ou à l'étage ? Une salle d'eau à côté ? J'attends votre réponse.

C'est un problème de décompression car comme beaucoup d'installateurs vous n'avez pas de ventilation secondaire.

Installer un clapet anti-vide le plus près possible du WC, avec une selle de branchement ou un raccord à collerette.

Oui ça existe c'est une peinture spéciale évier qui est vendue en kit (90€ chez Leroy Merlin) et c'est efficace.

C'est cher 90 € ; Rt la peinture Ox'direct Carrelage de Bricomarché à 18 € le demi litre ?

C'est peut-être un point de rouille ? Si c'est le cas votre cumulus est mort.

Bonsoir, effectivement le problème peut s'avérer coûteux car vous avez un problème de dimensionnement de tubes d'alimentation à savoir que si la section des tubes de la baignoire sont insuffisants, vous avez forcément un problème de débit. La solution est de refaire les conduites d'alimentation...

En plus du problème de diamètre des tuyaux, cela peut également venir du mitigeur, un mitigeur réduit considérablement le débit d'eau (et ce malgré les données techniques du fabricant)... préférez un mélangeur !

Ca peut aussi être l'aérateur du mitigeur qui est bouché. Le démonter à la clé à molette, appuyer sur les grilles pour les faire sortir, nettoyer et replacer les grilles.

Bonjour, vous devez fermer les vannes eau chaude et eau froide. Puis défaire les tuyaux (souvent des flexibles) du boiler. Il y a normalement une vanne ronde (rouge ou jaune) qui tourne par à coup, manoeuvrez-la pour purger votre boiler.

Il faut installer un vase sanitaire entre le groupe de sécurité et le ballon. Le volume de ce vase dépendra du volume du ballon, de la température maximum ainsi que de la pression d'eau de ville et la pression d'ouverture du groupe de sécurité.

Sur le site : www.cgr-robinetterie.fr/cgr_fiches_techniques/FTVEXBAL.pdf, il y a un tableau de calcul. Le vase à expansion sanitaire est blanc et s'appelle un vexbal.
DMD

Chalumeau, clés à molette, coupe tube, pince multiprise, clés à griffe, cintreuse ou cintrette, clés plates, clés à pipe, clés Allen et une pince à emboîture. Eventuellement, un appareil à battre les collets battus (matrice) et un appareil à piquage pour se piquer par exemple sur un tube déjà existant perpendiculairement.

Bonjour. Moi, étant plombier, j'utilise plus le cuivre, je ne fais que le multi-couche avec la pince à sertir, l'évaseur, etc. Cordialement.

Je vous conseille d'installer un système anti-coup de béliers sur votre canalisation d'eau froide.

Vérifiez et nettoyez le clapet interne du groupe de sécurité. Il ne se ferme probablement pas bien. Vous pouvez en vérifier le fonctionnement en soufflant dedans après démontage. Le passage ballon vers l'eau froide doit s'obturer et s'ouvrir, en soufflant à l'inverse : eau froide ballon.

Je vous conseille d'installer un anti-bélier sur le réseau si votre habitation comporte un étage, celui-ci devra être placé le plus haut possible afin d'assurer toute son efficacité.

La seule norme pour une baignoire est son débit d'alimentation DTU 60-11 (0,33 Litre/seconde). On a des baignoires de 150 à 260 L et les baignoires d'angles font généralement 300L.

Bonjour. En fait cela est dû à la montée en température de l'eau qui augmente donc de volume. Du fait qu'il n'y a pas de puisage d'eau et que le groupe de sécurité empêche l'eau de repartir dans le réseau eau froide (c'est le but du groupe de sécurité), l'eau s'écoule dans le siphon du groupe de sécurité.
Pour y remédier il faut mettre un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe de sécurité (très rarement fait, mais pour moi cela devrait être obligatoire). Mais attention ce vase d'expansion doit être certifié ACS (pour utilisation sur eau potable). On n'en trouve pas chez les marchands de bricolage, mais chez les grossistes en sanitaire.
Voir les fabricants de type Pneumatex, Flamco ou Reflex, qui font ce type de produits. A+

Il faut vérifier le mousseur du bec de la cuisine qui peut être encrassé, quant à la pression, vous pouvez la contrôler grâce a un débitmètre que vous trouverez dans une grande surface de bricolage, ensuite réglez bien votre limiteur de pression et ça devrait fonctionner.

Vérifier l'électrovanne de votre sanibroyeur.

Moi je dirais vérifier qu’il n’y ait pas de résidus de colonne montante soit à l’entrée du flexible, soit au niveau de l’électrovanne.

Oui votre Sanibroyeur fonctionne à moitié, peut être du côté de l'électrovanne, toujours est il que ce n'est pas un problème de plombier. Préférer quelqu'un qui est spécialisé des Sanibroyeur , ca ne coûte pas plus que ça.
Cordialement. (01/08/10)

Bonjour à tous. Pour ma part j'ai un problème avec mon WC Sanibroyeur. Après bruit bizarre, j'ai démonté mon Sanibroyeur et apparemment il n'a pas broyé que du papier toilette ! lol
Le moteur fait du bruit mais il ne fait presque rien tourner. Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème ? Merci à vous. (12/09/10)

Il vous faut démonter la poignée avec une clé alène spécifique. Extraire le système de la tête. Entre chacun des éléments formant le système mettre une fine couche de graisse silicone. Remonter le système puis le ré-insérer dans l'orifice puis revisser la poignée.

Je n'ai pas de réponse à apporter mais par contre j'ai exactement le même problème avec un mitigeur pour l'évier de la cuisine. Est-ce un problème de joint ou de réglage ?

J'ai aussi le même problème. Je viens de changer mon mitigeur par un mitigeur Ikéa premier prix. Et depuis, j'ai du bruit lorsque l'ouverture est intermédiaire. Ai-je mal installé le mitigeur ?

Même problème et pas de réponse, avec un mitigeur neuf tête céramique et pas seulement en réglage intermédiaire.

Le mitigeur fait du bruit quand il n'est pas adapté au diamètre des tuyaux. Souvent dans les constructions neuves, les tuyaux sont de petit diamètre. Les mitigeurs bon marché, en général, font un bruit infernal dans toute la maison. L'achat d’un mitigeur de qualité est primordial.

Le plymouth ou polyéthylène est utilisé pour les arrivées d'eau. Généralement il est utilisé jusqu'à la répartition de l'eau dans une habitation. Ensuite, c'est des tuyaux de cuivre ou de PER qui prennent le relais.

Attention : vérifier que le PE comporte une bande bleue (PEHD). Dans ce cas il peut être utilisé pour l'adduction d'eau, sinon s'il ne comporte aucune bande, il faut seulement l'utiliser pour l'irrigation (PEBD). A noter qu'il existe du PE avec une bande jaune pour le Gaz.

Sur tube écroui, c'est à dire en barres non recuites, il n'est vraiment pas conseillé d'essayer, car déja trés dur physiquement, mais surtout le tube se plie à tous les coups... Il existe cependant du cuivre en barre "demi dur" avec lesquelles cela se pratique sans probleme à condition bien sûr de connaître les techniques de façonnage, d'avoir l'outillage adapté, et de ne pas prendre du cuivre de diamètre trop important, après cela devient déliquat au même titre que le cuivre écroui...
Sinon, il suffit d'utiliser du cuivre en couronne (cuivre recuit) qui se travaille très facilement, mais qui nécessite un bon redressage afin que ce soit plus esthétique.

Bonjour, on trouve aussi très facilement dans tous les bons magasins de bricolage ces fameaux chapeaux de gendarme et ceci pour toutes les dimensions usuelles. C'est un précieux gain de temps.
Sinon, pour ce qui est de les faire soi-même, bon courage, même avec un gabarit ce n'est pas aisé, alors pour obtenir la même qualité de finition... L'aspect esthétique compte aussi.

En chauffant la partie de tube écroui au chalumeau -ou sur le brûleur de la cuisinière- au rouge sombre pendant 3 à 5 minutes il devient recuit et se travaille comme le tube en couronne. Les outils de ceintrage restent indispensables.

Chapeau de gendarme avec une cintreuse d'établi formule (3x le diamètre de l'obstacle) + (2x le diamètre du tube à cintrer), voir les schémas de mode opératoire joint.
Réponse Bricovideo : Vos schémas ne nous étant pas parvenus, merci de bien vouloir nous les renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse, ou bien directement par mail en stipulant le numéro et le thème de votre question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.

Prendre un mètre calculez l'axe du passage du chapeau ensuite le porter sur la tyauterie, faire un coude à 90, ensuite faire un coude à 45 de chaque côté.

Il suffit d'avoir un chalumeau acétylène + oxygène à disposition ensuite tracer son axe, puis 2 fois le diamètre vers vous et 1 fois le diamètre à l'opposé. Ceci ne marche que pour les diamètres allant jusqu'à 16.

Il existe des chapeaux de gendarmes tout prêt il n'y a plus qu'à souder d'un côté et de l'autre. (12/04/10)

Sur la partie rigide en cuivre, mettre un écrou à joint gripp au bon diamètre. Visser dans ce même écrou, un raccord laiton mâle ou mâle/femelle selon le type de branchement du flexible (M ou F). Visser ensuite le flexible dans le raccord laiton en empêchant le flexible de se torsader à l'aide d'une pince multiprise.

Sur la partie rigide braser un écrou G-cu. Choisir son diamètre, ensuite raccorder avec un flexible femelle.

Il suffit de faire un collet battu, ensuite de visser 1 mamelon égal ou une réduction mâle / mâle.

Je rencontre le même problème depuis ce matin !!! au secours !!!

Voir si la membrane est percée.

Pour ce genre de problème, il faut d'abord prendre en compte que l'alimentation veilleuse et l'alimentation G du Ch. E sont différentes. Il pourrait s'agir de la membrane boîte eau. C'est elle qui actionne le clapet d'admission gaz. Voir avec un magasin sanitaire qui a des membranes de rechange selon les modèles.

A 90 % il s'agit de la membrane qui heureusement ne coûte pas très chère (moins de 10 €) et n'est pas trop compliquée à changer mais attention, néophyte s'abstenir selon le modèle le changement va être différent. Couper le gaz, couper l'eau, démonter la veilleuse, dans bien des cas elle se trouve dans le bloc situé sous la rampe de brûleur qui parfois est à démonter aussi.
La membrane est généralement située dans un bloc tenu par 5 à 6 vis. Attention au joint en desserrant. Là vous avez une petite membrane en caoutchouc qui, si elle est morte, va être à peine percée par un trou gros comme un chat d'aiguille, mais ça suffit pour ne plus que ça marche. Profitez du fait d'avoir démonté votre bloc pour mettre un peu de graisse sur le piston qui est poussé par la membrane généralement quand il en manque. Vous avez votre rampe de brûleur qui marche encore alors que vous avez coupé l'eau et qui finit par s'éteindre tout doucement. Remonter le tout. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz, puis d'eau et hop ça marche de nouveau !

Membrane percée.

Un défaut de thermocouple, le petit tube cuivre. Sur ces chauffe-eaux de Saunier Duval c'est souvent la cause. Cela maintient le clapet gaz ouvert. (15/08/10)

Soit vous le faites monter par votre gestionnaire d'eau (coût 90 à 100 €), soit vous achetez un col de cygne et un adaptateur pour 20 € environ. Il suffit de visser l'adaptateur sur le PE d'eau à la sortie du compteur d'eau.

C'est une blague ? Une vanne quart de tour en laiton vissée directement sur le plymouth suffit, le bec de cygne n'y restera pas longtemps et n'est vraiment pas nécessaire je crois que l'on s'est moqué de vous.
(12/04/10)

Il suffit simplement d'ouvrir le groupe de sécurité sur la position vidange, et de créer un appel d'air en dessérant légèrement l'écrou de départ ECS (eau chaude sanitaire) sous le chauffe-eau. Il n'y a plus qu'à attendre...

Pas besoin de vider le ballon pour changer un groupe de sécurité, fermez le robinet général d'arrivée d'eau et démontez le groupe de sécurité, desserrez légèrement l'écrou de l'eau chaude, ça fera un appel d'air. Voir aussi ici des informations complémentaires, ce sujet ayant déjà été traité sur ce forum.
Remplacer groupe de sécurité

Il faut ouvrir l'eau chaude afin de laisser l'air (pression) passer. Ca devrait suffire à remplir votre chauffe-eau plus rapidement. Il faut bien chasser l'air. Ne restez pas à côté du robinet car vous risquez d'en prendre plein la figure à la fin du remplissage. Il est conseillé de purger une fois par mois le chauffe-eau. Tournez le bouton de vidange doucement pendant 2 à 3 secondes, cela suffit pour chasser l'air qui aurait pu rester ou apparaître. Cela a son importance ! Ne pas fermer l'arrivée d'eau pour chasser l'air !

Faites attention, car cependant il reste tout de même le risque qu'en actionnant la purge du groupe de sécurité, du calcaire ne vienne se déposer à l'endroit de l'obturateur de vidage et que donc, le groupe goutte en permanence. En faisant ça, vous risqueriez de vider votre tirelire pour des groupes de sécurité de temps à autres. Bien évidemment si vous habitez dans une région non calcaire cela reste à voir. Si vous habitez en Ile de France je ne le vous conseille pas. Je suis apprenti plombier. Vous pouvez me faire confiance.

Pour démonter un groupe de sécurité il suffit de casser la pression. Fermez les robinets, dévissez le groupe, bouchez le tube avec un bouchon en liège, faire le joint, enlevez le bouchon, revissez le groupe neuf = économie d'eau et de temps.

Bonjour, regardez la pression de l’eau froide. S’il y en a, démontez les mousseurs des robinets.

Bonjour,
Les réponses 2,3 et 4 sont tout à fait exactes.
Désolé pour la réponse N°1, Si le fait de purger une fois par mois est exact (ou recommandé en tous cas) la raison est absolument fausse, car l'air va au dessus, du côté de la sortie d'eau chaude.
Pourquoi est-ce recommandé ? Simplement pour créer par une pseudo vitesse, l'évacuation de particules de calcaire situées près du déflecteur d'eau froide. En effet cette purge ne marche pas trop bien car la pression de l'eau du réseau est toujours présente et va directement à l'évacuation.
Pour être efficace, il, faudrait fermer le robinet d'arrivée EF du groupe et actionner la soupape (le volume de chasse correspondra au volume du à l'élasticité de la cuve). Ré-Ouvrir ensuite l'EF et refaire la même opération, cette fois pour chasser les particules éventuelles prises sur le clapet.
Pour la question initiale, le chauffe eau doit très certainement être plein de calcaire (y compris le tube intérieur d'eau chaude).
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter
lokistagnepas.canalblog.com articles 5 et 6, où vous trouverez un schéma de principe d'une chauffe eau ainsi que des détails sur le calcaire. Cela vous aidera à comprendre les éléments.
Regardez de plus votre rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau, vous devriez trouver des indications sur la dureté de votre eau. (Au dessus de 20 à 25 °F votre eau est "bien" calcaire et le cumulus peut être assez rempli !
Meilleures salutations.
bricolsec

Vous pouvez changer votre lavabo vous-même car cela ne se répare pas, c'est pour cela que votre propriétaire vous demande 116 €, ça doit être le prix du remplacement sans la main-d'oeuvre, ce prix étant raisonnable, le tout étant réalisé par un plombier professionnel.

Votre assurance responsabilité civile ne couvre pas ce dégât ?

Bonjour, J'ai le même souci et j'ai décidé de changer moi-même le lavabo. Il ne coûte que 15 € dans le commerce. C'est tout de suite plus abordable !

Faire en soudo-brasure mais surtout pas en argent (soudure d'argent nécessitant trop de température).

Bonjour, je suis frigoriste et je soude à l'argent quand ce n'est pas les mêmes matériaux. Exemple : cuivre sur laiton. Question de coût et pour les autres je soude au phosphore.

J'ai travaillé avec des frigoristes. Ils soudaient avec une baguette de soudure cuivre/phosphore spéciale Clim. En vente chez un fournisseur professionnel.

Bonjour, moi je brase les tubes frigorifique avec de la 40% d'argent et de l'azote dans les tubes.

Il vaut mieux souder au phosphore l'argent a une température de fusion trop élevée.

Bonjour,
40 % d'argent sous azote... mais réservé aux professionnels car fortes pressions, fluide polluant et danger de brûlure par le froid ! Cordialement.

J'ai été formé il y a 20 ans environ au Costic en brasure forte et autres procédés de soudure, j'ai également le diplôme GDF (brasure passée aux rayons X).
En froid j'ai toujours préféré des baguettes non enrobées à 40% d'Ag, la résistance meca est de 480MPa et suivant son origine elle se compose de Laiton (cu+zn) Ag et etain (maxi : 700°C).
Les anciennes étaient composées de laiton+ag+cadmium (600°C).
Pour les nouvelles climatisations et PAC Japonaise ou type Japan les constructeurs préconisent de braser à 6% point de fusion 660°.
Je dois aller faire un stage de brasure à Bron dans 2 mois. Je pense que c'est une raison économique plus qu'autre chose, les arguments que j'ai entendu jusqu'à présent sont faux (grosseur de molécule, résistance mécanique...).
Cependant, sur ces petites machines split il est vrai que l'huile POE est bien plus hygroscopique et qu'il faut un travail soigné (pas de filtre déshydrateur, uniquement des filtres à grillage).
Même sur ces gros réfrigérateurs split divers (dernièrement 2 Toshiba 1 drv et un rav).
Jusqu'à présent j'ai toujours brasé à 40% d'Ag. Et je n'ai jamais eu de fuite même 1 gramme par an.
Bon courage.

Voir dans un magasin de bricolage, vous trouverez tout ce que vous voulez en robinetterie dans le rayon plomberie, modèle : belle époque neuf.