PLOMBERIE

La patte epoxy est très efficace mais il faudra la chauffer pour qu'elle prenne vite.

Mettre du silicone sur le raccord.

Il existe des bi-composants spéciaux pour tube pvc vendus en magasins de bricolage.

Le mieux est de rappeler le plombier, sinon pour éviter que cela recommence remplacer ce tuyau par un tuyau en PER 19/25 qui ne coûte pas très cher.

Jamais de PER enterré ! A cause du gel !

A 1 mètre de profondeur, je ne pense pas qu'il gèle !

A 1m de profondeur ça gèle. Pour que ça ne gèle pas, il faut au moins 1.30m

S'il s'agit de polyéthylène (avec ou sans bande bleue), il est préférable de :
1°) contrôler la pression et installer un réducteur si besoin.
2°) le remplacer à la prochaine fuite par du PVC pression.

A 1,00 mètre ça ne gèlera pas. C'est très largement suffisant. J'imagine d'ailleurs que vous n'avez eu aucun problème de gel à ce jour.

J'ai le même problème et un ami plombier m'a confirmé qu'un mètre suffit amplement pour ne pas geler.
Par contre, faut-il l'enterrer dans le sable avant de le recouvrir de terre ? Je n'ai pas eu de réponse concernant cela...

La réponse dépend du lieu où se trouve la fuite.
Pour ma part, je changerais le tuyau dans son intégralité par un PE de diamètre 25 (pas de PER) que vous enterrerez entre 80 cm et 1 mètre car le sol ne gèle pas en dessous de 80 cm en France.
La pose de cette canalisation AEP doit se faire dans du sable pour la protection de cette dernière car le sol pouvant contenir des objets saillants peut venir percer le PE.
Si la fuite est visible remplacer le morceau percé et en mettre un neuf raccordé par deux raccords en laiton nommé MR en 25 il en existe en plastique nommé PLASSON mais ne servent que dans le cas de raccords provisoires. Bon courage.

Bonjour, l'installation de l'alimentation en eau potable de ma maison est en cours.
Je suis inquiet car la tranchée fait 65m et la canalisation comporte 2 raccords en laiton enterrés sans regard pour y accéder. Est-ce normal ? Dois-je exiger qu'il y ait un regard de visite ?
Merci pour vos réponses. Bonne soirée. Jluc. (18/10/10)

Votre question manque de renseignements. A quelle distance se trouve le tube existant, en quelle matière ? De quel diamètre ? Vous raccordez-vous sur une extrémité ou au milieu d'un tube qui passe ?

La fontaine a une hauteur de 1.75 m. L'eau coule par un tube de cuivre de 3/8 pouces, qui traverse le haut, et qui est troué tout le long pour faire couler l'eau verticalement sur une vitre lisse.

Il serait envisageable de mettre un robinet de piquage, si aucun robinet n'est présent (type machine à laver). mister micke

Reportez-vous aux questions / réponses N° 173, 376 et 381.

Il faut installer un limiteur de pression d'eau avant votre ballon.

Essayez tout simplement de lui taper dessus. J'ai eu le même problème sur un chantier et c'est ce que j'ai fait. Depuis pas de nouvelles.

A mon avis il s'agit d'une surpression du réseau d'eau donc je vous conseille de poser un réducteur de pression avant le groupe.

Il ne faut surtout pas poser un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité mais plutôt avant l'arrivée d'eau froide sur le ballon, le but étant de réduire la pression d'arrivée sur le ballon. Sinon le ballon ne sera pas protégé contre une éventuelle pression anormale créée lors de la chauffe.

Le ballon, ou vase d'expansion, sert à compenser les variations de pression dans l'installation.
Involontairement, vous fournissez la réponse dans votre question : pour pallier à l'augmentation de pression, le vase d'expansion laisse rentrer l'eau pour diminuer la pression dans le système.
Lorsque celle-ci est trop élevée, c'est le groupe (soupape) de sécurité qui entre en fonction.
Dans votre cas, ce n'était pas le groupe de sécurité mais bien le ballon qui est défectueux. En effet, celui ci doit être vide pour permettre l'expansion de l'eau.
Un ballon plein d'eau est un ballon endommagé(membrane percée) et inopérant.
Remplacez ce dernier et tout rentrera dans l'ordre.
J'espère avoir été suffisamment clair dans mon explication.
Bien à vous.

Bonjour. Je crois qu'avant de remplacer quoi que ce soit dans votre cas, il serait de bon ton de mesurer la pression de l'installation, car si cette pression est trop importante (plus de 4 bars à l'arrivée), vous pourrez changer tous les groupes de sécurité que vous voulez, le résultat sera le même, et dans votre cas, un écoulement "à froid" sur un groupe neuf, laisse supposer une trop forte pression.
Néanmoins, ne perdez pas de vue, que même avec une pression"normale" (3 à 3,5 bars à froid) pendant la chauffe de votre ballon, un écoulement peut se produire sur votre groupe, allant jusqu'à 3% de la capacité totale du ballon en 24 heures. Il n'y a rien d'anormal à ce stade.
Cordialement. MDR84 (14/10/10)

Il faudrait peut-être serrer l'écrou (le plus gros).

Bonjour ! La fuite doit se trouver au niveau de la cartouche thermostatique c'est assez compliqué à démonter, si vous ne vous y connaissez pas ! Souvent mieux vaut en acheter une autre que vous trouverez pour pas très cher à partir de 20 € et de bonne qualité dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Cordialement.

Il faut acheter un furet dans un magasin de bricolage, c'est radical.

Bonjour, après plusieurs litres de produit déboucheur sans effet, j'ai acheté un furet mais impossible de lui faire passer la pipe du WC. C'est un vieux modèle, et il a été posé sur du ciment et bien sûr les vis de fixation sont coulées dedans. Quel produit toxique puis-je tester sachant que je peux le récupérer dans le regard, tanpis pour mes tuyaux. Merci. Hugues

Un débouchoir, sorte de serpentin à manivelle que l'on peut louer pour 6 à 8 $, par jour... et ça marche. Bonne chance... Ben-ur.

Dans certains cas, le déboucheur Destop c'est radical pour les matières organiques.

Attention, les produits, genre destop, provoquent des amats de matières grasses et donc des bouchons supplémentaires, à éviter. Le mieux reste le furet, sorte de serpentin métallique (quand il veut bien passer).

Acheter de l'esprit de Sel (Acide) +/- 1,50 € / Litre, largement assez pour WC ceci débouchera vos tuyaux après 30 minutes.
Attention produit dangereux.

Je déconseille tous les produits. Les 2 seules solutions sont de déboucher avec un furet, ou avec une pompe à déboucher qui coûte dans les 60€.

Toutes les solutions proposées, sauf celle à l'acide, sont bonnes à prendre dans la mesure où elles sont applicables.
- La moins coûteuse (entre 5 et 8 € pour 3-5 litres), reste le traitement à la soude caustique concentrée et chaude, pas tiède... (NaOH, produit extrême agressif à l'égard des dépôts "organiques", l'acide attaque les dépôts minéraux), les marques comme Destop et les autres y font largement appel. La méthode consiste à verser dans le WC 3 à 5 litres de soude caustique (à l'heure actuelle, souvent vendue sous forme liquide, sinon sous forme de sel), et y ajouter 2 à 3 litres d'eau bouillante (en versant doucement sans faire d'éclaboussures) ; et laisser agir 10-12 heures (une longue nuit). ATTENTION le procédé est potentiellement très dangereux, il faut porter des lunettes (c'est impératif, la peau se régénère (parfois), les yeux... jamais ou presque). Cette technique n'élimine pas complètement les serviettes hygiéniques ou les tampons (cause fréquente de bouchon), elle est par contre assez efficace sur les paquets de matières fécales mélangées à du papier (c'est en général le papier qui pose problème, en fait).
- Les actions mécaniques avec un simple fil de fer, un tuyau, un furet, ou tous les outils de curage avec flexibles sous pression, sont plus rapides, plus chers souvent, plus efficaces toujours. Il existe même la possibilité de louer une caméra d'inspection.
- La méthode de la ventouse fonctionne encore mais dans ses versions modernes (une espèce de pompe plus ou moins bien foutue et plus ou moins chère).
En conclusion, le problème est que de toute façon, si bouchon il y a, c'est que soit la tuyauterie n'est pas adaptée à l'usage qu'on en fait (ex; ancienne installation dans laquelle on déverse des "tonnes" de papier et des produits dits d'hygiène féminine), soit la tuyauterie a été mal faite (méplats, coudes trop serrés, dépôts de maçonnerie (ciments, morceaux etc.), tuyaux cassés envahis par des racines (à l'extérieur), et j'en passe. Bon mais en fait les tuyaux bouchés ce n'est pas un gros problème en général, ça prend un peu de temps c'est tout.

Bonjour, je suis désespérée, car j'ai tout essayé les produits soi-disant radicaux ! que l'on trouve dans le commerce (grandes surfaces) j'arrive à faire passer les matières grâce à une grosse ventouse, et cela fonctionne, mais bon je ne peux quand même pas faire ça tous les jours ! Ou puis-je me procurer cette soude caustique ? Est-ce vraiment radical ? Pour cette pompe on peut se la procurer où ? Est-ce qu'un plombier, fait ce genre de dépannage ? Car j'en ai déjà pour pas mal d'argent de dépenser ! et j'en suis toujours au même point ! Pensez-vous que je doive faire appel à un professionnel, ou que j'achète cette fameuse pompe si je la trouve ? Le fameux furet je l'ai acheté ! il ne veut pas passer le premier coude, les toilettes sont vieilles de plus de 25 ans. Merci pour vos réponses. Satheene

La solution la plus adaptée semble être de faire appel à un pro. En effet, au bout de quelques années et selon la qualité de l'eau, une couche de sédiments peut s'être déposée et ne partira pas. Il reste des solutions pro.

Bonjour. Justement, que peut-on (un particulier) faire pour éliminer le dépôt sédimentaire ? Lorsqu'on est locataire, c'est au locataire ou au propriétaire de réparer ce problème ? Cordialement.

Le cutter est radical avec un coût d'aspirateur et nettoyage à l'eau. Laisser sécher et refaire vos joints.

Avant la pause de votre silicone, prenez, par exemple un morceau de polystyrène avec un angle droit, frotter le avec du produit de vaisselle et ensuite passer le polystyrène sur la surface avant le silicone, quand vous passerez le silicone, il pénètrera dans la cavité, mais sur le mur ou la baignoire il n'adhèrera pas grâce à la couche de produit vaisselle que vous aurez mis.

Il existe également des produits dissolvants destinés à éliminer ces bavures. On en trouve dans les magasins de bricolage.

Tout simple utiliser du white-spirit.

Reportez-vous aux questions / réponses N° 43, 55,91, 210, 259 et 389.

Est-il vraiment poreux ? Ou est-ce la condensation qui le rend humide : en effet l'eau froide de la cuve peut provoquer à la surface de la cuve, la condensation de l'humidité contenue dans l'air.
La surface de la cuve est mouillée.

J'ai essayé un produit imperméabilisant, 2 couches successives, mais hélas cela n'a rien changé. Je pense que la seule solution est de changer le réservoir.

Moi je suis bien d'accord ! Le fait d'avoir de l'humidité sur votre réservoir de chasse d'eau est souvent lié à la différence de température entre l'eau qui arrive dans votre chasse d'eau et la température de l'air ambiant. Votre problème ne disparaît-il pas en été ?

Bonjour, ayant le même problème de condensation sur le réservoir des toilettes, je me suis documenté sur le net et j'ai trouvé qu'il faudrait probablement isoler le réservoir à l'intérieur, apparemment, au Canada il existe des kits... je n'ai pas encore essayé, mais l'explication me semble logique.
Voyez l'article sur www.rona.ca condensation réservoir toilettes au paragraphe ENTRETIEN.
Moi, je vais le tenter bientôt... en espérant que cela vous aidera ?

Si le réservoir est émaillé ou en PVC, la porosité à l'eau semble impossible. Comme il est dit ci-dessus c'est certainement la condensation = de l'air "chaud" et humide de la pièce se refroidit au contact de la surface froide du réservoir et condense en gouttes. En été l'eau de la concession est moins froide, mais comme l'air de la pièce est plus chaud et humide qu'en hiver, il n'est pas sûr que le phénomène de condensation diminue en été (rép. 3). Eviter de sécher du linge (cas d'une SdB avec WC), pour diminuer la quantité d'eau condensable contenue dans l'air, ventilateur pour éviter l'accumulation d'humidité, chauffer cette pièce (l'air chaud accepte plus d'humidité en suspension et retarde-augmente la température du point de rosée). AB 4/2008

Bonjour, le branchement doit être fait en parallèle et non pas en série !

Il me semble bien que le mieux est en série. S'il y a un problème de débit sur un chauffe-eau, seul le branchement série permettra de profiter de la totalité de l'eau chaude.

Je parle en connaissance de cause (3 chauffe-eau), les chauffe-eau en parallèle c'est une bêtise car la pression n'est pas la même à la sortie de chaque chauffe-eau. Le risque en parallèle c'est d'avoir un chauffe-eau qui se vide, les 2 autres ont de l'eau chaude, et pourtant plus d'eau chaude dans toute l'installation. En série il n'y a pas ce problème là... mais j'ai entendu dire qu'il pouvait y en avoir d'autres.

Le ballon est réglé sur 60%. S'il a moins d'eau chaude, il faut voir si vous avez trop de calcaire.

Vérifier si l'élément chauffant est brûlé ou défectueux.

J'ai actuellement peu d'eau chaude à mes robinets malgré un détartrage fait au mois d'août 2005. Que faire ?

Avec les chaudières modernes, vu que l'eau est plus froide en hiver, la chaudière est plus longue à chauffer l'eau, d'où le débit en baisse. Cela est fait pour économiser l'énergie.

Si l'installation était ancienne, j'aurai penché pour l'hypothèse d'un envahissement de calcaire dans la cuve. Au bout de seulement quatre mois, l'origine est plutôt électrique : thermostat défaillant ? ou thermique, différence été-hiver au niveau de la quantité d'eau consommée, et différence de température dans le local où se trouve le chauffe-eau, par exemple un garage où il fait 25-30 l'été, et 5° l'hiver. Dans tous les cas, le matériel est neuf, donc ne pas hésiter à faire jouer sa garantie.

Remplacer le thermocouple.

Peut être faut-il nettoyer le filtre à air au niveau du mélangeur gaz /air et peut-être aussi le capteur thermique de sécurité.

Oui sûrement un problème de thermocouple, il s'use avec le temps, ou en dernier lieu nettoyer l'extracteur (ainsi que la ventouse).

Il faut détartrer en vidant la cuve et enlever le tartre qui est dans le fond du chauffe-eau.

Membrane percée ou pointeau bloqué ou vérifiez le mousseur du robinet.

Il faut mettre des contreplaqués de l'autre côté de la cloison.

L'idéal serait de le poser au sol, sinon allez chercher le mur extérieur avec des chevilles à scellement chimique.

Poser sur le sol avec le trépied fourni et fixer le haut pour éviter le basculement (chevilles Molly). mister micke

Les produits corrosifs tels que la soude caustique (NaOH) et l'acide chlorhydrique sont déconseillés pour les broyeurs dans la mesure où il y a un risque de corrosion importante pour les hélices du moteur, donc risque de devoir changer le broyeur peu de temps après. C'est en tout cas ce que m'a formellement déconseillé un plombier.
Préférer des produits plus softs mais assez efficaces à utiliser régulièrement comme les cristaux de soude (soda ash, washing soda, NaHCO3) éventuellement en alternance avec du vinaigre, et dilués avec de l'eau bouillante pour plus d'efficacité.

Si votre appareil est bouché par un corps étranger, seul un démontage pourra vous dépanner. Si c'est par le tartre, il existe maintenant des détartrants : spécial broyeur. Bon courage et Joyeux Noël.

Moi j'ai eu le même problème (pas à Noël!!). J'ai essayé l'acide, ça n'a pas marché. Deux mois après...j'y suis allée à coup de destop... ça n'a pas marché... Je vais peut-être appeller un plombier mais à 60 € l'intervention...

Oui, 60 € voire plus, mais pas de plombier, un spécialiste de préférence, il en existe sur le net.

Mon WC Sanibroyeur SFA s'est bouché, j'ai procédé à son démontage somme toute assez facile, même pour un néophyte, il faut ouvrir la plaque arrière pour avoir accès à l'ensemble : broyeur, pompe et là commence le débouchage, il faut nettoyer la grille ; détartrer à l'aide de cristaux de soude et déboucher le clapet anti retour (pièce en plastique blanc sur le conduit d'évacuation), ainsi nettoyé votre WC Sanibroyeur retrouvera la santé. (23/08/10)

Ma question est sans doute stupide, mais dans la mesure où les Sanibroyeurs (le mien est un compact) sont adossés à un mur, comment avoir accès à l'arrière ? Merci. (11/11/10)

Pour ma part j’achète des broyeurs à 150 € chez Brico dépôt et quand il est HS je le change.
J'ai essayé les appareils SFA à 400 €, voire plus et le résultat est le même.
Bruit ou efficacité, même la longévité. (19/11/10)

Oui, le mécanisme de votre groupe de sécurité est entartré et de ce fait le clapet ne se referme pas correctement sur son siège. Passez un filet d'eau, actionnez plusieurs fois la soupape (vidange) pour essayer de décoller le calcaire, sinon procédez à son remplacement : coupez l'eau et l'alimentation électrique, vidangez, dépose et pose du groupe de sécurité neuf avec joints neufs, filasse ou téflon, et remise en route pendant la chauffe. Le groupe de sécurité gouttera légèrement, c'est normal, voilà.

Il est possible également que la pression de l'eau de ville soit trop élevée (supérieure à celle permise par votre groupe de sécurité), dans ce cas mettre un réducteur de pression.

L'eau chaude reste en partie basse, car sur un ballon vertical la prise d'eau chaude est en partie haute (car la chaleur monte). Alors là, elle se retrouve au milieu, vous utilisez alors moins de 50 % de sa capacité.

Un cumulus fabriqué pour fonctionner à l'horizontal ne peut en aucun cas fonctionner convenablement à la verticale, l'inverse étant tout aussi vrai. Problème de positionnement des tuyaux d'alimentation et reprise à l'intérieur du ballon. L'eau froide entre en position basse du cumulus et l'eau chaude est prélevée par un tuyau dont l'orifice se trouve en partie haute du ballon. Si on ne pose pas le cumulus dans la position prévue, les orifices ne se trouvent plus en position haute et basse. D'où un très mauvais rendement.

Il faut mettre un anti-bélier : cela devrait régler le problème ou du moins l'atténuer. Le souci est que normalement le bruit est bref, et non pas long (10 secondes).

Bonjour,
Je suis désolé de contredire la réponse (1), car ce n'est pas un problème de coup de bélier.
Un sifflement correspond à une fréquence élevée et un anti-bélier est là seulement pour une onde ultra lente (un coup de bélier).
L'anti-bélier sera donc en théorie parfaitement inopérant.
Un sifflement correspond toujours à une VITESSE élevée, donc à un rétrécissement au passage de l'eau qui se manifeste à un instant.
Pour la partie réelle, difficile de préciser d'avantage, peut être un clapet qui siffle ou le clapet du groupe de sécurité voire le réducteur de pression ?
En réalité je pense que ce temps de 10 secondes ne peut correspondre qu'au temps de gonflage d'une partie de l'installation.
C'est donc dans cette voie qu'il faut chercher. Un article N°10 sur les bruits divers existe sur le blog lokistagnepas, il vous guidera pour rechercher la cause.
Meilleures salutations.
bricolsec

Si votre installation électrique est bizarre, couper le courant au général, décâblez votre cumulus. Un cumulus qui chauffe sans eau, c'est la résistance qui grille à tous les coups. La grosse catastrophe.

Même après le bain, s'il n'y a plus d'eau chaude le cumulus n'est pas vide, il y a toujours de l'eau dedans donc pas de danger !

Si l'eau de votre village a été coupée après le remplissage du bain, pas de problème : de l'eau froide aura remplacé l'eau chaude utilisée et le cumulus sera plein d'eau. Faire attention à ne plus tirer d'eau chaude jusqu'au retour de l'eau froide.
Si l'eau a été coupée avant ou pendant le remplissage du bain, il vaut mieux couper l'alimentation électrique du cumulus pour éviter de faire chauffer la résistance sans eau.

Bonjour,
Probablement un débit d'eau trop élevé dans le chauffe bain ou alors un mauvais réglage du bloc gaz.
Quand vous essayez votre chauffe bain, réduisez le débit d'eau chaude et la température devrait s'en trouver augmentée. Cordialement.

Non, pas toute l'eau du ballon va couler, juste celle qui se trouve dans les tuyaux d'eau chaude, tout simplement parce-que l'eau dans un ballon une fois chaude monte, logique l'eau chaude est plus légère que l'eau froide donc l'eau chaude dans un ballon est récupérée en haut du ballon, il faut juste fermer le groupe de sécurité ou l'arrivée d'eau générale.

Bonjour, la question est un peu maigre. C'est pour un lavabo ou un évier ? Dans les deux cas, moi je changerai la bonde qui a sa propre grille. Attention au diamètre. Olive 71

La grille d'écoulement de mon évier comportement une longue vis qui se visse directement dans la partie filtrée de la descente de tuyauterie.
La vis une fois enlevée, je ne peux pas ôter cette grille pour l'extraire de son entourage car il y a une résistance qui m'en empêche et j'ai peur de casser quelque chose.
Je pencherais pour le fait que cette grille soit attenant à un siphon percé donnant directement dans la tuyauterie.

CERTAINES résistances sont composées de plusieurs éléments et donc peuvent fonctionner en partie, si c'est le cas il faut bien sûr la changer. Si vous aviez précisé son âge, c'était plus facile de répondre. Avez-vous regardé le réglage de votre thermostat ? Les thermostats sont vendus préréglés à 60 °. La bonne position est d'aller à fond vers le plus avec la petite molette de réglage, et de la ramener un petit peu vers le moins et de rectifier ensuite pour que l'eau produite soit en dessous de 60 °. Si tout ça est bon, il faut démonter, détartrer et changer la résistance par une identique.

Le phénomène d'entartrage est un processus long qui ne se fait pas du jour au lendemain.
Je penche donc plus pour une panne électrique.
En fonction de la puissance de votre chauffe-eau, on peut estimer le valeur de la résistance : 35 Ohms pour 1500W, 26 Ohms pour 2000W.
Pour la mesurer, après voir débranché le chauffe-eau, décâblez la partie commande car certains éléments peuvent fausser la mesure.

Bonjour,
Peut-être est-ce aussi la canne située à l'intérieur du chauffe eau qui est endommagée, ce qui nuit à la stratification dans votre chauffe eau. Cordialement.

Il est possible que la cloche ou le clapet de caoutchouc à l'intérieur de votre cuvette (la soupape de chasse, soit au centre et à sa base) soit décentrée, ce qui l'empêche de fermer complètement. Ce qui peut expliquer qu'elle coule sans arrêt. Le bruit peut être causé par l'alimentation constante en eau, étant donné que la cloche ne ferme pas hermétiquement. La solution est de soulever le couvercle de la cuvette et d'insérer votre bras dans la cuvette jusqu'à la cloche de caoutchouc et de la déplacer légèrement en vous assurant qu'elle recouvre l'orifice qui permet à l'eau d'être évacuée vers les toilettes. Nettoyez le contour et l'intérieur de l'orifice (soupape de chasse). Ensuite, avant de remettre le couvercle, tirez la chasse et vérifiez si la cloche de caoutchouc se dépose bien au fond. Il est possible que la chaîne ou tige de levage nuise au mouvement du clapet. Ajustez la chaîne au besoin. Il est parfois préférable de remplacer le clapet ou cloche de caoutchouc.

Il peut aussi y avoir du calcaire au fond de la cuve, et qui empêche le joint d'être étanche.

Bonsoir, à ma connaissance il n'y a pas de produit qui peut dissoudre. Mais à l'avenir n'achetez plus ces pâtes soi-disant magique, ça ne marche pas du tout.

j'ai le même problème que vous, mon mitigeur thermostatique est certainement entartré et je ne puis prendre de douche froide, voire tiède, l'eau qui coule du mitigeur est trop chaude, je suis obligé de faire couler l'eau chaude au robinet de la salle de bain lorsque je prends une douche, quelle économie.
Je suis à la recherche d'un plan de mitigeur thermostatique pour le réparer. Merci.

Il faut conserver la notice livrée avec le robinet ! Tout est dedans.

Démontez la cartouche, ensuite trempez la dans du vinaigre blanc 48 heures au moins, et ensuite rincez la bien. (05/06/10)

Pipe à joint en sortie de cuvette WC + PVC de 100 à coller, tout simplement ! (pente minimum 2cm/m).

Si la fuite ne provient pas des raccords sur le compteur mais bien du compteur même, celui-ci est à remplacer.

Si la fuite est avant compteur c'est à la charge de votre société distributrice (voir votre facture). GUY

Bonsoir, j'ai personnellement eu une expérience dans ce domaine. La société qui distribue l'eau a changé le compteur. Je me suis rendu compte, plus tard, qu'il y avait une fuite juste à la sortie du compteur, mais qui avait pour origine le changement.
Dans ce cas qui dois payer ? Merci pour votre réponse.

C’est la société distributrice qui est responsable de l'étanchéité pendant 1 an. Après la date de renouvellement du compteur et la consommation est à leur charge.

Vous voulez dire l'écartement entre le tuyau de gaz et le mur en apparent ? Vous avez le choix de le faire passer en encastré avec protection ou bien en apparent, même collé au mur. Il n'y a pas de réglementation pour cette distance.

Utilisez du Destop ou si c'est ultra bouché prenez de la soude industrielle pure. Attention à la manipulation à réaliser avec des gants et lunette de protection, car c'est de l'acide.

Essayer avec une ventouse, ou un furet ou bien un déboucheur de canalisation haute-pression en bombe, difficile à trouver dans le commerce mais très efficace.

Une bouilloire d'eau bouillante fait parfois l'affaire (et attendre). Attention aux produits destructeurs de petites bêbêtes de fosses septiques, et surtout au papier toilette trop épais et donc trop solide, contrairement aux habitudes dans ce cas-ci, les meilleurs papiers WC sont les moins chers.

Attention les produits forts enlèvent le vernis dans la cuvette du WC.

Pour la réponse n°1, quelques règles de chimie élémentaires... La soude est basique et non acide (l'inverse quoi...)

Bonjour, les produits déboucheurs ne servent souvent à rien pas très écolo chers et inefficaces . Vous pouvez essayer avec la bonne vieille ventouse, vendue une bouchée de pain. Si vous n'en possédez pas la manière la plus simple est la suivante : prendre une toile-serpillière sèche (pour nettoyer les sols avec un balai-brosse), la tourner sur elle-même comme pour la tordre, la pousser le plus loin possible dans la canalisation au fond de votre cuvette WC.
Un, deux, trois essais maximum et l'appel d'air se fait. Vos toilettes sont débouchées et cela vous a pris cinq minutes. J'ai fait l'expérience, c'est super efficace et pas cher. Il n'y a rien de tel que les remèdes de nos grands-mères. Bon courage.

J'ai essayé la réponse n°5, super ça marche. Merci félicitations.

Toilettes bouchées, dans ma situation la réponse n° 3 a été radicale.

Je ne l'aurais jamais cru mais l'eau bouillante ça a marché direct ! Je vais le faire de temps en temps même si elles fonctionnent ! Ca ne peut pas faire de mal.

La soude caustique est en effet une base, elle dissout les poils les graisses... L'acide chlorhydrique, lui, élimine le calcaire mais attaque certains métaux, notamment le chrome. Attention, ces deux produits sont dangereux et strictement incompatibles entre eux. Je pense qu'ils ne sont pas trop toxiques, écologiquement parlant.

Si vous ne voulez pas changer le réservoir de votre WC, achetez une cartouche de silicone pour réparer les dégâts.

Je vous conseille de remplacer vos WC. En effet, un choc involontaire pourrait briser le bac.

Une solution provisoire pour la réparation : utiliser du silicone. A terme, il faudra tout de même changer la cuvette. Attention aux compatibilités si vous ne changez que la cuvette et non l'ensemble : on trouve des WC complets à prix très raisonnables aujourd'hui dans les grandes surfaces de bricolage.

La solution : changer le réservoir. Le silicone ne va pas durer longtemps et un choc pourrait le briser.

Changer votre réservoir ! Un joint colmate la fuite mais ne renforce pas la structure. Le risque c'est que la fissure s'agrandisse d'un coup et c'est l'inondation assurée. L'eau ne s'arrêtera de couler qu'à la fermeture de l'arrivée d'eau. C'est arrivé chez moi, heureusement que j'étais à côté !

A changer car le jour où une personne lira son journal dessus et s'adossera au réservoir il risque d'avoir des surprises.
1) il va prendre une douche.
2) ça coupe énormément.
Par expérience j'ai déjà entendu une personne se couper le derrière avec un WC suspendu mal installé !

J'ai réparé plusieurs réservoirs de toilette fissurés avec un colmatage au silicone et cela tient le coup depuis plus d'une dizaine d'années dans tous les cas.
Pourquoi réparer ces fissures et ne pas remplacer les réservoirs en question.
Lorsque la couleur n'est plus disponible et que toute la salle de bain est agencé, bain, douche, lavabo et que le tout est en excellent état.
Il serait dommage de remplacer le tout pour une fissure dans le réservoir de toilette...

Il est fort probable que vous ayez juste écrasé le tuyau et non pas percé !

J'ai eu le même problème, le tuyau n'est pas encore suffisamment percé. Il faut le tourner encore une fois. Bon courage car c'est très dur!

Si votre robinet auto perforant est installé depuis longtemps, il se peut que l'orifice soit bouché car le diamètre est très mince.

Si c'est du cuivre recuit, il y a des chances que votre tuyau se soit écrasé.

La plupart des nettoyeurs haute-pression ont la puissance nécessaire pour cette application.