PLOMBERIE

Il existe maintenant des raccords olive. Il faut juste couper l'eau, couper votre tube au niveau de la fuite (5cm avant et après), et vous mettez votre raccord avec un bout de tube et un autre raccord. Renseignez-vous chez un revendeur.

Le plus simple : raccords américains.

Je coupe l'eau puis je coupe le tube au niveau de la fuite (5 cm avant et après), et je mets ensuite un manchon de même diamètre. Puis souder à l'étain.

J'avais un tuyau qui fuyait derrière un radiateur. Coût : 517 euros (7 heures et demi de travail + les pièces). Ils m'ont vu venir. Je pleure.

Oui, si vous avez une chaudière murale gaz, cela ne marche pas toujours bien. Il vaut mieux prendre un mitigeur ou un mélangeur.

Je l'ai fait, ça marche très bien.

En fait il faut faire très attention. Il est conseillé de ne pas le faire à cause des coups de bélier. Maintenant c'est à vos risques et périls mais ça marche quoi que vous fassiez.

Il existe des robinets thermostatiques spécifiques pour chaudière murale.

Je l'ai fait chez moi et le mitigeur thermostatique n'a pas beaucoup apprécié. Il s'est très vite abîmé (en 1 an). Je l'ai changé contre un mitigeur classique.

Je l'ai fait chez moi et n'ai obtenu que de l'eau tiédasse. J'ai finalement opté pour un mélangeur simple, plus de soucis.

Pour ce type d'installation, il faut un ballon supplémentaire qui assure une alimentation stable en eau chaude, indispensable pour un bon fonctionnement. A voir si c'est disponible pour votre installation, si pas un bon vieux mitigeur ou encore mieux, des robinets distincts.

La réponse 4 est confirmée : il faut chercher des robinets mitigeurs thermostatiques pour chaudières mixtes instantanées. Ce n'est pas fréquent, c'est précisé sur l'emballage, j'ai équipé 3 baignoires / douches à 3 chaudières ainsi (il y a 4 ans, depuis RAS). AB

Bonjour. Pousser un nouveau tuyau dans un tuyau de 50m me semble difficile à cause des coudes (s'il y en a). Vous pouvez essayer en utilisant un tuyau de diamètre plus étroit mais alors, quand vous ouvrirez un robinet, l'eau arrivera plus vite (d'autant plus vite que le diamètre du tuyau est petit -> principe de conservation de débit). Ca n'a pas de grosse conséquence pour un robinet, mais pour un boiler, il faut adapter les vannes. Par ailleurs, si le tuyau que vous brancherez sur le compteur est mauvais, vous risquez d'engendrer une hausse de la pression dans ce compteur et donc de l'endommager. Bref, il vaut mieux consulter votre fournisseur d'eau et demander de faire installer le compteur dans votre maison.

Cela dépend du diamètre, c'est pas du PVC mais du plymouth 20-25 normalement. Votre fuite est peut-être au niveau raccord du plymouth ???

Faire appel à un vrai professionnel et non un bricoleur. Pousser un nouveau tuyau dans un tuyau de 50m ? Vous risquez d'engendrer une hausse de la pression, endommager l'installation et surtout avoir des nuisances sonores (sifflement), pas cool en pleine nuit.

Il existe dans chaque région des professionnels de la détection de fuite sur canalisation, chercher sur les Pages Jaunes en général à la rubrique "plombier".

Bonjour, au moyen d'un pendule, ou d'une baguette de sourcier, par beau temps, bien sec et, bien sûr l'alimentation ouverte, il est assez facile de localiser la fuite si on est sûr du trajet. Ensuite on ouvre la tranchée sur assez long pour travailler. Bon courage. Pas de difficultés.

Ce bruit trouve son origine dans la dilatation des matériaux sous l'effet de la chaleur. Normalement, les tuyaux de bonne qualité (et bien installés) résistent à 100°c. Si c'est le cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour résoudre le problème du bruit, il faut rechercher s'il y a des éléments en contact avec les tuyaux (des casseroles, etc..) et les écarter. S'il n'y a rien, la seule solution pour éviter ces bruits est de refroidir l'eau avant de l'évacuer.

Il se peut aussi que ce soit la le serrage des colliers de fixation sur les tuyaux PVC. Il faut donc interposer une mousse plastique entre le collier et les tuyaux ou encore les laisser un peu desserrés. Essayez aussi de mettre de la graisse silicone en bombe (elle est anti-adhésive) à chaque collier d'attache entre tuyau et face intérieure de l'attache.

Après la réponse 1 et 2 si le bruit persiste (surtout sur les longues portions droites bloquées à chaque extremité, par exemple par un passage dans du béton, un collier serré...), intercaler sur le trajet un manchon de dilatation PVC (= il a une extremité avec un joint caoutchouc permettant ainsi d'encaisser les variations de longueurs, au lieu d'être collé/soudé à la colle PVC au tuyau qui suit). AB 4/2008

C'est normal pour qu'il reste en l'air il faut un certain débit d'eau.

Si ce qui se baisse est le commutateur douche / baignoire, cela est normal ça le fait avec tous les mitigeurs. C'est une sécurité qui garantie qu'à chaque ouverture l'écoulement se fait par le robinet de baignoire et non par la douche.

Poser une sorte de cale pour obliger le piston à rester en position douche.

J'ai eu le problème, c'était le groupe de sécurité qui vibrait à une pression particulière. J'ai été obligé de mettre un réducteur de pression sur tout le circuit d'eau.

Bonjour à vous, c'est juste un problème de diamètre de la tuyauterie (trop petit) pour un débit important. Il va falloir changer le tuyau avec minimum de diamètre 16 x 1 pour un accumulateur.

Remplacez le groupe de sécurité.

Non ! Il faut éviter. Le "code" plombier est eau chaude : rouge, et bleu pour l'eau froide. Pour le "code" chauffage : départ chauffage = rouge, retour chauffage = Bleu.

Non, seule la couleur diffère, le matériau est le même.

C'est le même matériau effectivement. Vous pouvez le vérifier sur le tuyau PER où il y a des inscriptions, notamment la température maximum d'utilisaion.

Il faudrait sans doute placer un clapet anti-retour pour les odeurs.

Bonjour, je pense que vous avez des bactéries accrochées à votre canalisation et ces bactéries sont du genre anaérobie, ce qui veut dire qu'elles dégradent la matière organique et la transforment en hydrogène sulfuré (odeur d'oeuf pourri). La solution est de récurer votre canalisation et de ne surtout pas utiliser les débouches canalisations à base de soude (graisse + soude = savon), vous risqueriez d'aggraver votre cas. Je vous conseille de trouver un site de spécialistes dans ce domaine (je ne me souviens plus du nom), car j'ai moi-même eu affaire à ce genre de problème et ils m'ont tout appris et surtout aidé à régler ce problème. Leur conseils sont gratuits alors pas d'hésitation.

Les odeurs apparaissent quand le siphon est vide. Cela peut se produire s'il y a une fuite ou par siphonnage. Le phénomène de siphonnage apparaît quand un autre raccordement d'évacuation est branché sur le même tuyau et que les diamètres minimum ne sont pas respectés. Cela se résoud très bien en ajoutant une soupape de mise à l'air libre sur la ligne (entre la douche et l'autre canalisation). Attention il faut que la soupape soit plus haute que tous les siphons pour éviter un débordement. On en trouve dans tous les magasins de bricolage.

Bonjour, le siphonage de l'eau présente normalement dans un siphon de douche peut aussi se produire lorsqu'il y a des cheveux ou des poils ou autres fibres dans le siphon : ces fibres permettent à l'eau qui est normalement présente dans le siphon de s'écouler par capillarité, plus d'eau dans le siphon, donc les odeurs des tuyaux d'évacuation sortent dans la salle de bain, et ça sent mauvais ! La solution consiste simplement à ouvrir le siphon et à enlever les cheveux, etc qui se trouvent là, refermer le siphon et remettre un peu d'eau... et aérer la salle de bain pour chasser les odeurs résiduelles bien sûr.

Bonjour... Les mauvaises odeurs (sur les appareils sanitaires et la nouvelle génération de siphons plastiques) peuvent apparaître en fonction de la pression atmosphérique, suivant l'exposition et la région... Pour contrer ce phénomène, l'expérience de mon métier m'a appris que :
1/ La conduite PVC en sortie de siphon (surtout sur les receveurs extra plats) se doit d'être de niveau afin de garder un fil d'eau au fond de la cuve du siphon. Cette longueur ne doit pas excéder 1.50 m
2/ Même principe sur les siphons de vasque et de lavabo. Petite astuce : Prévoyez une légère contre-pente à la sortie de votre siphon (4 mm/m).

Bonjour. L’eau dans le siphon est sûrement aspirée. Il faut mettre une ventilation haute sur la tuyauterie.

Bonsoir,
Pour les personnes ne souhaitant pas démonter la douche, je conseille le vinaigre blanc (c'est pas trop cher et surtout un peu plus écologique que tous les produits chimiques que l'on peut acheter).
Attention ça ne résout pas le problème définitivement, mais c'est mieux que rien. Nicolas (17/07/10)

Une petite réponse rapide du dimanche matin. Que le pied de vos toilettes soit fendu et fuit est peu probable (mais quand même possible). Je verrai plutôt une fuite au niveau du joint entre le réservoir et la cuvette (la fuite la plus classique) ou une autre possibilité de fuite entre le bas du réservoir et le tuyau d'évacuation, il y a aussi un gros joint qui est peut être endommagé.

Réponse de l'internaute :
Tout d'abord merci pour votre réponse. J'ai changé le joint de réservoir, j'ai changé le tuyau d'évacuation, j'ai changé la cuvette car effectivement, elle était poreuse. Mais ça fuit toujours à la base. Le tuyau d'évacuation est neuf, mais trop long je pense (acordéon). Il force dans l'angle et je pense que ça le lève, c'est très légèrement humide en dessous du tuyau. Pas de fuite apparente (l'eau il n' y a rien de pire) !! Je pense que je vais racheter un tuyau d'évacuation plus petit, j'espère que vous comprennez !! Merci, vous pouvez me répondre si vous voulez, ce sera un plaisir de vous répondre. J'aimerais bien en finir avec cette histoire !!!!

Des fois c'est simplement la condensation entre le réservoir d'eau (qui arrive bien froide) et le taux d'humidité de la pièce. L'eau contenue dans l'air se colle aux parois de votre réservoir et les goutelettes s'accumulent, se rejoignent et ça gougoutte par terre !

La hauteur standard d'une sortie d'évacuation de WC est de 19 cm, si le travail est fait correctement la pipe en PVC vient s'emboîter à la perfection et donc pas de fuite au niveau de la lèvre, sinon faire à l'anciennne un joint de ciment rapide entre la sortie de la cuvette et la pipe.
Joint silicone et autre à bannir.

Bonjour, je vous explique la fuite du bas du WC : j'ai eu ça aussi. J'ai remplacé tous mes vieux joints par des nouveaux, et j’avais toujours des fuites à la base, au sol. Mais voilà, mon WC était vieux et il avait plus de quinze ans et la cuvette était devenue poreuse et fuyait par l'extérieur en bas, sans qu’il y ait pour autant de fissure. Il m’a fallu du temps et de la patience pour comprendre. Pour trouver la fuite, vous démontez le WC et le placez en hauteur de façon à voir le dessous de la cuvette. Vous remplissez cette dernière et vous regardez en dessous ce qu’il se passe. Bonne chance.
Voir les photos ici.

Votre plombier ne connaît donc pas les règles élémentaires en terme de fixation du PER, en l'occurence toujours laisser un "jeu" entre le tuyau et la bride afin de palier au phénomème de dilatation important du tube PER...

Votre plombier a commis une faute, dans une chape il faut toujours poser du PER sous gaine.

Il s'agit sans doute d'un désamorçage du siphon remède : installer une ventilation haute sur le circuit d'évacuation, de préférence débouchant à l'extérieur sinon à 1m50 de hauteur dans les WC avec un clapet.

Il faut mettre un clapet aérateur de canalisation pour ne pas vider les siphons lors des évacuations.

Bonjour, appartement ? pavillon ? Si appartement, attention la colonne d'évacuation peut être partiellement bouchée à voir, si pavillon voir réponse n°2.

Bonjour, étant plombier de métier, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc forcément prix = galère (sans rentrer dans des écarts de prix exorbitants).

Très rapidement des ennuis de fuites causées par le tartre et que vous pouvez remédier avec du silicone. Bannissez la cabine, optez pour un mur avec une porte vitrée.

Attention, j'en ai fait l'expérience : montage très difficile sans notice explicative. Une fois montée, il faut éviter de trop bouger pour éviter que ça s'effondre (humour) : simplement les matériaux n'ont pas l'air très solides (plastique, alu...).
C'est pas fini : les roulettes des portes à changer au bout de quelques semaines car usées à force de frottements des portes. D'ailleurs l'équilibrage des portes c'est une horreur. Elles ferment mais ne sont pas droites.
Sans parler de l'eau qui s'infiltre dans le rayonnage des portes, qui se mélange à la graisse et au bout de quelques semaines, une odeur très désagréable de moisi.
Donc attendre un peu et acheter plus cher ou alors optez pour un mur avec porte vitrée.

Je suis assez d'accord avec la réponse n°1. Bas prix = galère dans bien des cas. J'ajouterais qu'il faut également un débit et une pression suffisante, sinon pas d'hydro, mais un pipi sur les pieds. Contrôlez les 2 avant l'achat et vérifiez la corrélation avec les données constructeur.

Tout à fait d'accord avec les réponses précédentes. Nous en faisons actuellement l'expérience, plus d'un mois que ça dure (l'installation) et ça fuit de partout !
Nous avons appliqué du silicone mais maintenant ce sont les buses qui fuient et comme très fragiles, à force de démontage, le filetage s'est cassé. Résultat il nous faut trouver de nouvelles buses. Si quelqu'un a une adresse à nous proposer, ça nous aiderait bien.

Moi suis en train d'installer un circuit fermé qui repompe l'eau dans le bac de douche et va le réinjecter dans une colonne achetée spécialement sans mitigeur thermostatique sur mesure chez Hydro France. La pompe et les tuyaux sont placés derrière la cloison de la douche. J'aurai à mettre une porte vitrée. Le tout avec forte pression d'eau gratuite. Toute l'installation pour 1500 €. A méditer...

Bonjour, et bien je cherche aussi des infos sur cette fameuse cabine. Je viens de l'acheter et je galère pour l'installer. Quelqu'un a-t-il une notice ? Il me suffirait de voir une photo précise d'une cabine existante pour comprendre un peu le montage ? C'est vrai que ce montage a de quoi faire peur avec même une mèche de perceuse livrée. Merci à vous.

Bonjour, il y a un an et demi que nous avons acheté une maison de village, sans salle de bains. Pour bien faire nous avons voulu mettre ce genre de douche (la mode quoi !). Nous l'avons acheté dans une grande surface spécialisée (Cas.. pour ne pas citer) au prix de 400 €. Tout d'abord le plan de montage est à décrypter, les dimensions des vis de fixation entre parois ne sont pas spécifiées donc il faut choisir, la qualité est médiocre et ensuite la tenue au calcaire particulièrement faible. Le pommeau plafonnier vient tout juste d'exploser ! Pas de tenue véritable donc à l'eau chaude ! Les portes sont plutôt branlantes. Bref, je compte la démonter pour en réaliser une en "dur" et sans buses hydromassantes qui je dois dire nous a servi 1 ou 2 fois ! Si vous persistez dans cet objectif, vérifiez bien que cela ne soit pas un produit Made in China de mauvaise qualité.

Bonjour, pour moi cette cabine est vraiment une galère pour le montage. Le fait d'avoir fait des concours de puzzles m'a servi, mais cela fait trois fois que je la déplace. Tout le pré montage de la plomberie a dû être refait et tous les colliers changés. Mais ce n'est pas tout : il y a les joints que j'ai refait déjà deux fois et, ho surprise, une nouvelle fuite ! Donc je suis en train de voir comment utiliser une partie de la cabine pour enfin avoir une douche qui fonctionne. Courage à tout les désespérés des cabine pré montées.

Bonjour, moi j'ai fait l'achat d'une douche Virginia dans une grande surface de bricolage, c'est une catastrophe, la notice, déjà, est très bien faite (non je blague), on passe de rien à toute la partie porte montée, d'une page à l'autre, sans aucune explication, c'est grave...
Une fois trouvé la solution, bon courage pour les fonds avec ces fameux joints...
Attention qu'ils ne passent pas au travers, ensuite une fois la mise en eau, youpi ! Cela fonctionne, la vapeur, la douche de toit, la douchette, les jets etc.
Par contre, il faut investir dans un bon lot d'absorbant pour éponger en dessous et prendre des actions chez un fabricant de cartouches de silicone, cela fait deux fois que je refais les joints au silicone (le plus cher pour être sûr) et dès que mon petit (de 4 ans) monte dedans et "joue un peu" c'est reparti pour les fuites... Une vraie mer..
Si, elle a un avantage : je la trouve assez réussie au niveau de l'image.
Mais au niveau fonctionnalité, je déconseille la cabine et ce modèle en particulier...

Moi aussi j'ai acheté cette cabine de douche, mais je n'ai pas la documentation de montage.
L'avez vous encore ? Si oui, merci de me la faire parvenir via ce forum. Cordialement, oartuso.

Je vous conseille de contacter votre assurance car si des travaux sont à faire chez les voisins les frais seront à leurs charges. Plus vous attendez plus la facture sera lourde. En expliquant cela il vont certainement mandater un expert.

J'ai eu ce problème avec la sortie d'évacuation du ballon, mais à l'intérieur des murs : il a fallu vider le ballon, l'enlever, casser la cloison, refaire la jonction avec la colonne d'évacuation centrale.

Il existe des entreprises spécialisées dans la recherches des fuites.

Vous devez avoir un problème de détartrage probable.

J'ai ce problème récurrent sur mon cumulus de plus de 15 ans. Un caillou de tartre se forme en haut du cumulus au niveau de la sortie d'eau chaude, il suffit après avoir coupé l'eau et purger un peu. Démancher le tuyau de cuivre (dévissage de l'écrou) puis j'enlève ce caillou avec un tournevis (genre caillou noir en 2-3 morceaux), il se reforme tous les 2 ans environ.

J'ai eu le problème dû à l'installation d'un adoucisseur. Le calcaire s'était désolidarisé et s'est accumulé côté du sable dans le fond du cumulus.
Solution détartrer le cumulus, opération façile en passant par la résistance.

Avez-vous réglé le surpresseur avec déclenchement de 2 à 3 bars ?

Bonjour, la solution serait de contrôler la pression au niveau des points de puisage (douche, évier ...) afin de constater si la pression est présente partout.

Bonjour, démonter les mousseurs des robinets pour vérifier qu'ils ne soient pas entartrés, sinon problème d'entartrage de la tuyauterie, mais cas plus rare.

Avez-vous un débit suffisant ? La pression ne suffit pas.

Le réducteur de pression est-il du même diamètre que la canalisation ?

Le réducteur de pression semble HS, mettre un manomètre sur le circuit pour vérifier.

Diamètre de la tuyauterie trop petit.

J'ai à peu près le même problème que vous. J'ai changé 3 fois mon réducteur de pression qui était soit disant HS aux dires de la lyonnaise des eaux ! et ce n'est toujours pas mieux, a priori la pression et le débit sont normaux mais j'ai un filet d'eau dans les étages !
Est-ce que vous avez trouvé la solution à votre problème ?

A quel étage êtes-vous ? Où est le "château d'eau" ?

Il faut mettre un circulateur pour eau chaude sanitaire. Ainsi vous augmentez la charge hydromotrice de l'eau. (08/05/10)

Changez le groupe de sécurité.

Changez impérativement le groupe de sécurité (1 à 2 heures de boulot et à peu près 15 à 20 euros de pièces détachées. Prendre une bonne marque garantie 3 ans, sinon cela va refaire 1 fuite dans 6 mois et au prix de l' eau...
PS : un groupe de sécurité qui fonctionne correctement laisse échapper un goutte à goutte pendant la chauffe de l'eau (la nuit donc ), environ 3 pour 100 du volume du cumulus, soit 3 a 6 l /24 h pour un 200 littres. Amicalement.

Changer le groupe de sécurité et mettre un limiteur de pression pour éviter que celui-ci fuit et se visse sur le groupe.

Celui qui met 1 à 2 heures pour changer un groupe de sécurité devrait tout de suite appeler un professionnel parce qu'en 10 minutes, c'est fait, et je parle en tant que professionnel !

En 10 mn je n'y crois pas. Il faut penser à vidanger, puis enlever l'ancien et préparer le nouveau avec l'alimentation et à remettre en fonction ; et puis, selon où est le CE, ce n'est toujours pas si simple, alors rester humble et ne pas raconter n'importe quoi.

Pas besoin de vidanger pour changer un groupe sécurité, et en 15 à 20 mn c'est fait. Et je ne suis pas un pro. Salut

Je ne suis pas un professionnel et pourtant je confirme les 10/15 mm pour changer un groupe de sécurité (déjà fait moi-même sur un Atlantic 300 litres) et nul besoin de vidanger le ballon. Autre possibilité à tester, faire fonctionner plusieurs fois la vanne de vidange, parfois le dysfonctionnement lié à des problèmes antérieurs de pression (eau trop chaude ?) disparait tout seul sans avoir à changer quoi que ce soit.

10 à 15 minutes lancez-vous dans la plomberie... Même si la vidange n’est pas obligatoire, il y a le joint à refaire... Je suis plombier !

On passe de la fuite au temps de pose d'un groupe de sécurité. Je crois que 10 mn c'est un peu court en temps, mais 2 heures un peu long. Maintenant expliquez-moi comment changer le groupe de sécurité sans vider le cumulus ? Je n'y suis jamais arrivé.

Je suis un amateur mais je confirme qu'on peut changer le groupe de sécurité sans vider le ballon. Ce qui provoque la fuite continue, c’est le calcaire qui s'accumule dans le groupe, et si nous actionnons la vanne de sécurité nous risquons de l'endommager. Pour vidanger rapidement en démontant le groupe il faut couper l'eau générale, ouvrir tous les robinets, mais aussi dévisser la sortie eau chaude sur le ballon. J'ai fait cela au moins déjà 4 fois en 25 ans, avec un changement de ballon au bout de 15 ans.

Je comprends mieux pourquoi les prix sont aussi chers en plomberie quand je vois des personnes qui se disent plombiers dirent de telles absurdités :
- si du jour au lendemain votre groupe de sécurité du cumulus se met à couler régulièrement, c'est soit que c'était un groupe pas cher mais de mauvaise qualité ou le plus souvent un groupe qui s'est petit à petit entartré, et où le calcaire s'est déposé et empêche la bonne fermeture du groupe.
Le mieux est de le changer... par contre un simple bouchon en liège d'un diamètre plus gros que le classique permet de démonter puis de changer la fillasse et remonter le nouveau groupe sans vidange.

Je viens de changer mon groupe, je suis pas plombier, j'ai mis dix minutes, : même si le ballon est plein, il suffit de bien fermer tous les robinets avant : ainsi l'eau est retenue dans le ballon ; pour qu'elle s'écoule il faudrait qu'elle puisse être remplacée par autre chose (la nature a horreur du vide) ; il y en a donc très peu qui s'écoule.
Un peu de filasse et ça repart... sauf que dans mon cas le groupe fonctionnait en fait très bien, c'est la pression en amont qui a augmenté je ne sais pourquoi, et donc le groupe a fait son boulot, et le nouveau fait de même... détendeur...

Confirmation pour les dix minutes et encore à peine. Petite explication :
Couper l'arrivée générale.
Défaire l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité.
Dévisser le groupe et laisser un ou deux crans du filetage, juste de quoi retenir le groupe et pouvoir le dévisser en un tour de main.
Faites votre joint de filasse sur le chauffe-eau (l'ancien groupe de sécurité est toujours dessus).
Une fois le joint de filasse fait, dévisser en moins de deux le vieux groupe et revisser l'autre aussi vite que possible, puis serrez.
Voilà un groupe changé vite fait, et avec juste deux ou trois gouttes d'eau par terre.
Cette astuce ne marche que si TOUS les points de puisage (points de sortie d'eau) sont fermés, sinon le chauffe eau se vide : c'est le principe des vases communicants.

Reportez-vous aux questions / réponses N° 167 et 72.

Utiliser du vinaigre blanc, c'est parfait.

Moi cela n'a pas marché du tout. J'ai utilisé de l'acide chlorhydrique (une bouteille entière). A manipuler avec précaution.

Avec de l'acide chlorhydrique dilué (on entrouve dans les grandes surfaces) c'est impeccable.

Quelle honte ! Pollueur.

Oui c'est sûr c'est pas très écologique, honte il ne faut peut être pas abuser, pour ma part je pratique au détartrage de mes WC avec de l'acide chlorhydrique, tous les deux ans, je n'ai rien trouvé d'aussi efficace. Si vous avez une solution écologique, je suis preneur. Franck 56

C'est dit plus haut ! le vinaigre blanc ! Ecologique, efficace et pas cher !

J'ai utilisé les nettoyants WC (ils contiennent sans doute tous de l'acide chlorydrique) vendus partout ; cela marche bien pour le WC d'en bas mais le tartre résiste au fond de la cuvette au WC d'en haut. Peut-on essayer le sel régénérant puisqu'il est utilisé pour éviter l'entartrage du lave-vaisselle et les traces de tartre sur la vaisselle ? ? (question farfelue ?). Le vinaigre blanc s'utilise-t-il pur, et peut-il abîmer la cuvette WC ou les canalisations ?

Quand la couche de tartre est importante, le seul remède efficace, c'est malheureusement l'acide chlorhydrique. Le vinaigre blanc, c'est aussi de l'acide (éthanoïque) mais il est beaucoup plus faible. Il faut déjà enlever l'eau qui est dans la cuvette (gants + gobelet et finir à l'éponge) et mettre l'acide. Attention ! c'est très corrosif donc gants + lunettes + masque obligatoire. Aérer le + possible. Il se produit une réaction chimique, alors celle-ci se termine quand l'un des deux réactifs est consommé. S'il reste du tartre, il faut donc renouveler l'opération jusqu'à épuisement. Moi j'ai acheté un appartement dans lequel le problème s'est posé. j'ai répété l'opération au moins 4 fois en laissant agir toute la nuit. Le tartre a fini par céder, des plaques entières se sont détachées des parois. Il va de soi qu'il faut rincer abondamment entre deux opérations. Le meilleur moyen, c'est quand même éviter d'en arriver là en utilisant régulièrement les produits anti-tartre du commerce, mais ils ne sont efficaces que sur des wc propres !

De la lessive pour machine à laver + eau de javel. Laisser toute une nuit, puis frotter le lendemain, c'est impeccable.

Mettre 1 litre d'acide chlorhydrique, laisser toute la nuit, c'est efficace. (20/09/10)

Pas indispensable si le lavabo est solidement fixé au mur et à condition que le support soit digne de ce nom. Sinon, un pied sous la vasque est indispensable.

Je me pose actuellement la même question. Sur un site, j'ai vu que la colonne de lavabo ne sert pas à maintenir mais à cacher les tuyaux.

C'est juste en théorie, mais la colonne assure tout de même un soutien non négligeable (même si ce n'est pas son rôle principal).

J'ai le même problème avec une filtration APIC : casse de la cuve en plastique et inondation... Il y a pourtant un limiteur de pression en entrée réglé à 5 bars. Je pense que j'ai un problème de retour de pression par le ballon d'eau chaude car le groupe de sécurité est réglé sur 10 bars.
A mon avis la solution qu'on vous a proposé doit être efficace : clapet anti-retour et anti-bélier entre la sortie de filtration et le réseau.

Attention, la pression d'arrivée à un chauffe-eau électrique ne doit pas dépasser les 3,5 bars sous peine de se voir refuser la garantie du groupe de sécurité. En outre, il faut se méfier car le retour de pression peut se faire par un mitigeur défectueux (parole de dépanneur en activité depuis 35 ans). Pour les coups de bélier, vérifier la non présence d'air dans les canalisations, il est indispensable d'ouvrir tous les robinets de l'installation en même temps (eau chaude et eau froide).

J'ai également eu une inondation suite à l'éclatement du corps de la cartouche anti-calcaire. Je vous rapporte les 2 remarques faites par un employé de chez Pilotephos pour un groupe à 2 cartouches, une filtrante (au plus près du compteur) et l'autre pour la diminution de calcaire. Si le corps de cartouche au plus près de l'arrivée d'eau explose, en général c'est un problème de surpression, ---> donc il faut un limiteur de pression. Si c'est le deuxième corps qui explose (en général celui avec la cartouche anti-calcaire) c'est davantage dû à un coup de bélier ---> clapet anti-retour. Cordialement

Il faut regarder si le tuyau n'est pas engorgé (bouché) en aval du lavabo. L'eau du lavabo ne s'évacuant pas correctement, remonte dans la vidange du trop plein.

Il doit y avoir des retours de pression avals chauffe-eau ou coup de béliers. Il faut installer un anti-retour en sortie du réducteur et un anti-coup de bélier.

Bonjour, oui vous pouvez (genre un T) mais toujours en apparent, jamais dans un endroit inaccessible. Si vous voulez réellement faire une distribution d'eau (chaude ou froide), il est vivement conseillé d'utiliser une nourrice ou clarinette (toujours accessible !). La raison, favoriser la pression mais surtout le flux d'eau.

Prévoir un effet de dilatation pour l'eau chaude.

Il est tout à fait possible de mettre en place un té spécialement adapté au PER, mais attention toujours en apparent.

Oui c'est faisable. Machine à laver ou lave-vaisselle sont généralement alimentés en PER diamètre 12, il faut donc un Té égal en 12.12.12 à placer sur le tuyau bleu (disponible dans les magasins de bricolage, sans outils spéciaux) et acheter un raccord écrou libre femelle 12. 15/21 pour appliquer robinet. Contrôler qu'il y ait le joint dans le raccord 20/27 de la machine. Bon bricolage.

Il existe aussi un moyen plus facile, il suffit d'installer un double robinet (marque Shell...) qui est adapté pour le robinet de la cuisine et le lave-vaisselle (entrée 1/2 et deux sorties 3/8 pour la cuisine et 3/4 pour le lave vaisselle). Avantage aucune modification de votre part.

Il existe des robinets auto-perçants à mettre sur le tuyau d'arrivée d'eau de votre lavabo. Renseignez-vous dans tout magasin de bricolage. Pose en 2mn chrono.

Oui il faut le surélever !

Il faut le surélever, revoir le post, les voisins du dessus, je dirais un tuyau d'évacuation un peu trop rentré dans la colonne, cela diminue le diamètre de descente et bien sûr refoulement sur le trône" (cas typique), revoir le tuyau d'évacuation s'il n'est pas trop rentré dans la descente.

Oui, vous pouvez installer un sanibroyeur sur une canalisation d'eau usée. Mettre un clapet anti-retour sur l'évacuation pour éviter le siphonnage des autres appareils, s'il y en a.

Les sanibroyeurs sont interdits sauf autorisation des autorités sanitaires sur la colonne EU, alors que les toilettes normales si... Dans ces conditions il faut vérifier le diamètre de votre canalisation. Cf article 47 du réglement sanitaire du département de Paris qui sert de réglement type par ailleurs.

Les conseils des bricoleurs du dimanche suffisent, place au pro. Suivre la réglementation en vigueur merci, voir le D.T.U document technique unifié.

Il est fort probable que ce soit la résistance qui est entartrée.

Il est possible que la résistance se soit entartrée. Dans ce cas, l'eau met beaucoup plus de temps à monter en température, voire ne chauffe plus. Il faudrait savoir si la résistance est blindée (plongée directement dans l'eau) ou stéatite (protégée du contact de l'eau). Sur les chauffe-eaux on peut très souvent sortir la résistance (dans le premier cas) et la détartrer. Pour le deuxième cas je ne sais pas s'il existe une autre solution que le changement du chauffe-eau. Autre solution : est-ce que le chauffe-eau est piloté pour les heures creuses ? Vérifier qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là. Si le temps n'est pas assez important pour que le chauffe-eau monte suffisamment en température, l'eau sera tiède.

Une résistance électrique est souvent composée de 3 éléments, si un ou deux éléments sont coupés la puissance sera de 1/3 ou de 2/3 de la valeur normale.

J'ai eu ce cas là plusieurs fois. La solution a été de démonter la résistance qui est dessous, ou sur le côté. J'ai eu les 2 cas : soit résistance dans l'eau, soit résistance stéatite (1er ballon a duré 15 ans et 2ème ballon depuis 8 ans avec un nettoyage de la résistance). Le calcaire s'accumule non seulement sur la résistance, mais également au fond du ballon. A chaque fois, j'en ai retiré 2 seaux. La chauffe est ralentie par tout ce calcaire qui entoure la résistance. Attention, il faut couper l'électricité au ballon et le vidanger avant tout démontage !

Bonjour, il existe des produits spéciaux pour installations avec fosses septiques. Vous pouvez aussi utiliser un furet, c'est-à-dire un flexible qu'on introduit dans le tuyau d'évacuation et que l'on fait tourner pour détruire le bouchon. Il existe aussi des tuyaux flexibles à brancher sur le robinet, munis à leur autre extrémité d'un embout percé de petits trous, le bouchon étant alors détruit par l'eau sous pression. Disponible dans les grandes surfaces de bricolage.

Le super produit miracle (c'est un pro qui parle), c’est l’aspirateur à eau.

Vous n'avez plus qu'a siphonner le WC et aller récupérer votre bloc WC à l'intérieur en mettant au préalable des gants pour la vaisselle.

L'objet que l'on suspend sur le rebord des WC jamais, le mieux à l'intérieur du réservoir comme ça pas deux fois la même bêtise. Allez courage, une bonne paire de gants et au travail.

On peut tout à fait utiliser un truc qui se suspend à la cuvette et consolider l'attache extérieur avec du sparadrap.

Arrêtez d'acheter ces lingettes. Produits vendus pour être bio-dégradables, il suffit de faire l'expérience. En 48 heures plongées dans l'eau, elles sont comme neuves. Dans les canalisations, elles provoquent des bouchons. Dans les pompes du réseau d'assainissement elles colmatent toutes les ouvertures. Dans les dégrilleurs de stations d'épuration, elles provoquent des casses de moteurs de presse. Bref, les conséquences de ce produit dit "bio" c'est une pollution directe du milieu naturel due à la casse du matériel d'épuration. Vous qui payez la taxe d'assainissement, aidez les employés des services publics à vous servir correctement et à protéger l'environnement. Boycottez tous les produits WC Net. Peut-être les patrons qui usent sans scrupules du label "bio" réagiront-ils.

C'est un cas courant : le bloc est coincé dans le siphon du WC. Solution, déposer le WC et retirer le bloc, puis remonter le WC.

J'ai eu le même problème. WC bouché dans ma maison de vacances, cause inconnue.
J'essaie : ventouse, furet, balai espagnol (voir sur internet), produits chimiques : l'obstruction persiste sans signes d'amélioration.
Après "enquête" il s'avère que petite fille avait "joué" avec ce WC net, qui était tombé dans le pot, puis qu'elle avait tiré la chasse pour effacer toutes traces du délit ! (croyait-elle...)
SOLUTION MIRACLE : faire chauffer plusieurs grandes casseroles d'eau quasi à ébullition et les déverser rapidement dans le WC. Attendre un peu et tirer la chasse.
Recommencer si nécessaire.
La chaleur ramollit la pièce et la déforme, permet le déblocage et la pression de la chasse... la chasse. (11/11/10)

Changer le joint entre la cuvette de réception et le réservoir. Moi cela a marché.

Vérifiez s'il n'y a pas d'eau dans le flotteur.

Vérifiez aussi le réglage du niveau d'eau dans le réservoir, elle passe peut-être par le trop-plein.

J'ai eu ce genre de désagrément aussi et finalement c'était simplement un serrage trop fort au niveau des commandes petit bouton pipi et gros bouton caca. Des fois c'est une bague qu'on sert, d'autres fois c'est une vis de serrage. Il suffit donc de desserrer légèrement et hop miracle ! Moi qui aime bien tout serrer à fond, c'est un gros défaut quand on veut bricoler en plomberie.

La réponse 3 c'est la bonne, un petit réglage du flotteur. Flotteur mal réglé l'eau continue à monter jusqu'au trop plein pour finir dans la cuvette.

Changer le joint du robinet d'arrêt du réservoir, commandé par le flotteur ou changer le flotteur qui a pris l'eau et n'exerce plus suffisamment de pression au robinet d'arrêt. La fuite vient de l'eau qui continue de couler et passe par le trop plein.

Le problème vient effectivement du robinet flotteur, changez-le si vous ne voulez pas courir chez les grossistes pour changer uniquement le joint. Par contre il se peut que votre arrivée d'eau se fasse par le bas du réservoir et non par le côté. Vérifiez pour ne pas vous tromper de modèle.

Si c'était le flotteur, vous auriez un bruit continu de l'eau.
98 fois sur 100, c'est bien le gros joint entre l'assise et le réservoir qui ne fait plus son travail.
Maintenant, si votre chasse d'eau est assez vieille, autant la changer entièrement, vous serez tranquille.

Dans un WC, il doit y avoir une ventilation montant dans les combles ou débouchant à l'extérieur. J'ai monté un petit aspirateur d'air électrique sur le conduit avec une minuterie : une merveille.

Il faut une circulation d'air : arrivée d'air basse et sortie d'air haute. Le principe peut être amélioré par un extracteur à mettre en partie haute.

Nous avons connu ce cas pour une douche toute neuve que nous ne voulions pas casser et pas remplacer. L'avantage, c'est quelle se trouvait au premier étage, et nous sommes intervenus par le plafond de la pièce du dessous. Pas trop de dégât si fait proprement, bon courage.

Pour l'installation d'une colonne de douche hydromassante il faut disposer d'une alimentation en tube de diamètre 14 / 16 minimum, mais mieux 16 / 18 avec une pression de l'ordre de 4 bars. Un débit d'eau suffisant est le complément indispensable à une pression elle-même suffisante. L'un ne va pas sans l'autre.
Cette information est rarement fournie par le vendeur !

Ce que dit la réponse n°1 est vraie. Je crains hélas que la solution soit de reprendre l'installation à partir du compteur pour avoir un débit suffisant. Mais attention à vérifier avant que le débit et la pression (3 à 4 bars en effet) soient au rendez-vous. Autre chose, si vous avez un chauffe-eau à gaz, ça complique encore l'alimentation en eau chaude, car il faut un débit constant. Bon courage.

Oui, ce tuyau est tout à fait solide, il permet d'installer une cuvette des WC près de la colonne de chute principale. Ce travail est certes plus aisé puisqu'il évite un carrotage de dalle et un remaniement des évacuations en PVC. Le seul risque que vous pourriez rencontrer c'est que l'évacuation ne se fasse pas correctement s'il y a une faible pente.
Il est fortement déconseillé de faire passer par ce WC du papier autre que du papier toilette, en effet les lingettes de nettoyage risque d'obstruer l'évacuation.

Pas de problème, c'est très courant.

Robinet ouvert bien sûr.

Pas sûr ; la pression dynamique peut être de 3 bars, et la pression statique montée à des valeurs très importantes ; en tant que pro j'ai toujours réglé en statique.