PLOMBERIE

Enlever le radiateur aluminium !

Vous avez fait une erreur en mettant un radiateur aluminium. Optez pour un radiateur acier ou fonte. Vous pouvez également mettre dans l'installation un produit anti-corrosion. Renseignez-vous auprès d'un grossiste de matériel de chauffage, ils sont bien renseignés.

Il existe des radiateurs "bi-métal" compatibles avec les anciennes installations fonte / acier. Mais surtout pas d'alu !

Le seul remède pour l'alu tout simplement, un verre de mir dans l'installation chauffage, conseil de chauffagiste, rien d'autre ne fonctionne, essayez vous verrez.

bonjour, fermez l'alimentation d'eau froide de votre chaudière, et regardez si la pression reste stable. Si cela ne se produit que lorsque le chauffage fonctionne, c'est que la membrane du "Flexcon" (vase d'expansion fermé) est percée. A ma connaissance, j'ignore si un produit de colmatage existe.

Il est normal que la pression dans une chaudière augmente. En effet on effectue le remplissage à froid, et le chauffage dilate l'eau, s'agissant d'un circuit fermé, la pression augmente naturellement dès la mise en route de la chaudière. Si la pression augmente de plus de 15 % il y a de fortes chances que le vase d'expansion soit hors d'usage (sa vie est limitée à quelques années). Son remplacement est facile et peu onéreux. On trouve des flexcons à moins de 100 €. Si votre chaudière prépare l'eau chaude sanitaire en plus des radiateurs du chauffage des radiateurs, il peut y avoir une fuite. En ce cas la pression dans le circuit de chauffage va augmenter même en dehors de la mise en service du chauffage des radiateurs. La pression lue ne sera plus la hauteur manométrique (1 bar pour 8 à 10 mètres de dénivelé entre la chaudière et le radiateur du dernier étage desservi), mais la pression de distribution du service d'eau, qui dans certains cas peut atteindre 4 bars.

Le vase d'expansion n'est-il pas justement fait pour que la pression reste constante ?

Le vase est peut être tout simplement dégonflé, 2 ou 3 coups de pompe à velo suffisent.

J'ai eu ce problème chez moi, il s'agissait du ballon d'eau chaude HS. En fait, la pression d'eau dans le ballon est plus importante que celle du circuit d'eau dans les radiateurs, donc l'eau du ballon allait dans le circuit radiateurs. 800 euros plus tard et tout remarchait !

Bonjour, il est normal que le groupe de sécurité goutte (dilation de l'eau quand le ballon fonctionne), mais il ne doit pas couler continuellement. Vérifiez la pression d'eau (maxi 3 bars). vérifiez le réducteur de pression qui peut être défectueux ou, s'il n'y en a pas, installez un réducteur de pression pour régler la pression d'eau dans l'installation. Faites "cracher" la soupape du groupe de sécurité, la membrane de celle-ci peut être parresseuse. Bon courage.

Avez-vous un réducteur de pression sur vos installations ? Si ce n'est pas le cas, installez-en un.

N'est-ce pas un problème d'entartrage de la valve du groupe de sécurité ?

L'eau toujours au fond, 40cm au-dessus le téléphone et l'électricité, 40cm au-dessus le gaz.

Votre question est trop vaste pour y répondre correctement. S'agit-il d'alimentation générale ? Si c'est le cas, en effet les normes sont très strictes. Si c'est de la distribution intérieure, les diverses tuyauteries peuvent être très proches voir même se toucher à condition de respecter les choix de matériaux.

Attention. Pas de gaz enterré sous la maison.

Je suis surpris de la réponse : pas de gaz enterré. J'ai construit ma maison de A à Z et bien sûr le contrôle Qualigaz est passé : le contrôleur m'a demandé de laisser les tranchées du gaz ouvertes (par des chapes au-dessus) afin de vérifier que le tube était d'un seul tenant, sans soudures dans la chape sous la maison.
Donc cela est possible et ma maison est récente : 10 ans. A vérifier auprès de Qualigaz.
Vlady.

Vous voulez dire inox, c'est pour votre cheminée ?

Bonsoir, votre plombier n'est pas sympa. Il existe un produit préventif de traitement à mettre tous les 4 ans (anti boue, anti bactérie, anticorrosion), qui évite d'avoir à faire un désembouage qui coûte trés cher, car il s'agit là d'un traitement curatif avec mise en place d'un produit curatif durant environ 4 semaines maxi (voir notice sur produit), puis un lavage et un rinçage de votre circuit hydraulique. Ensuite, il faut refaire un remplissage de votre plancher et votre groupe de régulation dans les régles de l'art avec un produit préventif. Bénédicte

Nous avons eu le même problème il y a 8 ans (chaudière murale SAUNIER-DUVAL + tube PER + chauffage sol) : boues gélatineuses.
Notre plombier a introduit un adjuvant chimique qui a réglé le problème. Seulement les boues sont revenues après 2 ans. Nouvelle intervention du plombier et rebelote encore des boues après 2 saisons de chauffe.
Un de nos voisins m'a alors conseillé un appareil "écolo" qu'il a fait installer il y a 11 ans avec des bons résultats (son eau reste claire).
Un peu sceptique au début, mais refroidi par ce que j'ai dû payer au plombier, j'ai opté pour cet appareil purifieurs désemboueurs et depuis tout est normal.
Ça m'a couté 700 € + la pose par mon plombier qui m'a pris 130 €.

Voir les Questions Plomberie N°58 + 68.

Les réponses n°58 et 68 ne répondent pas à la question. Ecoulement (filet continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?

Non ce n'est pas normal. En phase de chauffe, on doit constater l'apparition de gouttes, mais pas d'un filet d'eau ! Hors chauffe, l'écoulement doit cesser. Soit la soupape est entartée et ne ferme plus de façon étanche, soit votre pression de réseau est trop élevée, et chaleur aidant entraîne cette fuite. Il faudrait démonter votre groupe pour le détartrer, avant d'envisager son changement.

Effectivement ce n'est pas normal. Le groupe de sécurité (où se trouve le robinet de vidange ou purge) est entartré, il faut le remplacer c'est simple. Il faudra sans doute aussi enlever le tartre qui se trouve à l'intérieur du ballon après l'avoir vidangé sinon le nouveau groupe de sécurité ne tardera pas à s'entartrer de nouveau.

C'est toute la tuyauterie qui est en cause. Il faudrait passer un coup de nettoyeur haute pression à la sortie de chaque évacuation.

Ce phénomène est fréquent quand votre installation n'est pas ou a une mauvaise ventilation haute, surtout si votre lavabo est connecté sur le même conduit et après votre WC. Lorsque vous tirez votre chasse, le tuyau se remplit et cherche de l'air, donc à défaut d'avoir une ventilation en toiture, les éventuels siphons connectés à proximité de votre WC se vident par aspiration, d'où l'odeur fréquente mais pas régulière. Yannick

Il manque de l'air au niveau de l'évacuation. Il se produit un désiphonnage. Si le problème persiste, installer un aérateur prévu à cet effet derrière le siphon de votre lavabo. Le problème sera résolu.

J'ai le même problème et les canalisations sont toutes neuves de moins de 6 mois !

Normalement, il n'y a aucune raison que les odeurs remontent par l'évier, car le siphon étant plein d'eau, les odeurs sont bloquées. Les odeurs peuvent arriver si le siphon est vide ou s'il y a une sortie avant le siphon, par exemple pour un lave-vaisselle ou linge.

Une solution toute simple : verser de l'eau (ou eau de javel) dans le siphon anti-débordement. Les odeurs n'auront plus lieu d'être. Faire cela de temps en temps. Aussi valable pour la baignoire.

Il faut installer un clapet équilibreur Durgo ou antivide, pour qu'il soit efficace il doit être à 1,50 m au dessus du dernier point de vidange, il doit y avoir un désarmement de siphons qui peut être créé par une chasse d'eau.

Pour vos WC, mettre du vinaigre d'alcool et du MR Propre. Laisser reposer toute une nuit, la cuvette est impeccable.

Pour vos WC, mettre de l'acide chlorydrique. Laissez agir toute la nuit. Il deviendra propre.

Mettez 2 pastilles de nettoyeur de dentier et laissez agir toute une nuit.

Moi j'utilise de l'harp.c power + et je laisse agir la nuit, le lendemain je frotte à la brosse WC et le résultat est impeccable : le tartre est parti. (18/07/10)

La solution la plus adaptée : démonter le placo, sertir un manchon droit pour PER. Aucune rustine, car la pression risque d'éjecter cette dernière et cela dans le temps.

Le tuyau P.E.R a la particularité de pouvoir se retirer de la gaine où il se trouve. Il est très facile de repasser un autre tuyau PER dans la gaine existante, il suffit de l'attacher au tuyau percé et de retirer le tout. Si c'est du diamètre 16 ou 20 faites passer de l'eau chaude dedans avant de faire cette opération, cela rend le tuyau très souple et l'opération est simplifiée.

Une solution simple dans ce cas consiste à couper le PER à l'endroit de la fuite et de mettre une union PER pour raccorder les deux bouts.
Tonton76

Mon Lavabo dégageait des mauvaises odeurs irrégulièrement. Lors de la remise à neuf de ma salle de bain, j'ai changé l'intégralité des évacuations et surprise elles étaient à moitié remplies d'une substance très nauséabonde. Depuis plus aucune odeur. Essayez peut-être une sorte de "ramonage" de vos canalisations avec un furet.

N'ayant pas de réseau séparatif EU et EP dans le même conduit, la norme indique qu'il faut installer un BJ (siphon de cour pour l'extérieur) permettant de siphonner toute la ou les gouttières. Cependant, l'installation d'un BJ n'est pas obligatoire si la fenêtre ou velux se situe à plus de 3 mètres de la descente de la gouttière ou si vous avez rajouté une fenêtre après construction de l'immeuble. Yannick

Vous n'avez pas le droit de raccorder les gouttières au tout à l'égout. Il faut se raccorder au réseau pluvial s'il y en a un.

Un ensemble robinet et flotteur peut se trouver dans les grandes surfaces de bricolage. Quant au bruit, un simple petit tuyau genre durite, à raccorder à la sortie du robinet du réservoir fera très bien l'affaire, choisir à peu près 15-20 cm.

Il existe des mécanismes de remplissage WC silencieux, cependant il faut éviter d'acheter ce genre de produit dans les grandes surfaces de bricolage car ils n'ont pas de bonnes marques. Rapprochez-vous plutôt d'un grossite en plomberie pour acheter ce genre de produit, vous serez mieux conseillé et en plus ce ne sera pas plus cher.

Il faut arrêter de penser que les grandes surfaces ou petites surfaces vendent des mauvais produits. Vous y trouverez le mécanisme de marque CLARA qui est garantie 0 décibel.

Réglez la hauteur du flotteur pour qu'il force le robinet de remplissage à s'arrêter.

Il est possible que votre robinet soit prévu avec une douchette en option. Mettre un bouchon avec un joint.

Les 3 tuyaux de raccordement de votre robinet mitigeur correspondent à : eau chaude, eau froide et eau purifiée.

Je suis surpris des deux réponses précédentes ! Votre mitigeur est prévu pour une installation spéciale où votre chauffe-eau (15 litres en moyenne) est situé en dessous de l'évier. Le tuyau du milieu sert de groupe de sécurité d'où le terme technique mitigeur à écoulement libre, il sert que lorsque le chauffe-eau fonctionne et se met en pression à faire couler l'excédent par le mitigeur même, d'où la flèche bleue sur votre mitigeur !

La réponse n°3 est la plus fonctionnelle car ce type de robinetterie je l'ai posé, cela sert seulement pour un écoulement libre car le chauffe-eau se met en température.

En effet les réponses 1 et 2 sont fantaisistes... Il s'agit en effet d'un robinet à écoulement libre permettant l'utilisation d'un petit chauffe-eau électrique sous-évier. Comme ce chauffe-eau se trouve après le robinet chaud et que l'eau chauffée s'écoule alors librement, le chauffe-eau n'est pas sous pression.
Ceci permet une cuve moins chère et surtout, pas besoin d'un groupe de sécurité. L'entrée eau froide doit être branchée sur l'arrivée d'eau froide (avec robinet d'arrêt genre Shell).
La sortie eau froide (qui donne en fait de l'eau lorsque qu'on ouvre le robinet chaud) va vers l'entrée bleue du chauffe-eau, l'entrée eau chaude se raccorde à la sortie (rouge) du chauffe-eau. Vous ne pouvez pas utiliser ce type de robinet autrement.
http://titidepanneur.be/

Entièrement d'accord avec les avis n°3, 4 et 5. J'ai moi-même démonté le robinet pour comprendre et le fonctionnement correspond parfaitement à celui des réponses n°3 et 4.

Il m'arrive la même chose. Je me suis renseigné dans un magasin de bricolage. Il existe des ballons dit mixtes qui non seulement fonctionnent avec la chaudière (électrique, gaz, fioul...) mais ont aussi un système de chauffe intégré (électrique). Le coût est de moins de 600 €. Les ballons sans système de chauffe intégré tournent dans les mêmes prix. Forcément le professionnel va vous faire payer la main d'oeuvre et les divers matériaux pour faire la modification ... J'avais pensé que pour le type de ballon que vous décrivez + main d'oeuvre cela aurait été un peu moins cher... genre 1000 €. Mais visiblement il va falloir débourser un peu plus !

Une chaudière au fioul de 35 ans doit être remplacée. Avec les économies de fioul que vous allez réaliser avec le remplacement, vous allez vite amortir ces frais. Je vous conseille de vous rapprocher auprès d'un installateur du réseau France Chauffage ce sont des spécialistes qui vous conseilleront au mieux. Vous en trouverez un près de chez vous en consultant la liste des installateurs sur le site France Chauffage.

Une chaudière bien entretenue et bien réglée peut facilement durer plus de 35 ans. L'éventuelle économie de consommation que pourrait apporter un brûleur plus moderne ne justifie pas son remplacement. Pour en revenir au ballon, on peut effectivement monter un ballon ECS simple, et alimenter le circuit chauffage en direct. Toutefois il n'est pas sûr que l'écart de prix soit phénoménal. Mieux vaut comparer avec le devis d'un confrère...

Avec le temps, il est possible que le tartre ait obstrué la circulation de l'eau dans la cuvette et le siphon ne joue plus son rôle. Nettoyer le tout à l'intérieur du rebord intérieur de la cuvette avec du vinaigre blanc. Si cela persiste, voir le réglage de la chasse d'eau ou changer le WC.

J'ai eu également ce problème dont la cause était une fosse septique engorgée. Solution : la faire vidanger.

Votre WC nécessite un volume important d'eau pour entrainer (par aspiration) tout son volume. 2 solutions : vous avez mis une chasse d'eau 3/6 litres qui est une erreur ou vous avez une fuite (même microscopique) en sortie du WC (juste après la porcelaine) qui neutralise l'appel d'air. Il vous faut la trouver en enduisant de graisse par exemple le tour du tuyau.

La baignoire doit comporter une notice de pose du fabricant. Autrement en théorie la baignoire doit se poser sur des tasseaux fixés sur les murs de la salle de bain. L'étanchéité se fait grâce à un joint silicone.

Actuellement, j'ai une baignoire sabot et une autre baignoire de 160 cm par 70 cm que j'aimerais mettre à la place de la première. Comment la fixer ? Quel tuyau changer ?

Il existe des produits allemands colmantant de fuite très efficace vendus par correspondance aux professionnels. Je les ai utilisés avec succès. Selon l'importance de la fuite les produits changent. Sachez qu'il existe des produits qui colmatent les fuites jusqu'à 400 litres par jour !

Pourriez-vous me communiquer le nom, la marque et le lieu où il est possible de s'approvisionner merci. FANFAN

Si votre PER est gainé, tentez le coup de le tirer d'un côté en attachant votre PER neuf à l'autre bout, comme deux wagons qui se suivent. S'il suit bien le tunnel "gaine", le tour est joué !

Les mécanismes double-chasse 3/6 L achetés dans les grandes surfaces ne valent rien. La marque top sur le marché est SIAMP.

Siamp et Geberit, moins de problème avec le second. Siamp : leader de l'équipement technique WC (hors céramique) bâtis pour sanitaires suspendus, réservoirs WC en plastique, mécanismes de chasse, abattants WC, robinets flotteurs, pipes WC... www.siamp.com
Geberit : mécanismes pour réservoirs WC et accessoires, robinets flotteurs pour réservoirs...
www.geberit.fr

Regardez si le réglage de flotteur est bien fait (tige filtée). a+

Bonjour. J'ai également eu le même problème avec un lave-vaisselle. J'ai juste démonté le robinet auto-perceur, l'ai nettoyé car il était vraiment sale et cela a fonctionné. Je ne sais pas si vous l'avez fait. En tout cas, bonne chance.

Bonjour, nous avons eu un souci similaire. Lorsque nous installons ce type de robinet, un petit cône est découpé du tube dans le but de créer l'alimentation, et si ce petit cône se détache du tube et se positionne à la sortie d'eau, alors vous pouvez obtenir un bruit dans la canalisation voir réduire considérablement votre alimentation... Fermez votre robinet et vérifier votre tuyau, vous trouverez certainement un petit cône en cuivre de 3 ou 4 mm.

Bonjour, j'ai installé un robinet auto perçant. L'eau coulait très peu et la machine à laver faisait le bruit sourd d'une machine qui ne reçoit pas assez d'eau. En fait, le plombier m'a montré ce qui est arrivé : le perçage s'est mal fait et le morceau de cuivre percé était encore attaché à l'intérieur du tube, empêchant ainsi l'eau de bien couler. Le plombier me l'a démonté et m'a fait une vraie sortie avec soudure.

Je suis assez d'accord avec la réponse 3. Les robinets auto-perceurs sont une source de problèmes : à court terme oxydation de l'aiguille de perçage, à moyen terme colmatage du trou.

Message Bricovideo : une fiche sur l'installation d'un robinet autoperceur est disponible ici :
Fiche Robinets Autoperceur

Disponible dans tous les magasins de bricolage.

Je pense que ce n'est pas un problème de ballon d'eau chaude. N'avez-vous pas un mitigeur thermostatique de douche bon marché ? Si c'est le cas, ces problèmes viennent sans doute de lui.

L'électrolyse se produit lorsque votre intallation est composée de cuivre puis galvain puis cuivre ou galvain puis cuivre puis galvain, mais si vous avez du cuivre puis terminaison en galvain ou l'inverse, il n'y a pas l'électrolyse. Je pense que votre problème est autre et que votre collecteur a été brasé à la soudure forte ce qui endommage le cuivre avec les années, vu que la forte chaleur de la brasure ramollie le cuivre et ses composants ! Avec le temps, de petites fuites apparaissent à côté de la soudure ! Seule solution fiable : refaire le collecteur et soudure à l'étain d'argent uniquement ! Yannick

J'ai eu le même problème. D'après mon plombier, il s'agirait d'un problème lié à une mauvaise terre.

J'ai eu le même problème, et là j'ai une fuite sous la dalle de béton. J'ai mis un tuyau de cuivre recuit, donc sans soudure. Je l'ai mis dans une gaine électrique, donc l'eau ressortait au bout de la gaine. J'ai contacté un technicien qui m'a dit que j'avais de l'électrolyse dans le circuit. Je suis obligé de casser la dalle de béton et je vais installer un tuyau en PER, comme ça je n'aurais plus de problème, du moins je l'espère et le coût du PER est bien inférieur au cuivre.

Cela peut provenir si dans votre installation vous avez un adoucisseur d'eau, le sel perce facilement les endroits les plus fragiles. Faites vérifier votre PH (taux d'acidité).

J'ai également installé ce mécanisme de chasse, il y a quelques temps et j'ai eu le même problème que vous. J'ai donc redémonté le mécanisme et une des 2 tirettes était déboitée et coincée ce qui fait qu'elle ne fonctionnait pas. Il suffit donc de la remettre en place pour que les 2 boutons fonctionnent correctement.

En fait, pour débiter le moins d'eau possible, j'ai cru bien faire en positionnant le petit flotteur tout en haut de sa bascule. ERREUR, il faut respecter la notice et être positionné a environ 25mm en dessous du niveau d'eau. Ceci fait, tout fonctionne bien... Mea Culpa et merci de votre réponse.

Repeindre votre baignoire en rouge ! Non bien sûr si c'est une baignoire acrylique teintée dans la masse vous pouvez avec du papier de verre de carrossier re-poncer votre baignoire pour qu'elle retrouve son aspect initial. Si c'est une baignoire en acier ou en fonte il n'y a rien à faire pour redonner une belle couleur à votre baignoire.

Oui, il y a bien une autre solution mais elle est chère. Faire repeindre la baignoire par un spécialiste. N'essayez pas de le faire vous-même car la peinture utilisée est très toxique et un pistolet est impératif. Votre baignoire sera comme neuve.

Il existe des produits biologiques concentrés pour fosses septiques qui donnent de bons résultats.

Bonjour, y a-t-il un conduit de ventilation ?

Pardon, j'ai une petite question : où trouve-t-on ces produits biologiques contre les odeurs ? Merci d'avance. Louisan

Il existe des produits de type Eparcyl que l'on trouve en grande surface ou autre magasin de bricolage, sinon j'ai appris sur le web qu'en faisant fermenter un yaourt à la chaleur au moins 2 jours et l'évacuer par la suite via la cuvette et en renouvelant l'opération, cela donnerait de bon résultat, à vérifier.

Vérifier si les regards d'accès à la fosse sont bien étanches. Par ailleurs une vidange est peut être nécessaire. Celle-ci doit être effectuée en moyenne tous les 4 ans.

Il existe des filtres anti-odeurs que l'on met dans le tuyau de 100 (Septofiltre).

Tout dépend : y a-t-il un réservoir d'eau dans la chaudière ? Si non, ne pas l'enlever. Si oui, ceci permet de faire des économies de fioul pendant les périodes d'été (si tarif jour et nuit). Moi, personnellement je l'ai retiré étant donné que ma chaudière est équipée d'un ballon, j'ai pû constater que la consommation de fioul pour l'eau chaude est minime, à vous de faire votre choix.

Vous avez besoin de votre cumulus si votre chaudière n'est pas à production d'eau chaude sanitaire. Il faut savoir qu'il faut en moyenne 160 litres de fioul par an par personne pour l'eau chaude sanitaire.

Oui, 3% du volume à peu près.

Oui, si vous ne mettez pas un vase d'expansion, car l'eau dilate quand on la chauffe.

NON, Installer un réducteur de pression réglé à 3 bars sur l'entrée d'eau froide du ballon et terminé le goutte à goutte.

Faites confiance à un professionnel, il faut installer un Vexbal, c'est un vase d'expansion qui absorbe la dilatation de l'eau quand elle chauffe. Sans, la fuite est normale et elle ne fera qu'augmenter (usure oblige).

L'apparition de gouttes ne doit se faire qu'en phase de chauffe, c'est un phénomène normal.

Il est souvent indiqué sur un chauffe-eau neuf qu'il faut manœuvrer 2 fois par mois le groupe de sécurité, pour relâcher la pression. Le goutte à goutte cesse après cela, ou du moins ralentit, sauf s’il y a trop de calcaire. L'écoulement est normal, et c'est le rôle du groupe de sécurité ; un ballon est comparable a une cocotte minute lorsqu'il chauffe.

La réponse 3 est la bonne.

D'accord avec la réponse n°4, je suis sidéré de voir des réponses de "plombiers", ils ne connaissent pas l'installation d'un ballon. La pose d'un vase est indispensable pour éviter les pertes d'eau. C'est si simple à faire et c'est radical.

Idem réponse 4 et 5.

Ce n'est rien de grave, il faut couper l'eau de votre logement et démonter le mitigeur de la baignoire, vous verrez que l'entrée d'eau froide de votre mitigeur est encrassée, nettoyez et remontez. Cela arrive souvent quand il y a eu des travaux sur le réseau ou si celui-ci n'est pas équipé d'un filtre à tamis juste après le compteur et donc de petites particules s'entassent jusqu'à faire un bouchon. Yannick

C'est les petits saletés qui ont bouché l'arrivée d'eau froide, je pense que la réponse 1 est bonne ?

Dans un premier temps, coupez l'alimentation électrique de votre ballon au niveau du disjoncteur principal, ensuite vérifiez l'absence de courant au niveau de votre ballon. Débranchez les fils électriques, ensuite videz l'eau du ballon, puis dévissez les vis de fixation. Pas besoin d'être un pro du bricolage pour réaliser cette intervention. Pensez à isoler, à l'aide de dominos, vos fils électriques si vous ne réinstallez pas un autre ballon.

Attention, les vieux chauffe-eaux sont souvent pleins de tartre, la purge ne remplit plus son office et il reste donc beaucoup d'eau à l'intérieur : Prenez garde au poids !

Pour choisir un circulateur de chauffage il faut tenir compte de l'importance de l'installation (nombre de radiateurs). Pour une pompe immergée c'est le débit que l'on a besoin, et qui importe (nombre de points d'eau, d'utilisateurs, pertes de charges, besoin d'arrosage...).

Suivant l'âge de votre installation, le circulateur peut se monter par brides ou raccords. Les modèles récents sont souvent en 1 pouce, et proposent 3 vitesses. Pour la pompe d'arrosage, ça dépend aussi du type : pompe immergée ou pompe de surface, tout dépend de la profondeur du puit. En général le débit fourni par les pompes courantes (de 3 à 8 m3/h) est suffisant pour la majorité des applications de jardin particulier. Les caractéristiques (débit, hauteur d'aspiration, hauteur de refoulement) sont toujours précisées dans la documentation des dites pompes.

Il suffit de mettre un entonnoir qui rentre dans le tuyau d'arrossage et de le caler sous la soupape de sécurité.

Je pense que vous voulez enlever le siphon et vous branchez directement sur la sortie ? Dans ce cas la technique de l'entonnoir convient car l'écoulement s'effectue sans pression. Ne pas oublier de fermer l'arrivée d'eau du chauffe-eau, et d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour faciliter la purge.

Si vous êtes bricoleur il faut un bout de de cuivre et y faire un collet battu avec écrou de 20/27, le mettre dans le tuyau de jardin, coupez l'eau général, dévisser direct le groupe de sécurité et visser l'écrou de 20/27 à la place, se vidange beaucoup plus vite (aucun risque).

L'internaute n°3 a presque raison. Coupez l'arrivée d'eau générale. Ouvrez le groupe de sécurité. Ouvrez un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression. Coupez l'alimentation électrique du ballon. Refermez le robinet d'eau chaude. Démontez le groupe.
Mettez-y à la place un raccord style gardéna, ils sont en général en diamètre 20/27. Branchez votre tuyau d'arrosage. Ouvrez un ou deux robinets d'eau chaude.

La réponse n° est 4 la bonne, la vraie ! (04/06/10)