PLOMBERIE

Pays de Gex, même problème, devis plombier local... le 21.09.2010
Installer un lavabo, faire les connexions d'eau chaude et froide, puis mettre en place deux meubles Ikea, 1250 € ! Matériel déjà acheté par moi.
Oui pas de blague 1250 €... ! Je suis en train de le faire moi-même avec l'aide d'internet et je m'entraine à souder le soir dans mon garage ! (24/09/10)

Bonjour, en tant que plombier moi-même il faut compter 50 € de l'heure, plus un déplacement de 40 € environ soit pour remplacer votre lavabo, vous devriez en avoir pour 200 €, 150 € minimum si vous avez tout. (19/10/10)

Bonjour, il y a bien un sens puisqu’il y a une flèche, de plus le robinet thermostatique se met sur l’aller du radiateur. Il y a eu une erreur de l’installateur qui a dû intervertir le rôle des tuyaux. C’est sûr qu’avec une installation à l’envers, votre radiateur ne peut pas donner un rendement satisfaisant.

Exact.

Bonjour, c'est effectivement interdit (j'espère qu'avec un tel branchement l'évacuation des eaux de pluie ne donne pas directement sur la chaussée, je l'ai déjà vu c'est pas rigolo), renseignez-vous discrètement auprès des voisins pour savoir comment sont reliées leurs eaux vannes et aviser parce-qu'il est fort probable qu'un jour il y ait un problème (bouchage ou autre) et que vous soyez embêté.

Si vous avez un système sélectif d'évacuation vous êtes obligé de modifier votre installation sinon ne touchez à rien. Bonne chance.

Bonjour, un aérateur à membrane sert pour la ventilation, il se place en général en bout de l'installation et remplace une ouverture en toiture, on peut aussi en mettre sur le circuit d'un seul appareil (on dit plutôt té anti-vide), ils ont le même rôle, lorsqu'il y a une aspiration de l'air dans le circuit d'évacuation (due à un tirage de chasse par exemple), ils laissent passer l'air évitant ainsi que l'eau des siphons ne soit aspirée et quand il n'y a pas d'aspiration le clapet se ferme, ce qui ne laisse pas remonter les odeurs. Dans votre cas vous n'en avez besoin que si les odeurs viennent d'un appareil sanitaire dont l'eau de son siphon serait aspirée (parce-qu'il serait proche du WC par exemple).

Bonjour, apparemment pas de problème. Il faut effectivement de la pente (1 à 3%). Pensez au fait que si vous éloignez (ou rapprochez) de 2 mètres votre WC de l'ancienne évacuation (vous n’indiquez pas vos évacuations), le tuyau sera peut être plus haut d’au minimum 2 cm (pour la pente) et donc la sortie de votre WC trop basse de 2 cm. Si vous comptez encastrer vos évacuations (et donc de ne plus y avoir accès facilement) faites un test en tirant la chasse pour voir si cela n’aspire pas l’eau du siphon de votre douche.

Si vous disposez d'une pente mini de 1cm par mètre cela est réalisable. Bonne chance.

Evacuation WC en diamètre 100 mm. Pente minimum : 1 cm par mètre. Votre évacuation fera évidemment bien plus de 2 mètres et comportera quelques coudes car vous devrez longer les parois... Sauf si vous pouvez raccorder par dessous. Soyez généreux en colle PVC. "Le Fred hydrau+"

Bonjour. Pas de siphon ? Quelle drôle d’idée ! A part d’en mettre un, vous aurez toujours des odeurs. Si vous ne pouvez pas le mettre à sa place logique, essayez un bricolage plus loin sur l’évacuation de la douche qui pourrait retenir un peu d’eau et qui n’empêcherait pas l’écoulement de l’eau. Le mieux est quand même de mettre un siphon à la bonde de votre douche.

Souvent c'est la bonde d'évacuation qui sert de siphon à la condition de toujours laisser la grille en place sinon vous pourriez mettre un bouchon comme pour les éviers, que vous retireriez bien sûr pour prendre votre douche.

Je suis étonné qu'il n'y ait pas de siphon (il est peu visible). Généralement, une "sortie de douche" est uniquement constituée d'une bonde qui est couplée de façon compacte à un siphon extra-plat, on l'appelle pour cela "bonde siphonique". Comment pourrait-on envisager de raccorder un receveur de douche sans cette bonde siphonique ? Pas facile... En revanche si vous vous servez peu de votre douche il faut penser d'y faire couler un peu d'eau régulièrement pour compenser l'évaporation de la dite bonde siphonique. Le Fred hydrau+

Un tuyau acier peut très bien s'oxyder dans une chape : un tuyau chaud et sol froid provoquent de la condensation...

La condensation "cela me paraît tout à fait possible". Autre chose, il est question (je crois) de tuyaux en acier noyé dans la chape. Ces tuyaux sont-ils dans une gaine ? Sinon, vous pouvez "casser" la chape et TOUT RECOMMENCER.

Les tuyaux en acier, s’ils sont situés après des tuyaux en cuivre (dans le sens de circulation de l'eau) peuvent s'oxyder et finir par fuir (les particules de cuivre qui circulent dans l'eau se déposent sur l'acier et usent ce dernier). Dans de telles conditions il faut enlever ces tuyaux acier et mettre du cuivre, par exemple.

Bonjour, concernant votre tuyau "jaune et noir", il s'agit probablement d'un tuyau PE noir avec un liseré jaune (homologué pour le gaz). Attention, cependant à respecter quelques normes : vous pouvez poser ce tuyau dans le sol, MAIS en aucun cas la pénétration et la sortie de ce tuyau ne doit se faire à l'intérieur de la maison. Il faut le sortir le long du mur extérieur, placer une vanne de coupure dans une boîte et repartir en cuivre à l'intérieur de la maison. Le PE gaz est même interdit en vide sanitaire (en apparent). Le mieux est d'alimenter votre cuisine par un tuyau cuivre gaine (WICU), le faire sortir le long du mur près de votre gazinière, placer une crosse cuisine (un petit U en cuivre tout fait) et un ROAI (robinet pour la gazinière) à l'extrémité. Attention à ne pas oublier les ventilations obligatoires dans la cuisine (- de 0,30 m du sol pour l'amenée d'air ; + de 1,80 m du sol pour la sortie d'air) si vous ne possédez pas de VMC aux normes.

Bonjour, il va falloir tirer les canalisations eau chaude eau froide, prévoir une évacuation, une alimentation électrique et refixer le chauffe-eau. Donc ça dépend de la distance de déplacement et de la difficulté (donc du temps de travail) à mettre en oeuvre tout ça.

Bonjour, c'est peut-être le presse étoupe. En haut de la tige du robinet (juste en dessous du T qui vous sert à ouvrir/fermer), vous avez un écrou. Essayez simplement de lui donner un petit coup de vissage avec une clé à molette ou clé plate, ça devrait suffire. Faites-le progressivement, ne forcez pas trop du premier coup. Cordialement. JF

C'est souvent le calcaire qui finit par envahir et colmate les robinets peu manipulés et qui parfait ensuite l'étanchéité (tant qu'on y touche pas...) Ensuite c'est HS. Le Fred hydr... etc

Bonjour, sous la molette permettant de l'ouvrir regardez s'il n'y a pas un petit écrou (presse étoupe), resserrez-le et en principe ça ne devrait plus fuir.

Ca doit venir du presse-étoupe, le petit écrou qu'il y a sur le robinet, resserrez-le, dans le cas où cela ne fonctionne pas remplacer le robinet.

Le groupe de sécurité s'enclenche après 3 bars... donc à l'arrêt si la pression de votre installation est supérieure... ça fuit... mettre un réducteur après compteur ou un plus petit avant le ballon. INFO : pas de débit ne veut pas dire pas de pression. Dans les campagnes, souvent les gens disent, nous n'avons pas de pression ! Faux, à l'arrêt, 6 à 7 bars de pression. Mais à l'ouverture du robinet le débit est en effet médiocre !

Bonjour, il faudrait que vous arriviez à mesurer la pression dans votre installation qui doit être certainement trop élevée. A mon avis un réducteur de pression s'impose. Votre problème est assez bizarre effectivement il est possible que votre ancien groupe de sécurité étant bien entartré créait une telle perte de charge qu'il réduisait de ce fait la pression ce qui faisait que vous n'aviez pas ces coups de bélier dans votre chauffe-eau. Par contre un groupe de sécurité est taré à 7 bars et il ne fuit qu'à partir de 7 bars (3 bars c'est pour la soupape de sécurité d'un circuit chauffage).

Bonjour, j'ai le même souci j'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a une semaine et dès que j'ouvre un robinet ou chasse d'eau et que j'arrête de faire couler l'eau, un BONG se produit à chaque fois, il y a-t-il danger pour les canalisations et surtout comment s'installe un réducteur de pression au cas ou j'en ai besoin, merci à vous.

Je pense plutôt que le WC doit être vieux donc plein de calcaire, en le déposant regardez à la sortie du WC, si ce n'est pas bouché en ce qui concerne l'acide dans les canalisations, donc ensuite dans la fosse c'est totalement interdit, mais bon sinon optez pour furet ou nettoyeur haute pression c'est radical.

De l'acide sulfurique ? Vous êtes en danger ainsi que votre fosse et ainsi que notre bonne vieille planète. Videz-y votre batterie de voiture...

Ce que vous vivez là est inadmissible. C'est un problème que doit résoudre le propriétaire, puisqu'il utilise le même système d'évacuation. Renseignez-vous pour connaître vos droits (mais où ?). La fosse semble bien pleine. GL

Le curage de la fosse est tout indiqué, ceci incombe au propriétaire, une fois vidangée il faudra remettre des bactéries, l'acide n'est pas fait pour les fosses septiques.

Bonjour. Malheureusement non. Soit vous réparez sur place mais apparemment c'est impossible, soit vous cassez pour y accéder.

Il n'y a aucun produit miracle qui peut arrêter une fuite convenablement. Il faut casser, et réparer puis laisser une trappe de visite. Si la baignoire est recouverte de faïence, coupez entre les joints de faïence, enlever 3 carreaux sur 2 comme ça cela vous évitera de refaire une trappe de visite.

Bonjour, 1 : non, 2 : oui, 3 : vous pouvez tout à fait le poser sur cales (pensez à la pente pour la vidange). Si vous avez la possibilité de le fixer aussi au mur pour assurer son immobilité totale, ce n’est que mieux.

Moins de rendement sur un chauffe-eau horizontal.

Bonjour,
j'ai les 2 types de modèles, horizontal et vertical (Sauter, et malheureusement, si je n'ai aucun problème avec le vertical, j'ai beaucoup de soucis avec l'horizontal. Le disjoncteur thermique s'actionne 1 fois par an environ, alors que je n'ai encore jamais eu de problèmes avec le modèle vertical.
Pourtant, les 2 ont été achetés en même temps. De plus, même si vous le posez sur des cales, il faut prévoir assez d'espace en dessous du ballon pour pouvoir opérer sur l'alimentation en eau et sur le système électrique (Comme sur un modèle vertical, il faut que les tuyaux d'eau arrivent par le bas, et la résistance est placée aussi sous le dessous du ballon). Je n'ai pas prévu assez de place dans mon cas, et je m'en mords les doigts quand il faut aller actionner le disjoncteur thermique !

Ce levier doit être maintenu par un écrou qui le sertit sur la base du robinet. Il suffit de dévisser celui-ci et de le remplacer. S'il s'agit d'un robinet de bonne marque, il n'y a aucun problème pour trouver la pièce.

Bonjour, je suis à la recherche d'information concernant ce levier car le mitigeur de la baignoire à la même problème. On veut le réparer car il a moins de un an et nous sommes locataire.
Merci de nous dire si on doit tirer, pousser ou visser car on ne sait plus comment faire.

Bonjour, pour réparer il faut accéder obligatoirement à la canalisation, donc voyez la solution qui engendrera le moins de contraintes. Moi je ferai quand même part de votre problème au plombier vu qu’apparemment c’est depuis son intervention que vous avez ce problème.

Bonjour. Je voudrais savoir s'il existe une petite turbine statique qui augmenterait la pression dans une canalisation d'eau domestique. Cette turbine se monterait à l'arrivée d'eau soit à la sortie du compteur, et donnerait une pression supérieure à la salle d'eau.

Silicone sanitaire bien nettoyé la surface bien séchée.

La faïence devait être humide. Dans ce cas le joint n'adhère pas. Il faut tout enlever, bien sécher et appliquer à nouveau le joint. Pour finir, lissez avec le doigt humide (comme ça, le silicone ne colle pas au doigt).

Bien dégraisser !

A priori je pense avoir bien séché le carrelage... connaissez-vous un moyen de faire sécher le carrelage rapidement ou un produit ? Y aurait-il autre chose qui pourrait faire que le joint n'adhère pas ? Merci pour vos réponses.

Bonjour, dégraissez bien comme il faut (savon de marseille), rincez, séchez au séchoir, et prenez du mastic plutôt que du silicone.

Changer de silicone ! pas normal.

Plutôt que du silicone, utilisez un mastic colle polyuréthane, qui sert à beaucoup d'applications surtout à l'extérieur et en plus il ne changera pas de couleur, on s'en sert en toiture, électricité, joint de dilatation. Je vendais la marque sika, je vous la recommande.

Principe du sur presseur. Difficile à expliquer : c'est un moteur électrique avec un contacteur muni d'une turbine qui propulse de l'eau à une pression réglée dans des canalisations. Le ballon ne sert uniquement qu'à faire tampon lors du démarrage de cette pompe. L'eau est propulsé dans ce ballon qui absorbe l'onde de choc dû au démarrage de cette pompe, afin d'éviter que tous les joints des canalisations n'explosent. Le ballon est rempli d'eau et d'air qui se compressent lors de ce démarrage. La pression se fait dans les canalisations et l'eau remonte ainsi jusqu'au robinet ouvert (c'est celui-ci qui provoque la chute de pression et le déclenchement de la pompe).

Bonjour. Si votre surpresseur s'enclenche souvent, il doit se déclencher également souvent ? Regardez à votre manomètre (en principe) suivant les modèles, il y a un gros écrou avec un ressort et une vis. L’un sert au démarrage et l’autre à l’arrêt. Il faut jongler avec ces deux réglages. Un réglage trop bas et il s'enclenche au bout d'un litre d'eau et un réglage trop haut il tourne presque sans arrêt. 05/02/08- 10h08 BB

Le "ballon tampon" du surpresseur est une réserve d'eau sous pression, qui évite les démarrages trop fréquents.
1) Vérifier tout d'abord si vous n'avez pas une petite fuite permanente sur votre installation (chasse d'eau WC par ex)
2) La partie gonflée sous azote c'est probablement vidée (fuite par la valve) soit la membrane s'est percée. Si vous trouvez de l'eau (sauf eau de condensation) en tentant de purger la valve de remplissage azote, la membrane est percée. Si pas d'eau vous pouvez tenter de regonfler à la pompe à vélo (2 bars max, mais si la valve fuit ça ne tiendra pas longtemps...). Le Fred hydrau+

1. Un clapet anti-retour de 20/27 - 3/4 doit être mis IMPERATIVEMENT sur la sortie du sur-presseur.
2. Réglage de "départ - arrêt" du moteur à faire vérifier par un plombier.
3. Outre du ballon percé.

Plusieurs explications cela peut être la sonde, le contacteur, effectivement comme le dit un autre internaute essayez de jouer avec la vis d'enclenchement, également il est possible que le tuyau de retour soit bouché, cela m'est arrivé, et la seule panne provenait de ce tuyau. A vérifier.

Je pense qu'il faut regonfler simplement le ballon en veillant à bien vidanger le ballon de toute son eau (pression environ 2 bars), si cela persiste vérifier le pressostat il peut être grippé ou défectueux si usagé. (27/08/10)

Bonjour, une chasse d'eau qui se vide cela n'a rien à voir avec le flotteur ou le robinet d'arrêt. Si elle se vide cela provient uniquement de l'étanchéité sous votre mécanisme. Peut-être y a-t-il une mauvaise adaptation de votre nouveau mécanisme avec le bas de votre réservoir d'eau. Il faut aussi que l'eau exerce une certaine pression sur le mécanisme pour que le joint "colle" bien dans le fond du réservoir. A suivre Amicalement BB - 02/02/08 - 10h28

Avant tout, je vous remercie pour votre réponse, mais pourriez-vous me donner quelques éclaircissements supplémentaires pour rendre le système plus étanche : Faut-il utiliser une pâte particulière du type "pate à joint pour raccords filetés" ? Où faut-il en mettre exactement ? Merci. 11/02/08

Si la cuvette se vide entièrement, vérifier le joint mal monté ou pas assez serré, bizarre après tout ce remplacement que cela fuit encore, attention souvent aussi au flotteur trop haut et l'eau passe dans le mécanisme de déclenchement pour se retrouver dans la cuvette.

L'une des vannes sur votre installation sanitaire est usée. Le bruit que vous entendez est la vibration entre le clapet de la vanne et le siège. Le problème est qu'il faut trouver laquelle est usée. Cela peut être la vanne du compteur comme le robinet du toilette. Commencez par celle du compteur : manipulez-la plusieurs fois et voyez si cela change quelque chose. Si oui, remplacez-la. Si non, continuez sur le circuit jusqu’à la prochaine vanne et ainsi de suite jusqu’à la douche et au robinet de chasse d'eau.

Chauffe-eau heure creuse ?

Si cela peut vous aider, voir le schéma ici.

La pose de clapet anti-retour est évidente pour éliminer ce problème.

Clapet anti-retour = système anti-pollution qui empêche le retour de l'eau dans le réseau. Je penche plus sur un problème de pression d'eau chaude et de débit. Robinet un peu fermé = baisse de débit mais augmentation de la vitesse. Grand ouvert = augmentation du débit, mais baisse de la vitesse. Robinet un peu fermé = équilibre des vitesse de sortie donc eau chaude.
Etant donné qu'il y a des filtres au niveau de la chaudière ou du robinet, il se pourrait que des cochonneries, style calcaire ou autres (remontée de dépôts, de soudure lors de l'installation de la chaudière neuve) ou bien la chaudière ne balance pas assez de pression dans le réseau. Démonter le mitigeur et tester la pression d'eau chaude avec robinet simple pour voir si c'est la chaudière qui fonctionne mal (bouchon sur eau froide sinon gare à la douche).

Le bricolo que je suis vous déconseille l'utilisation de cuivre ou de PVC pour des raisons d'ordre mécanique et de prix pour le cuivre. Pour ma part, je vous conseille l'utilisation d'un tuyau en polyéthylène à liseré bleu de diamètre 25 ou 32 spécial eau potable, cela se vend en couronne et des raccords en laiton vous permettent tout cheminement et tous branchements. Cordialement le vieux BB - 02/02/08 - 10h50

Aucun souci dans les deux cas.

Bonjour, cuivre ou PER peuvent faire l'affaire. Olive 71.

Même PVC pression bien décapé et coller.

Le PE oui mais pas le PVC.

PVC pression oui.

Prenez du PEHD, c'est le mieux j'en utilise tous les jours pour poser des installations, aujourd'hui c'est le top, il a un défaut, il faut faire attention qu'il ne soit pas rayé, sinon ça se travaille super bien, de préférence utilisez du 16 bars et jamais vous n'y reviendrez, et quand on peut il faut éviter les raccords laiton dans le sol, à terme c'est une fuite.

Voir si la pression de l'eau froide de l'alimentation n'est pas trop forte 3 à 4 bars.

La pose d'un anti-bélier doit se faire au plus près de l'appareil en cause. Dans votre cas au plus près de l'évier. Cordialement.

Exactement. 6 bars maxi, sinon réducteur de pression en amont de la chaudière pour faire chuter à 3/4 bars.

Bonjour, suite à vos conseils je viens donc de remplacer mon réducteur de pression sur lequel j'ai aussi installé un mano en prise directe (pas de robinet d'isolement pour l'instant). La pression statique indiquée, juste après avoir coupé l'eau est de 4 bars. Si j'attends quelques minutes et que je reviens vérifier la pression, elle est passée à près de 6 bars. Pensez-vous que le réducteur de pression ou le mano pourrait être endommagé ? A quelle pression dois-je me fier ? Merci !

Après réglage du nouveau réducteur, pression oscille entre 3 et 4 bars : elle augmente à chaque déclenchement de la chaudière, sans tirer d'eau. Normal ?

Bonjour, sur un cumulus il y a plusieurs pannes : résistance, thermostat, contacteur J/N, fusible ou disjoncteur ou mauvais contact des fils électriques. Olive 71.

Bonjour, ces gouttes sous le chauffe-eau sont tout à fait normales (dans la limite du raisonnable). En effet pendant les heures creuses (donc la nuit) l'eau monte en température et la pression dans le chauffe-eau augmente également. La soupape de sécurité se déclenche donc et lâche un peu d'eau de temps en temps pour diminuer cette pression. Pas d'inquiétude cette eau part à l'égout (le petit entonnoir blanc est relié à l'égout).
1- Vérifier si de l'eau goutte en journée (normalement non).
2- Actionner la vanne de purge une fois par mois pour éviter qu'elle ne se grippe pas (une pression qui laisse échapper un peu d'eau).
3- Si toujours des fuites alors changer le groupe de sécurité (pièce avec soupape, clapet anti-retour, vanne d'isolement et vanne de purge sous chauffe-eau).
4- Si encore des fuites alors installer un réducteur de pression à l'arrivée d'eau de l'appartement. Bonne journée.

Bonjour. A priori l'écoulement est normal, lorsque le chauffe-eau se met en marche l'eau en chauffant augmente de volume et le surplus s'écoule dans le petit entonnoir blanc fixé sur le groupe de sécurité du chauffe-eau.

Le petit entonnoir s'appelle une siphonnette, il se peut que la soupape soit entartrée et ou que la pression d'alimentation soit trop forte (normale de 3 à 4 bars) car la soupape s'ouvre vers les 7 bars.

Effectivement les gouttes sont normales, c'est le groupe de sécurité qui fait son travail, pour le bruit il est possible de bricoler un truc suivant installation sous le groupe, mais un objet celui-ci en fonction de la place que vous avez pour couper les chutes des gouttes d'eau.

Bonjour, pour faire un montage en série entre 2 ballons il vous suffit de raccorder le départ de l'eau chaude du premier ballon(celui qui est le plus près du compteur) à l'arrivée d'eau froide du deuxième (au groupe de sécurité). Mais ce qui est mieux c'est vous piquer à la sortie d'eau chaude du premier ballon (T 1), vous tirez un tube de cuivre jusqu'à l'arrivée d'eau froide du deuxième (T 2) sur ce tube vous mettez une vanne (1). Ensuite vous mettez une vanne (2) juste après l'alimentation d'eau froide du premier ballon (entre le ballon est le T 2) et un autre vanne (3) sur la canalisation d'eau chaude du premier ballon juste après le T 1. Comme ça si vous fermez vanne 1 et ouvrez vanne 2 et 3 vous êtes en parallèle. Si vous fermez vanne 2 et 3 et ouvrez vanne 1 vous êtes en série. Et regardez bien avec ce système et en vous servant des groupes de sécurité (leurs robinets d'arrêt) vous pouvez même faire fonctionner un seul chauffe-eau soit le premier soit le deuxième. Je vais essayer d'envoyer un schéma mais c'est pas gagné.

Question : pourquoi les monter en série ? Payer une deuxième chauffe de l'eau ? Quel est l'avantage ?

Si vous consommez beaucoup d'eau chaude il vaut mieux les installer en parallèle. Si c'est le contraire en série, le ballon 2 servira uniquement pour le stockage pas d'alimentation électrique.

Bonjour, les avantages d’un montage en série par rapport à un parallèle sont que : le deuxième CE recevant de l’eau chaude ne chauffe pratiquement pas l’eau, donc consommation d’électricité moindre. De plus dans un CE, on considère avoir uniquement 80% d’eau chaude disponible sur la capacité totale du CE (les 20% d’eau situés dans le bas du CE sont froids). En série ce n’est le cas que dans le 1er CE. Vous gagnez donc 20%. Si vous avez 5 CE de 2000 litres vous gagnez 1600 litres (2000 x 20% x 4) d’eau chaude disponible avec un montage en série.

Bonjour, je suis dans une habitation où l'eau chaude est longue à venir du fait des longueurs de PER entre le ballon d'une part et une salle de bain et la cuisine d'autre part : est-il judicieux de faire un montage d'un deuxième ballon en série pour remédier à cela (juste pour alimenter les 2 pièces éloignées) ?
Merci de vos réponses.

Bonjour, il vous suffit juste de faire une boucle de recyclage pour avoir l'eau chaude directement, mais surtout ne pas oublier de mettre une horloge pour les heures de pointe d'utilisation afin d'éviter que la pompe ne refroidisse le ballon.

En général je les pose après le doublage car il y a un coffrage devant à faire, mais on peut le faire avant sans problème.

Bonjour avant le doublage pour les fixations.

Les deux possibilités sont valables, cela dépend surtout si les WC ont des fixations au sol ou s'ils ont des fixations sol + mur !

01/02/08 - 18 h 00 Bonjour, vous trouvez dans les grandes surfaces de matériels de bricolage des raccords en cuivre (tous diamètres) sans soudage. Mesurez le diamètre extérieur de votre tuyau de cuivre et achetez le raccord avec le bouchon et le joint et tout se monte avec deux pinces. Rien de bien compliqué. Bon courage BB

Evitez de faire des soudures avec l'étain, car avec le froid cela se déboîte, le mieux c'est la brasure, mais il faut le matériel, dans votre cas le mieux c'est d'aller acheter un raccord sans soudure seulement à serrer, disponible dans tous les magasins de bricolage.

Bonjour. Le fabricant Jacob Delafon en vend. Mais si j'en crois les numéros que vous annoncez, votre WC est de 1979. Il n'est pas sûr qu'il reste des couvercles en stock. Laurent (05/04/10)

Ce n'est pas vraiment une question, mais un appel au secours ; j'ai le réservoir WC qui a "éclaté" = dégâts, mais surtout il fait partie d'une salle bain (vasques, douche et déco) rose moucheté achetée années 80. Toutes mes recherches, auprès ex. GME (Lapeyre maintenant) tombent "à l'eau".
Qui peut me donner des idées ? Merci. (16/11/10)