PLOMBERIE

Le plymouth ou polyéthylène est utilisé pour les arrivées d'eau. Généralement il est utilisé jusqu'à la répartition de l'eau dans une habitation. Ensuite, c'est des tuyaux de cuivre ou de PER qui prennent le relais.

Attention : vérifier que le PE comporte une bande bleue (PEHD). Dans ce cas il peut être utilisé pour l'adduction d'eau, sinon s'il ne comporte aucune bande, il faut seulement l'utiliser pour l'irrigation (PEBD). A noter qu'il existe du PE avec une bande jaune pour le Gaz.

Sur tube écroui, c'est à dire en barres non recuites, il n'est vraiment pas conseillé d'essayer, car déja trés dur physiquement, mais surtout le tube se plie à tous les coups... Il existe cependant du cuivre en barre "demi dur" avec lesquelles cela se pratique sans probleme à condition bien sûr de connaître les techniques de façonnage, d'avoir l'outillage adapté, et de ne pas prendre du cuivre de diamètre trop important, après cela devient déliquat au même titre que le cuivre écroui...
Sinon, il suffit d'utiliser du cuivre en couronne (cuivre recuit) qui se travaille très facilement, mais qui nécessite un bon redressage afin que ce soit plus esthétique.

Bonjour, on trouve aussi très facilement dans tous les bons magasins de bricolage ces fameaux chapeaux de gendarme et ceci pour toutes les dimensions usuelles. C'est un précieux gain de temps.
Sinon, pour ce qui est de les faire soi-même, bon courage, même avec un gabarit ce n'est pas aisé, alors pour obtenir la même qualité de finition... L'aspect esthétique compte aussi.

En chauffant la partie de tube écroui au chalumeau -ou sur le brûleur de la cuisinière- au rouge sombre pendant 3 à 5 minutes il devient recuit et se travaille comme le tube en couronne. Les outils de ceintrage restent indispensables.

Chapeau de gendarme avec une cintreuse d'établi formule (3x le diamètre de l'obstacle) + (2x le diamètre du tube à cintrer), voir les schémas de mode opératoire joint.
Réponse Bricovideo : Vos schémas ne nous étant pas parvenus, merci de bien vouloir nous les renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse, ou bien directement par mail en stipulant le numéro et le thème de votre question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.

Prendre un mètre calculez l'axe du passage du chapeau ensuite le porter sur la tyauterie, faire un coude à 90, ensuite faire un coude à 45 de chaque côté.

Il suffit d'avoir un chalumeau acétylène + oxygène à disposition ensuite tracer son axe, puis 2 fois le diamètre vers vous et 1 fois le diamètre à l'opposé. Ceci ne marche que pour les diamètres allant jusqu'à 16.

Sur la partie rigide en cuivre, mettre un écrou à joint gripp au bon diamètre. Visser dans ce même écrou, un raccord laiton mâle ou mâle/femelle selon le type de branchement du flexible (M ou F). Visser ensuite le flexible dans le raccord laiton en empêchant le flexible de se torsader à l'aide d'une pince multiprise.

Sur la partie rigide braser un écrou G-cu. Choisir son diamètre, ensuite raccorder avec un flexible femelle.

Il suffit de faire un collet battu, ensuite de visser 1 mamelon égal ou une réduction mâle / mâle.

Je rencontre le même problème depuis ce matin !!! au secours !!!

Voir si la membrane est percée.

Pour ce genre de problème, il faut d'abord prendre en compte que l'alimentation veilleuse et l'alimentation G du Ch. E sont différentes. Il pourrait s'agir de la membrane boîte eau. C'est elle qui actionne le clapet d'admission gaz. Voir avec un magasin sanitaire qui a des membranes de rechange selon les modèles.

A 90 % il s'agit de la membrane qui heureusement ne coûte pas très chère (moins de 10 €) et n'est pas trop compliquée à changer mais attention, néophyte s'abstenir selon le modèle le changement va être différent. Couper le gaz, couper l'eau, démonter la veilleuse, dans bien des cas elle se trouve dans le bloc situé sous la rampe de brûleur qui parfois est à démonter aussi.
La membrane est généralement située dans un bloc tenu par 5 à 6 vis. Attention au joint en desserrant. Là vous avez une petite membrane en caoutchouc qui, si elle est morte, va être à peine percée par un trou gros comme un chat d'aiguille, mais ça suffit pour ne plus que ça marche. Profitez du fait d'avoir démonté votre bloc pour mettre un peu de graisse sur le piston qui est poussé par la membrane généralement quand il en manque. Vous avez votre rampe de brûleur qui marche encore alors que vous avez coupé l'eau et qui finit par s'éteindre tout doucement. Remonter le tout. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz, puis d'eau et hop ça marche de nouveau !

Membrane percée.

Soit vous le faites monter par votre gestionnaire d'eau (coût 90 à 100 €), soit vous achetez un col de cygne et un adaptateur pour 20 € environ. Il suffit de visser l'adaptateur sur le PE d'eau à la sortie du compteur d'eau.

Il suffit simplement d'ouvrir le groupe de sécurité sur la position vidange, et de créer un appel d'air en dessérant légèrement l'écrou de départ ECS (eau chaude sanitaire) sous le chauffe-eau. Il n'y a plus qu'à attendre...

Pas besoin de vider le ballon pour changer un groupe de sécurité, fermez le robinet général d'arrivée d'eau et démontez le groupe de sécurité, desserrez légèrement l'écrou de l'eau chaude, ça fera un appel d'air. Voir aussi ici des informations complémentaires, ce sujet ayant déjà été traité sur ce forum.
Remplacer groupe de sécurité

Il faut ouvrir l'eau chaude afin de laisser l'air (pression) passer. Ca devrait suffire à remplir votre chauffe-eau plus rapidement. Il faut bien chasser l'air. Ne restez pas à côté du robinet car vous risquez d'en prendre plein la figure à la fin du remplissage. Il est conseillé de purger une fois par mois le chauffe-eau. Tournez le bouton de vidange doucement pendant 2 à 3 secondes, cela suffit pour chasser l'air qui aurait pu rester ou apparaître. Cela a son importance ! Ne pas fermer l'arrivée d'eau pour chasser l'air !

Faites attention, car cependant il reste tout de même le risque qu'en actionnant la purge du groupe de sécurité, du calcaire ne vienne se déposer à l'endroit de l'obturateur de vidage et que donc, le groupe goutte en permanence. En faisant ça, vous risqueriez de vider votre tirelire pour des groupes de sécurité de temps à autres. Bien évidemment si vous habitez dans une région non calcaire cela reste à voir. Si vous habitez en Ile de France je ne le vous conseille pas. Je suis apprenti plombier. Vous pouvez me faire confiance.

Pour démonter un groupe de sécurité il suffit de casser la pression. Fermez les robinets, dévissez le groupe, bouchez le tube avec un bouchon en liège, faire le joint, enlevez le bouchon, revissez le groupe neuf = économie d'eau et de temps.

Bonjour, regardez la pression de l’eau froide. S’il y en a, démontez les mousseurs des robinets.

Bonjour,
Les réponses 2,3 et 4 sont tout à fait exactes.
Désolé pour la réponse N°1, Si le fait de purger une fois par mois est exact (ou recommandé en tous cas) la raison est absolument fausse, car l'air va au dessus, du côté de la sortie d'eau chaude.
Pourquoi est-ce recommandé ? Simplement pour créer par une pseudo vitesse, l'évacuation de particules de calcaire situées près du déflecteur d'eau froide. En effet cette purge ne marche pas trop bien car la pression de l'eau du réseau est toujours présente et va directement à l'évacuation.
Pour être efficace, il, faudrait fermer le robinet d'arrivée EF du groupe et actionner la soupape (le volume de chasse correspondra au volume du à l'élasticité de la cuve). Ré-Ouvrir ensuite l'EF et refaire la même opération, cette fois pour chasser les particules éventuelles prises sur le clapet.
Pour la question initiale, le chauffe eau doit très certainement être plein de calcaire (y compris le tube intérieur d'eau chaude).
Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter
lokistagnepas.canalblog.com articles 5 et 6, où vous trouverez un schéma de principe d'une chauffe eau ainsi que des détails sur le calcaire. Cela vous aidera à comprendre les éléments.
Regardez de plus votre rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau, vous devriez trouver des indications sur la dureté de votre eau. (Au dessus de 20 à 25 °F votre eau est "bien" calcaire et le cumulus peut être assez rempli !
Meilleures salutations.
bricolsec

Vous pouvez changer votre lavabo vous-même car cela ne se répare pas, c'est pour cela que votre propriétaire vous demande 116 €, ça doit être le prix du remplacement sans la main-d'oeuvre, ce prix étant raisonnable, le tout étant réalisé par un plombier professionnel.

Votre assurance responsabilité civile ne couvre pas ce dégât ?

Bonjour, J'ai le même souci et j'ai décidé de changer moi-même le lavabo. Il ne coûte que 15 € dans le commerce. C'est tout de suite plus abordable !

Faire en soudo-brasure mais surtout pas en argent (soudure d'argent nécessitant trop de température).

Bonjour, je suis frigoriste et je soude à l'argent quand ce n'est pas les mêmes matériaux. Exemple : cuivre sur laiton. Question de coût et pour les autres je soude au phosphore.

J'ai travaillé avec des frigoristes. Ils soudaient avec une baguette de soudure cuivre/phosphore spéciale Clim. En vente chez un fournisseur professionnel.

Bonjour, moi je brase les tubes frigorifique avec de la 40% d'argent et de l'azote dans les tubes.

Il vaut mieux souder au phosphore l'argent a une température de fusion trop élevée.

Voir dans un magasin de bricolage, vous trouverez tout ce que vous voulez en robinetterie dans le rayon plomberie, modèle : belle époque neuf.

Il me semble que : 1/3 = diamètre 8/10 1/2 = " 12/14 1/8 = " 14/16 1/4 = " 20/21

Les tubes comportent différentes sections de tubes, les plus courant sont le diamètre 12 ,16 ou 20. Le diamètre 12 est utilisé pour l'alimentation en eau des WC, robinets lavabo, robinets évier, alimentation machine à laver, lave-vaisselle. Le diamètre 16 sert pour l'alimentaion des robinets de douche, de baignoire, pour le chauffage, ainsi que pour l'alimentation d'un chauffe-eau. Le 20 peut être utilisé pour raccorder plusieurs nourrices entre elles. Les raccords utilisés pour le montage du PER sont le plus souvent des raccords rapides composés de trois pièces, il ne nécessitent pas d'outil spécifique contrairement au raccord barby qui nécessitent une pince spéciale. Ces derniers sont souvent utilisés par les professionnels et ne sont pas démontables. Les sections 1/2', 1/8' (je connais pas le 1/3') correspondent à une taille de filetage, les plus courants sont le 1/2 ou 15/21, les 3/8' ou 12/17 et le 3/4' ou 20/27. 15/21 correspond au diamètre du filetage.

La réponse est la bonne.

Sinon pour la signification des 3/4, 1/2, etc, c'est la taille en pouce (système métrique anglais). 1 pouce = 2.54 cm.

Pourriez-vous envoyer une photo de votre robinet car sur certain robinet le mousseur se démonte avec une clef plate. D'autres modèles se démontent avec une clef alène.

Vous trouverez du tuyau PER en 10/12 ou 13/16 16/20 etc. : Il s’agit là de la désignation des diamètres extérieur et intérieur exprimée en mm. Les embouts à utiliser (comme la plupart des raccords en plomberie) se désignent en pouces "withworth" (ou au mal nommé pas "du gaz") et non en pouces anglo-saxons qui eux se désignent en "inch" : 1 pouce inch = 25.4 mm effectivement, et sont plutôt utilisés dans l'industrie pour machines hydrauliques. N’en cherchez pas ailleurs... Vous touverez donc en plomberie des embouts divers, mâles ou femelles et aux dimensions 1/4" dit 8/13, 3/8" dit 12/17", 1/2" dit 15/21, 3/4" dit 20.27, et 1" dit 26/34 (le deuxième nombre du second chiffre vous donne le diamètre extérieur approximatif du raccord). Vous voyez donc ci-dessus que notre raccord en 1" "withworth" à un diamètre non pas de 25.4mm mais bien de 34mm environ. Vous remarquerez aussi que le 1/2" a un diamètre qui ne correspond pas à la moitié du pouce mais mesure 21mm environ... (21,3mm plus précisément) D'autres questions ? Fred hydrau +

Dans la gaine de l'immeuble y a-t-il une descente des eaux de pluie ?

Vu la vapeur ! voir votre cumulus. Il a l'air de chauffer beaucoup trop et son système de sécurité ne fonctionne plus (danger d'explosion). Couper l'alimentation d'urgence ! Actuellement le mélangeur ne peut pas fonctionner correctement.

Mettre une soupape de sécurité au plus haut de l'installation.

Pas une soupape mais un purgeur d'air.

Plutôt un anti-coup de bélier : c'est un ballon qui possède une vessie qui se déforme à chaque arrêt trop violent du débit de l'eau dans le circuit .

Bonjour, ce que l'on appelle coup de bélier est souvent un bruit dont l'origine peut être très variée. Dès maintenant il faut vérifier que vous avez bien un clapet anti-retour juste après le compteur d'eau. Pour le reste, l'article retrace un peu toutes les possibilités, et ce ne serait pas possible de tout décrire ici. Meilleures salutations.

Peut être des colliers mal fixés, sinon un anti-coup de bélier se place partout même après compteur.

Voir avec EDF, puissance compteur insuffisante pour alimenter tout à la fois. Normalement votre disjoncteur EDF devrait disjoncter !

Vous avez un système de délestage automatique au tableau électrique : le cumulus est coupé en cas de besoin de chauffage important. Effectivement, contacter EDF pour augmenter l'ampérage du compteur.

Voir également si vous n'êtes pas en monophasé.

Premièrement démontez le culot de votre siphon et le nettoyer. Deuxièmement nettoyez avec des produits de nettoyage de canalisation (souvent pub à la télé), sinon remontée d'égout (j'ai le même problème). Pratiquement rien à faire à part demander à la mairie pour l'entretien des égouts.

Le mieux consiste à poser un aérateur sur le conduit d'évacuation des eaux usées. Il faut placer cette pièce sur le point le plus haut de l'évacuation et si c'est possible dans les combles, après il faut voir si ceci est vraiment réalisable.

L'odeur dans les égouts de la ville n'y est pour rien, il faut un siphon qui marche bien, et c'est suffisant. La ventilation des canalisations sur le toit par exemple permet d'éviter que le siphon du lavabo ne se désamorce lorsqu'on tire la chasse des WC. Si le diamètre de la canalisation principale est trop petit, la colonne d'eau du WC remplit intégralement le tuyau et vide tous les siphons de la maison.

Vérifiez le siphon de sol. Il faut enlever la grille de protection et nettoyer. Une fois terminé replacez le couvercle et remplissez d'eau.

Tout d'abord savoir d'où les mauvaises odeurs arrivent, le plus souvent c'est le lavabo, alors je conseille de mettre un coude avec un anti-siphonnage au lavabo.

Voir aussi si votre machine à laver se trouve dans la salle de bains mettre un siphon ?

Réponse 5 correcte en fait le WC aspire le siphon du lavabo qui doit être raccordé avec le WC.

Rien de plus simple il faut tirer sur le bouton chromé, une fois celui-ci enlevé, il n'y a plus qu'à visser la pièce où se fixe le bouton.

Simplifier le problème en baguette soudo- brasure !

Pas de problème, il faut simplement que vous équipiez votre chalumeau d'un brûleur spécifique en forme de demi-cercle, coût 15 €. J'utilise ce matériel pour mes brocantes.

Non vous ne pouvez pas, la température ne sera pas assez élevée.

Pour ma part je fais des soudobrasures avec le fameux embout en demi-cercle, brancher sur une bouteille de Propane TWINNY.

Personnellement, j'ai résolu le problème du chalumeau en faisant l'acquisition d'un chalumeau aérogaz. On peut, avec une bouteille de gaz ordinaire, braser même le fer. Voir sur le site de onlygaz.

Il faut prendre une bouteille de propane "13 kg" et avec la buse en arc de cercle, on réalise du soudo brasage sans problème sur du cuivre de 16mm. Le propane offre une chaleur de flamme supérieure au butane par une pression du gaz supérieure. AB 04/2008

Oui en effectuant une saignée dans la dalle pour rejoindre vos tuyaux et raccorder des rallonges en cuivre ou en PVC, là où vous le désirez. Solution laborieuse. Bon courage pour vos travaux. JM

Le symbole du robinet ouvert est : deux triangles se regardant pointe contre pointe. Colorier l'intérieur s'il est fermé.

Le symbole normalisé du robinet n'indique jamais sa position... Fred hydrau +

Probablement qu'une soudure de votre cumulus est percée. Le ballon d'eau chaude est peut-être trop vieux : durée de vie moyenne d'un ballon d'eau chaude 10 à 15 ans.

Votre chauffe eau est mort. Il est percé.

Il faut vite débrancher le cumulus, arrêter l'eau de votre cumulus, cela va vous causer des problèmes énormes, il faut le changer vite, attention il va peser lourd même on le vidangeant.

Voir le diamètre sortie d'évacuation WC par rapport à votre ancienne installation. Le WC a-t-il été remis à son emplacement d'origine ? Entrée d'air pas d'accord totalement bidon ! Pourquoi pas 3000 € tant qu'on y est !

A voir la conception du nouveau WC.

Certains WC bas de gamme évacuent très mal les excréments. Ils ne sont pas forcément enduit d'émail partout et la sortie n'est pas d'aspect régulier de forme et de finition. Cela peut expliquer la mauvaise évacuation de votre WC ; 850 € n'est pas forcément cher pour réaliser une ventilation de conduite. Qui est obligatoire pour un bon fonctionnement.

Il faut que vous retiriez la résistance de votre chauffe-eau et que vous enleviez les résidus se trouvant dans la cuve (sable ou calcaire). Normalement il faut nettoyer tous les ans.

Oui, c'est certainement du calcaire, il faut détartrer votre ballon ou en fonction de son âge le remplacer.

Pour détartrer, mettre 1 litre d'acide chlorhydrique dans 10 litres d'eau et laisser tremper la résistance toute la nuit. Puis rincer.
Mettre des gants !!

Retirer résistance plus la bride du cumulus une fois bien vidanger mettez des gants et nettoyer l'intérieur du cumul sans oublier de changer l'anode magnésium pour le groupe de sécurité faites-le immerger dans du vinaigre blanc et bien nettoyer.

Bonjour, si vous mettez un réducteur de pression devant l'entrée du chauffe-eau vous risquez que la pression de l'eau froide revienne par le circuit d'eau froide vers le chauffe-eau, si un de vos mitigeurs n'est pas étanche. Installer le réducteur (réglable) de pression sur la conduite principale pour avoir la même pression eau froide eau chaude. Changer aussi le groupe de sécurité (3.5 bars), qui dit fuite, utilisation importante donc plus bon... Faites-vous conseillez par plusieurs professionnels.

Bonjour, personne ne répond, alors je vais vous donner seulement une indication. Toutes les fuites dans des murs ou dans les dalles, même si on retrouve l'endroit précis, se renouvellent presque toujours. Ce sont souvent des problèmes de corrosion et parfois de soudures (dans ce dernier cas, ça peut encore être "jouable" ?). Personnellement je pense qu'il faut reprendre en apparent. Désolé pour votre déception. En complément vous pouvez toujours consulter cette page :
lokistagnepas.canalblog.com-RECHERCHE DES FUITES d'EAU
Pour la détection précise si vous voulez essayer quand-même, c'est essentiellement au niveau de bruit le plus important, et avec l'aide d'un détecteur de canalisations pour avoir au moins la direction. Salutations. Bricolsec

Bonjour, il faut couper le disjoncteur du chauffe-eau et s'assurer qu'il n'y a plus de courant. Puis débrancher les cosses et normalement il n'est tenu que par une vis (90% des cas). S'il n'y a pas de fil apparent c'est un thermostat dit embrochable, tirer dessus pour le débloquer. Cordialement. Olivier

Après avoir retiré le cache sous mon chauffe-eau de 300l de marque Atlantic, je ne trouve pas le thermostat pour un réglage de température. Merci de votre réponse.

Salut si vraiment coincés, essayez de chauffer avec un petit chalumeau. nacer

Moi aussi j'ai le même problème, si quelqu'un pouvait nous trouver une solution ce serait sympa, d'autant que les éviers vendus maintenant n'ont plus les mêmes dimensions que les anciens, alors bonjour le problème !

Le mieux c'est d'aller voir un carrossier... On a réparé sans souci, tout ce qui est plastique, résine, fibre etc.

Oui absolument je confirme pour le carrossier, j'ai pu me procurer un pot de résine et de durcisseur que j'ai essayé aussi pour faire une réparation sur... bois, impeccable, ça se ponce et c'est étanche. Fallait y penser.

Est-ce que cette technique pourrait être utilisée avec d'autres supports ou d'autres matières ? (exemple : un évier en émail fissuré ?)

Dans mon cas j'ai fabriqué un socle en acier avec un cadre 40x40 et 5 pieds.

Bonjour, je suis en train de monter une douche avec bac à poser et j'ai posé le bac sur des pieds réglables en plastique fileté. Le diamètre est d'environ 150 mm au sol, et la tête réglable est d'environ 60 mm, mais il en existe plusieurs types. Le réglage permet de surelever le bac de 100 à 150 mm pour pouvoir placer dessous le siphon et conserver un accès avec une trappe pour une intervention éventuelle. De plus, les pieds réglables permettent de caler la pente du receveur. J'ai placé 5 pieds pour un bac 1000 x 1000 mais le nombre est variable selon dimension et poids de l'ensemble, consulter un plombier ou un vendeur de magasin spécialisé.

Vérifier que le ballon est rempli d'eau.

Vérifier si tous les fils qui alimentent la résistance sont bien serrés, et si aucun ne carbonise. Si le contact n'est pas bon, le courant passe à moitié et chauffe lentement. Cela peut venir de la résistance elle-même qui tient par miracle.

Vérifier que votre ballon ne soit pas plein de calcaire car si autour de la résistance il y a trop de calcaire, l'eau sera très longue à chauffer. Ouvrez-le et enlevez le calcaire et testez votre résistance.

Vérifier votre fusible et votre disjoncteur jour et nuit.

Il faut vérifier que sous votre ballon le disjoncteur de la thermo résistance ne se soit pas déclenchée. Essayer de le réarmer.

Il faut vérifier si vous avez un tarif jour nuit (en électricité) que le déclenchement se fasse bien au niveau du disjoncteur - problème de branchement de fils.

C'est souvent un problème de calcaire qui enrobe la résistance, solution nettoyer la résistance à l'acide.

Pour un ballon de 300 Litres, trépied obligatoire pour des raisons de sécurité.

Non, ou alors changer d'évier.

Essayez l'acétone, je crois que cela fonctionne.

Inutile d'essayer avec l'acétone, cela ne marche que sur la mousse fraîche. Pour désagréger un tuyau engorgé par une coulée, la seule solution est mécanique, essayez avec un goupillon à ressort... Mais attention à ne pas tout boucher plus bas ! Le mieux est de placer une éponge plus bas dans le tampon de visite. Sinon la seule solution c'est de couper la partie engorgée, et de recoller un raccord !

Le solvant puissant du PU c'est la DMF, diméthyl formamide. Gants et aération en travaillant. Pas de contact avec la peau !

Simplement avec de l'essence 98 et elle va se désagréger.

Bonjour, j'ai eu le même souci. C'est avec de la résine achetée en grande surface (trouvée dans le rayon auto, boîte verte mais j'ai oublié la marque) que j'ai réparé le couvercle.
Prendre avec une spatule la quantité de résine nécessaire et la mélanger avec un peu de durcisseur (produit rouge livré dans un petit tube avec la résine), appliquer ce mélange avec la spatule pour combler la partie manquante du couvercle des WC.
Attendre son durcissement (quelques heures) puis à la lime redonner la forme d'origine et enfin peindre.
Honnêtement le résultat est tout à fait satisfaisant. Salut.

Bonjour. Je trouve que c'est bien perdre son temps pour faire une réparation qui sera sûrement peu esthétique (toilettes en PVC, teint dans la masse, pâte résine au prix prohibitif pour un usage certainement unique...). Une nouvelle lunette de WC s'achète à partir de 20 € dans une grande surface. On achète bien sûr la lunette entière et pas seulement un rabat.
Petit conseil : si un tournevis en tombant a cassé le rabat, ne lésinez pas sur l'achat de la nouvelle, car il devait être très très peu solide.

Je ne pense pas que la question parlait de lunette, mais bien du capot de réservoir d'eau. Normalement c'est du plâtre puis de l'émail je pense... Donc la réparation avec du mastic, pourquoi pas mais n'oubliez pas que la finition devra être soignée car le mastic n est pas perméable et il se détériore au contact de l'eau dans la durée...

Allez voir chez SFA (désolé pour la pub), ils ont le produit qu'il vous faut et en plus ils sont commerciaux.

Non. Il faut uniquement arrêter l'eau en arrivée.

D'abord couper l'arrivée d'eau, ensuite vidanger bien sûr, et après procéder au démontage. La réponse n°1 est fausse.

Couper l'alimentation électrique du ballon, couper l'arrivée d'eau, fermer par sécurité tous les robinets d'isolement intermédiaires (peut servir au cas ou par exemple le robinet général ferme mal). Fermer tous les points de puisage en plaçant les mitigeurs sur la position eau froide.
Cette précaution devrait éviter toute introduction d'air dans le chauffe-eau. Ensuite, ouvrir le groupe de sécurité pour faire tomber la pression interne du chauffe-eau. Au bout de quelques instants l'eau doit s'arrêter de couler (manque d'air).
Il est alors possible de changer le groupe de sécurité sans problème. J'ai réalisé cette opération sur un ballon de 250 L sans perdre une goutte d'eau. Mais attention, si quelqu'un dans la maison ouvre un robinet, c'est foutu !

Eh bien, je viens tout juste de le faire à l'instant... Je n'ai pas coupé l'alimentation électrique... mais par sécurité rien ne coûte de le faire... Mon ballon ne se rechargeant que la nuit (mode éco), je ne l'ai donc pas fait. J'ai simplement coupé l'arrivée d'eau froide, vidangé le surplus d'eau dans le flexible qui est raccordé au groupe de sécurité et changé ce dernier. Aucun problème ! Pas une goutte de perdue. Merci au témoignage précédent le mien ! Inutile donc de vidanger le ballon comme je le faisais avant ! Petite précision, ballon de 300 litres, posé verticalement sur le sol. Cool !