Forum plomberie

Bonjour. Pour des WC il vous faut du Ø100. Donc voyez le diamètre de cette colonne. Ensuite il faut être sûr de l’étanchéité de la colonne (prévue à l’origine pour de l’air alors que maintenant il va y circuler du liquide). Il faut voir aussi qu’il n y ait pas trop de coudes, chose pas dérangeante pour l’air, mais plus contraignante pour les matières des WC, et enfin vous assurer que cette colonne se jette bien dans le tout à l égout et qu’elle n’est pas bouchée. Par contre sur votre schéma, vous n’avez pas de ventilation pour les WC existants. Ne serait-ce pas cette colonne ? Si c’est le cas, ça répond à plusieurs des questions précédentes.

La colonne d'air visible est celle du schéma ; je crois que les 2 WC : du RDC et celui du 1er étage doivent être sur le collecteur du tout à l'égout sous la chape du RDC, le point d'? sur le schéma. J'ai résolu le problème autrement.

Bonjour. Si votre pression est correcte et votre groupe de sécurité en bon état, ce qui peut faire couler votre CE en permanence est une surchauffe. Il faut savoir pourquoi votre résistance chauffe plus qu’il ne faut. Il est possible que votre thermostat soit trop haut (regardez, il doit y avoir une petite molette de réglage) ou qu’il ne marche plus (mauvais branchement ou foutu). Regardez les branchements thermostat résistance (c’est lui qui commande la chauffe)

Bonjour, ATTENTION les pompes immergées sont étanches, le démontage peut la rendre plus étanche. olive 71.

Mettre de la colle bleue comme quand on referme la culasse d'un véhicule.

Bonjour, je ne pense pas que la pression ait quelque chose à voir la dedans. Regardez si vos robinets ne forcent pas trop sur vos tuyaux (si les écrous se vissent sans difficulté), que les portées des écrous et des robinets sont bien propres et bien plates. Utilisez des joints fibres (rouges) et en cas, mettez un peu de filasse ou téflon (pas trop, il faut que le joint soit encore en contact avec le tuyau et le robinet).

Bonjour, avec des bouchons et des joints (qui en principe sont vendus avec) Cordialement BB 19/02/08 - 18h 38

Bonjour, pensez aussi à boucher l’évacuation (bouchon à coller par exemple)

Bonjour, si vous réduisez le diamètre d’une canalisation, vous gagnez en pression et perdez en débit. Inversement, si vous augmentez (c’est pour ça qu’on réduit toujours en avançant dans l’installation afin de garder une pression suffisante), votre seul soucis sera de savoir ce que vous aller alimentez avec votre PER Ø10. Vous faut-il un petit ou gros débit ?

Bonjour, je pense aussi que le plus simple c’est de le casser. Normalement ce genre de mécanisme s’adapte à n’importe quelles cuvettes, les écrous diffèrent suivant les modèles mais cela n’a pas d’incidence sur l’adaptation. L’important c’est que votre nouveau mécanisme ne soit pas plus étroit que le trou de votre réservoir (ce qui serait très étonnant).

Bonjour,
comme tout "boulon / écrou" quand on visse ou dévisse l'un, c'est l'autre qui tourne. Donc il faut tenir l'un pour dévisser l'autre.
Des mécanismes de chasse, j'en ai changé des dizaines et jamais je n'ai eu besoin de casser, il suffit de tenir l'écrou avec une main et de tourner le mécanisme par l'intérieur (dans le sens du dévissage, bien sûr).
Pareil pour le remontage, on visse le mécanisme en immobilisant l'écrou, un peu de silicone sur les portées en contact avec la cuvette facilite la rotation, et du même coup augmente la sécurité d'étanchéité.
Je fais cela depuis 21 ans et je n'ai jamais utilisé aucune clé pour le montage (uniquement à la main).

Bonjour, le vinaigre blanc ça marche pas mal pour le tartre.

Bonjour, moi je la changerai directement. olive 71.

Mise en place d'un siphon.

Bonjour, le problème de l’odeur doit probablement provenir du siphon (vérifier au niveau de l’évacuation du bac pour confirmer) Si c’est le cas, il faudrait voir au niveau du siphon, ce qui à mon avis si il le bac est encastré, ne sera pas chose aisée. Donc à part d’enlever le bac et regarder le siphon, je ne vois pas trop d’autre solution. En attendant vous pouvez toujours mettre un bouchon comme pour les éviers quand vous ne vous servez pas de la douche. Pensez à voir si vous n’auriez pas un WC à proximité qui dé siphonnerait la douche.

Les manchons de dilatation sont indispensables tous les 5m. Rien à voir avec le fait d'être en vide sanitaire ou pas.

Il ne s'agit pas de mettre des tuyaux dans un vide sanitaire mais enterrés dans une tranchée avec du sable, le tout sous la dalle. Avez-vous une autre réponse à formuler au vu de cette précision ? Merci.

Bonjour, apparemment le 2ème est quand même de marque, ce n'est pas un premier prix contrairement au 1er, et puis le 2ème doit être à ce que je comprend ACI (anode à courant imposée), c'est à dire que ça envoie un courant qui ralentit énormément la corrosion (explication très abrégée), l'anode en titane ne s'usera effectivement pas et la cuve est garantie 5 ans. A la question de la fiabilité des produits de magasins de bricolage je répondrais que ça dépend des produits et cette marque je l'ai jamais utilisée donc... ce que je peux vous dire par contre c'est qu'il ne vaut mieux pas avoir de problème parce-que les services après-vente, il faut crier pour se faire entendre, donc vérification au moment de l'achat, ouvrez l'emballage roprement, etc.

Suivant votre type d'arrosage il vous faura pas mal de débit (cas d'arrosage par tuyères), si vous arrosez à l'aide de micro aspergeurs vous aurez besoin de beaucoup moins de débit mais prenez le plus gros diamètre possible car comme on dit chez nous, qui peut le plus peut le moins. MF

En théorie, le départ après le compteur est en cuivre 14/16.
Vous pouvez bien mettre du 20/22 pour alimenter vos robinets, ça ne servira à rien puisque vous aurez du 14/16 en amont.
Tout ça pour dire que l'on part en 14/16, puis on continue l'installation en 12/14 pour terminer en 10/12 voir 10/8 pour un WC.
J'alimente un nettoyeur haute pression de 960 L/H de débit en 12/14 depuis 1992, le problème qu'il m'est arrivé de trouver est le manque de débit au compteur (donc, le réseau public) et là, il faut voir avec le Service des Eaux de votre commune.

Bonjour, le problème c'est pas tant les joints c'est surtout la déformation de ces bacs. Il faudrait renforcer (tasseau de bois ou autre) pour éviter cela. Après vous mettrez ce que vous voulez (je préfère le mastic mais bon c'est très personnel).

Les joints classiques font très bien l'affaire.

Joint caoutchouc

Posez un vase d'expansion sanitaire.

Bonjour. Si vous n’y arrivez pas par la cuvette, il faut démonter le WC et essayer par derrière. Vous fermez le robinet du WC et tirez la chasse. Si le réservoir ne se remplit pas c’est que le robinet ferme bien et vous pouvez ainsi le dévisser au niveau du réservoir. Ensuite sur le pied de la cuvette, vous avez 2 tires fonts. Dévissez-les et tirez le WC en prenant soin de maintenir le réservoir (faite vous aider) et de maintenir la pipe d'évacuation. Ce qui n’est pas mal quand vous remettez le WC, c’est de mettre du silicone à l’intérieur de la pipe, au niveau du joint.

Démonter le WC en espérant que ce soit bouché dans le coude du WC.

Il existe dans le commerce un furet qui est un long ressort à introduire dans la tuyauterie en tournant. Bonne chance. Philippe

Bonjour, C’est un problème de ventilation. En effet vous devez avoir une ventilation primaire sur votre installation d’évacuation pour éviter les désiphonnages (entre autres), l’aspiration si vous préférez. Mais là il s'agit plutôt d’un problème de poussée d’air, donc on y remédie en général avec une ventilation secondaire (une mise à l’air de l’évacuation à un point plus bas) afin que l’air poussé par la chasse de vos voisins ne pousse pas l’eau de vos toilettes. Cela a-t-il été prévu ? Ce problème a-t-il toujours existé ? Si c’est récent, il se peut que quelque chose bouche et que le chemin le plus facile pour l’air soit vos WC.

Appeler la personne qui s'occupe de l'entretien du bâtiment car un raccord d'évacuation a pu être collé à l'envers et les eaux supérieures refoulent chez vous.

Le problème peut venir tout simplement des égouts qui sont partiellement bouchés, ce qui produit des remontées au RdC.

Bonjour, il y a le problème de l'évacuation qui doit être dans le sol (sinon vous allez vous retrouver à une douche italienne avec une marche, donc...) et ensuite l'étanchéité (il y a un bon produit à mettre avant le carrelage : cermicryl) c'est un peu cher mais facile d'utilisation et s'il est bien fait fiable, c'est un pack avec des bandes, un accrocheur, et une "peinture" qui devient comme du plastic. Il me semble d'ailleurs que de tels produits sont depuis peu obligatoire par le dtu, notamment pour les cloisons en placo.

Allez sur le site de lazer.fr il y a tous les produits techniques pour l'étanchéité, ce n’est pas cher et ça vous évite de bricoler avec des pâtes d'étanchéité inadaptées.

Il y a peut être des cochonneries au mousseur ou les joints qui ont été faits sur le ballon sont trop gros et gênent le passage de l'eau, à moins que vous ayez changé un des diamètres du tube, voir votre ballon.

Bonjour, contrôler votre robinet de compteur d'eau EDF, voir s'il est suffisamment ouvert.

Votre pompe n'est plus étanche au niveau de la partie électrique et vu que c'est une pompe émergée, elle disjonctera tout le temps (la changer).

Bonjour, selon la description de votre problème de CE, il semblerait que ce soit un problème de pression (y a-t-il un réducteur de pression quelque part sur le CE ? ou dans l'habitation ? ou pas du tout ?). Si oui, il serait peut-être HS. Sinon, il faudrait peut-être en mettre un. Car sur le réseau public d'eau, des variations de pression sont assez fréquentes, d'où les bruits audibles de manière aléatoire. Ou deuxième piste, le CE serait entartré, (bizarre en un an et demi, l'eau est plutôt calcaire chez vous ?) mais le son est assez caractéristique, son du type "pop-corn", audible uniquement pendant la chauffe, et un autre est interpellant, le fait que vous deviez le mettre à fond pour qu'il y ait de l'eau chaude après un bain (une résistance, ou doigt de gant (selon le type de CE) entartré(e) est diminué(e) de sa capacité réchauffante. Ce qui peut-être également normal, selon la capacité du CE, ou le volume utilisé pour un bain.

Vérifiez la tension aux bornes des résistances.

Bonjour. Regardez si le courant arrive bien à votre cumulus. Regardez au niveau du thermostat si la sécurité ne s’est pas mise en marche (petit "bouton" qui ressortirait, il est très petit, regardez bien. Si c’est le cas enfoncez-le). Voyez aussi au tableau électrique si rien n’a disjoncté. Si vous avez tout remis comme il faut, c’est un problème électrique. Cherchez de ce côté là.

D'abord vérifier au niveau du disjoncteur s’il est enclenché. Ensuite vérifier au niveau du thermostat s'il n'est pas en protection. Pour cela, il y un bouton de réarmement, tout petit, situé à côté de la molette qui permet de régler la température qu’il faut réenclencher avec un stylo ou quelque chose dans le style. Vous devriez entendre un petit clic. Mettre le chauffe-eau en marche forcée pour vérifier sa fonctionnalité (au niveau du disrupteur mettre sur ""on" et pas sur auto). S'il fonctionne, remettre le disrupteur du chauffe-eau en position automatique. Si vous avez d'autres questions, posez-les. J'essaierais d'y répondre au mieux. Bon courage. A plus

Bonjour, avez-vous bien pensé à laisser ouvert le robinet d'alimentation du groupe de sécurité ? Celui que vous avez utilisé pour remplir le chauffe-eau... Si oui, vérifiez les points suivants : L'alimentation électrique est ok ? Le CE est-il bien sous tension ? Le thermostat du CE est ok ? La résistance ? Il sera nécessaire de les contrôler avec un multimètre. Prenez garde ! A ne faire qu'après avoir mis le CE HORS TENSION ! Si vous ne sentez pas de le faire vous-même, faites appel à un professionnel.

Regarder votre chauffe-eau, un fil doit mal être connecté, c'est tout ce que j'ai appris pour le moment dans mon BEP au lycée professionnel Portes des Alpes.

Ca arrive quand on vidange un ballon, on oublie de couper l'électricité et quand on remet l'eau ça arrive que la résistance pète avec le chaud froid, tester la résistance.

Bonjour, je pense que les deux se valent. Le raccord par glissement a juste la possibilité d'être démonté et réutilisé s'il est manipulé correctement. Le raccord par compression ne l'est plus une fois serré. Mais d'un point de vue étanchéité, les deux types de raccords sont fiables.

Serrage ré-utilisable et à compression non, mais c'est pratiquement à vie et un raccord ré-utilisable n'est pas aussi fiable que l'autre, j'en pose tous les jours (professionnel).

Bonjour. Moi aussi j'ai eu ce problème. J’ai dû remplacer le robinet car c'est le joint qui fuit. Il n’y a pas besoin d'un plombier pour cela.

C'est donc la même réaction que le type qui change de voiture pour un cendrier plein (de moins en moins souvent de nos jours).
Si c'est un robinet soudé il faudra certainement un plombier, s'il est vissé peut être sans plombier, à condition que vous puissiez "jouer" sur la longueur d'au moins un des tuyaux.
Mais avant de changer le robinet, s'il n'est pas cassé, on change le joint de siège et on refait le joint du presse étoupe (une combine de plombier).

Bonjour. Le plus simple est de mettre 2 bouchons avec 2 joints (mâles en 12/17 logiquement), l’inconvénient étant que vos tuyaux seront apparents. Si vous avez la possibilité d’accéder à l’alimentation du lavabo avant, le mieux est de le condamner au niveau du piquage (pincer et soudure forte). Maintenant, si vous voulez que plus rien ne se voit et que vous n'ayez pas accès à la tuyauterie avant, il faut dégager les tuyaux, les pincer, souder et reboucher. Le problème est que vous aurez deux soudures en encastré (ce qui à mon avis, si la soudure est faite comme il faut, est plus fiable qu’un bouchonnage). Prévoyez aussi de condamner l’évacuation (remontées d’odeur etc.).

Bonjour, il est possible que ça soit le joint du mécanisme qui ne soit pas serré : pour cela il faut démonter le réservoir et reserrer le gros écrou et remonter le réservoir. Prévoir si possible un joint neuf (entre la cuvette et le réservoir). olive 71.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum CHAUFFAGE. Cordialement. Bricovidéo

Pour aider il faut comprendre, et là, je n'ai rien compris, chasse d'eau sans réservoir ? La chasse d'eau, c'est justement le réservoir ?

Bonjour, la meilleure solution est un isolant thermique et imperméable découpable à la scie.
Plaques en général de 2,50 X 0,60 : mousse dure en polystyrène extrudé revêtue sur les 2 faces de mortier armé d'un tissu de fibre de verre.
C'est léger, bien mieux que des carreaux de plâtre jaune (modèle le plus léger) qu'il faut ensuite imperméabiliser !
Vous trouverez ça chez Leroy Merlin ou Gedimat sans souci.
Prix moyen la plaque de 5 cm d'épaisseur : 55 euros. Bon courage ! Sophie.

Bonjour, je présume que vous utilisez un contrôleur pour voir votre secteur ? Vous allez trouver du 220 partout. Utilisez une douille et une ampoule (dans ces cas là, l'ancienne méthode est préférable). Le résultat risque d'être différent. Je pense qu'il vous manque un neutre. Bonne recherche. Cordialement. BB 15/02/08

Bonjour. Regardez si vous n’avez pas un petit "bouton" sur le thermostat qui sortirait ? Il faut le réenclencher avec un cure-dent par exemple (je ne sais pas si : "tenté de le réamorcer " signifie que vous avez déjà effectuer cette opération). Si vous êtes bien sûr de vos branchements, que la molette du thermostat est activée, il n’y a pas 36 solutions : soit le thermostat ne marche pas, soit la résistance ne marche pas.

Bonjour. Ce n’est pas très grave. L’important est que les fils ne soient pas apparents et qu’il n’y ait pas de projection d’eau dessus. Un bon bout de scotch et ça ira bien.

C'est simple ouvrir le gaz, le laisser s'échapper avec la pression l'eau va partir.

Là, il y a de l'eau dans l'gaz. Ne mettez surtout pas un pétard à l'entrée de gaz, ça pousserait encore davantage l'eau mais il parait que les "pétards" ne sont pas compatibles avec le gaz. Dans le doute, abstenez-vous.

Bonjour, je n’en suis pas sûr mais je suppose que vous parlez de l’alimentation en eau de votre lave-linge (je ne vois ce que ferait une vidange connectée à un robinet) la bague de serrage doit être l"écrou" en plastique que l’on visse sur le robinet. Il y a plus de chance que ce soit le filetage de l’écrou qui soit foiré que celui du robinet. J’ai eu un cas similaire chez quelqu’un. J’ai changé le tuyau (3 ou 4 €) et le problème a été réglé. Si vous décidez de le changer, regardez bien en l’achetant qu’il y ait les joints au deux extrémités (il arrive qu’ils n’y soient pas...).

Bonjour, il faut mettre du téflon sur le filetage, même avec du matériel neuf, le filetage ne doit pas être endommagé.

Bonjour, je ne sais pas mais j'ai fait ma cuisine et mon installation gaz du compteur à ma gazinière, Qualigaz est venue pour la conformité de l'installation et ils n'ont rien trouvé à redire sur le fait que ma canalisation alimentant ma gazinière passe derrière mon lave-vaisselle.

Je ne vois pas le problème, faire attention de ne pas les abîmer c'est tout.

Bonjour, il en existe plusieurs modèles, regardez sur le site de Nicoll pour voir à quoi ça ressemble.

Je ne sais pas si de gros siphons de diam 100 existe, mais il existe des vannes syphoïdes de diam 100 qui sont prévues à cet effet et en vente dans les bons magasins de matériaux, donc solution trouvée. MF

ATTENTION les siphons ou bondes siphoïdes à une époque c'était obligatoire dans les maisons.
Une chose de sûr je n'en ai jamais posé, mais j'en ai déjà enlevé (même une en prévision immédiate), ça se bouche facilement.
Si vous avez des siphons sur tous vos appareils, à quoi serviraient-ils sauf si les tuyauteries ne sont pas étanches (du déjà vu).

Bonjour, la pression va dépendre de celle de départ si elle est juste au départ 25 m plus loin elle sera encore moins forte. Mais ce qui m'inquiète plus c'est le débit parce-que du 12 pour alimenter 4 appareils sanitaires ça risque d'être juste. Voyez si vous n'avez pas la possibilité de vous piquer sur une canalisation de diamètre plus important (16 ce serait pas mal), d'autant que si vous partez en 16 et que vous réduisez après (14 douches, 14 éviers, 12 lavabos, 10 WC), vous gagnerez en pression.

Bonjour, un peu juste le diamètre la maison est à 25 mètres donc sous terre l'arrivée plutôt mettre plus grand et faire des piquages en 14 pour l'évier 16, pour la douche tout dépend de la douche 10, pour les WC 10 à 12 pour le lavabo, donc départ plutôt 16 à 18 comme ça pas de problème de pression surtout que les plombiers ne se posent jamais la question pour les pressions aucun calcul toujours de tête, partir toujours plus grand c'est normal.

Trop faible le diamètre, optez pour du 28 mm.

Du diamètre 12 sera vraiment trop petit, il vous faudrait au moins du 16 voir même du 20 pour être confortable. MF

Non cela n'ira pas, il y aura un gros manque de pression il faudrait partir avec un PER de 20 pour avoir une pression correcte.

Il n'y aura peu, même presque pas d'eau, mais de la pression, ne pas mélanger les deux, je pose des alimentations pour les maisons en général on travaille avec du PEHD DN 25 pour un branchement jusqu'à la maison, mais si la conduite est trop petite il vaut mieux utiliser du 32, car avec votre diamètre 12 arrivé aux 25 mètres, bonjour la perte de charge, l'eau est ralenti en frottant l'intérieur du tuyau, bilan si le tuyau trop petit, pas d'eau au bout ou une petite quantité, et la pression n'a rien à voir 1 bar = 10.33 m de dénivelé pour corriger une réponse. Mettez un tuyau assez gros du 25.

Bonjour, la bonne nouvelle c'est que vous avez trouvé d'où vient le problème donc déjà bravo. Maintenant il va falloir comprendre pourquoi vous n'avez pas d'eau dans votre siphon. L'eau arrive forcément dans votre siphon et il devrait en rester un peu en permanence pour créer un bouchon d'eau qui empêcherait les odeurs (petit vent), commencez par regarder si l'eau s'en va de suite ou si elle part plus tard (lors de l'utilisation d'un appareil sanitaire WC par exemple), si c'est immédiat (je pense pas que votre siphon fuit vous vous en serez rendu compte), regardez si le siphon n'est pas dans une position qui ferait que l'eau ne soit pas retenue (trop inclinée vers son évacuation), si c'est plus tard il faudra mettre un té anti-vide après votre siphon (c'est pas grand chose à faire rassurez-vous).

Un siphon est très facile à installer. Il faut une scie à métaux, des embouts coudés d'une dimension légèrement supérieure au conduit d'évacuation, un siphon bien sûr et de la colle PVC. Bon courage.

Bonsoir, merci à vous deux pour ces réponses. J'avoue ne pas bien comprendre le fonctionnement des siphons en général et du mien en particulier... Je crois que je vais en prendre une photo et aller dans un magasin de bricolage. Je vous dirai ce qu'il en est ! Merci pour l'entraide.

Bonjour, si vous n'êtes pas plus avancé envoyez-nous votre photo on vous aidera volontiers.

C'est gentil, je vous envoie donc ma photo mais il me semble que de visu rien ne cloche... La photo date de mon arrivée. Depuis il y a un lave-ligne raccordé à droite. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout à droite après le siphon du lave-linge se trouve la colonne d'évacuation. Se peut-il que les odeurs viennent des eaux usées des voisins s'écoulant par là ? A mon emménagement il y a quelques années je me souviens d'avoir senti une bonne odeur de lessive venant de chez la voisine d'au-dessus... Alors les mauvaises peuvent arriver aussi je suppose. J'essaie depuis quelques jours de boucher en permanence l'évier, et quand j'ôte le bouchon, il y a un retour de la fameuse odeur. Je viens de démonter le siphon :
- il y a bien un peu d'eau dans le culot
- j'en ai profité (quel plaisir !) pour mettre mon nez à la sortie du tuyau et il y a toujours bien un petit vent qui en sort en charriant une nette odeur d'égouts. Je suis bonne pour l'installation d'un autre siphon ou d'un clapet anti-retour ? Merci à vous.
Voir la photo ici.

Bonjour, effectivement à première vue tout à l’air correct. Il se peut que les odeurs proviennent de la colonne puisqu’elle est reliée aux égouts, mais apparemment ça viendrait plutôt de votre évier. Vérifier (avec plaisir) si au niveau de la connexion de votre PVC et de la colonne il y a une odeur ou pas. Quand vous démontez votre siphon, il est tout à fait normal qu’il y ait une odeur étant donné que c’est le rôle premier du siphon de stopper les remontées d’odeur grâce à un peu d’eau qui doit rester en permanence dans celui-ci et créer un bouchon d’eau. Dans le siphon, il doit y avoir un tube qui doit descendre jusqu’au fond du culot et être en permanence dans l’eau, les odeurs qui remontent s’arrêtent à l’eau et ne peuvent pas passer dans ce tube et donc pas sortir à l’air libre dans votre évier. C’est ce qu il faut vérifier (si le tube est bien dans l’eau). Essayez de changer le siphon en prenant soin que le tube soit bien dans le fond du culot (où il y a l’eau). Par contre de mettre un clapet anti-retour. Ca atténuera mais ça ne règlera pas le problème (c'est pour éviter les remontées d’eau et non d’air). Une dernière possibilité est que l’eau de votre siphon soit aspirée, vu qu'il est relativement près de la colonne. En effet si quelqu’un tire une chasse, c’est 6 litres d’eau qui passent dans la colonne et en tombant, cette masse d’eau crée une dépression, ce qui aspire de l’air derrière elle, entraînant aussi l’air de vos canalisations ainsi que l’eau de vos siphons. Mais dans ce cas le siphon de votre machine à laver devrait aussi subir cela (faite vous plaisir : vérifiez). Si c’est le cas, il faut mettre un té anti-vide entre la colonne et le siphon de machine à laver (c’est pas plus compliqué qu’un clapet anti-retour). Voilà. Tout est dit. Commencez par vérifier le petit tube, changez de siphon si besoin, et vérifiez cette histoire d’aspiration (faites couler de l’eau, arrêtez, démontez le culot et voyez si la quantité d’eau dans le culot est supérieure à celle que vous avez trouvée). Je ne sais pas si vous aurez tout compris. Au cas où, n’hésitez pas...

Me revoilà ! Merci pour cette super réponse ! Je viens de regarder de nouveau et le tube est bien immergé dans l'eau. Dans le second cas que vous évoquez, à savoir l'aspiration de l'eau, n'entendrais-je pas un bruit de glouglou ou de succion ? Décidément, un vrai casse-tête ce problème d'odeur !

Bonjour, il n'est obligatoire que vous entendiez un bruit quand votre siphon se vide, c'est pas non plus une aspiration de folie mais au bout de 2 ou 3 chasses il est possible que le niveau de l'eau du siphon ait suffisament baissé pour laisser passer de l'air. Bon reprenons, il faut d'abord être sûr de la provenance de l'odeur, vérifiez (désolé mais il n'y a pas d'autre solution) que votre canalisation est bien étanche (les assemblages etc.) s'il manquerait pas de colle sur le dessus des collages (ça laisserait passer de l'air alors que l'eau s'écoulant dans le bas du tuyau, il n'y aurait pas de fuite visible) si vous ne trouvez rien et que ça vient bien du trou d'évacuation de votre évier (la bonde), c'est obligatoirement le siphon. Donc soit il n'y a pas d'eau (c'est pas ça) soit le tube n'est pas dans l'eau (c'est pas ça) soit l'eau y est et elle est aspirée (contrôlez la quantité d'eau juste après avoir fait couler l'eau et ensuite quand vous avez l'odeur contrôlez si il y a autant d'eau ou moins), soit votre siphon a un problème (manque un joint, une pièce oubliée lors d'un remontage, ou une pièce cassée et non remplacée, etc.) et dans ce cas de l'air pourrait passer par ailleurs que le tube dont je vous ai parlé et ce tube doit être le seul accès à vos canalisations (et dans l eau) sinon : odeur. Voilà vous en savez autant que moi donc si vous avez la possibilité de vous faire prêter un siphon (je sais c'est un peu débile mais ce serait bête d'en acheter un pour rien) vous pourriez faire un test pour la 4ème hypothèse. Dans l'attente de la fin de l'histoire...

Merci encore, vous êtes formidable =) Je vais continuer à promener mon nez et mes yeux partout, et si je ne trouve pas le problème parmi tous ceux que vous évoquez, je demanderais l'aide d'un pro ! Merci

Et sinon l'évacuation de la machine à laver / vaisselle est-elle fermée ?

En voyant votre photo, à droite je constate que votre machine à laver n'est pas branchée, et que son siphon doit être vide d'eau et dégager allègrement cette sainte odeur d'égout.
Si mon raisonnement est juste, vérifiez que l'odeur ne vient pas plutôt de ce siphon vide.
En ce cas, bouchez parfaitement son accès tant qu'une machine ne l'alimente pas régulièrement en eau. Siphon vide = odeur dégoûtante...

Bonjour l'angoisse. Une version de plus et peut être pas meilleure mais ça coute rien.
Je distingue sur la droite le raccordement pvc "piqué" sur un tuyau rouge en fonte ou en fibro (je ne sais pas).
A mon avis vérifier l'étanchéité (faites souvent au ciment prompt) sur ces raccords là.
Comme ils sont emboités, l'eau ne fuit pas mais les odeurs passent. De plus le ciment a pu se fendre (craquelures).

J'ai eu le même problème d'odeur et moi c'était le petit tuyau de trop plein (petit tuyau gris à gauche sur votre installation) qui provoquait cette odeur.
Je l'ai nettoyé et maintenant plus de problème.

Bonjour, enlever le siphon en S non connecté.

J'ai eu le même problème que vous, un ami plombier m'a conseillé d'installer des clapets anti odeurs.
Ça a marché parfaitement. D'après votre photo, je mettrai un clapet sur la partie verticale du T inversé de l'évacuation du lave linge. Ça devrait suffire.
Mais pour plus de sécurité je mettrai un 2ème sur l'évacuation de l'évier.

Bonjour, les furets c'est plutôt pour les évacuations, là il s'agit d'alimentation puisque vous parlez de pression. Vous pouvez effectivement faire un détartrage de vos canalisations mais cela nécessite un peu de matériel et suivant les produits, une manipulation consciencieuse.

Surtout pas de produit dans des tuyaux sanitaires cela pourrait être nocif pour la santé il faut mettre un diamètre plus gros tout simplement et si cela persiste mettre un surpresseur.

Sur du cuivre il arrive 2 choses : l'eau calcaire bouche le tuyau, ou l'eau est acide et cela le bouffe. Dans les deux cas ne rien mettre dans le tuyau, risque d'empoisonnement, je m'occupe d'une station de traitement d'eau potable et je vous déconseille de mettre quoi que ce soit dans votre tuyau. Si l'eau est calcaire utilisez des systèmes par électrolyse, placés sur le tuyau cela évite que le calcaire s'y fixe, inversement si c'est calcaire il faudra changer le tuyau car il ne viendra pas plus épais que du papier à cigarette. Si vous refaites l'installation utilisez du PE et là plus de souci.

Bonjour. Je suis aussi à la recherche d'un boîtier électronique de commande pour mon adoucisseur Permo 5114 qui perd l'heure. On peut peut-être réparer une carte avec deux en pannes car je suis électronicien, une carte neuve chez Permo coûte 331 € HT et 422 € HT avec la main d'oeuvre. Quel est votre panne exactement et avez vous eu d'autre réponses ? Merci et à bientôt, j'espère.

Il a raison ça marche bien pas de problème.

Bonjour, vous pouvez mettre un deuxième réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité mais ça ne résoudra pas le problème du débit des robinets. Il faudrait voir d'où vient le problème, si vous avez un débit suffisant sans le réducteur de pression (si c'est pas le cas voir sans votre système anti-tartre), aidez-vous de flexibles et vous serez d'où vient le problème. Si c est bien le réducteur de pression essayez de le mettre après votre système anti-tartre (si vous avez mis un tel système c'est que votre eau doit être assez calcaire ce qui pourrez endommager vos réducteurs de pression rapidement).

Vous avez un problème de débit et non pas de pression très certainement un corps étranger perturbe votre débit (calcaire boue ect.), si vous augmentez la pression à 6 bars il est normal que votre groupe de sécurité fuit, vous devez rechercher la cause du manque de débit mais en aucun cas augmenter la pression dans vos canalisations. MF

Travaillant dans le milieu de l'eau, appelez la société qui s'occupe de l'eau, il faut savoir que lorsqu'on fait des travaux sur les canalisations, ou que l'on manipule une vanne de branchement il arrive qu'ils passent des saletés, et bonne nouvelle il y a un filtre avec chaque compteur, demandez qu'il vienne le nettoyer, cela peut expliquer le manque d'eau, car si le filtre est bouché, il y a un tout petit filet d'eau qui passe, jusqu'à ce que l'installation se remplisse et dès que l'on ouvre un robinet chute de débit. Un réducteur qui est foutu : soit il lâche la pression, soit il coupe l'eau, c'est typique. Vérifiez que le mano fonctionne bien.

Le site SFA propose les notices techniques de ses broyeurs au format PDF en téléchargement.

Juste une durit à défaire et il est juste posé.
Je ne me rappelle pas bien mais aucun souci particulier pour le nettoyer (coincé par un... noyau de cerise) pas très agréable.

Un très bon conseil ; faites régler votre chauffe-eau par un spécialiste, ne bricolez pas un chauffe-eau cela est trop dangereux. MF

Bonjour, essayez en ouvrant à fond de continuer à tourner la molette.

Têtes clipsées il faut tirer dessus pour enlever le cabochon.

Le flotteur arrête l'eau de remplissage, réglez-le.

Vous avez très probablement un problème de flotteur dû au tartre ou à un frottement anormal contre la paroi de la cuve ou autre c'est un problème classique de fonctionnement de chasse d'eau.

C'est un phénomène d'aspiration : les eaux de chute font "piston" dans la colonne et aspire en partie la garde d'eau du siphon. Vérifiez les ventilations de chute.

Faites un cadre en tasseau que vous fixerez sur les côtés par des fixations classiques vis chevilles pour le tasseau côté sol vou le fixez avec du ciment colle si c'est sur du carrelage ou du ciment prompt ou autre si c'est sur une chape c'est ce que j'ai fait perso depuis plus de 10 ans et cela n'a pas bougé. MF