PLOMBERIE

Il est fort possible que la canne d'arrivée d'eau froide dans le ballon soit bouchée, il faut démonter le groupe et passer une baguette à l'intérieur afin de la déboucher.

J'ai déjà eu ce problème il y a une canne à l'intérieur du ballon, arrivée d'eau froide après le groupe de sécurité, elle se bouche avec du calcaire difficile de déboucher suite à plusieurs interventions de débouchage, j'ai fini par l'enlever avec un rond du diamètre intérieur, avec un bon coup de marteau plus de problème depuis c'est garanti.

Ce n'est pas un écrou de 12 mais de 8, et il faut une clé "plate" et non à "tube" de 13.

Bonjour, si vous n'avez toujours pas trouvé de solution à votre problème, vérifiez sur votre installation. Si vous n'avez pas positionné un robinet de coupure au niveau de la douche qui vous permette de maintenir le réglage, fermez les robinets qu'il y a dessous. Vous avez un problème de by-pass. Bonne chance.

Il vous faut une clé à tube correspondant à l'écrou de 12. Gaston

J'ai le même problème, mon arrivée de gaz butane 13 kg est bloquée, le robinet reste ouvert et cela me fait peur de rester tous les jours avec ma bouteille de gaz ouverte, je vis seule et suis âgée. Merci.

Bonjour, dans un premier temps l'eau qui se trouve en fond de cuvette est relativement minime. Si vous regardez votre WC, vous verrez que votre sortie toilette forme un siphon, l'eau reste tout simplement dans cette partie. Une fois démonté le WC, il suffit de pencher l'ensemble sur une bassine pour vider le contenu. Il faudra auparavant démonter la sortie PVC, normalement collée avec de la colle du même nom, côté WC (à part sur certaines vieilles installations qui sont colmatées avec de la pâte qui durcit). En tirant, vous enlèverez le PVC qui est pris simplement dans un joint. Bien sûr, il faut couper l'eau et vider le réservoir avant toute intervention. Changer le PVC, le positionner, axe sortie WC plancher à 18 cm, coller le côté évacuation tuyau et emboîter coté WC dans le joint. Ne pas oublier de rincer la partie caoutchouc de l'ensemble flotteur en démontant celui-ci. Pour ce faire, exécutez un quart de tour, sortez le mécanisme et remontez en exécutant la même opération dans l'autre sens (utile, évite souvent un écoulement intempestif, car les caoutchoucs neufs sont généralement talqués), rétablir la jonction arrivée d'eau tuyau robinetterie (l'existant devrait correspondre), changer les joints espérons que vous n'aurez pas à modifier celle-ci si le toilette n'est pas tout à fait identique au précédent. Sachez que les liaisons flexibles tuyau robinetterie peuvent rendre de grands services. Evidemment, ne pas oublier de fixer le WC au sol, sauf pour les suspendus au mur (faire cette opération souvent en premier, car il faut prendre les bons repères et redéplacer le WC pour cheviller et placer les appuis de fixation). Voilà. Un amateur qui l'a déjà fait et cela marche très bien. Cordialement.

Soit la section du câble est insuffisante pour l'intensité de courant débitée, mais dans ce cas le câble devrait chauffer sur toute sa longueur, soit l'âme du câble transmet tout simplement la chaleur de la résistance.

Bonjour. Autre hypothèse, chauffe-eau entartré, la résistance ne baigne plus dans de l'eau mais dans un mélange de débris de calcaire d'où une surchauffe et un risque que la résistance ne se mette en court-circuit. Solution : vidange du ballon et nettoyage intérieur.

Il s'agit très probablement d'un "mauvais contact" de la cosse du neutre, coupez la partie du conducteur qui a chauffé, refaites correctement le raccordement au cumulus, c'est cela le plus important.

Complément : si le contact du neutre du thermostat est trop oxydé, il faut changer ce thermostat et bien serrer les raccordements... j'insiste, c'est ce qu'il y a de plus important.

Bonjour et merci à vous tous. Je suis l'auteur de la question et, voilà j'ai procédé à la totale.
J'ai vidangé, nettoyé et remonté. Résultat, 15 kg de calcaire, remplacement de l'anode qui n'existait que par un bout de tige filetée.
Remplacement du thermostat, les contacts du rupteur étaient complètement rognés.
Depuis, le fil de neutre ne chauffe plus que légèrement, ainsi que le thermostat, l'eau chauffe mieux et plus rapidement qu'avant.
Ça me semble reparti pour un tour. Merci encore à vous. Ce site est très intéressant et les conseils des pro également. Cordialement. R. B.

Vous pouvez tenter une réparation de fortune en coupant l'eau froide d'arrivée au ballon et de verser dans la canalisation un liquide anti-fuite genre celui qui est utilisé pour les radiateurs de voiture. Ensuite vous remonterez le tuyau et une fois la pression remise, la fuite devrait être colmatée.
Cette solution ne sera que temporaire car en général il vous faudra malheureusement remplacer le ballon d'ici quelques mois.
Bien à vous.

C’est le signe de l'agonie du chauffe-eau et il y a un risque d'inondation. Moi, je ne tenterais rien, sinon le changement du chauffe-eau.

Si l'anode n'a pas été vérifiée il se peut qu'il n'en reste rien sauf une tige filetée. L'anode protège l'intérieur du ballon en se faisant dévorer doucement mais dès qu'elle a disparu, l'eau attaque le ballon, mieux vaut un remplacement.

Pour fonctionner dans des limites de bruits contrôlables, la robinetterie ne doit pas être alimentée à plus de 3 bars de pression. Au-delà, il faut installer un réducteur de pression.

La pression normale est d'environ 3 bars.

La pression minimum est de 3 bars, allez jusqu'à 3.5 bars, mais pas plus ou risque de détérioration de matériel.

Surtout faites le léger investissement d'un manomètre. C'est le meilleur moyen de connaître la pression d'eau.

Pour l'eau sanitaire c'est 3 bars, et pour le chauffage c'est 2 bar maximum. Ce sont les préconisations DTU. (Info Bricovidéo : DTU = Documents Techniques Unifiés)

Bonjour, il vous faudrait positionner un clapet anti-vide sur vos écoulements. Dans premier temps, retirez un siphon, évier, lavabo, lave-mains.
Si cela fonctionne, mettez un clapet.
Bonne chance.

Bonjour, nous vendons ce type de raccords. Le tube 20/27 est-il fileté ou raccord tournant serti ? Quels tuyaux voulez-vous connecter de l'autre côté ?

Vous trouverez ce type de produit là :
Directindustry.fr (raccord automatique pour circuit d'eau).
En suivant les liens vous trouverez un distributeur.
D'autre part je vous conseille de chercher des raccords automatiques en inox, car l'offre est bien plus grande.

Bonsoir, très simplement pour raccorder deux tuyauteries en PVC entre elles la méthode à suivre et le type de colle à utiliser sont soit en faisant un emboîtement avec un petit décapeur thermique ou une lampe à souder, soit (plus facile) en achetant un raccord de diamètre correspondant dans un magasin de bricolage.
Ensuite vous poncez légèrement les deux parties à coller (avec du papier de verre), vous mettez la colle pour PVC à l'aide du pinceau qui accompagne généralement la colle et vous emboîtez les deux parties. La colle sèche en quelques minutes.
Bien à vous.

Bien sûr c'est fait pour les deux.

Attention, pas de raccords olives sur du cuivre recuit.

Vérifiez que les évacuations (eaux usées et eaux vannes) ne soient pas raccordées ensemble. Si c'est le cas, il faut absolument les dissocier. Vérifiez aussi que chaque évacuation possède bien sa propre ventilation, ou défaut, une ventilation secondaire.

Il y a évidemment un manque de ventilation lors de l'évacuation. Il faudra prévoir l'ajout d'une partie ventilation à votre réseau d'évacuation.

Bonjour, en situation normale, lorsque vous évacuez l'eau de votre douche ou de votre lavabo, l'air et l'eau s'évacuent vers le bas de votre installation d'évacuation. Si le débit d'évacuation devient trop faible, à cause de la formation d'un bouchon ou de contre-pente par exemple, de l'eau stagne en bas de vos conduits, et lorsque vous videz votre douche, l'air emprisonné entre le bouchon et cette descente d'eau se trouve sous pression.
Premier niveau - évacuation normale : l'eau s'évacue vers le bas, l'air n'est pas emprisonné. Pas de glou ni de bulle sortant des siphons.
Deuxième niveau - faible débit d'évacuation par diminution du diamètre intérieur des tuyaux : lorsqu'on ajoute de l'eau à celle déjà contenue dans celle de l'évacuation, l'air se met sous-pression et se détend alors dans le siphon dont la hauteur d'eau est la plus faible. Dans votre cas celui de vos toilettes. Attention, bientôt le colmatage de vos tuyaux...
Troisième niveau - plus d'écoulement, votre tuyau d'évacuation est bouché : lorsqu'on ajoute de l'eau, l'air s'évacue vers le siphon dont la hauteur d'eau est la plus faible, et l'eau finit pas déborder par le point le plus bas du réseau.
Conclusion : des glou-glous ? Attention à ce premier signe d'un colmatage futur de vos tuyaux d'évacuation.
Solutions : agir avec un furet (gros bouchon) ou un déboucheur chimique (petit bouchon) avant que tout ne soit colmaté, vérifier si vos tuyaux d'évacuation n'ont pas bougé et ne sont pas en pente montante...
Chris

Bonjour, les bulles d’air qui s’échappent dans vos toilettes sont dues à une surpression de votre réseau lorsque vous vidangez. Plusieurs possibilités.
A/ Les collecteurs d’évacuation de vos toilettes et de vos baignoires se rejoignent sans avoir de ventilation. Remède : séparer les évacuations en leur assurant une ventilation respective.
B/ Le diamètre d’évacuation n’est plus adapté à votre utilisation ou un bouchon s’est formé avec le temps, réduisant les capacités d’écoulement lors d’une vidange importante. L’eau ne pouvant s’écouler rapidement, s’accumule quelque part et met en pression l’air de vos évacuations. L’air s’échappe ensuite par le siphon dont la hauteur d’eau est la plus basse. Les bulles sont la preuve de cette surpression. Remède : passer un furet mécanique ou à eau haute pression pour tenter de résorber le bouchon. Commencer à nettoyer le réseau en commençant par l’aval du réseau d’évacuation. Sinon, vous risquez de boucher encore plus vos évacuations.
C/ Pour tous ceux dont les problèmes sont du type : quand je vidange en X, de l’eau s’écoule en Y, c’est que Y est plus bas que X, et que l’eau ne s’évacue pas assez vite ou plus du tout. Remède : le furet pour déboucher.
Bon courage. Chris.

Utilisez une ventouse pour ouvrir en tirant la bonde vers le haut.

Acheter une toute petite ventouse pour bonde de douche baignoire évier tout simplement, en attendant de changer le système.

Plusieurs possibilités : ou c'est la cuvette qui se bouche (le siphon), ou c'est l'évacuation vers la descente verticale. Dans le 1er cas, la cuvette est probablement de mauvaise qualité. La remplacer pourrait solutionner le problème. Dans le 2ème cas, si la pente est trop juste pour transporter les déchets vers la descente verticale, en modifiant le volume d'eau de la chasse et l'augmentant, vous pourriez solutionner le problème.
Scolex

Avez-vous remplacé un WC existant ? Si c'est le cas l'écoulement est-il sous un vide santaire accessible ? Vérifier alors que les évacuations ne fassent pas de ventres ou de coudes trop prononcés. Que le diamètre soit de 100. Sinon il faudra couper, déboucher, changer les partie déformées et bien recaler l'écoulement avec une pente régulière de 1 à 2 cm par mètre.
jack

Ou alors, changez le diamètre du tube d'écoulement. En prendre un plus gros, ou bien mettre des Y a la place des coudes.

Il faut mettre un tuyau d'évacuation beaucoup plus petit et hop ! Le tour est joué.

Quelle est la pente d'évacuation des différentes eaux ? Pour les WC, le diamètre est-il suffisant (en général 100 mm) et n'y a-t-il pas trop de coudes jusqu'à l'évacuation finale ? Pour la cuisine et la salle de bain, vérifiez qu'il existe des siphons et qu'il y a de l'eau dedans pour stopper les odeurs.

Bonjour, vous devriez avoir installé, à l'extérieur de la maison un siphon disconnecteur qui empêche les retours d'odeur à l'intérieur de la maison. A vérifier...

Bonjour, il faut fermer le robinet d'arrêt au compteur comme ça plus de pression et vous travaillerez tranquillement. Il y aura peut-être quelques gouttes mais ce n'est pas grave. Conseil : utilisez de la plomberie sans soudure. Bon courage.

Une solution simple consisterait à utiliser une vanne auto-perceuse. Les compagnies de distribution d'eau utilisent cette solution depuis des années. L'avantage c'est que vous pourrez travailler sous pression même si des jets d'eau apparaissent au perçage, elle s'arrête au tour de clé suivant grâce au joint de picage. Prévoyez tout de même le ciré et les lunettes.

La brasure à l'argent 40 % convient très bien.

A l'étain, c'est aux normes pour le gaz.

NEGATIF ! L'étain n'est pas adapté, ni règlementaire pour les tuyaux dédiés au gaz.

Je confirme : jamais de soudure à l'étain sur une tuyauterie gaz. L'étain réagit avec le butane et le propane et finit par se désagréger. Le risque minimum c'est des injecteurs toujours obstrués ou au pire une fuite majeure (déboitement d'un raccord par dégradation de la soudure). Pire si il y a une soudure à l'étain sur votre installation de gaz, vous perdrez le bénéfice des assurances incendie et risque du gaz...

Explication : ce qui est en 2ème position est la cause la plus probable. Il y a 2 solutions :
- soit le régulateur est HS (ça arrive même sur du neuf)
- soit il est mal réglé (robinet fermé à 3 bars maximum pour éviter d'exploser les appareils électroménager en aval).
Lorsque le réglage précédent est réalisé, si la pression chute, cela peut provenir de 2 problèmes :
- soit l'installation est sous-dimensionnée
- soit le choix du réducteur a été ma fait (trop petit).
Alain

Bonjour, je suis dans le même cas, j'ai acheté un réducteur de pression et celui-ci est réglé à 3 bars... Seulement au bout d'un moment il remonte en pression et atteint les 6/7 bars donc mon groupe de sécurité fuit, j'ai mis un seau en dessous... Je pensais justement régler le problème avec un réducteur mais je ne comprends pas, pourtant il est neuf le réducteur... Besoin de conseils. Merci. Guillaume

Attention un limiteur de pression fait clapet anti-retour ce qui fait que lorsque l'eau chauffe la pression monte vous pouvez aller jusqu'à éclater quelque chose, dans ce cas il faut mettre un vase d'accumulation de pression.

Détartrage pour chauffe-eaux électriques verticaux. Arrêter l'eau, couper l'alimentation électrique de votre installation, vidanger la cuve en ouvrant le groupe sécurité et dévisser légèrement la sortie eau chaude pour créer un appel d'air. Une fois la cuve vide : enlever la partie électrique, dévisser les 5 écrous du couvercle inférieur, puis avec un tounevis décoller la colerette de maintien. Tirer verticalement la résistance vers le bas. La résistance sera entourée de calcaire genre sable mouillé.
Attention cela devient dur en séchant au bout de quelques heures. Nettoyer la cuve et la résistance, changer l'anode, le joint d'étanchéité, et le groupe sécurité.
Remonter le tout. Revisser tous les tuyaus, ouvrir un robinet d'eau chaude, ouvrir l'eau au compteur. Attendre le remplissage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air au robinet d'eau chaude et que l'eau coule claire et régulière. Arrêt du robinet, vérifiez l'étanchéité, remettre en marche l'alimentation électrique de votre ballon.
jack

Qu'est qu'une anode ? Merci.

L'anode sert à protéger l'intérieur du ballon, il faut la contrôler à chaque détartrage car son but est de se faire dévorer afin de protéger le ballon. Une tige filetée signifie que l'anode a disparu.

Bonjour, petite réponse : nettoyer avec un chiffon imbibé d'acétone.

Bonjour, il est rentré en entier, il devrait sortir de même. La cuve n'est pas une simple tôle et pas aussi évidente que ça à couper.

La veilleuse est encrassée, faites-lui faire un entretien. J luc

Bonjour, la pente nécessaire est de 1 cm par mètre minimum, mais pas plus de 2 cm par mètre, pour toute évacuation d'eaux usées. Si trop de pente l'eau ira plus vite que le papier. Voilà bon bricolage, à bientôt.
P.S. : je suis installateur sanitaire.

La pente à respecter est au maximum de 3 cm/m pour les WC, une pente plus importante n'est pas souhaitable, car autrement l'eau coulera trop vite et ne pourra pas se charger de la matière fécale, qui finirait par s'accumuler dans la canalisation.

Oui, quand vous ouvrez un robinet ça fait de fortes secousses dans la tuyauterie, j'ai déjà eu cela sur une installation, normalement sur votre installation les flexibles de robinetterie sont branchés sur des robinets (type shell), ceux-là ne sont pas ouverts à fond, ce qui donne des à coups dans les tuyaux, regardez si tous sont bien ouverts à fond.

Deux tubes en acier de bonne section 5 quarts pouce solidarisés, parallèles par des entretoises. Ces tubes prennent appui au sol et à la charpente du plafond.

Le changement du groupe de sécurité est à la charge du propriétaire.

Attention, il n'est pas obligatoirement à la charge du propriétaire... Vérifiez votre contrat de location qui vous en informera au mieux ! Nous sommes dans le même cas que vous et il est bien stipulé dans notre contrat de location que les réparations de petites voiries sont à la charge du locataire. Alors soyez vigilant !

Je pense que votre flotteur est HS.

Bonjour, en fait ce qui peut se produire c'est qu'il y aurait des saletés dans le robinet du WC. La mesure à suivre : l'enlever et le tapoter par terre jusqu'à ce que plus rien ne sorte en saleté ou bien le changer. Si le problème persiste c'est le robinet flotteur là où se fixe le robinet d'arrêt qui est bouché également, l'enlever et le tapoter, cela devrait résoudre le problème de passage d'eau.

Bonjour, c'est très simple, si ce n'est pas le robinet qui se trouve sur l'arrivée d'eau du réservoir c'est sûrement le robinet flotteur qui se trouve dans le réservoir.
Alors voilà comment faire : fermer le robinet d'arrivée d'eau, dévisser l'écrou contre le réservoir, c'est à l'endroit où le robinet flotteur est vissé.
Ensuite il doit y avoir contre votre réservoir un écrou en plastique blanc ou en laiton qui fixe le robinet flotteur au réservoir, dévissez-le et retirez le vieux robinet flotteur. Faites la même chose pour le nouveau, mais faites attention, n'oubliez pas de changer le joint du robinet d'arrivée d'eau du réservoir, c'est un 12 / 17 en fibre.

Bonjour, il faut contrôler votre système de chasse qui doit être coincé. Pour ce faire, dévissez le bouton de déclenchement sur le haut du réservoir, enlevez le couvercle, puis vérifiez que le système de flotteur à l'intérieur du réservoir n'est pas bloqué. Le système d'ouverture de l'eau (un petit levier côté arrivée de l'eau) doit pouvoir pivoter lorsque le flotteur monte ou descend dans le réservoir, et que son bras repousse ce levier.
Bon courage !

Changez votre système de remplissage ou regardez s'il n'est pas bloqué en position haute.

Même réponse que la 3 (je remercie d'ailleurs chaudement l'internaute qui m'a renseignée). Pour mon cas, c'était des poils de chat, car ils rentrent par les WC. Mais qu'est-ce que c'est sensible ce mécanisme.

Pour les dégâts des eaux faites-le passer par l'assurance.

Si votre ballon est trop vieux il se peut qu'il soit entartré.

Vérifiez qu'il est bien en marche avec un testeur ou en regardant la consommation sur le compteur s'il est récent. Sinon problème électrique à déterminer. S'il consomme la puissance normale, c'est sûrement un problème de calcaire. Changez tout et vérifier au passage l'état de la tuyauterie. Pour durer, il faut un ballon suffisamment gros pour ne pas devoir forcer sur la température au thermostat. Il consommera moins et souffrira moins vite du calcaire.
De plus vous ne vous brûlerez pas les mains sous les robinets. Important aussi pour les enfants.

Vérifiez la résistance.

Bonjour. Avant de vous lancer dans le changement d'un ballon électrique, regardez la réponse n°660. J'ai eu ce genre de problème, on m'a tout dit : groupe de sécurité, que j'ai changé, sans que rien n'y fasse… changer son réducteur de pression, cela je ne l'ai pas fait, car ça commençait doucement à chiffrer… tes tuyaux sont entartrés, m'a-t-on dit... Enfin tout, malgré les avis éclairés d'amis plombiers. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la solution : un des mitigeurs ne faisait plus office de mélangeur et refoulait l'eau chaude dans le conduit d'eau froide. J'avais de la pression normale à l'eau froide, mais celle-ci baissait à l'ouverture de l'eau chaude, sans que celle-ci soit à peine tiède. Merci à ce plombier, qui m'a expliqué ce que je vous livre là !

Peut-être cela vient-il d'un siphon sec dans votre maison, remplissez une fois tout le siphon et ré-essayer.

Si la fuite est assez importante peut être en collant l'oreille contre le mur ou au sol, éventuellement avec un stétoscope.

Vous devriez contacter votre assurance pour le dégât des eaux dans un premier temps. Ils se chargeront d’envoyer une société pour effectuer la recherche de fuite qui sera prise à leur compte ; puis la réparation de la fuite sera à votre charge; enfin ils enverront un artisan pour évaluer les dégâts occasionnés par l’eau et prendront à leur charge les frais pour un remplacement à l’identique. L’organisme envoyé par votre assurance sera muni de sondes et de caméras qui permettront de détecter toutes fuites. Je peux vous en parler car c’est ce qui est arrivé chez moi.

Il faut regarder la capacité de votre chauffe-eau.

Peut-être la température de chauffe est-elle trop basse ! Elle se règle.

Utilisez de l'acide chlorhydrique pure vendue en grande surface. Laisser agir toute la nuit et bien confiner les lieux (vapeurs). Attention aux mains et aux yeux, vous protégez.
Résultat garanti (si effectivement c'est du tartre).

Méfiance avec le nettoyeur haute pression ! S'il s'agit d'un corps solide qui fait obstruction (d'où l'inefficacité des déboucheurs chimiques), la haute pression risque de le coincer un peu plus !

Faire couler un marqueur, par exemple la fluorescine ; pour réparer je ne vois pas d'autre solution que de casser, changer la partie défectueuse, et refaire un dallage.

J'ai le même problème sur une conduite d'eau chaude en cuivre 12/10 mm "protégé" par une gaine PVC (genre gaine électrique) noyée (encastrée) comme c'est souvent le cas dans le mortier de pose du carrelage (5 cms env.) et qui, raccordée à l'alimentation de l'évier de la cuisine la traverse pour alimenter le lavabo dans le WC proche (3,50 m).
1) Symptômes de la fuite :
Elle devait "couver" depuis longtemps, s'aggravant au fur et à mesure. Elle est devenue évidente et indiscutable, lorsque les tapisseries se sont décollées, laissant apparaître le plâtre nu (sur la brique creuse de 4 cms) d'où suintait l'humidité jusqu'au plafond. Explications : les cloisons enduites de plâtre sont posées sur le dallage béton avant la chape du carrelage qui contient les canalisations d'eau et d'électricité.
2) Remédiation envisagée :
a- Pose d'un robinet de coupure pour isoler la conduite percée (Fait)
b- Localiser la fuite : facultatif, puisque de toute façon inaccessible : Un furet nylon de 3 mmm permet de détecter un écrasement du tuyau (provenant sans doute d'une négligeance de chantier : palette de brique sur tuyau) au tiers de la longueur encastrée... Seul un fil d'acier de 1,5 mm² passe ! (Fait).
c- Assécher la conduite car le seul remède que j'ai pu trouver, après moultes cogitations et recherches c'est "PEINDRE L'INTERIEUR DU TUYAU" avec du Rustol en l'occurrence !!! Un gonfleur de voiture relié à la cavité du robinet (par une valve de pneu!) est branché sur une batterie pour accélérer le séchage. (Fait).
Lorsque le gargouillis dans la conduite cesse, je vérifie que mon tuyau est bien sec à l'intérieur à l'aide des furets précédents... Cà peut-être très long !
d- Phase ultime : faire couler le Rustol dans la conduite : C'est ce qu'il me reste à faire, et mon matériel est prêt pour l'opération : tuyau plastique transparent, entonnoir, Rustol, et bien sûr gonfleur et batterie (en prévoir plusieurs par précaution !) qui devront marcher à fond pour que la canalisation ne soit pas obstruée avant le séchage.
C'est une démarche certes compliquée, mais en l'absence de produit miracle (il paraît qu'il en existe en Allemagne ?) genre produit Winn's "stop-fuite" pour les radiateurs de voiture, je ne vois pas d'autres solutions à part casser le carrelage.
Nota : L'eau chaude, du fait de sa beaucoup plus grande fluidité que l'eau froide (je l'ai lu sur un journal tout récemment) est plus sujette aux fuites. Bon courage... et prenez votre temps ! Moi, ça fait 6 mois !

Si vous disposez d'un flotteur, essayez de le remonter. Il s'agit d'une tige de fer avec au bout un morceau de polystyrène suivant le type de chasse d'eau ? N'hésitez pas à tordre la tige vers le haut.

Bonjour. Ouvrez à fond le robinet d'arrivée d'eau de la chasse. Démontez le couvercle du réservoir et vérifiez que le flotteur descend bien dans la chasse lorsque le niveau d'eau baisse. Il se peut que le bras du flotteur ne descende pas assez pour permettre l'ouverture totale du mécanisme de remplissage, d'où la durée importante. Essayez de le régler.

Bonjour, peut-être un problème de robinet flotteur, saleté sûrement, l'enlever et le tapoter par terre pour extraire les saletés. Sinon le changer.

Trop peu de pression dans votre circuit d'eau.

C'est très simple pour vidanger un ballon d'eau chaude il faut tout simplement enlever votre groupe de sécurité sur l'entrée d'eau froide, vissez votre tuyau dessus et pour le faire vidanger dévissez l'écrou de l'eau chaude en haut de votre ballon d'eau chaude, il faut créer une prise d'air.

Normal que l'eau n'ait pas coulé, pas de prise d'air, et pour le vidanger il vous suffit d'arrêter l'eau à partir du robinet d'arrivée d'eau général et de mettre le robinet du groupe de sécurité sur vidange et il se videra par la siphonette.

J'ai eu le même problème ; en fait le chauffe eau était plein de calcaire et de boues qui obstruaient la sortie eau froide, ce qui fait que très peu d'eau sortait, bien que tous les robinets d'eau chaude soient ouverts et le groupe de sécurité enlevé. Pour réussir à vidanger j'ai créé une agitation dans le fond du réservoir avec une tige métallique passée dans la sortie eau froide et peu à peu j'ai réussi à sortir les 200 litres : intermittence d'arrivées d'air et d'expulsions d'eau trouble.

Il faut baisser le flotteur dans le réservoir des WC en tournant la vis sans fin sur certains modèles.

Il faut dévisser votre flotteur au maximum, autrement mettez une bouteille d'eau remplie et fermée dans la chasse d'eau, vous économiserez 1 litre à chaque fois que la chasse sera actionnée.

Il faut regarder au niveau du flotteur de la chasse et le baisser.

Faites intervenir une entreprise spécialisée dans la détection de fuites en sol qui vous dira précisément où se situe le problème, ce qui évitera de tout casser.

Bonjour Monique, si le tube est en PER il doit normalement y avoir une gaine autour de celui-ci, c'est un matériau très fragile qui a sûrement été plié ou légèrement coupé et qui avec le temps s'est fissuré et fuit.
La meilleure des solutions est de retirer le tube PER et d'en remettre un nouveau, un plombier devrait quand même trouver une solution, c'est honteux !
Bon courage.

Effectivement si le diamètre de sortie est inférieur à celui d'entrée, le débit en sera affecté si plusieurs robinets sont sollicités en même temps. Dans le cas présent, il vaut mieux entrer et sortir en 16 ou mieux 18.
jack

Bonjour, si vous parlez bien de canalisation (donc là où s'écoule l'eau vers les égoûts) il n'y a que le PVC, enfin chose classique ! Si vous parlez d'alimentation d'eau et de chauffage, là je conseillerais le cuivre, bien que cher en ce moment, ça ne pourrit pas avec les années et c'est solide, le PER est beaucoup moins cher, nettement plus facile à la pose mais très fragile et peu esthétique, voilà !

Bonjour, le PER est une excellente alternative beaucoup moins cher et surtout très simple pour la mise en oeuvre... Quant à sa fragilité IKS est garantie 100 ans, qui dit mieux...

Le PER est super seulement les raccords sont chers.

Celui qui vous a changé le groupe de sécurité n'a pas été correct. Il aurait dû vous prévenir qu'un groupe même neuf, goutte au moment de la chauffe uniquement. Celui-ci est taré à 7 bars en usine.
Pour éviter certains désagréments, veillez à manipuler le groupe une fois par mois environ (ouvrir le robinet quelques secondes et fermer).
Si toutefois il ne goutte pas, mais il fuit, il se peut alors que le réducteur de pression soit bloqué, et la pression monte au-dessus de 7 bars surtout la nuit. Salut !

Cela est normal, et bon signe ! Il vaut mieux un groupe de sécurité qui coule un petit peu que rien du tout. Vérifier la consigne du thermostat du chauffe-eau électrique, elle est sûrement trop elevée et en fonction de la pression en amont, l'eau chaude se dilate et fait monter le cumulus à plus de 7 bars, d'où la légère fuite.
De plus, il faut environ, une fois par mois, manoeuvrer le groupe de sécurité en tournant la soupape dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre le CLAC-CLAC. Très souvent du tartre se dépose sur le clapet de la soupape et favorise cette micro fuite.
Conseil d'un professionnel dans le 33.

J'avais le même problème, groupe de sécurité neuf, fuite 2 jours après, changé le groupe, même résultat et malgré un réducteur de pression récent (2 mois) il a fallu le changer. Depuis je suis tranquille, ça marche.
Il faut dire que chez nous en Alsace il y a énormément de calcaire.

Possible que le calcaire se mette entre la valve de sortie du groupe ou le réducteur de pression ne marche pas. J'ai le même problème sauf que maintenant je vais installer un réducteur ainsi qu'un appareil pour traiter le calcaire.
Bon courage.

Non, sauf pour les installations sensibles au gel (Hiver).

Ca ne sert à rien de couper l'eau à chaque fois que vous partez. A part si vous avez une fuite sur votre installation.

Oui, il est nécessaire de fermer l'arrivée de l'eau, que ce soit une maison ou un appartement. A la réouverture, si le compteur tourne, même très doucement cela voudrait dire qu'il y a une fuite d'eau.

Une personne consomme en moyenne 30 litres d'eau par jour, douche conprise, à vous de faire le calcul.

Je suis plombier et je vous conseille un ballon de 200 litres en acier et en ce qui concerne les heures creuses je vous le conseille car avec ce système votre ballon ne chauffera que de 22 h à 6 h et horaires où le prix du Kw est le moins cher.

Le deuxième magasin vous a bien renseigné, tout ce qu'ils vous ont dit est vrai, pour 4 personnes minimum un ballon de 200 litres, pour l'électricité c'est un abonnement spécial EDF (jour / nuit et heures creuses / heures pleines) et un électricien interviendra pour vous installer un contacteur jour / nuit.
Bye

Nous sommes aujourd'hui 4 à la maison et nous avons privilégié un ballon électrique de 300 Litres avec fonctionnement en Heures Creuses. Une grande capacité va permettre de ne pas avoir de différence de pression lorsque vous prenez votre douche et que quelqu'un d'autre utilise de l'eau (Lave-vaisselle, lave-linge...). Faites le choix d'un ballon avec une résistance stéatite (beaucoup moins de problème avec le calcaire).
En conclusion, je vous conseille de choisir un ballon de 200 Litres minimum. Cordialement.

Bonjour, je vais essayer de compléter les informations, il existe différentes appellations pour le même appareil : chauffe-eau électrique, ballon d’eau chaude, cumulus ou chauffe-eau à accumulation. Le principe de fonctionnement est une cuve en acier isolée remplie d'eau comprenant une résistance électrique associée à un thermostat qui permet de chauffer l'eau. Il existe différents types de résistances, deux à ma connaissance :
- la plus simple et la moins chère, appelée résistance thermoplongée. Cette résistance standard (étant du même type que les résistances que l'on rencontre dans les lave-linge ou lave-vaisselle), se trouve à l'intérieur du ballon couplée à un thermostat.
Les inconvénients : le calcaire s'accumule sur la résistance et provoque une consommation électrique plus élevée car la résistance doit faire chauffer le calcaire avant de faire chauffer l'eau. De plus sur ce type de ballon si vous devez remplacer la résistance vous serez obligé de le vider entièrement de son eau.
- le deuxième type de résistance, appelée résistance stéatite (stéatite : pierre ressemblant à de la porcelaine) basée sur le même principe, est une résistance électrique couplée à un thermostat en faisant chauffer l'eau à l'intérieur du ballon, mais par contre la résistance est protégée par un tube en inox. Ce type de ballon est plus cher à l'achat.
Les avantages : le calcaire ne se dépose pas directement sur la résistance ce qui évite la sur-consommation électrique, et prolonge la vie de la résistance. De plus si vous devez remplacer la résistance vous ne serez pas obligé de vidanger le ballon.
Les deux types de ballon existent pour des installations en position horizontale ou verticale. Les problèmes que j'ai le plus souvent rencontré, sont des problèmes liés au tartre, parfois un thermostat défectueux (petite info au passage : parfois il suffit simplement de réenclencher la sécurité thermique du thermostat), mais le plus souvent c'est la résistance qui est entartrée ou la totalité du ballon. Autre petit conseil : si votre eau est trop chaude ou trop froide sur le thermostat il y a toujours une vis de réglage que l'on peut atteindre facilement en dévissant le capot plastique sous le ballon.
Penser à couper le courant si vous deviez démonter ce capot pour effectuer ce réglage. Si vous avez d'autres questions sur les ballons, n'hésitez pas. Je ne suis pas plombier ou électricien, juste un bricoleur averti.
Pour répondre à la question, je confirme qu'un ballon de 200 litres suffit largement pour une famille de quatre personnes.

Bonjour, nous sommes une famille de 2 adultes et 2 enfants (des garçons peut-être moins gourmands en eau chaude que des filles ?) ; avec un chauffe eau de 200 litres, et deux périodes de chauffe en heures creuses (la nuit et l'après midi), aucun problème.

Bonjour, désolé ce n'est pas une réponse que je dépose mais une question. J'ai un cumulus de 150 litres nous sommes 4 et bien sûr la quantité d'eau chaude n'est pas suffisante.
J'ai demandé au propriétaire de la changer afin d'installer un plus grand mais il ne veut rien faire.
Est-ce que je peux l'obliger ? Merci.
(27/03/2010)

Bonjour,
Non, a priori vous ne pouvez pas l'obliger.
Vous auriez 2 possibilités :
- selon le réglage actuel de la température du thermostat, vous pourriez la monter un peu. Ainsi, vous auriez besoin d'un volume moins grand d'eau chaude pour votre utilisation, puisqu'elle sortirait plus chaude.
- si vous avez un tarif HP/HC, vous pourriez remettre en route pendant la journée votre chauffe-eau, en marche forcée, les jours où vous manquez d'eau chaude. Ce serait en heures pleines, donc plus cher, mais ça vous dépannerait. JF

Afin de pouvoir répondre à votre question il serait important de nous préciser la marque de votre WC, car tous les mécanismes de WC ne se démontent pas de la même façon, sinon faites-nous parvenir une photo.

Bonjour, un appartement ou une maison ? Regardez si la ventilation PVC a été faite car si les odeurs restent c'est que la ventilation ne se fait pas.

Deux causes principales :
1) vous avez un appareil qui ne sert pas très souvent, et auquel cas il faut de temps en temps mettre de l'eau dans le siphon.
2) vous avez un siphon qui se désamorce et vous devez installer une soupape afin d'éviter ce phénomène.

Avez-vous vos siphons de poser ? Les siphons servent justement à éviter les remontées d'odeur.

Bonjour, essayer de placer un aérateur à membrane après le siphon de votre lavabo. Quelquefois, lorsqu'il y a une évacuation d'eau importante, une dépression apparaît dans le réseau d'eau usée, qui aspire l'eau d'un de vos siphons, celui de votre salle de bain par exemple.
Sans eau dans un siphon, les mauvaises odeurs remontent jusqu'à ce que vous utilisiez à nouveau le lavabo ou la baignoire. Un peu d'eau dans le siphon, et hop, plus de mauvaises odeurs. L'aérateur à membrane permet le passage de l'air vers votre réseau d'eau usée sans pour autant laisser l'air en ressortir. Prix : une quinzaine d'euro et quelques tuyaux et coudes en PVC pour son installation sous l'évier.
Bonne installation. Christophe.

Bonjour
Qu'est-ce que la ventilation PVC ? Merci de vos réponses.