Bricolage Fiches Menuiserie

Bonjour,
Vous pouvez réaliser des contre-marches à partir de contre-plaqué de 15 mm ou +, qualité menuiserie.
On trouve également des panneaux en pin (façon étagères). Ils sont parfois noueux...
La fixation basse peut se faire clouée avec des pointes tête homme ou vissée, si la sous-face est cachée.
Pour le plat de la marche, utilisez de préférence des pointes tête homme, chassées et rebouchées.
Cordialement.

Suite à la réponse (1), il s'agit de contre-plaqué en pin.

Bonjour,
Chez un artisan, fabricant de cuisines, vous pourrez trouver une chute.
Chez un fournisseur de stratifié, il vous faudra prendre une feuille entière.
Cordialement.

Bonjour,
Il est préférable de fixer des liteaux bien d'aplomb et droits, écartement de 50 cm environ pour le lambris bois.
C'est peut-être l'occasion de passer des gaines et de mettre des renforts (si besoin) pour fixer des objets lourds.
Cordialement.

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement.

Bonjour,
Démontez la poignée, si les vis ne sont pas apparentes, il y a sans doute un cache qui pivote.
Sur un modèle MAP, par exemple, vous avez en-dessous le boîtier d'entraînement, démontez-le.
Il est possible de faire coulisser les tringles (celle du bas, en la remontant avec un tournevis, celle du haut descendra par son poids).
Si cela n'est pas possible, il vous faudra entailler le bois pour dégager les gâches.
Il est évident que pour une crémone en applique, il suffit de dévisser.
Cordialement.

Portes : si vous changez les portes sans changer les dormants, il faudra les ajuster avec le jeu nécessaire au sol.
Si vous changez l'ensemble (bloc-porte), posez les huisseries avec le jeu utile (8 à 10 mm du sol fini) avant le carrelage.
Escalier : il se pose après, cela évite de "noyer" la première contre-marche (il vaut mieux la réduire si besoin).
On fait parfois une réserve dessous la première marche, en intérieur, pour mettre une patte scellée au pied du poteau de départ (A condition d'avoir l'encombrement exact).

Je ne vous ferai pas de croquis, mais normalement, la porte doit correspondre en dimensions à celles des portes standards et la serrure d'un modèle spécial PTT pouvant être ouverte avec le passe du facteur.
Vous pouvez donc vous faire un caisson ayant les dimensions minimum des modèles homologués.

Bonjour,
Pouvez-vous préciser si vous avez entièrement enlevé votre parquet ? Vous parlez de fixation et de ragréage.
Ce dernier doit être parfaitement de niveau. Pouvez-vous indiquer l'épaisseur totale disponible ainsi que celle du plancher ? Merci.

Bonjour,
Vous avez pris des risques en collant directement du carrelage sur du massif.
Si vous voulez le recarreler, vous pouvez le doubler avec un contreplaqué marine ou du panneau OSB 12mm.
Utilisez une colle souple avec spatule crantée. On trouve certains modèles de carreaux avec nez de marches.
Autre possibilité : le doublage avec un revêtement façon parquet stratifié. On trouve dans les magasins de bricolage des kits pour ce genre d'habillage.
Vous pouvez cependant travailler avec du revêtement classique ou du parquet mince et ajouter des nez de marches, ce qui revient parfois moins cher. Il y a de nombreux modèles (en aluminium or ou argent entre autres).
Vous avez des indications sur ce site dans les réponses : 1692, 1643, 730 entre autres.
Cordialement.

Bonsoir
Vous pouvez si votre bois est assez solide, mais au niveau du sol, vous risquez la pourriture.
Alors, traitez au Carbonil ou achetez déjà traité. Cordialement.

Bonjour
Par "bois cimenté", je pense que vous voulez parler de poteaux bois scellés ?
Si c'est un portillon, vous avez des gonds à visser. Il existe aussi des gonds traversants pour poteaux (14mm, tige filetée de 300X12 de diamètre). Le plus pratique est le gond sur platine, en noir ou bichromaté.
Il y a aussi des gonds d'angle et des gonds en tableau sur platine. Ce système se pose avec des pentures courtes verticales soudées ou boulonnées sur le portail.
Pour des portails très lourds, l'ancien système est la penture basse avec un goujon qui repose sur un trou borgne dans une pièce métal scellée au sol (crapaudine).
Il existe aussi des ensembles à axe déplacé pour les portails s'ouvrant sur sols en pente.
Cordialement.

Bonsoir
Je suis menuisier ébéniste restaurateur et moi je mets les hauteurs par rapport aux utilisateurs.
Si vous mettez ou non des chaussures en dessous, ou non des valises, etc.
Pour les enfants n'oubliez pas... ils vont grandir.
Cordialement. MC

Bonjour
S'il sagit de porte-vêtements relevable, je vous dirai, le plus haut possible, dans la mesure où la poignée de la tringle de tirage se trouve à une hauteur accessible, une fois l'ensemble relevé. Cordialement.

Bonjour
Votre béton doit être sec et sans aspérités. Si la surface n'est pas parfaitement plane, il est souhaitable de faire un ragréage.
La colle se distribue sur le sol avec une spatule crantée (généralement avec des crans de 6 mm).
Faites-vous préciser par votre fournisseur.
Stockage préalable des paquets dans une ambiance normale au moins 48 heures à l'avance.
Système de pose pas toujours conseillé pour les massifs épais.
Cordialement.

Bonjour
Normal, non.
Inquiétant, non, si par la suite vous faites un solin extérieur et intérieur au silicone (sur des surfaces sèches) après le rebouchage du vide au ciment (avant l'enduit des tableaux).
Si vos menuiseries sont blanches, vous pourrez refaire un très léger solin à l'extérieur après l'enduit.
Si ce sont des menuiseries à peindre, utilisez à l'extérieur de l'acrylique.
Au sujet des seuils, il aurait fallu les faire avant la pose des menuiseries. Il faudra qu'ils soient faits, les portes fermées avec les cales de jeu en place.
Refusez les remplissages avec de la mousse PU en bombe.
Et surtout, soignez bien l'étanchéité dans les angles bas. Bon courage.
Cordialement.

Bonjour
On ne pose jamais une fenêtre ou une porte sans le seuil (très important).
La fixation de l'équerre en fer sur le parpaing doit toujours se faire sur un joint ciment (plus solide car les menuiseries se dilatent toujours un peu suivant la saison et les matériaux d'une maison travaillent longtemps).
Je vois que sur votre photo il n'y a pas de joint compriband entre la baie vitrée et le parpaing (c'est une grosse erreur, le compriband se pose avant la baie).
Ceci dit, l'installateur ne pouvait pas le mettre vu le jour entre la baie et le parpaing. A la fin de la pose il n'y a aucun jour car la finition se fait au silicone ou éventuellement à la mousse polyuréthane (attention à son utilisation).
Vérifiez si votre maçonnerie est d'aplomb, si votre baie est à la bonne mesure et installée de niveau (tout cela pour trouver l'erreur).
Vous avez pris la marque Schuco (c'est un très bon choix).
Essayez de réinstaller vos menuiseries avant de continuer vos travaux car vous pourriez avoir des problèmes à l'avenir (décollement de votre enduit de façade, pont thermique autour de votre baie, mauvaise fermeture des battants, désolidarisation de votre cadre, ...).
Cordialement.

Bonjour,
J'ai déjà répondu à votre problème mais j'ai oublié de vous dire que si tout était parfait, il n'y aurait pas besoin de bandes de redressement. Cordialement.

La bande de redressement et le seuil fini sont obligatoires.
L'emplacement des pattes peut être, dans l'axe des trous au niveau de la rive supérieure du parpaing avec des chevilles de bonne qualité (pas toujours celles qui sont fournies).

Pour information, les bandes de redressement ne sont pas obligatoires, mais c'est vrai que c'est mieux avec.

Si la maçonnerie n'est pas d'aplomb, un plumet doit être exécuté avant la pose des menuiseries.
A la pose, un compribande devra être installé sur tout le pourtour des menuiseries et un joint acrylique sera appliqué sur le pourtour extérieur de la menuiserie.

Bonjour
Je n'ai jamais été très "chaud" pour les lasures sur escaliers. L'idéal, au point de vue résistance, reste quand même le vernis, brillant, satiné ou mat (après une teinte si besoin). Votre produit n'est-il pas périmé, mal brassé ou lissé un peu tard ? En absence de marque, il n'est pas facile de vous répondre.
Cordialement.

Bonjour. Avez-vous poncé avant et entre la couche ?

Bonjour. Faites cela vous-même rien de plus facile mais faites attention à la qualité, prenez "usage intensif". MC

Bonjour
Vous pouvez vous renseigner chez les spécialistes de revêtements de sols qui assurent la pose.
Au niveau résistance de la surface, cela va de "classe 21" par exemple pour chambre d'enfant à "classe 33" pour magasins, salles multi fonctions, etc.
Cordialement.

Bonjour, cela dépend de la surface, de la qualité de la surface, et bien entendu le parquet à poser. S'il vient du magasin suédois, vous risquez des éclats ! Si vous achetez une bonne qualité, c'est un jeu d'enfant : un marteau plastique, des cales, une scie et le tour est joué.
Si vous n'habitez pas trop loin, je viens vous montrer.
A plus
geraldvc

Un vernis résistant à l'eau ça suffira. MC

Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement.

Si les étagères sont posées en "bout" sur des tasseaux, avant de fixer ces "tasseaux", un sur le mur droit et un sur le mur gauche, fixez-les sur la planche et pour fixer dans le placo utilisez des chevilles spéciales. MC

L'idéal serait simplement d'en acheter des nouveaux.
Si vous tenez à faire des assemblages en bout, je pense que vous n'avez pas les fraises de toupie en Z pour cela.
Vous pouvez faire aux extrémités des coupes à 45° et visser par dessus.
Autre solution, toujours par dessus des mortaises de 40mm de long et de 35mm (environ) de profondeur et assembler avec un faux tenon collé. Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Bonjour,
peut-être un raccordement en "sifflet" : vous coupez les extrémités à 45°, vous les superposez, avec colle à bois, assemblez fortement pour le séchage (avec éventuellement une vis "agglo" bien dosée pour que ça ne fissure pas, si elle facilite le maintien en place pendant le collage... mais normalement, la colle suffirait). Cordialement JF

En sifflet, c'est la seule solution mais pas 45°, au moins le double. Les deux surfaces doivent être planes. Coller et presser.
Le mieux, c'est effectivement comme le propose le premier internaute, d'en acheter des neufs.
MC

Bonjour.
Réponse 2 et 3 correctes.
Pour compléter, ne mettez pas des vis mais des chevilles bois (diamètre 6 mm), et faites en sorte que votre raccord se trouve sur une solive. Cordialement.

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement.

Si j'ai bien compris, votre découpe sera une porte dans le panneau de 220 X 80.
L'idéal serait une charnière à piano (vendue en 1m ou 2m et en différentes largeurs et finitions).
Je vous propose la charnière à piano (existe en largeur de 20 à 50mm), car elle fait toute la hauteur utile et le vissage sur chant du médium risque de le faire fendre.
Utiliser des vis longues (3 X 30par exemple) avec dans le panneau un avant-trou de 8 mm de profondeur (env.) avec un foret d'un diamètre inférieur à 3mm.
Vous pouvez également faire un ferrage avec des charnières classiques ou des paumelles de meuble (dégondables).

Il existe des vis spéciales pour visser les charnières pianos dans le médium ; ça marche merveilleusement bien avec une visseuse tête cruciforme (petit embout).
MC

Bonjour,
Pour des tiroirs d'un certain poids, vous pouvez réduire leur largeur et fixer une cornière fer sur le côté du tiroir qui va coulisser entre deux cornières vissées sur la cloison ou séparation.
Dans le domaine métal, vous pouvez utiliser de la graisse et dans un coulissage bois, de la paraffine ou de la bougie...
Il est souhaitable que vos tiroirs ne fassent pas la profondeur totale, pour qu'à l'ouverture, les glissières soient encore enclenchées.
Cordialement.

Bonsoir, j'ai collé 4 bandes de placage très lisse destiné à plaquer des meubles de cuisine, 2 sur la face inférieure du tiroir et 2 sur le support de tiroir, les unes glissant sur les autres, pour un tiroir contenant des outils, résultat positif.

Ce que vous dites est très bien, mais PAS de savon de Marseille, utilisez uniquement de la paraffine (dans le savon ou la bougie, les saletés collent), pas dans la paraffine.
Croyez un vieux de la vieille 30 ans, je fais ça en plus pour un van c'est très bon, et pour le bois savez-vous qu'il existe des panneaux "multiplex ou multiplis..." en peuplier solide et léger.
Et permettez-moi encore ceci si vous faites des coffres "banquettes" ne vernissez pas les "triplex" sur lesquelles viendront se poser les matelas, "le trilex est un panneau multiplis de 3 couches", prenez-en un de 4 mm. MC

Bonjour
Tout peut arriver... C'est en effet un travail délicat, et, si c'est vous qui avez fourni les côtés vous n'avez pas de recours. (Note pour le rédacteur, il s'agit de côtes et non de côtés = sans accents).
Si vous avez des appuis alu, il seront faciles à recouper, à l'équerre et surtout avec une très bonne étanchéité silicone.
Il est possible que vous ayez des renforts métal intérieurs. C'est souvent présenté sur les maquettes, mais variable suivant les fabricants, mais aussi les dimensions. L'idéal pour la coupe, serait à la meuleuse avec un disque mince (du genre pour inox) en suivant bien le tracé.
Surtout, réduisez bien dormant et ouvrant de la même dimension, vous pouvez faire une base de tracé avec un compas. Le panneau de base pourra être recoupé en partie haute et basse si les rainures de façade sont trop décalées.
Vous pourrez recoller les angles avec une bonne colle pour PVC, mais il serait indispensable de loger des équerres intérieures dans les profils. Ces équerres pourront être bloquées avec de la résine à deux composants. Bon courage.

Si vous avez fait appel à un déménageur, c'est à lui qu'il faut vous adresser. Il est assuré. Dans le cas contraire, essayez de retrouver l'entreprise qui à posé ces menuiseries ou un artisan qui pourra "de visu" mieux vous conseiller.
Il existe des bâtons de cire à reboucher, ton bois et autres, mais, ce n'est peut-être pas suffisant, ni adapté.

Parquet "Flottant" ou parquet chêne "Collé" sur panneaux ?
Si votre sol est parfaitement plat, de niveau, vous pouvez mettre un isolant en mousse de polystyrène extrudé à rainure / languette de 30mm ou du panneau classique en 20mm ou un panneau en fibres de bois qui sera plus mince.
Les panneaux O.S.B. 2 (ou d'agglo classique) à rainures et languettes devront être collés entre eux avec un jeu périphérique, variable selon la surface.
Il est indispensable que vos panneaux se rééquilibrent à la température de la pièce, surtout si vous envisagez une pose collée (déconseillée pour des parquets massifs épais).
Phoniquement, un parquet flottant avec sous-couche isolante ou incorporée, pour les modèles en trois couches, serait préférable. Pour un sol qui n'est pas de niveau, un ragréage classique au préalable, me semble la meilleure solution. Il me semble que ce domaine a été évoqué, il y a peu...

Bonjour,
merci pour votre réponse.
Pour éviter le ragréage classique, qui n'est peut-être pas évident à mettre en œuvre (l'extrudé est inadapté pour moi, car j'ai des irrégularités de 1 à 4 cm), je pensais niveler simplement, en étalant un "matelas" de vermiculite.
Est-ce possible sous un OSB ?
Quant au parquet chêne massif que j'ai repéré, il était indiqué : "pour pose collée".
Son épaisseur était de l'ordre de 18mm. Est-ce vraiment déconseillé, et pour quelle raison ? Merci pour vos précisions. JF

Il n'est pas souhaitable d'utiliser cette colle, même si vous réussissez à la "ramener". Vous pouvez peut être essayer au bain-marie, mais faites un essai, j'ai vraiment des doutes sur sa résistance.

Il vous faut faire un trou de 10mm env. à l'intérieur de la découpe que vous souhaitez faire.
Si c'est une découpe partielle du panneau et que vous utilisez une scie sauteuse, il serait souhaitable de vous guider à l'aide d'une règle maintenue par deux presses à l'extérieur de l'ouverture.
Si vous souhaitez supprimer l'ensemble du panneau, vous suivrez le cadre à quelques mm (scier sur la face intérieure) pour ne pas abimer la moulure de façade. Il vous faudra ensuite dégager la joue intérieure de la rainure (au ciseau à bois, au guillaume ou à la défonceuse si vous en disposez).

Le motif pour lequel la gâche est tombée ne me regarde pas...
Mais, il s'agit peut-être de bois à recoller ou regarnir avec de la résine à deux composants (pâte et durcisseur, Syntobois ou autre) pour un rebouchage plus important.
Re-précisez votre question (support bois, alu ou PVC) si besoin.

La bonne dimension est la longueur de votre cadre. Il y a eu une réponse dans cette rubrique pour un ajustage des coupes N°1476.

Il faut mesurer d'extrémité à extrémité. Rien de plus simple.

Essayez l'eau de Javel. Si le résultat est insuffisant, recommencez l'opération. Si vous n'avez pas de résultat, utilisez de l'eau oxygénée de bon dosage (à prendre en pharmacie et en précisant que c'est pour détacher du bois). Gants et lunettes indispensables.

Bonjour
Je pense que l'eau oxygénée est plus efficace que la Javel pour ce genre de travail ; vous trouverez en pharmacie des concentrations de 10 à 110 ; Attention quand même aux fortes concentrations dans la manipulation ! Cordialement.

Je pense que comme beaucoup de fermetures, vos volets peuvent être classés retardateurs d'effraction. Renseignez-vous près de votre assureur, il vous sera de meilleur conseil.

Vous pouvez poser une lisse filante, c'est à dire une pièce de bois de 7,5 X h 10 cm ou 10 X 10 cm.
Cette pièce, fixée sur le mur, viendra supporter les extrémités de vos solives.
La fixation peut se faire par des pattes coudées en fer plat et scellées.
C'est la formule classique (rustique, mis à part les pattes coudées à enfoncer au marteau).
Dans le cas de grosses pierres apparentes, vous pourriez envisager la fixation par boulons longs ou tiges filetées avec chevilles adaptées.
Il y a aussi la solution de renforcer les "malades" avec un fer plat assez large (10X70 par exemple) scellé et dépassant au minimum de 10 cm pour pouvoir recevoir 2 tirefonds.

Bonjour, merci pour votre réponse.
Les pierres sont de tailles moyennes ou petites, j'avais songé à placer et fixer sur le mur un bastaing sous l'extrémité des solives mais j'ai un peu peur que les pierres se fissurent si je perce.
La solive la plus endommagée est moisie sur environ 50 cm à l'extrémité.
Quand vous parlez de sceller un fer plat dans le mur, avec quel type de ciment cela doit-il être fait ?
Car je souhaiterais au maximum éviter que l'humidité puisse à nouveau entrer dans les solives (que je suis en train de nettoyer et traiter). Tous les scellements des solives sont à refaire.
J'ai l'intention de poser un plafond suspendu (suspente, rails métalliques, isolation et BA13) et de refaire ensuite les joints des murs pierre de toute la pièce qui en ont apparemment bien besoin (torchis enlevé par l'ancien propriétaire) et finir par ré-isoler avec lame d'air, rails métalliques isolant et BA13.
Je suis assez bricoleur mais je ne connais pas trop les termes techniques.

Suite à votre réponse n°2 pour laquelle je vous remercie.
Les scellements des solives doivent être en façade seulement et non à fond si vous craignez l'humidité. Faites un traitement charpente maximum. Si vous avez des solives plus attaquées, mettez un renfort dessous en fer plat plus long.
Vous n'aurez pas de problème. On trouve des solives en chêne, frêne et aussi en fruitier, noyer ou pommier, selon les régions.
Ces solives ont parfois plus de résistance que des solives en sapin de même section.
Pour les scellements, du ciment avec sable classique. Une lame d'air pour être efficace doit être étanche, ce qui veut dire qu'elle n'est pas obligatoire.
Vous avez une grande gamme d'épaisseurs d'isolants. Vous pouvez même si vous faites un plafond (ce que j'ignorais) mettre de l'isolant sans pare-vapeur et mettre un voile pare-vapeur (adhésif deux faces) SOUS vos fourrures (Vario de chez Isover).
Pour l'isolation de vos murs, vous pouvez utiliser des montants de 48 avec isolant incorporé ou aussi de 90... bon travail.

Bonjour,
Les propositions de l'internaute (1) me paraissent très astucieuses.
Pour ce qui est des scellements et des rejointoiements, de même que pour des réfections d'enduits dans ce type d'ouvrage ancien, je pense que vous avez vraiment intérêt à travailler à la chaux naturelle. Vous trouverez dans le forum maçonnerie plusieurs réponses où j'ai fait cette proposition et où j'ai donné des liens pour la mise en œuvre Q2449,2619, etc.)
Pour les scellements avec des pièces métalliques, j'attire votre attention sur le fait que la chaux les attaque (sur le long terme). Il vous faudra donc les protéger avant le scellement par une peinture ou passivation. Attention également à ne pas travailler à la chaux s'il fait en dessous de 5°.
Cordialement. JF

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos réponses très instructives.
Le travail à réaliser ne me fait pas peur, mais j'avoue que ma plus grosse crainte c'est le peu d'appui dont disposent les solives dans le mur, d'autant plus que d'un côté, 5 d'entre elles reposent sur 1 solive (qui est contre le mur perpendiculairement à elles) et posée sur 2 qui sont elles normalement posées.
Je vais essayer de poster un schéma.
Je sais que les anciens construisaient du solide, mais quand même...

Bonjour,
Votre solive perpendiculaire, c'est probablement une muralière. Ça a fait ses preuves, ce système !
Vous pouvez voir ici par exemple :
boisphile.over-blog.com/4-categorie-508552.html
Quand vous dites "peu d'appui", c'est combien ? Et si l'appui est sain, si les murs ne se fissurent pas, je ne pense pas qu'il y ait danger... A suivre... JF

Bonjour,
Tout à fait, c'est bien une muralière qui soutient sur un côté 5 des solives.
Cette muralière est posée sur chaque extrémité sur une solive qui est, elle, encastrée dans le mur.
Pour les appuis, en moyenne les solives reposent dans le mur sur environ 10 cm (seulement), il n'y a aucune fissure sur les pierres. Cordialement.

Bonjour,
Les appuis étant sains, pierres non fissurées et rejointoiement en bon état, c'est suffisant.
Quant à votre muralière, si j'ai bien suivi, elle fait environ 2,5m de longueur. Vous pourriez éventuellement, si la charge au dessus est importante, la faire reposer sur 1 ou 2 appuis répartis.
Si c'est simplement votre support de plafond, c'est suffisant. JF

Bonjour,
Cette enchevêtrure a besoin d'être soutenue, du fait de l'étage supérieur (habitable ou grenier ?).
N'y aurait-il pas un cheminée à cet emplacement ? Je reste sur l'utilisation de renforts en fer plat ou équerres coudées selon le cas. Vous pourrez ensuite les peindre. Cordialement.

Bonsoir,
En effet il y avait une cheminée avant, elle n'existe plus à l'heure actuelle.
Vous parlez d'enchevêtrure, quelle est cette pièce ? Et surtout que dois-je faire pour être sûr que tout tienne bon ? Sachant qu'au dessus c'est une chambre qui avait déjà été rénovée par l'ancien propriétaire (murs en briques creuses de 5 cm avec lame d'air). Merci à tous.

Bonjour,
L'internaute (9) parle d'enchevêtrure. Il n'y a pas de chevêtre si je vous ai bien compris, mais simplement une poutre muralière, dont la fixation vous fait souci.
Si vous croyez que ses appuis en extrémité ne suffisent pas (j'ai compris qu'elle fait une longueur de 2,5m), il faudrait la renforcer par une 2ème, ou la faire reposer sur 1 ou 2 corbeaux (pièce de bois ou éventuellement fer en T pris dans l'épaisseur du mur et dépassant juste de la largeur de la muralière).
Pas besoin de fixer la muralière à ces corbeaux, ça ne bougera pas, ça travaille en "cisaillement".
Cordialement. JF

Bonjour,
Tout à fait, après nettoyage je vois mieux comment ont été assemblés tous ces éléments.
La muralière ne touche pas le mur (5 cm de vide) et elle est assemblée à ses extrémités par une feuillure, ce qui diminue quand même son épaisseur et celle des 2 solives la recevant de moitié.
Merci pour votre aide car elle m'a été très utile dans l'avancée actuelle des travaux.

Bonjour,
Si ce que vous appelez "fêlée" est un trou ou une race minime de fente, vous pouvez simplement reboucher. Si c'est plus important, vous devrez coller avec une colle à bois en ouvrant légèrement la fente et en serrant avec un serre-joint. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire 3 tours de corde et faire un tourniquet en protégeant les arêtes.
Il est possible également de visser à chant, si besoin. Au sujet de la paumelle, vous dites qu'elle convient, mais qu'elle est trop grande (?). L'important, c'est que l'axe des trois paumelles soit à la même joue. Pour l'entaille à modifier, utilisez un ciseau à bois de 15 mm. Cordialement.

Bonjour,
L'âge de vos volets peut amener des variantes dans la réponse, du fait qu'il y a eu à une certaine époque un "allègement" des produits.
1) Enlever les sous-faces.
2) Dévisser les coulisses (ce qui est accessible).
3) Faire descendre le tablier et le séparer de l'arbre.
4) Sur certains modèles de volets roulants, il y a sur l'arbre un ressort de compensation. Attention, si c'est le cas, vous devez goupiller l'arbre avec une grosse pointe sur son support avant de poursuivre (le trou d'environ 5 mm peut être vertical ou horizontal (?). Il vous faudra sans doute faire manœuvrer l'arbre.
5) Une fois goupillé (si ressort), vous pourrez démonter la manivelle et le reste du mécanisme (boulons 6 pans, écrou de 10 ou poêliers pour des modèles plus anciens).
Pour les premiers modèles, à lames de bois et sangle large, c'est encore plus simple.
Cordialement.

Les réponses aux questions 403 et 1695 devraient vous convenir.
Il est impératif que votre carrelage soit exempt d'humidité, sinon il est préférable d'opter pour une pose flottante avec sous-couche.
Les parquets en massif, classiques sont généralement à clouer, en 20mm je suppose qu'il s'agit d'un parquet en 3 épaisseurs contre-collées.
Bien prendre, surtout pour du sapin, les précautions au sujet de la température normale de la pièce et du stockage sans déballage au moins 48 heures sur place.

Vous pouvez faire une finition à l'huile de lin avec les mélanges indiqués sur ce site et ajouter de la Terre de Sienne en poudre (j'en ai également fait avec du Noir de Fumée).
Bien noter les quantités de votre mélange. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des teintes à bois. Surtout, faites des essais.