FORUM - MENUISERIE

Vous pouvez essayer de brosser à l'aide d'une brosse dure ou poncer léger. Si les taches sont importantes, vous pouvez poser votre question dans le domaine PEINTURE. Des pros, qui sont parfois confrontés à ce problème, pourraient vous répondre.

Bonjour
Personnellement, j'aurais soufflé à l'aide d'un compresseur d'air. Cordialement.

Bonjour, il suffit simplement de passer un éclaircisseur, laisser imprégner et rincer à l'eau claire. (28/04/10)

Recoupez-la en bas, avec 8 mm (ou10 mm de jeu si vous avez une VMC).Récupérez la traverse basse en sapin. Enlevez les deux faces d'isorel ou de contre-plaqué, refaites un vide correspondant en refoulant l'âme alvéolaire (du carton en général).Il vous faut ensuite bien gratter les faces intérieures pour faire un bon collage avec une colle à bois classique (serrage avec presses et cales).

Vous pouvez recouvrir votre escalier avec du revêtement stratifié façon parquet, avec des nez de marches alu adaptés (ou façon bois). Si vous avez des marches balancées, faites des gabarits avec du carton. Les lames doivent être parallèles aux nez des marches.

Bonjour
Il existe du placage de bois en épaisseur, beaucoup plus beau que le stratifié.
Voir sur le site jma-veneers.com, plus de 150 essences de bois différentes.
Cordialement.

Boulons et rondelles. Votre poteau peut-il être aussi rentré dans le sol ?

Si votre escalier est perdu, vous pouvez donner un coup de scie partiellement sur chaque marche, surtout s'il est encastré dans des limons de part et d'autre.
Dans les cas les plus classiques, les marches sont entaillées dans un limon : dégagez l'enduit du côté opposé (marteau, burin et pied de biche).

Dans le cas d'absence de joints, vous pouvez en poser. Ils sont généralement adhésifs.
On en trouve en mousse, en caoutchouc, choisir l'épaisseur et la couleur correspondant.
Il est possible de doubler votre porte intérieurement par un contreplaqué de 8 mm, une mousse de 15 mm et la façade en skaï, par exemple, agrafé à l'arrière.
Des clous tapissiers posés en décalé réduisent le bombé. La fixation peut se faire à l'aide de vis de 3mm disposées sous certains clous. Faites un croquis. Un tapissier peut vous faire ce travail.

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement.

Vous êtes-vous renseigné pour savoir si la résine est compatible avec une application directe sur du bois ?

Vous pouvez la lasurer, bien choisir le ton, les échantillons présentés sont rarement faits sur du bois correspondant. Faites des essais.

Une indication des côtés de votre caisson aurait été utile. Si votre plafond est en béton, vous pouvez utiliser des chevilles métal à cône pour tiges filetées de 6 ou 8 mm. Dans le cas de plafond brique, vous pouvez utiliser des chevilles métal à bascule du genre utilisé pour la pose des lustres. Ma réponse est théorique, j'en conviens. Si vous utilisez des tiges filetées, vous pouvez, en apparent, bloquer un écrou borgne.

Il est question de côtes (dimensions) et non de côtés. Vous pouvez peut-être faire un principe tiroir avec deux tasseaux en L fixés au plafond, et ensuite deux vis pour blocage.

Bonjour,
les marchands de matériaux ont leurs propres représentants, qui se déplacent pour prendre les mesures, et vous la commandez. Cordialement. j paul

Avez-vous trouvé une solution pour agrandir vos baies vitrées Phenix. (26/10/10)

Un panneau de bois mélaminé ne pompera pas l'humidité, à part les rives. Il vous faudra passer une couche d'accrochage avant la colle. Excusez-moi pour cette vague réponse, mais ensuite c'est du domaine "CARRELAGE".

Une rampe d'escalier doit avoir une hauteur de 90cm à la verticale des nez de marches. L'espace entre les barreaux ne doit pas dépasser 11 cm. Les lisses en rampant sont à déconseiller(risque d'escalade).

Si c'est une porte coulissante K Z, vous avez normalement en partie basse une vis de 6 avec écrou de 10mm pour blocage. Déserrez l'écrou, dévissez la vis d'un cm environ pour faire coulisser l'ensemble roulette et vous devriez "retomber" dans le rail. Pour remonter la porte à un niveau normal, revissez la vis et une fois en place, bloquez l'écrou.

Porte extérieure ou intérieure ? Pour une porte extérieure, si vous n'avez pas la possibilité de mettre des chevilles et vis, scellez des pattes au ciment. Pour une porte intérieure, vous pouvez utiliser du plâtre. Pour les angles(haut, au niveau de la traverse et bas, si vous avez un seuil) vous pouvez faire un léger blocage avec de la mousse en bombe, au préalable.

On accède au rideau dans de nombreux cas, par dessous.
Vérifiez qu'une butée n'est pas cassée. Si c'est un vide entre des lames, démontez le rideau, resserrez les lames et collez une toile forte avec de la colle néoprène. Passez une bonne couche sur le bois, et appliquez la toile en marouflant avant séchage.
Vous pouvez aussi appliquer une couche de colle sur le bois et une sur la toile et mettre en contact après séchage.

Vos poutres de 4,70m que l'on nomme pannes filantes, peuvent ne faire que 65 mm ou 75 mm d'épaisseur.
Suivant la charge, je ferais des fixations tous les 60/80 cm. Vous avez le choix entre les pattes en fer plat coudées et les tirefonds avec chevilles de bonne qualité, en repérant les pierres si possible...
Les goujons à écrous coniques et les scellements chimiques sont valables si vous êtes sûr d'être dans la pierre.
Les tirefonds peuvent faire deux fois et demi l'épaisseur du bois, et si un chevillage est un peu dans le "mou" rien ne vous empêche d'y injecter du mortier chimique en cartouche.
Pour les assemblages, vous avez le choix entre l'assemblage à mi-bois et les sabots de panne en métal. Si vos poutres sont en bois massif, non lamellé, vous aurez une légère flexion malgré la section. C'est pour cela qu'on utilise souvent des poutres en I qui ont une contre-flèche.

Très bien, mais n'est-il pas plus simple pour l'assemblage, de poser les solives simplement sur les pannes filantes et de placer une équerre sur un de leurs côtés ?

Le vernis donne une meilleure résistance (satiné ou brillant). Le huilage est possible, à repasser de temps à autre, mais il vous sera difficile de le vernir par la suite. L'aspect est plus doux.

Étant menuisier ébéniste de métier, je tiens à vous dire que si c'est une porte en placage, il faudrait la vernir car l'huile (à force de repasser des couches) va décoller le placage.
En plus avec l'huile de lin, il va y avoir des différences de couleur, donc un verni, c'est ce que je ferais personnellement.

D'abord, le protéger pour ne pas avoir à le reponcer. Vous pouvez le vitrifier en satiné ou brillant. C'est le produit le plus résistant. Vous pouvez aussi le huiler, l'aspect est plus doux, mais il faudra le rehuiler de temps à autre (suivant l'utilisation). Ce procédé est très simple à exécuter.

Le protéger contre les insectes du bois, oui ; Pour ce qui de le teinter, c'est une histoire de goût. Sachez que vous avez l'embarras du choix dans les teintes, du plus foncé à l'incolore (qui vous garde l'aspect naturel du bois). Il est préférable de faire ce traitement parce qu'il protégera votre escalier des "accidents" (la carafe d'eau qui se renverse !). Un conseil : ne lésinez pas sur la qualité des produits.

Vous pouvez essayer avec un vernis teintant, sur une partie non visible au départ (dessous de traverse ou sur une partie arrière), si vous avez le même bois.

Vous pouvez utiliser du stratifié blanc de 9/10ème de mm, ou moins. Ce produit se colle avec de la colle néoprène à l'aide d'une spatule crantée.
Encollage sur les deux faces et mise en contact lorsque la colle "n'adhère pas au dos de la main". Les plaques doivent être découpées 1cm de plus, Bien maroufler ou frapper au maillet avec une cale interposée.

Excusez moi d'intervenir, ou peut on trouver ce genre de placage blanc ?
Merci d'avance. (22/06/10)

Vous pouvez utiliser une résine à deux composants. Le produit se présente en boîte avec donc la résine et sous le couvercle le durcisseur. Il existe en différents tons, durcit vite, se ponce et se teinte bien. En vente en droguerie ou dans les surfaces de bricolage. (Syntobois ou autre...). Si les fentes ne sont pas très prononcées, cela ne devrait pas nuire à la résistance de vos poutres. Dans le cas de traces de pourriture, il faudrait au préalable faire un traitement du bois.

Si vos poutres sont saines, ce ne sont pas quelques fentes qui vont compromettre leur solidité. Vous pouvez fabriquer avec un morceau de chêne, des "coins" que vous collerez dans les fentes ; une fois sec, vous rabotez, poncez et le tour est joué. Vous pouvez également mélanger à la colle de la sciure de chêne, que vous aurez tamisée, à partir d'un morceau de chêne, une égoïne et de l'huile de coude ! Le résultat n'en sera que meilleur. C'est cette solution que je préconise.

Mettez plutôt un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin, 1/2-1/2 en première couche et 1/4-3 : 4 ensuite. Passez au pinceau "à refus" en protégeant le sol et essuyer l'éventuel excédent une demi-heure après. Il vous faut très peu de produit.

Votre lambris brut est sans doute fixé sur du bois. Vous pouvez sans problème fixer le nouveau avec des clips, les pointes crantées sont vendues avec. Dans certaines poses entre lambourdes ou pannes, on met parfois un quart de rond dans l'angle, il y a moins d'ajustage. Mais pour trouver des quarts de rond en érable…

Bonjour,
Sans savoir à quoi elle ressemble ni en quelle matière elle est faite (PVC, bois, tôle d'acier, tôle d'alu...), ni connaître l'étendue des dégâts, cela m'étonnerait beaucoup que vous ayez des réponses fiables. Adressez quelques photos (*) à Bricovidéo afin que les internautes puissent avoir une idée sur ce qu'il y aurait lieu de faire et éventuellement vous donner des conseils.
(*) photos à prendre sous différents angles permettant de voir comment est constituée la structure de la porte.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

N'y aurait-il pas une assurance à faire intervenir ?

Il vous est difficile de savoir si les lambourdes sont fixées normalement au béton.
Cette fixation des lambourdes est toujours utilisée, avec des améliorations sur le matériel... Deux solutions :
1) si les lambourdes tiennent, vous pouvez clouer les lames de parquet avec des pointes tête homme, chasser et reboucher (cire teintée adaptée en bâton). Vous pouvez aussi visser les lames (vis de deux fois et demi, environ).
2) Si vous préférez visser l'ensemble dans la dalle, il vous faudra donc des vis beaucoup plus longues. Je vous conseille des chevilles de bonne qualité et des vis adaptées. Les chevilles à frapper sont valables pour des tasseaux d'ossature, en apparent, vous aurez la collerette plastique apparente, et n'aurez qu'une seule longueur de vis par cheville. Voir aussi sur le site les réponses de la question n°243 entre autres.

Par définition, une porte-fenêtre, c'est comme une fenêtre, pas de poignée à l'extérieur. Avec une poignée extérieure, il y a en série une serrure. Il faut parfois une béquille à saillie réduite dans le cas de volets roulants. En ce qui concerne des cales ? On peut avoir un système d'entrebâillement, le haut de la poignée venant se loger dans une gâche sur la seconde porte. Cela ne donne pas un verrouillage sûr.

Ces cales permettant de bloquer les portes en position fermée sont des poignées de tirage.
Demandez à votre installateur de vous en installer (s'il en fait car tous les installateurs n'en font pas, ce n'est pas du standard). Il se peut que vous ayez à payer un supplément.

Il n'y a pas de problème particulier pour la peinture d'un cadre de fenêtre de toiture : couche de fond et couche de finition. Ne pas peindre le métal, ni l'étiquette, ni les ferrures de rotation.

Bonjour, il est fortement déconseiller de peindre du bois, pour la seule raison que le bois par lui même ne respire plus et fini par pourrir. Cordialement. j paul

Vous pouvez faire une ossature métal avec isolant entre les montants. Pour l'intérieur, vous pouvez utiliser des plaques de plâtre, mais il existe aussi des clips qui permettent de fixer du lambris bois, ce qui serait meilleur d'aspect.

Sans fixation apparente ? C'est simple, avec un peu de travail... Dans le sol, bien axé, percez un trou pour loger une cheville métallique (dite goujon d'ancrage et dépassant de 2 cm ou plus).
Percez le centre du poteau d'un trou légèrement supérieur en profondeur. Pour le haut, entaillez la poutre en profondeur du double du dépassant des goujons du sol.
Faites un essai "à sec". Si le résultat est correct, démontez, mettez un peu de mortier chimique (cartouche pour scellement) dans le trou du bas, et remettez en place. Si vos poteaux sont réguliers en section, vous pouvez faire des gabarits de perçage. Si ce sont des bois irréguliers, utilisez des chutes de chaque extrémité. Si vous contrôlez bien l'alignement et l'aplomb, vous aurez un résultat parfait. Bon courage.

Le lavage d'un volet roulant n'entraîne pas à priori, une coupure de courant si le branchement à été fait selon les normes. Je vous soumet quelques pistes.
1) si l'installation est récente, contactez votre poseur, il y a pour certaines marques des garanties de 4+3 ans.
2) Voyez au niveau de votre tableau électrique, s'il y a problème.
Ne connaissant pas le système de fonctionnement, filaire ou radio, butées fin de course ou non, il est difficile de vous répondre précisément. Pour un démontage, couper le courant. Côté moteur sur certains modèles, il y a une goupille à anneau à tirer, ensuite, on fait glisser l'axe vers le centre, cela libère l'ensemble tube/moteur et tablier. Vous pouvez ensuite faire descendre en déroulant le tablier dans les coulisses. Une autre solution consiste à séparer le tube/axe/moteur du tablier, à faire descendre ce dernier seul dans les coulisses et à contrôler le fonctionnement du moteur, par un électricien si besoin.

Tout à fait d'accord avec la réponse numéro deux, j'ajouterai juste qu'il peut s'agir d'un dérèglement de fin de course, avant de démonter il faudrait le vérifier.
Si c'est un moteur filaire, il y aura des boutons en bout de moteur accessibles pour refaire les fins de course sur la grande majorité des modèles.
S'il s'agit d'une commande radio, la re-configuration peut s'effectuer à partir de l'émetteur.
J'ignore s'il vous sera possible d'obtenir de la documentation sur internet, je pense que non, en revanche auprès de l'installateur en allant le voir, ou bien du fabricant par téléphone ça doit être jouable.

Il est évident que l'air emprisonné est le meilleur isolant, tant au niveau des profils P. V. C. qu'au niveau des vitrages.
Au niveau rénovation, il est important qu'au niveau liaison neuf/ancien, le calfeutrement soit correctement exécuté pour supprimer tout passage d'air.
Quant aux prix, faites faire des devis à des entreprises locales en excluant les "oiseaux de passage ".

S'il s'agit d'une séparation fixe, vous pouvez adopter le principe plaques de plâtre sur ossature métal avec isolant incorporé et porte de communication. Si vous souhaitez quelque chose de mobile, vous pouvez utiliser deux panneaux d'agglo bois avec en plafond et au sol des lisses ayant deux rainures(celles du haut étant plus profondes du double pour engager les panneaux). Autre solution deux portes ferrées sur des montants verticaux (si vous avez l'espace pour l'ouverture). Il y a aussi les cloisons type accordéon, faciles à poser (sur mesure). Tout cela dépend de ce que vous souhaitez faire de l'espace hors véhicule.