Questions Bricolage Menuiserie

Bien poncer l'ensemble et re-laquer après une couche d'impression.

On peut considérer d'un point de vue pratique que le passage à l'équerre doit être régulier en largeur. Cela veut dire que la porte doit se trouver à plus de 90° quand elle est ouverte (que l'on n'a pas à se buter dans la poignée...).
L'écoinçon, c'est à dire la distance entre un mur et le dormant a généralement 15 à 20 cm, ce qui permet de mettre une butée au sol, ou l'emplacement d'un ferme-porte.

La couche de mélamine a une épaisseur variable selon le niveau du produit. Je pense qu'il n'y pas de solution, si ce n'est de doubler ce dessus par un autre panneau même plus mince.

Question piège ? Réponse, ça dépend... En réalité, cela dépend surtout si vous poncez à la main ou avec une ponceuse et si vous avez des moulures à finir, et aussi la hauteur au sol.
Moi () je mettrais deux jours pour poncer, au minimum, et sachant qu'il faut au minimum 24 heures entre deux couches de lasure, vous pouvez calculer.

Votre adhésif ne colle pas, car vous n'avez peut-être pas"dégraissé" le PVC à l'alcool.
La moustiquaire ne tient pas à cause des variations de température.
Vous pouvez essayer d'utiliser du Velcro avec du double face sur le PVC et l'autre partie collée sur le bord de votre toile avec de la colle néoprène par exemple.
Autre solution classique fixer la toile sur un cadre de bois.

Bonjour, vous me conseillez de mettre du double face velcro mais c'est ce que j'ai et il ne tient pas, pourtant j'ai nettoyé les montants avant mais pas à l'alcool.
Je vais coller la moustiquaire sur le ruban velcro au néoprène comme vous le conseillez.

J'ai du mal à comprendre votre projet mais l'époxy avec un bon durcisseur peut tenir les très hautes températures, reste entièrement transparent et s'enlève assez bien (ça casse). (28/08/10)

Qu'entendez-vous par "ne sont pas garanties" ?
Si cela a été fait à la pose, c'est à votre menuisier de le prendre en charge.
Si c'est récent, vous pouvez essayer de reboucher avec de l'enduit gras que l'on trouve en tube.
Il y a aussi, pour de petites surfaces la possibilité d'utiliser de la cire en bâton (domaine ébénisterie).

Bonjour,
Je vous prie de m'excuser, je me suis trompée dans mon texte. La porte est bien garantie. Cordialement.

Oui, les chevilles dites "chevilles nylon à clou", dans certaines marques de 5X25 à 8X120 à empreinte pozidrive, ce sont des chevilles avec clou /vis qui s'enfoncent au marteau et que l'on peut éventuellement dévisser.
Il existe également une autre série de 10X60 à 10X160 sur le même principe, mais pour de fortes épaisseurs.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum maconnerie.
Cordialement

Il est possible que vous ayez des taches, spécialement au niveau des assemblages, ce qui voudrait dire qu'il y a eu infiltration d'eau dans ceux-ci.
Poncez le maximum, si les taches persistent, passer de l'eau oxygénée (à prendre en pharmacie, en indiquant que c'est pour détacher du bois, dosage différent...).
Pour le produit lasure, prenez un produit de bon niveau dans le ton qui vous convient.
Avant la finition, il serait indispensable de faire un traitement du bois complet, à refus, en incolore pour menuiserie (pas pour charpente...), avec protection du sol.

Il existe bien des profils de rive pour différentes épaisseurs de carrelage, mais plus généralement pour la faïence.
Pour les marches, il existe aussi des carreaux avec bord anti-dérapant (rainures ou autre).
Pour des carreaux classiques, vous pouvez faire un arrondi léger par meulage et une finition à la pierre carborundum, à l'eau.

Mettez des quarts de rond ou des congés.

Je ne sais pas si vous trouverez des 1/4 de rond de largeur suffisante, mais vous pouvez trouver des moulures plates à bord droit qui peuvent convenir (raccords à 45° dans le sens le moins visible par rapport à la porte).

Je pense que par "bois mélaminé" vous voulez parler de panneaux agglo mélaminés. En théorie, on donne des coups de scie circulaire très rapprochés et au moins aux 2 tiers de l'épaisseur. Mais, dans votre cas, la mélamine risque de craquer et de faire des plats que vous ne pourrez modifier sans "crever" la couche de mélamine. Une autre solution serait de rainurer du contre-plaqué épais, de le cintrer en enduisant de colle les rainures, après séchage, poncer pour supprimer les éventuels plats et coller un stratifié par dessus. Pour de petites surfaces, il est possible de coller plusieurs épaisseurs de contre-plaqué avec une face stratifié, l'ensemble serré sur un moule cintré avec contre-moule.

Un support en panneaux mélaminés de 22 mm peut-être la solution. Pour l'habillage, cela dépend de ce que vous entendez par "Antique"(tôle d'acier, zinc, cuivre avec gros clous ?)

Tout d'abord, il faut dégager tout ce qui est pourri, et faire un traitement si utile.
Pour le rebouchage des trous, cela va des pièces de bois rapportées copiées sur l'existant avec coupe à 45° en tête jusqu'au rebouchage à la résine à 2 composants (pâte et durcisseur).
Une autre solution serait de clouer de part et d'autre du volet du contre-plaqué "marine" de 5 mm avec de petites pointes tête homme.

Si vous avez un appui préfabriqué, il est sans doute possible de le déposer en burinant les extrémités pour le dégager. Sinon, coulez ou installez un appui encastré de part et d'autre dans les tableaux.
Vous pourrez combler le vide en maçonnerie classique, ainsi que la contre-cloison et peut-être son isolant. Mais, il n'est plus automatique de loger l'évier en face d'une fenêtre, c'est une facilité de dessinateur...

Bonjour,
Vous pouvez installer une fenêtre avec une allège fixe de 20 cm.
Double avantage : pas de maçonnerie et plus de lumière. Cordialement.

Non, désolé, on ne peut pas !

Il faut fabriquer un 1/4 tournant gauche, aucune récupération possible.

Un menuisier ou un ébéniste pourraient vous fabriquer ces lames en lui donnant le profil et la longueur.

Il existe dans le commerce des ensembles pour portes coulissantes à galandage, soit à plâtrer, soit à garnir de plaque de plâtre. Si vous avez des problèmes par rapport à des dimensions standard, vous pouvez vous faire une fabrication personnelle.
La porte doit être légèrement plus large et plus haute que l'huisserie. En tête, vous adapterez un rail et ses supports (différents modèles suivant le poids), en pied guidage dans une rainure. Un bandeau en contre-plaqué sur tasseau, pourra cacher le rail. Si vous ne souhaitez pas que votre porte soit apparente en position ouverte, vous pouvez faire une cloison de doublage à partir de rails (F 530) et plaque de plâtre (c'est donc le principe à galandage).
De toute façon, vous perdez un peu de largeur de passage à cause de la poignée.

Je pencherais plus pour un vernis ou une finition huilée. Le problème, c'est que vos panneaux peuvent varier en dimensions. Ce qui serait souhaitable, ce serait de fixer une baguette pour couvrir le joint, fixée sur la moitié côté pluie, vents dominants. Cela pourrait vous éviter des infiltrations de pluie, à moins que dans votre cas, cela ne pose de problème pour la sous-face.

Le mieux c'est d'utiliser un vernis, en effet le bois se dilate. Avec une résine, il ne pourra plus se dilater et va "claquer".

L'idéal serait un vernis pour parquet de bon niveau. Pour les vernis classiques, opérez avec une bonne ventilation.
Vous avez le choix entre le brillant et le satiné, ce dernier est plus proche de l'aspect ciré.
Ce travail est à faire sur du bois bien dépoussiéré et également entre chaque couche, deux peuvent suffirent.
Le papier abrasif à employer peut être d'un grain de 150 à 260. (La gamme des abrasifs va de 40 à 600 et plus...)

Au sujet du décapage, cela a été abordé dans différents forums. Pour ce qui est de la restauration, sans détail (ou mieux, photo), ce n'est pas facile de vous répondre. Des rebouchages peuvent être faits avec de la résine à deux composants après des collages si besoin.
Si vous avez l'intention de le garnir avec un revêtement stratifié façon bois, recherchez également sur ce forum.

Vous mesurez le pourtour de votre maison que vous multipliez par la hauteur des façades droites.
Si vous avez des pignons, ajoutez la surface de ces triangles et des sous-faces de passement de toit.
Si vous avez des volets bois à traiter, ne déduisez pas la surface des baies, mais au contraire ajoutez cette surface de volets (ils ont deux faces).
Vous aurez une approche pour la quantité de produit à acheter.

Ce genre d'éponge ne fait pas de miracle, la preuve... Vous pouvez appliquer une laque de teinte proche ou remplacer le plateau.

Soit vous rachetez un plateau, soit vous ramenez une photo de la couleur de ce plateau à un menuisier pour qu'il vous coupe un morceau de stratifié à la bonne dimension, sur mesure, mais il faut penser aux chants de ce plateau (car si vous le recollez (colle néoprène) par dessus l'existant il y aura 1,5 mm d'épaisseur en plus) le réparer c'est perdre son temps surtout vu le prix du mélaminé.

Le sujet a été abordé maintes fois. Démontez la poignée, vis apparentes ou sous cache.
Ouvrez votre fenêtre et démontez la quincaillerie, voyez ce qui est cassé et recherchez l'ensemble dans une quincaillerie ou chez un menuisier.

Merci !
Désolé d'avoir provoqué votre agacement, je suis un "bleu" sur ce forum.
Peut-être le système de recherche par mots-clé est-il perfectible ?
Encore une fois, merci !

Vous avez avec les moteurs de recherche de nombreux sites sur la fabrication que vous cherchez. Il serait beaucoup trop long de faire des plans complets sur ce site.

Peut-être avez-vous une vis à métaux ou une vis autoforante. Trouvez-vous une vis normale avec une pointe au bout.

Un petit croquis serait le bienvenu, ou plus de précisions. Les vis à bois classiques vont de 13 à 160mm...

Pouvez-vous faire un avant-trou à l'aide d'une mèche fine (environ la moitié du diamètre des vis) ?

Faites un avant trou de moitié du diamètre de la vis et employer une vis à empreinte TORX qui n'échappera pas à l'adhérence de l'embout de vissage.

Bonjour
Vous indiquez un mètre de largeur, mais combien en longueur ? Merci.

Essayez de brosser à la brosse métallique avec des brins fins ou mieux en laiton.
Si le travail est important, vous pouvez utiliser une brosse circulaire sur perceuse, en douceur.

En général, une armoire ancienne se monte de la façon suivante : le caisson du bas (piétement et fond) près d'un mur, en laissant un passage à l'arrière, on assemble le côté près de ce mur (boulons/ écrous), ensuite on monte la partie arrière, on monte l'autre côté, le montant central, s'il y en a, on est parfois obligé de mettre les étagères avant de poursuivre. Il ne reste plus qu'à assembler le caisson du haut. Dans certains cas, il faut mettre les portes avant (à essayer). Caler l'ensemble pour que le jeu des portes soit régulier.

Allez dans une scierie et posez-lui la question...

Les ouvrants de votre baie ont été calés en usine.
Pour une préparation, vous pouvez les démonter mais pour la pose, il sera indispensable de les remettre en regardant bien si les cales sont en place.
Pose : sur seuil de niveau, généralement avec un rejingot, murs dressés sur 10 cm environ, silicone pour l'étanchéité, contrôle de l'aplomb, du niveau et de la diagonale du dormant.

C'est simple ! Vous démontez l'ancienne menuiserie si il y a lieu. (sur la nouvelle) Vous enlevez les ouvrants généralement montés sur pommelles ou fiches, vous la présentez, vous mettez de niveau le seuil, vous vissez les vis du bas, vous contrôlez l'aplomb dans les deux sens (extérieur, intérieur et gauche, droite), vous vissez les vis du haut, vous remettez les ouvrants, vous vissez les vis du milieu, vous vissez la traverse haute, si vos ouvrants sont toujours décalés, vous recalez les verres si il y a lieu, vous siliconez et puis vous kiffez... Seul mot d'ordre, être consciencieux. fab