MENUISERIE - EBENISTERIE

Possible mais pas simple. Réparer par temps sec lorsque l'air est humide, le bois se dilate et les grincements sont généralement moins importants. Il est donc préférable de réparer un escalier qui grince par temps sec, ou en plein hiver, lorsque le chauffage dessèche l'atmosphère. Indispensable pour les placements des cales sous l'escalier.
Une technique consiste à fixer marche et contremarche par-dessus, avec un morceau de tasseau raboté, de 2 cm de section. L'encoller avec de la colle à bois et le positionner dans l'angle. On peut aussi visser de petites équerres métalliques de renfort. Choisir de préférence des équerres à bras courts et vérifier qu'elles sont, à la fois solides et rigides. Les visser bloquées.
Pour assurer le blocage des jeux, enfoncer des cales de l'épaisseur entre le limon et contremarches. Bonne chance.

Se débrouiller pour glisser de la parafine ou talc aux endroits qui grincent.

Pointer la contre-marche sous le nez de marche, mettre au moins 3 clous au milieu là où il y a le plus d'effort sur la marche.

J'ai rempli tous les joints visibles et creux sur et sous l'escalier de mastic silicone teinté et ça a marché, plus de grincements ! mais éviter d'emprunter cet escalier le temps du séchage !

Pour pouvoir faire quelque chose de durable, il faut absolument travailler d'en dessous.
Faire sauter le recouvrement du dessous de l'escalier, et placez des chevrons (50 / 60) que vous aurez découpés à la bonne largeur en dessous de la marche et contre la contre-marche, vous le visserez dans la marche en premier en forant avant dans la moitié de l'épaisseur du chevron pour ne pas avoir besoin de trop longues vis (des 4/60 conviennent très bien).
Puis en oblique, vissez dans le chevron et limon, pré-forez le chevron pour ne pas qu'il se fende et enfin 2 vis dans chevron et contre marche.
Important : calculez toujours pour ne pas percer ou marche ou contre marche. Je l'ai fait chez moi en une journée, résultat garanti...

Il suffit de fixer sur le dos de la contre marche, au milieu de la marche, une latte debout. Le bois ne travaille pas dans le sens de la longueur donc ne permettra plus de jeu.

Visser un coin de bois au dos de la marche et contremarche en bridant le tout.

S'il existe des petites fissures mettre de l'huile de lin attendre quelque temps, ça nourrit le bois et les grincements disparaissent, garanti ! (08/07/10)

Côté poncé vers l'intérieur de la pièce.

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Deux solutions : soit coller directement à la néoprène sur le mur, soit poser des liteaux bois, puis agrafer (agrafes spéciales lambris PVC) le lambris PVC sur ces liteaux. Pensez à toujours laisser des espaces entre les liteaux pour la circulation de l'air.
Bon courage.

Passage d'un diluant type acétone pour en finir avec l'huile, puis décoloration de votre bois avec de l'eau oxygénée avec une toute petite pointe d'alcali, en une ou deux couches puis vitrification.

Reportez-vous à la question / réponse N° 80.

La seule solution efficace est à l'aide d'un décapant en gel. Bon courage.

Avec un racloir... réservé aux professionnels, mais avec des éclats de verre d'une dizaine de cm, en faisant attention à ne pas les rentrer dans le bois ou dans les doigts, on retire tout de même pas mal de saleté.

Bonsoir. Il faudrait savoir ce qu'il y a sur vos marches. De toutes façons, il faut envisager un ponçage avec une ponceuse à bords(voir chez Loxam) et si votre escalier a été peint avec une peinture au siccatif, vous allez consommer beaucoup de disques car ils s'encrassent très vite car la peinture chauffe en ponçant. Il faut prévoir au moins 4 passes : une au grain 24, puis 40, 60 et 80. Par contre, bon courage pour les contremarches. Encore une fois comme je l'ai dit dans d'autres réponses, il faut savoir manier la machine. Bonne réussite.

Pour retirer ces taches, si c'est un parquet ancien, utilisez une brosse métallique et ensuite cirez.

Avec du marc de café légèrement humide. Le mettre sur la tache et frotter avec un "gratton" vert pour la vaisselle, puis nettoyer.

Si c'est du pipi de chien ou de chat, il n'y a rien à faire sinon atténuer un peu en ponçant. le pipi contient de l'ammoniac qui teint le bois de façon quasiment irréversible. Si c'est du pipi d'homme, c'est moins bien. Le problème est le même mais il faut lui apprendre où sont les toilettes.

Reportez-vous à la question / réponse N° 119.

Pas d'improvisation ! acheter une publication professionnelle est indispensable pour réaliser un calcul juste et harmonieux.

Faites vous faire un devis chez Lapeyre, c'est gratuit et vous aurez les côtes !

J'ai fait dernièrement exactement le même genre d'installation. J'ai monté une cloison en plaque de plâtre fixée sur des rails et montants. La réalisation est faisable même pour un débutant comme moi.

Le mieux, c'est de passer de la cire au chiffon.

Vous pouvez aussi faire brûler du papier d'arménie dans une petite coupelle à l'intérieur du meuble (faites-le plusieurs fois).

Le mieux est de vous faire un plan et un croquis du style que vous voulez ensuite penser au système d'assemblage, cela est un peu complexe si votre escalier tourne sur 45 degrés ou plus, si vous n'avez jamais travaillé le bois il vaudrait mieux nous envoyer des photos et les côtes afin de vous faire les plans.

Tout dépend si vous ne voulez pas abimer le mur qui est dessous, mais il y en aura un des deux qui va souffrir, si la colle était de bonne qualité, essayez avec un vieux ciseau à bois entre les deux éléments, c'est ce qui me parait le mieux. Bon courage.

Avec un décapant liquide suffisamment agressif pour du vernis cellulo car c'est ce que l'on rencontre le plus souvent sur ce type de mobilier. Bon courage. Daniel

Eau + lessive St Marc, passer avec un pinceau, laisser agir et laver ensuite à l'eau claire. Très efficace.

Reportez-vous à la question / réponse N° 41.

Poncer le brillant avec du papier de verre très fin dans le sens des fibres du bois et appliquer de nouveau une ou deux couches de vernis.

A mon avis vous avez appliqué votre vernis sur du bois déjà vernis, dans ce cas il faut enlever votre vernis avec un chiffon et du diluant, un décapage s'impose avant tout, ensuite appliquez 3 couches de vernis polyuréthane, non disponible en grandes surfaces ni chez les peintres, et votre table recevra une finition parfaite.

Il faut lui appliquer de l'huile de tournesol. Je le fais régulièrement à des objets en bois d'olivier... C'est comme une cire pour ce type de bois !

Si les portes ont quelques mois, alors elles sont encore garanties; retournez chez le vendeur (mais pour ma part voir choc thermique).

J'ai le même problème avec une table de cuisine peinte en jaune qui est en chêne et que j'aimerais protéger en la vitrifiant. Protection contre l'eau, la chaleur et les rayures. Mais je vais essayer quand même avec un vitrificateur bois pour escalier, je ne sais pas ce que ça donnera, j'espère que cela ne diluera pas la peinture qui est dessus…

L'idéal est d'appliquer un vernis PU (vernis bi composant) en 2 voir 3 couches avec un égrenage au papier de verre 220 g entre chaque couche. Par contre celui-ci ne s'applique qu'au pistolet, si vous n'êtes pas équipé, appliquez un vitrificateur pour votre table, utilisez un vitrificateur à l'eau qui n'aura aucun effet de détrempage sur votre peinture et qui a l'avantage de bien résister à l'eau et d'être inodore (3 couches avec égrenage entre chacune d'elle).

J’ai bien effectué sur ma table de cuisine en chêne jaune le passage au pinceau de vitrificateur et c'est génial. Denise

Soit un saturateur, qui sera définitif, soit le traditionnel mélange mi-huile de lin, mi-térébenthine qui nécessite un passage annuel pour les parties exposées au soleil, à la pluie, ou aux deux. Sinon un passage tri-annuel suffit.

Bonjour cher bricoleur, vous pouvez vérifier l'humidité de votre pièce en contrôlant cette humidité, les lattes de lambris devraient reprendre leur place normale. Nous appelons ce phénomène une expansion du bois selon la chaleur et l'humidité de l'endroit. Si le problème cherche à persister, veuillez communiquer avec la compagnie de distributeur de bois ou la compagnie de distributeur de colle.

Le problème c'est que le bois n'était pas assez sec. Le mieux serait de le retirer et de le remettre. C'est vrai qu'il faut faire très attention en défaisant et marquer tous les morceaux et leur rang. Sinon il n'y a pas d'autre solution plus esthétique que celle-là. Bon courage et prenez votre temps pour le faire.

J'ai posé directement du parquet emboîtable à très bon marché en le collant deçi delà et le résultat est formidable en laissant 8 mm de jeu tout autour bien entendu. Sauf dans les coins visibles. Signé un professeur de menuiserie de 58 ans.

A mon avis, le problème est dû à la variété de températures, l'idéal est de mettre un chauffage pendant une durée de temps bien précise et puis constater la différence, j'espère que le problème sèchera avec les lattes.

La meilleure solution est de défaire vos lambris, et de les reposer si le bois est sec. Si vous avez à refaire de la pose de lambris, déballez-le une semaine avant la pose (seulement si le bois est chargé en humidité, tel qu'en hiver et au printemps). Cela permettra de ne pas être surpris par la réaction du bois.

La réponse 5 est la bonne, mais il faut traiter le dos des lames avant la pose, avec un produit à base d'huile de lin pour limiter les mouvements naturels du bois. Un menuisier.

Cher Monsieur, les deux dernières réponses qui vous sont expliquées sont effectivement les meilleures solutions. Lorsque vous achetez une quelconque pièce de bois, à monter ou poser vous-même, assurez-vous bien du taux d'hydrométrie de votre pièce. Qu'il n'y ait pas trop de différence de chaleur dans celle-ci. Et il est généralement conseillé sur votre emballage de laisser le bois sécher ou s'humidifier pendant au moins une semaine pour éviter qu'il se déforme plus tard. Par la suite il n'est pas faux de protéger la face non vue (le faux parement), soit d'une couche d'huile de lin ou de vitrificateur ou encore autre. Cette technique est valable pour tout type de menuiserie (plancher, parquet massif flottant, lambris, habillage de mur etc.). Maintenant la seule chose à faire pour vous c'est de démonter votre lambris sans le casser et de le remettre en place. Bon courage. Un compagnon du devoir.

Je vous conseille d'attendre une saison sans chauffage avant de prendre une décision, en effet c'est le chauffage d'hiver, qui fait que le bois se contracte, dû à l'assèchement des maisons. Ces effets s'amenuiseront quand vous cesserez de chauffer... ensuite à vous de voir si de tout démonter est nécessaire... Reno le parqueteur !

Non pas du tout. La colle néoprène est plus épaisse que la colle vinylique : pour les meubles non, mais pour fixer des tasseaux au mur ou des plinthes oui.

La colle à bois bois vinylique est bien meilleure que la colle néoprène pour l'assemblage du bois. La colle néoprène est une colle contact pour coller le stratifié.

Moi je collerais le meuble avec une colle extérieure genre caséine plus solide, c'est une colle naturelle professionnelle.

Demander une colle vinylique résistante à l'humidité, ou le mieux une polyuréthane qui s'expanse en durcissant très lentement avec l'humidité de l'air et résiste très bien à cette dernière.

Pour un meuble qui se trouve, naturellement, à l'intérieur, une simple colle blanche vinylique est suffisante. Ne pas oublier de serrer l'assemblage avec un serre-joint, le temps du séchage, généralement une nuit. Bon courage.

Il faut laisser le lambris au moins 3 jours dans la pièce avant de le poser.

Vous pouvez louer une sableuse pour sabler vos poutres et les teinter ensuite en plus clair. Je viens de le faire chez moi. Par contre, cela fait énormément de poussière.
EDC

Nettoyer d'abord les poutres avec de la lessive St Marc pour retirer le plus gros des salissures, puis brosser avec du sel d'oseille (acide oxalique) à l'aide d'une brosse nylon assez dure. Rincer à l'eau claire. J'ai pu récupérer un coffre en chêne ayant de grosses auréoles de tanin dues à l'eau. Ne pas oublier de prendre les protections nécessaires pour ces types de produits. Le sel d'oseille permet d'éclaircir le bois.

Essayez avec de l'eau oxygénée achetée en droguerie ; après avoir bien nettoyé la poutre, elle devrait s'éclaircir.

J'ai éclaici une poutre avec de l'eau oxygénée à 120% de volume, c'est très efficace. Le bois devient clair avec un aspect brut. Attention à la manipulation de ce produit extrêmement toxique : masque, gants, et lunettes sont indispensables.

Je déconseille la lessive Saint-Marc, car comme indiqué sur le paquet, ça tache le bois. Je parle en connaissance de cause : j'ai fait un essai sur des poutres en chêne. Heureusement depuis nous avons sablé et les taches ont disparu.

Bonjour, j'ai nettoyé l'ensemble de mes poutres avec de la lessive St-Marc et j'en suis très satisfait. Elles étaient dans un grenier non aménagé et non isolé et datent de plus de 150 ans. Elles étaient sales mais ni traitées ni tachées par un produit... Par contre, le résultat est spectaculaire !

On commence par vérifier que l'on possède bien tout ce qu'il faut et des bonnes dimensions, puis on se cale pile-poil à la bonne hauteur le poteau central dans lequel vous emboîterez votre première contremarche du bas, puis la marche et ainsi de suite. Toutes les marches doivent être de niveau dès le départ et le poteau bien d'aplomb. Donc bien vérifier le bon passage de la longueur des marches et contre-marches.

Pratiquer un colmatage au cosmofer ou sintofer, laisser durcir, poncer et repeindre et c'est fini.

Mettre une pièce de bois si possible de la même couleur, la couper droite et raboter. Agrandir légèrement le trou pour qu'il soit d'équerre. Coller le tout avec de la colle blanche et poncer une fois, la colle étant séchée.

Bonjour. J'avais le même problème que vous, j'ai pris de l'enduit blanc, prêt à l'emploi qui, mélangé à de l'eau, fait comme un mastic qui, durci, peut être poncé et peint facilement.

Bonjour ! J'ai rebouché des trous importants avec de la résine mélangée à de la sciure de bois vendue dans le commerce.
Ponçage, puis peinture, tout cela après durcissage de quelques heures.
Si l'on possède de la résine accélérée et un catalyseur, avec un mélange de sciure de bois, faire ce reboucheur.
Précautions à prendre tout de même, avec les manipulations et les dosages. Pour avertis.

Vous pouvez essayer de l'enlever avec un pistolet thermique (attention à l'odeur).

Il est possible d'essayer avec de la colle PVC, elle a tendance à favoriser le décapage des vernis, donc peut-être que pour la colle ça marche aussi, mais mieux vaut tester avant sur un échantillon.

Oui utilisez de l'acétone, ce produit va ramollir la colle.

Eau chaude (n'abîme pas le bois il faut juste poncer encore si le bois n'est pas encore teinté). Si cela ne marche pas rajouter un peu de vinaigre à l'eau, ou bien du diluant ou encore du white spirit (n'abîme pas le bois mais absolument poncer ensuite).

Comme dit précédemment au décapeur thermique, délicatement pour ne pas brûler le bois, avec l'aide d'une spatule de peintre de 4 ou 5 cm de large.
Portez un masque, les émanations risquent d'être polluantes.

A ce moment il serait approprié d'appliquer n'importe quel vernis extérieur, donc ceci empêcherait le phénomène de coulis sur les murs. Le contact de l'eau avec le bois donne le phénomène de dilution, alors le bois doit toujours être scellé vu le climat de l'extérieur.

Sur un chêne par exemple lorsqu'il s'agit de plinthes ou de socles de portes, un vernisseur pense toujours à vernir les parties qui vont être en contact avec le sol carrelé sachant que le chêne est un bois tâchant énormement à cause de son tanin.

Je suis d'accord sur le fait de mettre du vernis sur le bois, mais qu'en est-il des taches sur le sol ? Comment peut-on les enlever ? Merci de vos réponses.

Plusieurs essais seraient à tenter pour détacher le sol :
- eaux oxygénée 130 vol plus un goutte d'ammoniaque... porter des gants
- le panamax, plus simple d'utilisation pourrait produire le même effet
- je tenterai aussi la Rubigine orange (détachant pour textile) que l'on trouve en grande surface... Mais en tout cas, faire un essai localisé pour ne pas risquer d'aggraver le problème. Reno l'ébéno !

Du chêne ou du hêtre est très bien et résistant mais il faudra le traiter ! En le teintant de la teinte que vous voulez ou pas, et en le vernissant sur plusieurs couches, j'ai fait toute ma salle d'eau, du moins tous les supports (lavabo, estrade de bain, estrade WC) depuis trois ans sans que le bois n'ait bougé, c'est trop de la balle comme dirait mon fils !

Bonjour, comme la première réponse le dit, ces bois sont bien, surtout le chêne qui résiste putôt bien à l'humidité. Le teck est bien, c'est le bois qui se prête le mieux et loin devant tous les autres, mais en France on en trouve très peu, il y a juste un importateur pour toute l'Europe, il est à Präteln en Suisse. Sinon vous pouvez prendre de LYROKO que vous trouverez sans trop de soucis dans une scierie. C'est un bois magnifique et qui ne pourrira jamais. Faites-lui, si vous voulez une petite lasure ça suffit amplement. Laurent.

Il faut prendre du mélèze, c'est un bois qui ne pourrit pas et qui, à l'eau, prend un ton gris très esthétique. On l'utilise souvent pour les terrasses et bardage et sol autour des piscines.

Et pourquoi pas de l'IPE bois imputrescible !

Se méfier des bois à tanin qui se tachent à l'eau, comme le chêne, chataignier... Le teck est idéal mais très coûteux et souvent de mauvaise qualité.. L'ipé est très bien si sa gamme de couleur convient, comme le doussié mais difficiles à travailler... Il y a des résineux qui pourraient faire l'affaire comme le douglas et le pin d'orégon mais il faut en tout cas que la pièce ait une ventilation suffisante, pour sécher régulièrement les bois, quelqu'ils soient !

Bonsoir voulant faire la même chose que Christophe -bois à la place du carrelage sur les murs de la future salle de bain donc autour de la baignoire- je voulais savoir si sa réalisation s'était bien passée et si il avait des conseils quand au bois- contreplaqué marine ? Merci

Reportez-vous à la question / réponse N° 27.

Avec du Destop coupé à l'eau, pas cher très efficace.

Pour ma part, j'ai une porte en chêne recouverte de 5 couches de peinture glycéro. Comment décaper cette porte ? Merci.

Le moins couteux des décapages est celui que l'on fait avec un décapeur thermique.
Prendre la précaution si l'on veut vernir de ne pas brûler le bois.
Un bon ponçage après le décapage pour enlever les quelques résidus de peinture ou de vernis.

Préparez de la colle à papiers peints (premier prix) avec moitié eau et moitié lessive de soude.
Portez des gants en caoutchouc pour vous protéger les mains pendant l'utilisation.
Rincez abondamment à l'eau claire vos pièces.
Laissez sécher puis poncez. Succès garanti sur peintures glycéro.