MENUISERIE - EBENISTERIE

Vous pouvez faire le fond en bois de coffrage (rouge), c'est très solide.

En général, le haut est en appui, il ne bouge que latéralement. Par contre le bas glisse. C'est là qu'il faut le fixer avec une équerre en fer. Ceci est une possibilité parmi d'autres.

Bonjour, je suis comme vous j'ai fait contruire une maison et je voudrais fabriquer un appenti sur sa gauche si jamais je trouve, je vous ferai passer l'info. Merci

Vous trouverez des plans dans les magazines système D qui paraissent tous les mois en librairie, c'est super bien détaillé et chiffré pour le coût des matériaux.

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, je cherche des conseils pour pouvoir construire mon appentis, si je trouve des docs je vous laisserais un message.

Pour des conseils ou des plans, vous pouvez me poser vos questions. 2 appentis à mon actif. A votre service.

Et pourquoi ne pas prendre une cire teintée ? Cette dernière nourrira, protégera, et gardera au bois un aspect plus naturel.

Je suis d’accord. J’ai acheté des coffres en bois blanc que j’ai teinté en chêne clair avec de la cire d’antiquaire qu’on trouve en droguerie. Résultat superbe. La première fois que mes amies les ont vus, elles étaient persuadées que c’était du chêne. Il faut passer la cire avec des brosses que vous trouvez également dans une droguerie

Faite fondre la cire et étalée là au pinceau c'est ce que j'ai fait pour ma poutre en chêne de cheminée, en incolore, ensuite après quelques heures je l'ai frottée avec un chiffon doux le résultat est parfait !

Plus simple : passer la cire avec de la laine d'acier 00 assez épais, puis avec un décapeur thermique pas trop chaud ! Gommer avec votre main la cire dans le sens du bois pour bien l'étaler.
Puis après 30 mn de séchage, avec une vieille chaussette en laine, vous lustrez.

Vous pouvez fixer des cales de 10 cm environ, dans la tranche de la cloison, tous les 30 à 40 cm et garnir le chant en ajoutant une bande de CP de 58 ou 10 mm, s'il est en fil travers, et arrondir l'arête.

Le plus léger, c'est le balsa.... Un sapin qualité menuiserie ferait l'affaire. Vous avez aussi le pin maritime, plus"vivant", le hêtre, avec son grain fin qui se prête à toutes les finitions. (Si vous n'avez qu'un rail en partie haute, ne sous-estimez pas le poids de votre porte...)

Il existe un produit chez PASSAT: "RENOVATEUR BOIS 4 EN 1". On le trouve un peu partout en grandes surfaces de bricolage ou autres ; environ 10 à 12 € le bidon métallique de 500 ml. Je trouve personnellement que c'est un très bon produit, très efficace pour éliminer toutes les traces d'eau et autres auréoles.

Troisième solution, le décapeur thermique, peu onéreux à l'achat.

Casser des morceaux de verre et gratter la peinture avec ceux ayant la forme la mieux adaptée.

A la ponceuse, utiliser une ponceuse vibrante orbitale à patin triangulaire, sinon un racloir à parquet du papier de verre et de j'huile de coude.

La méthode lessive de soude et colle à papier peint, c'est la meilleur solution, économique. Laisser agir et rincer plusieurs fois. Laisser sécher et le cas échéant, un coup d'acide 0ccalique pour éclaircir. Laisser agir, rincer et laisser sécher.

Très peu, à pas du tout. Soit que le cadre a un défaut (bois qui n'est pas bien de fil), soit vous avez une différence d'ambiance de part et d'autre de la porte, ce qui arrive entre l'habitat et un pièce non chauffée. Dans ce cas, il est conseillé de mettre une serrure 3 points. Si c'est récent, vous pouvez toujours retourner auprès de votre fournisseur.

Tout simplement appliquez une peinture wenge ou un colorant bois wenge et lasurez.

Dommage de mettre une lasure sur du teck, prenez plutôt un saturateur.

Je suis exactement de votre avis. Le saturateur est ce qu'il y a de mieux et en plus pas besoin de poncer comme un malade après !
De plus, il en existe teinté si le cœur vous en dit, mais quoi de plus joli que le bois à son état naturel.
Tino.

Oui, il faut juste couper la feuillure de l'ancien châssis et enlever les vielles paumelles, puis poser des paumelles double action. Bon courage.

Oui, il faudra modifier les paumelles, mais ceci n'est pas sorcier.

Vous pouvez le décaper, mais surtout ne le sablez pas.

Attention un sablage destructure le bois.

Il existe des kits simples à poser. On en trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Bonjour
Un tube carré coupé au centre, 2 roulements à bille, une grosse goupille au centre des roulements bien serrée, quelques rondelle entre les roulements pour l'épaisseur, un système de fixation au centre comme des gros crochets à visser (pour fixer la porte) et l'affaire est jouée.
Personnellement, cela m'a coûté 17 € (ça se trouve dans les magasins de ferrailles).
(04/08/10)

Est-ce bien une estrade ou plutôt un plancher sur vide sanitaire ? Pourriez-vous préciser votre projet ?

Bonjour, nous avons eu le même problème sur un escalier en chêne et les impacts ont disparu en laissant des éponges imbibées d'eau pour que les fibres du bois se regonflent, mais je ne sais pas si cela marche sur du vitrifié.

Fer à repasser et patte-mouille sont la bonne solution mais cela va dénaturer le vernis. Il faudra poncer avec une ponceuse à parquet et reposer un vernis. Pour les achats arrangez-vous avec la personne propriétaire des talons...

Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème... Je viens d'emménager dans un appartement avec du parquet non vernis (brut) dans mon salon. Pour le raviver, je l'avais bien nettoyé à la vapeur puis ciré. Une amie devait avoir un clou sous son talon et m’a marqué tout le salon de petits trous par centaines ! Auriez vous des conseils pour atténuer tout ça car ça me rend malade de voir ce désastre...

La personne qui brise votre plancher mérite de se faire tabasser les 2 jambes ! Farce à part, sablage pour ouvrir le grain du bois et fer a repasser avec un linge humide pour remettre le bois en place et revernir avec un vernis avec une base d'époxy , ça devrait tenir le coup en supposant que celle qui porte les talons aiguilles ne pèse pas 200 kilos...

Faut mettre des patins à l'entrée... (26/05/10)

Couper à la valeur de la moitié de 45° (soit 22.5°) en respectant la forme finale de la corniche. S'aider de cales pour rattraper le jeu laissé par l'arrondi de la moulure.

Il suffit de régler la scie avec un angle de 22,5° (attention angle avec la table de scie pas avec la lame), puis poser sur la table de scie la surface qui reposera sur le meuble.

Vous pouvez les coller directement sur le BA13 avec une colle en cartouche polyuréthane type de celle pour coller les tuiles de toit ; ou bien visser des tasseaux bois sur le BA13 et après clouer le lambris.

Il faut poser des tasseaux dans le sens contraire au sens du lambris, soit environ tous les 50 cm ; et pointer les lames de lambris dessus.

Bonjour, pour faire un plafond en lambris il ne faut pas avoir de problème de cervicales (c'est mon cas). En faisant le mien j'ai assez souffert, mais une fois fini on ne regrette pas. Toujours est-il que c'est relativement facile à réaliser. Prendre du lambris de 1er choix, avec ou sans noeuds, l'entreposer dans la pièce où il doit être posé 3 ou 4 jours avant la pose (pièce à température normale), ce qui donne le temps de préparer le chantier. Découper ou acheter des tasseaux carrés d'environ 40mm de section, prendre l'intervalle entre les solives qui sont au-dessus du placo, les percer à intervalles réguliers (ex 500mm). Une fois percés, présenter les tasseaux dans le sens opposé au lambris. Les fixer à l'aide de Molly de 5x70 pour être sûr de la solidité. Si vous savez peindre au pistolet faites-le, c'est magnifique. Un vernis incolore est souhaitable, il ne reste plus qu'à poser vos lames en commençant par le côté gauche de la fenêtre. Dans le commerce on trouve des agrafes spéciales lambris cela évite de se taper sur les doigts. Ne pas oublier le passage de l'alimentation du plafonnier, finir par la pose d'une corniche en bois de 40mm coupée à l'onglet. Bonne chance à vous. Clin

Je pratique l'aérogommage et je ne rencontre aucun problème sur les meubles, le tout est de doser la pression d'air et l'arrivée de granulat en augmentant, au fur et à mesure, pour trouver le bon décapage (différent en fonction du type de bois et de l'imprégnation de la peinture). Il m'est arrivé de refuser un décapage sur bois très tendre peint en profondeur, car il aurait fallu une bonne pression d'air et de granulat et, dans ce cas on creuse le support. Airgom

Ni l'un ni l'autre, prenez un produit 2 composants avec durcisseur type syntobois (plusieurs nuances de teinte, et travail soigné à la fin du processus).

Si les coups "malencontreux" ne sont pas trop importants, vous pouvez essayer de faire gonfler le bois en le mouillant.

Les "coups" font le charme des armoires aussi. Ajouter une matière étrangère dénature le bois... La technique du "gonflage" est la seule à employer, ah mais. Ni résine ni mastic, pensez à vos arrière petits enfants qui la récupéreront un jour !

Vous pouvez utiliser les 2 produits, la pâte est destinée au rebouchage, le mastic permet de créer des formes, mais peut s'utiliser en rebouchage, certains sont vendus prêt à l'emploi, d'autre à mélanger avec un durcisseur. Je vous conseille les mastics avec durcisseur libéron ou V33, il s'apparente aux produits professionnels.

si votre meuble est en bois massif, prenez un vieux fer à repasser, un bout de drap usagé mouillé, appliquez et chauffez en prenant de garder le linge toujours humide. On peut ainsi rattraper des coups très profonds ; bon courage.

Il faut les visser par l'intérieur du meuble, puis visser l'autre meuble sur ce fileur.

Il faut les fixer au meuble d'angle avec des tasseaux de 2X2 cm.

Je suis également en train de rénover un vieux parquet de chêne dans une chambre et il est taché de plâtre, peut être même de peinture à certains endroits. Je vais louer une ponceuse et voir ce que cela donne. À bientôt.

En général les résidus de plâtre même secs peuvent être enlevés avec de l’eau, une laine d’acier et de la patience. Bonne chance.

C'est un angle à 45°

Non ce n'est pas 45 degrés mais plutôt 40 degrés.

Au niveau du virage, il y a des marches d'angles qui sont plus larges que les autres marches. La rampe ne peut donc pas être installée en deux sections, mais plutôt en quatre sections afin de respecter la norme de 90cm (hauteur verticale) entre le nez de la marche et le dessus de la rampe.
En conséquence, on ne peut donner d'angle de coupe sans connaître la hauteur de la contre-marche, la profondeur et la largeur de la marche.

Il n'y a pas de règles à franchement parler. Un souci d'esthétisme plus un côté légal, si la fenêtre donne côté rue (se renseigner en mairie).

Hauteur 1.10 m
Hauteur du cadre 1.05 m
Largeur environ 1.6 m

La législation impose 90 cm pour l'allège de fenêtres (partie sous la fenêtre).

Côté de la hauteur pour pose d'une rampe.

Oui, coller ou clouer si votre contreplaqué est bien fixé, pas de problème.

Bien sûr il n'y a pas de problème.

Pas de problème vous pouvez raboter de chaque côté, 5 mm voire 7 mm pour avoir un peu de jeu, et gagner les 10mm en n'oubliant pas de bien siliconer dans la feuillure pour l'étanchéité. Bons travaux.

Il ne faut pas se casser la tête, il suffit simplement de mettre le meuble dans un endroit bien fermé, en laissant une petite coupelle d'ammoniaque dans la pièce. Attention ne pas la mettre ni trop loin, ni trop longtemps. Mais ce n'est pas si facile d'avoir une belle teinte. Bonne chance.

Bonjour, oui c'est possible mais avez-vous bien laissé du jeu autour de la pièce ? C'est peut-être ça la cause de votre souci car un parquet sans jeu, c'est la catastrophe. Bon courage. Si besoin était, n'hésitez-pas à revenir demander des conseils.

Attention, la pose de parquet collé est très spécifique et demande une connaissance importante du matériel utilisé. Il faut que le parquet, si il est massif, ne dépasse pas 15 mm en épaisseur et ne soit pas trop large (risque de tuiler). Il faut aussi utiliser une colle polyuréthane. Pour une pose collée, le faire sur une chape lisse de ciment. Pour info le joint de dilatation doit exister mais n'est pas le même qu'un parquet flottant (moins important). Il n'y a pas trop de solution miracle, c'est pourquoi pour la pose collée dans un milieu qui connait des variations hydro (aérations de temps en temps ...), des produits lamellés collés sont beaucoup plus stables, donc plus adaptés.

Laissez une dilatation tout autour de la pièce. Avez-vous regardé le taux d humidité du sol avant la pose. Enlevez les lames qui se sont soulevées. Laissez sécher. N’hésitez pas à enlever les lames qui ne tiennent plus et faites une réparation. Vous serez obligé, pour les dernières lames, de les raboter un peu. Je suis parqueteur de métier. Bonne chance à vous.

Bonjour, vous pouvez :
- soit faire des marches droites, avec des marches biseautées dans la partie tournante,
- soit faire des marches droites, avec un palier (si l'encombrement le permet). Je ne saurais trop vous conseiller l'ouvrage "Architecture et construction des Escaliers en Bois" de Ephrem Longépé, aux éditions H.VIAL. C'est une véritable bible de l'escalier. Toutes les explications, et les calculs sont donnés, pour toutes sortes d'escaliers, droits, colimaçon, elliptiques, en fer à cheval, etc. Sachez tout de même, que pour qu'il soit confortable, les marches doivent faire 17.5 cm de hauteur pour 35 cm de large. Bon courage.

La lasure pénètre en profondeur le bois, de quelle essence de bois s'agit-il ?

J'ai eu le même problème avec mon escalier... la seule solution a été de le poncer, le poncer... et racheter une autre ponceuse ! Bon courage.

Pour une poutre (1/2 bastaing 175x35) avec une charge concentrée de 100 kg au milieu d'une poutre de 4,5m, la flèche (descente en flexion) sera de 24 mm. Pour une charge répartie de 100kg/m, vous aurez alors 34 mm de flèche maxi. Avec une poutre de 200x200, vous n'aurez alors plus que 4 mm de flèche maximum pour la charge répartie. Tout ceci n'est que pour une seule poutre. J'espère que cela vous aidera.

Bonjour, mieux vaut mettre demi basting 18 cm x 36 mm tous les 60 cm et ne pas oublier les entretoises tous les mètres (entretoise = pièce de 60 cm clouée en quinconce entre les pièces entre mur).

Je n'apporte pas de réponse, mais j'ai le même problème avec des fenêtres en chêne, un peu vieilles. Le tarif d'un professionnel pour les remettre à neuf est de 750 €, par fenêtre. Donc, je suis aussi très intéressé par la réponse.

Bonjour, tout dépend du style de pose que vous voulez effectuer ; une pose de rénovation, ou une dépose totale ? Dans le 2ème cas c'est un peu plus compliqué.

Si les fenêtres sont posées en feuillure, percer les cadres latéralement et la maçonnerie, utiliser de longues vis et chevilles, les têtes seront invisibles fenêtres fermées. Sinon, utiliser de la mousse polyuréthane en prenant soin de bien caler la fenêtre pendant l'expansion de la mousse, pour ne pas déformer les cadres (voir notice sur la bombe).

Très facile, il suffit d'utiliser des vis de type TURBO. Percer le cadre dit dormant avec la mèche livrée avec les vis, caler celui-ci et traverser la maconnerie ; ensuite visser les vis turbo dans ce dormant ; le tour est joué.

Où trouver ces fameuses vis turbo ? Merci pour vos infos.

Suivant le type de pose voulu le travail est différent.
La pose en rénovation vient en applique sur le dormant existant et la nouvelle menuiserie est fixée sur celui-ci avec des vis à bois.
Sinon dépose totale de la menuiserie existante et repose de la nouvelle, mais suivant le type de pose, en applique, en tunnel ou en feuillure, par contre toujours utiliser du joint compribande pour la pose de menuiserie mais pas de mousse polyuréthane sauf pour le calfeutrement, les joints extérieurs peuvent être réalisés avec du silicone. Le caribou des montagnes