Forum menuiserie

C'est une question à envoyer dans le domaine PEINTURE.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour votre information. Nous la dupliquons dans le forum peinture.
Cordialement, Manu, modérateur du forum menuiserie.

Pour les distances, il est préférable de vous renseigner près de votre fournisseur.
Au niveau du produit, vous avez le choix entre la tôle alu ou galva et le contre-plaqué qualité extérieur.

Il est déconseillé de caissonner l'unité extérieure car pour fonctionner la climatisation a besoin d'un échange thermique donc si vous caissonnez pas d'échange, à la limite vous pouvez poser une tôle de protection sur l'unité.

On peut parfois visser en façade dans l'aile du recouvrement. Cela se fait chez certains fabricants de PVC et même d'alu.
Il existe des bouchons assortis. Si vous voulez démonter les pare-closes, glisser en partie haute et au centre, une lame fine genre couteau à mastic, puis une lame plus épaisse (chute de tôle par exemple). Progressez doucement en faisant levier, caler régulièrement. Il est bon de noter l'emplacement des pare-closes et aussi, remettre les cales du vitrage comme avant le démontage.

Bonsoir. Pour boucher les trous de votre plancher, je vous conseille de mélanger de la colle blanche à bois en prise rapide car il faut que votre sciure soit de même bois (par exemple, pas de bois sapin pour le bois chêne). Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez essayer avec de la sciure tamisée... Même avec de la colle à bois, vous avez un risque de retrait au séchage. L'idéal reste la pâte à bois qui existe en différents tons. Cordialement.

Bonjour. La solution de la sciure tamisée mélangée à la colle à bois ne peut s'appliquer que pour le collage bois contre bois, pas pour boucher des trous.
Préférez la pâte à bois, disponible en plusieurs couleurs, que vous appliquerez en plusieurs passes pour les trous importants, en laissant sécher entre chaque intervention.
Vous pouvez également rajouter du bois de même nature si vraiment vos trous sont importants. Cordialement.

Bonjour. Cela dépend de la dimension de vos chutes ? Si le bois est brut, vous pouvez peut-être faire des sièges et table pour l'extérieur. Si le bois est raboté, des petits meubles pour l'intérieur. Si vous avez des sections régulières, des éléments de jeux pour enfants. Si c'est très petit, des dominos, etc. Cordialement.

Vous serait-il possible de reposer votre question en ajoutant des croquis pour pouvoir mieux saisir votre problème ?

Il faut que je me procure un appareil numérique. Merci pour votre message.

Il faut fixer un tube en aluminium de chaque côté dans le tableau pour faire un faux écoinçon.

Bonjour. C'est une pose en tunnel. Certains fabricants fournissent des cornières de battement à ailes irrégulières et recevant la gâche. Des tubes sont possibles. Attention à la dimension du portail (largeur). Je pense que vous voulez parler d'un portail à déplacement latéral ? Cordialement.

Inutile d'avoir une feuillure de mur, bien au contraire.
Les portes de garages se posent en applique contre le mur intérieur. Optez pour un porte sectionnelle si la hauteur de plafond le permet (au moins 20 centimètres entre le linteau et le plafond), vous aurez le top, pas d'encombrement, une porte isolante et un automatisme fiable.

Lorsque c'est possible, c'est à dire avant la pose de lambris, il faut prévoir des cales en contre-plaqué de l'épaisseur des tasseaux. Sur un lambris déjà posé, il faut essayer de"retrouver le dur"c'est à dire de percer dans le mur et de mettre des vis et chevilles adaptées. Si vous pouvez mettre des supports rapprochés 80/100cm, vous pouvez utiliser des chevilles métal posées à la pince et qui se mettent en étoile par resserrement à l'arrière (comme pour le placo).

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement.

Je ne n'ai pas vu le chantier, mais il doit y avoir une erreur au niveau des côtés.
Il faut éviter la mousse expansive au maximum et surtout ne pas la couper.
Moi j'aurais refusé la porte ; en plus ça doit faire une petite marche au niveau du seuil, environ 6 à 8 cm au moins. La mousse n'est pas aux normes. Moi je refuse aujourd'hui que mes poseurs emploient de la mousse. Tant que le travail n'est pas fait comme il faut, vous pouvez refuser de payer. Bon courage.

Bonjour. Il y a sans doute eu, en effet, une erreur de prise de côtés (dimensions...). Votre vendeur vous a peut-être fourni une menuiserie standard (parfois moins chère) pour une hauteur qui ne l'était pas. Vous êtes en droit de demander un remplacement. Cordialement.

Une menuiserie doit être posée sur un appui maçonné. C'est impératif, c'est obligatoire, il n'y a pas à tortiller. Ça se fait dit-il ? oui, et parfois ça ne pose pas de problème par la suite, parfois...
Le châssis doit reposer sur un joint de silicone, c'est dans le DTU de la menuiserie (document technique unifié, il s'agit de l'ensemble des règles de l'art pour chaque corps de métier, les DTU ont valeur de normes, ne pas les respecter est une malfaçon, il faut évidemment pour cela qu'il ait un appui pour le recevoir.
Y a-t-il un maçon sur votre chantier, comment se fait-il que le menuisier pose un châssis en l'air ?
Vous allez rehausser le niveau intérieur ?
Que s'est-il passé exactement ? Le moins qu'il puisse faire est mettre un profilé métallique (alu ou acier) continue sous tout le châssis pour le recevoir et garantir l'étanchéité.
Le profil devra être posé sur un joint de silicone lui aussi, et ce n'est une solution que si vous avez une pente extérieure, il ne faudra pas que de l'eau stagne ici. Ça reste un compromis, une solution applicable selon le cas.
N'intervenez pas vous-même, vous avez fait poser votre châssis, vous n'avez pas à finir le boulot mal fait au départ, vous pourriez en faire les frais si vous finissez au tribunal, ce qui n'est pas souhaitable.
Soyez renseigné et ferme mais cherchez la solution, pas la victoire.
Et surtout, surtout, la mousse polyuréthane à la poubelle !

Le dormant de la fenêtre doit faire presque l'épaisseur de votre vide d'air et de la cloison plâtre. Cela s'obtient en ajoutant des pièces de bois appelées "tapées d'isolation". L'étanchéité se fera au silicone. La fixation peut se faire dans la feuillure du dormant avec chevilles et vis longues pour éviter l'éclatement sur les bords. Il n'y a pas besoin de fixation sur l'appui, mais une bonne étanchéité au silicone. Si le trou dans les carreaux de plâtre doit correspondre au hors- tout du dormant, le trou dans la brique du mur doit être d'environ 3 cm plus petit en hauteur et 6cm en largeur.

Bonjour. Huiler le bas de votre vaisselier avec de l'huile pour teck et cela à très faible quantité. Cordialement.

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement.

Bonjour,
Vous trouverez votre bonheur en cliquant sur le lien ci dessous qui vous donnera toutes les équivalences de longueurs, poids et volumes en usage dans d'autres pays :
http://www.interaide.org/pratiques/pages/eau/techniques/124%20_mesures.pdf
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

S'il vous manque 2.5m de mur, vous pouvez faire une ossature bois de 140mm d'épaisseur avc isolant incorporé pare-vapeur côté intérieur, panneau O. S. B. de 9mm en extérieur, pare-pluie, tasseaux tout les 40 cm pour recevoir du bardage par exemple.
Pour la face intérieure, placo ou fermacel ou tringlage et lambris. Un panneau de 2,5m ou 2 de 1,25m.

Une charnière dite "invisible" doit avoir, quand elle est démontée, un angle inférieur à 90°.
Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle a un défaut (ce qui est très rare). Une fois posée, vous avez en général 3 réglages possibles :
1) en hauteur par les trous de fixation sur le côté.
2) latéralement par une vis qui se serre ou se desserre après déblocage d'une seconde qui le permet aussi.
3) d'isoler légèrement la porte du meuble. Un manque de jeu dans ce sens, empêche de fermer complètement, les ressorts ne pouvant plus faire effet.

A mon avis, ces grilles ne se posent pas par paire. Il peut y avoir un problème si ces grilles ont une lamelle auto -réglable qui posées en extérieur contredirait la circulation de l'air. Vous pouvez vous renseigner près de votre fournisseur ou du fabricant. Tout dépend du modèle que vous avez ?

Si c'est pour votre usage perso, vous pouvez copier un modèle exposé, ils sont souvent avec "portes ouvertes".

Mettre des cales en dessous des chevrons (en vérifiant que c'est plat avec un niveau), les clouer pour ne pas que ça bouge avec le temps, mettre les chevrons tous les 60 cm environ, clouer et fixer le plancher. A+

Vous avez deux solutions :
1) installer des chevrons de 75x50mm tous les 50cm maxi. et les recaler à la demande avec un niveau et une grande règle.
2) Fixer latéralement les chevrons et mettre de niveau (toujours règle et niveau) en rabotant avec un rabot électrique. Si l'épaisseur à redresser est faible, vous pouvez utiliser du bois de section plus faible, mais 50 mm de largeur est un minimum si vous mettez des bandes de phaltex pour une isolation phonique.
A moins d'avoir une raison particulière, je vous conseillerais plutôt des dalles en triply, ou agglo ordinaire ou "marine" avec rainures et languettes (fixation vissée de préférence).
Vous pouvez évaluer le faux-niveau. A partir de l'angle le plus haut, vous vissez à longueur de règle des vis au niveau cela vous donne l'épaisseur du bois à utiliser.

Vous voulez mettre ou faire mettre des contre-marches ?

Vous pouvez trouver dans les Brico... des panneaux de pin lamellé ou des planches rabotées. Du contreplaqué de pin en 15mm serait suffisant pour des contre-marches.

Prenez deux morceaux de cette cimaise, posez les à l'emplacement exact et tracez une ligne à l'endroit de la superposition, ensuite tracez la bissectrice... C'est l'angle.

Prenez un carton genre bristol, coupez-le suivant l'angle et pliez-le en deux. Pour une très haute précision, on utilise le compas.

Vous pouvez rechercher sur les sites du produit qui vous intéresse.

Lasurez, si vous voulez, ou mieux passez une teinte pour bois. Vernissez le lendemain, ne poncez pas (égrenez au papier de verre très fin uniquement entre les couches de vernis).

Lasure et vitrificateur, non cela ne va pas ensemble je vous conseille la vitrification avec ou sans teinte.

Vos tiroirs, sauf erreur auront un fond, deux côtés, une partie arrière. Pour la face, vous pouvez mettre des baguettes débordants vers l'intérieur avec d'autres baguettes plus petites derrière le verre. Si vous ne souhaitez pas remplir complètement les tiroirs, mettez une cloison à distance voulue. Vous pouvez mettre un bouton au centre de la moulure du bas ou percer le verre.

Il serait souhaitable d'avoir une photo exploitable ou même un croquis avec des côtés pour évaluer la déformation. Je vous avoue que dans de nombreux cas, c'est très difficile, surtout pour un particulier.

Si vous avez des paumelles réglables essayez de jouer avec, sinon placez une cale lors de la fermeture pendant 1 semaine, commencez par 5 mm et augmentez au fur et mesure.

Je suppose que c'est une porte en bois, et qu'en plus, elle est peinte. Une solution consiste à donner des coups de scie au 2/3 maximum de l'épaisseur, uniquement dans la partie voilée(espacés de quelques cm). Il faut ensuite la serrer sur un plateau rigide en exagérant le voilage et en glissant dans les fentes des sciages des lamelles de bois correspondantes, bien encollées. C'est réalisable, vous serez peut-être obligé de refaire l'opération une deuxième fois. Vous pouvez aussi consulter un pro. qui vous conseillera de changer la porte... (ce qui serait dans ce cas le plus simple, en raison du temps à facturer).

Renseignez-vous près de votre fournisseur (sol, supports et clips qu'il vous fournira). Voyez si besoin le site du fabricant.

Un escalier brut doit d'abord être protégé avant tout passage (carton scotché).
Sinon ponçage, dépoussiérage, teinte si besoin au choix, vitrification avec égrenage à l'abrasif fin entre les couches de vernis.

Un vitrificateur simplement en deux couches avec égrainage entre les deux couches.

Une couche d'apprêt (d'impression) sert à uniformiser le bois avant les couches de peinture finales. Une couche peut suffire, s'il n'y a pas de rebouchages. Pour la finition, à mon avis deux couches devraient suffire (égrener avec un abrasif fin entre chaque couche). Pour ce qui est de la qualité de la peinture, les bas prix et les grandes surfaces couvertes par pot sont rarement les meilleurs.

Bonsoir. Une seule couche d'apprêt est suffisante. Poncez légèrement au papier fin, rebouchez les trous ou les fissures (si nécessaire) puis laquez, une seule couche est suffisante pour une bonne dureté. Mettez une dernière couche de vernis polyuréthane. Cordialement.

Bonjour,
Une chose à ne jamais faire est de peindre des volets, le bois ne respire plus et fini par pourrir, "vous êtes prévenu". Cordialement. j paul

Démonter si possible, coller en injectant de la colle, glisser de petites chevilles de bois, collées s'il y a des vides. Voici quelques solutions. L'idéal étant de pouvoir tout démonter avant collage complet.

En mettant du décapex et poncer, mais surtout de la patience.

Des taches de... ? Des salissures se poncent, des taches de graisse peuvent partir à l'acétone, des taches de tanin peuvent s'atténuer à l'eau oxygénée (avec précaution d'emploi).

Chez votre fournisseur, votre fenêtre est normalement encore sous garantie. Mais, que nommez-vous piston ?

1) Pourriez-vous faire fabriquer les pièces usées ? Par une entreprise de mécanique / tourneur / fraiseur (selon le cas 2).
Avez-vous posé la question sur un site canadien ? Les modèles de fenêtre à guillotine qui sont sur le marché ont bien sûr des mécaniques simplifiées... Désolé de ne pouvoir vous répondre précisément.

Chant pour porte de quelle nature ? Le plus simple, c'est le chant thermocollable, avec un fer à repasser régler à une température (laine / coton environ) en interposant un papier blanc et finition à la lime douce. Vente dans tous les bricos. En rouleau de différents coloris et longueurs.

Je pense que vous souhaitez donner une teinte différente entre les marches et le limon ? C'est votre choix.
Appliquer la teinte au pinceau en lissant aux extrémités des marches avec le minimum de teinte.
Vous pouvez aussi essayer de faire une protection par adhésif plastifié, mais il y a quand même le risque d'infiltration par capillarité.

Bonjour,
Par l'intermédiaire de platines en acier galvanisé boulonnées sur les poteaux, et elles mêmes scellées dans la dalle (comme pour les poteaux d'auvents de chalets).
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

Voir ci-dessous, pas de platine utilisée.
Voir la photo ici.

Complément de réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
En complément de "notre réponse" à la question 1646 menuiserie, j'ai pris hier 3 photos d'un pilier en bois monté sur platine. Le type de montage représenté est conçu pour éviter que la neige ne touche le bois. Les photos ont été prises dans le Queyras (05) à 1500 m d'altitude.Voir les photos ici.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

Bonjour,
Désolée n°(1), mais au vu des photos, je ne vois pas de différence fondamentale de conception entre le montage sur platine de la réponse n°(2) et votre montage dit "sans platine".
Comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vos piliers reposent sur des platines sans que vous sachiez que cela s'appelle ainsi.
Mais peu importe, car l'important est que tout le monde parle de la même chose pour que celui qui a posé la question soit renseigné convenablement.
J'en profite pour préciser à l'auteur de la question qu'une poutre est une longue pièce de bois (de béton ou de métal) posée en général à l'horizontale et supportant des moments fléchissants et des efforts tranchants verticaux. La même pièce posée dans le sens vertical s'appelle un poteau, un pilier, un mat, etc. , mais pas une poutre.
A+ Julie Larousse.