MENUISERIE - EBENISTERIE

Pas de lasure, juste une teinte 1 a 2 couches, pas de vernis. Il faut un vitrificateur incolore, 3 couches. Poncer entre chaque couche avec du 150 (papier de verre) et comme il y a du passage faire une marche sur deux et un postit sur la marche sèche. Temps entre chaque couche une nuit (une couche le matin et l autre le lendemain, etc.). Le résultat sera impeccable et durable si conseils respectés. C'est plus long mais ça vaut le coup !

D'abord, si ce n'est pas fait, protégez-le des salissures : plastique, carton bien scotché pour qu'il ne glisse pas. L'huile de lin est le produit le plus facile et économique à utiliser. La cire a toujours ses adeptes, il faut frotter et prendre un produit antidérapant. Ces deux produits sont à repasser périodiquement. La vitrification donne une surface plus dure, du satiné à brillant, ce produit est plus coûteux. Essayez ou voyez des échantillons (à voir également sur des modèles de parquet de même bois si possible).

Utiliser une teinture qui cache (opaque ou semi-opaque) de façon à masquer les taches, ou de peindre avec une peinture anti-dérapante le dessus des marches.

Bonjour, j'ai eu le même tour que vous sur mes escaliers en sapin brut. Après la pose de celui-ci, je n'ai pas vitrifié de suite et des taches noires sont apparues sur les marches. Avec une petite ponceuse triangulaire munie d'un abrasif 120 ou 80, tout est parti. Essayez, c'est très rapide ! Bon courage.

Réponse 2 : bien. Mais pour tous, il ne faut jamais laver un bois brut, ça fait que du "pire"et c'est souvent peu rattrapable sauf ponçage par des pro ou des amateurs qui savent conduire une ponceuse à parquets ou à bords (qu'on utilise pour les escaliers) Voir Loxam pour ce type de matériel.

A moins d'en avoir un modèle et de vous en faire fabriquer ($$$), il est possible d'utiliser des peintures ordinaires dont les gonds peuvent s'enlever. Ainsi les volets fixés au cadre pourront facilement s'enlever...

Bonjour, je suis très intéressé par ce système, si vous avez quelques renseignements je suis preneur, merci. Olive

Je crois qu'une grande enseigne le fait pour ces portes avec ouvrant intégré.

Bonjour ! Cela existe toujours et vous les trouverez en quincaillerie ; je les connais sous le nom d'attaches picardes pour volets amovibles.

Certaines quincailleries anciennes sont bien sûr plus ou moins abandonnées. A la limite c'est très facile à fabriquer avec des chutes de cornière fer ou alu.

Il s'agit d'équerres picardes, en vente chez Csasto (4 à 5 € le jeu de deux).

Eau oxygène 130 volume coupé avec de l'alcali, ammoniaque pour le stabiliser, mettre masque, gants anti-acide et lunette car pouvoir corrosif extrême. Cela devrait le blanchir, puis à vous de réhydrater voir teinter l'espace traité par de la cire vierge dilué uniquement à l'essence C, car non grasse, sinon tache telle une goutte de salade sur une chemise de soie. Comme la surface est devenue poreuse telle une éponge... sloup... l'excédent passe direct en capillarité, chargé de cire, nourri à coeur. Faites d'abord un essai dans un coin pour voir la réaction chimique. Lorsque l'alcali vaint l'eau écarlate en densité chimique, elle se consume, émettant une fumée blanche épaisse, base pure des fumigènes d'antan avec adjonction de parafine, en plus par la suite ; attention aux yeux ! Tout objet mis en contact avec ce produit résiste maximum trois minutes, après c'est "bouffer" à coeur. Vos poumons aussi, toujours vents contraires, sans blague, comme outil faire une petite poupée de chiffon coton roulé serré, une fois finie déroulez ladite poupée à plat sinon elle se consume, ce ne sont pas des plaisanteries.

Sabler à la sableuse, puis à la main avec un papier à gros grain, puis un plus fin pour terminer. La teinture et la peinture n'ont besoin que d'un bon sablage avant d'être recouvert de peinture. Il vous sera peut être nécessaire de poser plus d'une couche pour cacher l'ancienne teinte.

Plusieurs causes possibles : le frottement des madriers entre eux sur la même marche (2 en général). Il faudra les distancer. Ce peut être l'écart qui est trop grand. Dans ce cas, un renfort est nécessaire pour mieux soutenir les marches. Autre solution plus drastique : opter pour des madriers plutôt que des planches si c'est le cas... Enfin, les escaliers extérieurs sont soumis à toutes les intempéries, ce qui n'est pas mentionné...

Entre l'armature en fer et les planches, mettez de la mélasse pour chemin de fer, en plus, cela sert d'anti-rouille naturelle, uniquement sur partie non visible car cela glisse et a une résistance extrême à l'humidité. Dans nos campagnes ils s'en servaient pour le mât de cocagne.

Acétone si le buffet n'est pas verni, ou bien alcool à brûler si il est verni. Faire un essai à un endroit non visible du meuble.

J'ai retiré de la colle de moquette sur tout un escalier avec un produit disponible en grande surface : "nettoyant décolle adhésifs". Il faut l'appliquer, laisser agir un bon quart d'heure, puis retirer la colle ramollie :
- soit en utilisant une brosse rotative (à mettre sur la perceuse)
- soit à la main à l'aide d'un chiffon bien sec en tissu éponge (vieille serviette de bain) et de l'huile de coude. Ca part très bien sans abîmer le bois, même si c'est un peu plus long.

Bonjour. Je vous conseille l'essence F (détachant polyvalent, diluant, dégraissant) et ça marche très bien. Cordialement.

Prêt à vous aider. Cependant il m'est difficile de bien comprendre et de visualiser votre problème... En d'autres termes SVP.

Consolider l'ancrage des bâtis de vos portes, en les vissant par exemple.

Le bois étant une matière vivante, pensez également à laisser du jeu entre les portes.

Le bois est une matière vivante, dans le temps il arrive qu'il bouge par rapport à l'hydrométrie ambiante.
Vous avez deux solutions qui éviteraient de mettre des vis dans l'huisserie.
Vérifier les paumelles de votre porte, dans certain cas elles sont vissables.
Si c'est le cas vous pouvez rectifier l'aplomb de votre porte en jouant sur les paumelles.
Sinon raboter le bas de la porte.

Avec du vernis incolore.

L'huile de lin teinte naturellement le chêne. En mettre plusieurs couches dont la première sera 50/50, mélangée à du white spirit. Pour faciliter l'imprégnation, ne pas hésiter à mettre beaucoup d'huile (pure à la dernière couche). Je l'ai fait, il y a 25 ans, et je n'ai remis qu'une fois de l'huile (pour rénover). Ma poutre ne s’est jamais craquée car elle était "graissée". Le temps de séchage est un peu long.

L'huile de lin se dilue à l'essence de térébenthine passée "à refus" et essuyée une heure après. On peut la diluer à 75 pour 25 avec un peu de sécatif. Même en dernière couche, il est conseillé de diluer légèrement. Au sujet du vernis, vous avez différents produits en finition et en teintes.

Huile de lin clarifié chauffé au bain-marie, à température d'un lait de biberon. Doucement que va piano se va longtano... puis incorporation du mélange devenu fluide grâce à la chaleur dans le vernis style bâteau brillant glycérophtalique brillant car très riche en résine un petit peu, de quoi rendre le mélange comme une crème anglaise, pas assez chaud, pas cuit. Top chaud, c'est cuit, cela se transforme en mélasse, tout l'alcool s'étant dilué. Mélangez comme pour un caramel, doucement en remuant, l'odeur du mélange change direct, retirez et appliquez, cela va à coeur, protection du corps total. En plus c'est un très bon insecticide car vous l'aidez à se fossiliser... attention ! la chaleur du mélange peut se transformer vite en flamme collante, du caramel bouillant collant.

Par rapport à la cheminée et la poutre. Si je mets du vernis, le vernis ne craint-il pas la chaleur ?

Mettre des poutres tous les 40 cm, section 20 x 10.

Mettre des madriers 225 75 espacés de 60 cm, soit posés sur sabots ou encastrés dans le mur avec du mortier.

Sans dimension ni charge qui vont être appliquées, pas de sections à donner. Un charpentier...

Pas de réponse possible sans précision de la portée.

Du pin fera l'affaire, ou tout autre espèce de bois qui ne travaille pas.

Contreplaqué ou médium CTBH feraient mieux l'affaire ; et vous pourriez les peindre ou appliquer n'importe quelle finition dessus. Mais pas de bois massif.

C'est le vernis qui a jauni, donc enlever le vernis. PB

A la pince en dévissant à l'inverse des aiguilles d'une montre, ou bien remettre un neuf en déplaçant l'axe du pivot où le bois est plein.

Vous pourriez peut-être utiliser un "tourne à gauche" qui sert justement à démonter des tiges de boulons cassés ?

L'idée est envisageable si vous êtes un bon bricoleur. Sachez que la traverse basse est soudée thermiquement au reste du cadre et comporte en général un raidisseur métallique. La coller ne suffira pas. Prévoyez un fixation mécanique supplémentaire. Par exemple des équerres en bois traité que vous introduirez dans les tubulaires et fixerez par l'intérieur de la feuillure du panneau. N'oubliez pas d'étancher. Bon courage.

Une autre idée : base équerre mais double en tube ; les deux bases s'emboitant grâce à des sections différentes et verrouillées ensuite avec des vis inox. Les tubes étant taraudés. Mais surtout laissez bien sécher la colle.

Bonjour, j'ai eu le même problème : Cela vient du fait que le bois n'a pas suffisamment séché à l'usine et toute l'humidité ressort ; nous avons contacté le charpentier qui nous a affirmé qu'il n'y aurait aucune incidence et nous a fourni un produit pour traiter une fois que nous aurions mis la toiture (désolé, je ne me rappelle plus du nom de ce produit). Et voilà 5 ans que nous habitons notre maison sans souci.

Bonjour, voilà un site ou l'on trouve tous les roulements possibles www.1001roulements.com

Pour les roulettes de vos portes coulissantes, il y a aussi : www.sud-roulettes-services.com

Bonjour, ces portes devaient être entreposées à l'humidité et maintenant elles sèchent (dans ce cas trop de jeu et fentes) ou au contraire elles sont maintenant à l'humidité et elles gonflent et dans ce cas il faut raboter aux points de frottement.

Ces portes de chêne ont probablement été faites pour un usage intérieur seulement. Voilà pourquoi elles travaillent. Pour être certain de choisir les portes convenables, allez vers les portes d'acier ou des portes peintes.

Pour l'instant démontez vos portes (remettez les anciennes), faites les sécher dans leur nouvel environnement. Vous pourrez ainsi les réajuster sur place. Cela peut prendre du temps. Comme vous le savez, le bois ne meurt pas.... P46

Nous venons de peindre des poutres très foncées en blanc. Nous avons poncé les poutres surtout pour rayer le vernis. Ensuite après avoir rebouché avec de l'enduit gras les grosses fissures, nous avons posé deux bonnes couches de peinture d'apprêt, la peinture de finition est impeccable.

Ayant de gros travaux d'éclaircissement à exécuter sur des vieilles et grosses poutres en chêne passées au brou de noix, je recommande de passer 2 couches de lasure blanche et ensuite, à l'éponge (travail long et minutieux), de passer de l'encre indélébile (rayon beaux-arts) en étirant bien la couleur ; le résultat est surprenant.

Il existe une solution, utilisez de la laine d'acier très fine et frottez jusqu'à ce que le bronze redevienne brillant ou bien vous pouvez également utiliser du mirror avec un chiffon. Notez que si vos poignées sont très sales il vaut mieux utiliser déjà la laine d'acier.

Le bronze, comme tout métal, finit par s'oxyder avec le temps. Il est nécessaire, après le nettoyage, de le vernir pour le protéger.

Laisser tremper une nuit dans du vinaigre blanc d'alcool, et nettoyer au liquide vaisselle.

Utilisez un mélange vinaigre blanc et ammoniaque (70 % 30%) en trempage et frottez avec une vieille brosse à dent. Puis rincez à l'eau et séchez, c’est radical. Cette opération est à faire en extérieur ou dans un endroit ventilé, avec des gants et des lunettes de protection. Les vapeurs d'ammoniaque sont très désagréables. Une fois le bronze désoxydé, un entretien annuel avec du un produit spécifique suffit à maintenir son éclat.

Pour ça il faut une fausse équerre. C'est une équerre qui change d'angle et ensuite il suffit de reporter l'angle sur plan afin de le mesurer et pouvoir le reproduire. Désolé mais je n'ai pas d'image à vous montrer.

Bonsoir, présenter la corniche au plafond, tracer l'angle de la coupe puis positionner la corniche de la même façon qu'au plafond et exécuter la coupe sur la boîte à coupe, c'est logique tout simplement.

Utiliser une fausse équerre.

Ca s'appelle une sauterelle.

Bonsoir, tout simple en prenant une fausse équerre et reporter votre angle dans le sens long de la corniche et reprendre l'angle de la coupe avec une équerre pour descendre droit.

Bonjour, si vous n'avez pas de fausse équerre vous pouvez tout aussi bien utiliser une feuille de papier que vous présentez dans l'angle et que vous pliez pour qu'elle s'adapte à l'angle, il ne vous reste plus qu'à reporter l'angle sur la corniche.

Monsieur, si votre plafond a bien les angles à 90° je vous conseille d'aller chercher une boîte à onglets, cela se trouve dans tous les magasins de bricolage avec sa scie ou une scie à métaux fera l'affaire, ensuite faites vos coupes à 45° à chaque angle et ainsi vos corniches seront parfaites, la boîte à onglets et pré-tracé pour les angles de 45° et les coupes droites. Voilà bonne réussite.

Il faut une fausse équerre pour l'angle mais, comment l'utiliser ?

À l'aide d'une feuille de papier 21 x 29,7, on prend un "patron" de l'angle à habiller. Il suffit ensuite de plier cet angle en deux pour obtenir l'angle exact de chaque demi-onglet.

La meilleure réponse est celle de l'internaute N° 2. Foi de professionnel. Artisan

Suite à une recherche récente les prix varient entre 80 et 150 € la journée pour la location d'une sableuse et d'un compresseur. Pour ma part j'ai cherché dans l'annuaire de la Haute-vienne dans la rubrique location matériel bâtiment. A ces tarifs il faut ajouter selon les entreprises une petite part d'assurance et environ 5 € pour le matériel de protection du masque.

Bonjour, nous venons de faire refaire des combles traversés par de grosses poutres en chêne. Les artisans qui nous les ont remises à neuf, les ont juste poncées puis dépoussiérées. Elles sont superbes !

Je peux proposer un devis aux alsaciens qui souhaitent ce type de prestation.
J'utilise pour cela l'aérogommage qui se révèle bien moins agressif que le sablage.
xxxx@free.fr (23/09/10)
Voir une photo ici.

Bonjour, traiter avec du xylophene spécial charpente, puis suivant la déco choisie passer une lasure pour les teinter suivant vos goûts...

Bonjour, il y a un menuisier de ce genre à Champigny (derrière le supermarché Leclerc). Bonne chance. Bernard

Chaque escalier a ses propres dimensions. C'est du sur mesure qu'il vous faut. C'est en mesurant l'espace que vous avez et que vous voulez utiliser, puis vous faire un plan (croquis) du modèle que vous souhaitez avoir. Ce peut être tout simplement entre des cubes ou boîtes assemblées entre elles.

Pour débuter, pensez à de la récupération, surtout lorsqu'il est question de tiroirs... Cela vous donnera une meilleure idée de vos capacités ainsi qu'une plus grande autonomie en bricolage.

Bonjour, mettez de l'huile d'olive sur un chiffon et frotter sur la tache.

Prenez une page de papier de verre n°240, et poncez toute la surface jusqu'à ce que vous arriviez à enlever la tache, puis passez une couche d'huile d'olive.

Poser des lattes ou lambourdes chacune 50 cm, ensuite clouer ou agrafer les lambris directement dessus, il est recommandé d'isoler entre les lattes pour le bruit.

Si l'état du plafond le permet, il est possible d'agrafer directement le lambris PVC dans le plafond. Il faut régler la puissance de l'agrafeuse sur une faible puissance pour ne pas découper la languette du lambris, j'ai testé cette méthode sur un plafond en placoplâtre qui avait été tapissé et qui ne pouvait plus être peint. Ca tient encore.

1ère étape : ferrailler son plafond normalement en respectant l'écart des montants, conseillé tous les 50 cm en montant 48, mettre renfort sur montant dans le sens opposé, bien les répartir
2ème étape : isoler toutes la pièce (dans plafond)
3ème étape : ossature avec corniches toute la périphérie du plafond, puis mettre ses lames de PVC en les vissant avec des vis still 3,5.

Une salle de bain étant un milieu très humide, il est très important d'éviter tout produit ou matériau qui y réagisse. Tout matériau de PVC ou plastique convienne parfaitement. Pour assurer la solidité, la pose d'une latte est nécessaire. Les fixations devront être des clous galvanisés et des vis d'aluminium.

Déjà faire un traitement avec un fongicide et insecticide curatif pour meuble de type xylophène, puis après séchage un léger ponçage papier de verre grain 320, et ensuite soit cirer ou vernis, si le meuble va dans une cuisine ou une salle de bains.

A part le ponçage il n'y a pas de recette miracle.

Bonsoir, tout d'abord ne jamais vernir et cirer ensuite, les produits ne sont pas compatibles. Pour teinter un meuble, le brou de noix est très bien, en le diluant avec de l'eau il sera possible de l'éclaicir à votre guise. Vous pouvez utiliser aussi une cire des antiquaires teintée mais attention aux teinté-cire qui ne sont pas les mêmes produits, par exemple la cire des antiquaires Luberon est très bien, enfin c'est juste mon avis...

Tout d'abord un ponçage avec un grain très fin 180 à 200. Puis une teinte solvant de la couleur de votre choix car un brou de noix est ingérable sur une essence résineuse puis un fond dur cellulosique en 2 ou 3 couches avec un égrénage entre chaque couche, papier 240 à 280, et enfin une bonne cire, le tout acheté dans un magasin spécialisé quincaillerie ameublement bâtiment, ces produits sont souvent mois chers que dans les magasins de bricolage. Régis ébéniste

Bonjour, je vous conseillerais des supports en métal que vous trouverez facilement dans les quincailleries. Ils sont faciles à installer. Si vous voulez des supports en bois, vous pouvez les fabriquer en utilisant des morceaux d'environ 1 1/2 po par 4 po que vous coupez à angle aux extrémités.
Votre support aura la forme d'un trapèze. Je suppose que votre rampe sera fixée au mur. Il suffit de visser vos supports sur les colombages du mur. Il vous suffit de visser votre rampe sur les supports. Un support à tous les 2 colombages est très suffisant. Vous devez percer les trous pour les vis pour éviter que le bois ne fende.
De plus, il existe des bouchons ou pastilles pour cacher les vis sur votre rampe. Si vous ne les trouvez pas à la quincaillerie, les fabriquants d'armoires ou de meubles en possèdent. Les bouchons de 3/8 po de diamètre sont très populaires. Percer le trou du bouchon partiellement en premier avec un mèche traçeuse pour le bois, elle découpe le bois avec précision, puis dans le même trou, percez le trou pour la vis. Après avoir installé votre rampe, boucher les trous avec les bouchons.
Pour jointer les 2 morceaux de rampes ensemble, placez-les dans votre escalier et tracez une ligne verticale avec un niveau à chaque extrémité et coupez-les à cet angle. Vissez-les ensemble selon la même procédure et utilisez les bouchons pour les trous.
Le dessus de votre rampe doit être à 30 po au-dessus du nez de la marche en ligne verticale. Aux extrémités de la rampe, coupez la partie pointue à 90 degrés par rapport à la coupe que vous avez fait en gardant la même dimension que votre morceau soit 5 po.

Conversion 1 pouce / centimètre = 2,54 Fonctionnalités spéciales de Google Plus d'infos sur la fonction Conversion, calculatrice...
Fonctionnalités de conversion de Google

Bonjour, le mélaminé n'est pas l'idéal pour des charges lourdes, préférer du bois brut ou déjà poncé (plus cher). 18 mm suffiront alors. Pour le support, je vous conseillerais le système crémaillère métal + équerres métal. Prendre 3 crémaillères pour répartir la charge, et les fixer en plusieurs endroits, chevilles + vis pour des murs pleins, ou chevilles à expansion si le mur est constitué de plaques de plâtres. L'ensemble ne sera pas beaucoup plus cher, mais la sérénité et la sécurité seront au rendez-vous !

Avec le mélaminé, il faut renforcer le centre de l'étagère pour éviter la courbure. Un plat métal ne suffit pas, à la rigueur une cornière. Sinon, sous l'étagère, entre celle-ci et le sol, on peut intercaler un tube (doré par exemple).
1) fixer un tasseau sous la largeur de l'étagère, dans lequel on percera un trou à la scie cloche du diamètre du tube jusqu'à la moitié de l'épaisseur du tasseau.
2) poser le même tasseau au sol avec le même trou.
3) glisser le tube coupé à la bonne longueur (hauteur de l'étagère) dans les trous des tasseaux en soulevant l'étagère. Si l'étagère ne repose plus sur ses tasseaux d'origine, réajuster la longueur du tube.

La mélamine est à éviter surtout pour des tablettes de bibliothèque. Cependant,la pose de renforts (2) dans le sens de la longueur, près des bords, en bois très dur peut fortement aider à soutenir et limiter le rondissement. Il est aussi à penser de limiter la longueur des tablettes (60 cm) et de pouvoir les retourner au besoin (amovible).