MENUISERIE - EBENISTERIE

Faites faire des devis localement, cela sera plus précis (nature des produits, configuration, aléas de pose...)

Bonjour, en effet l'envoi de photo aide à la réponse. N'hésitez donc pas à nous en faire parvenir. Cordialement. Romane - Modératrice du Forum Menuiserie.

Plusieurs possibilités :
1) Le pêne est coincé par usure d'une pièce
2) par un ressort cassé
3) par une pièce de tringlerie qui le bloque.
Dans un premier temps, essayez avec une cale de bois et un marteau, de frapper sur le chant au dessus ou au dessous du pêne, il va peut-être bouger. Vous pouvez aussi faire un trou dans ce pêne de 3 à 4 mm à une profondeur de 8 à 10 pour introduire une vis (ou tarauder et visser un boulon poêlier ou autre). Ceci vous permettrait de savoir si c'est coincé ou se le ressort est cassé, en vous donnant une prise pour tirer. Démonter ? Si cela vous parait simple, pourquoi pas. Vous avez la chance dans votre cas, de pouvoir fermer à clef, ce n'est pas toujours possible. Consultez un ou plusieurs serruriers si besoin.

Bonjour, Julie,
Oui, vous pouvez faire ça à la scie sauteuse, en vous mettant à plat sur un appui stable, surélevé un peu pour le passage de lame (4 liteaux par exemple). Vous pouvez tracer, faire 4 trous aux angles intérieurs du traçage pour le 1er passage de lame. Je vous conseille aussi de clouer ou pincer provisoirement une petite "règle" à la bonne distance pour guider la semelle de votre scie, ça vous permettra d'avoir une coupe décontractée et linéaire.
Bon bricolage ! Cordialement. JF

Vos panneaux de porte doivent être montés en feuillure, il vous suffit d'enlever la joue intérieure au ciseau à bois ou avec une scie circulaire réglée à une faible profondeur.

Si vous voulez mettre une grille, suivez les indications de la réponse 2. Vous avez sans doute une moulure en façade, il vous suffira de clouer un pareclose en intérieur, et pas besoin de poncer le chant. Gain de temps et meilleur aspect.

Bonjour,
A quelle distance des arbres est-il ? S'il est noyé dans la verdure, c'est joli, mais invivable. Il faudrait (si possible) commencer à déboiser un peu les alentours immédiats pour assainir l'environnement. Ensuite, avant toits, drainages... tout dépend de la source d'humidité. JF

Traiter vos bois et re-traiter vos bois presque chaque année, j'espère que vous avez un sous-bassement solide sinon ça va tout tomber sur votre tête, "je plaisante", vous avez certainement un bel endroit mais le bonheur a un prix, 25 € le litre ! MC

Bonjour, Sans problème à mon avis s'il est plan. Mais... c'est un problème d'aspect parce qu'il a foncé ? Il y a de merveilleuses lasures qui gardent les nervures du bois... JF

Si votre lambris tient bien il est très possible d'en rajouter une couche...
Il serait préférable de fixer des liteaux (même en contreplaqué de10X35) pour avoir un vide d'air (plus épais si vous voulez en profiter pour passer une gaine). Si vos liteaux sont posés perpendiculairement au lambris existant, il faut les couper à 60 ou 80 cm de longueur et les séparer d'1 cm en décalé par rangée.

Sans problème. Le vide d'air n'est pas utile car c'est bois contre bois.

Vous pouvez essayer de gratter le papier avec le dos d'une chute ou même la face du même produit et la colle à l'éther ou à l'alcool.

La solution = essence F

Avec du dissolvant à ongles.

Bonjour
L'eau écarlate fait aussi des merveilles. Cordialement.

Pour enlever toute trace de colle, utilisez un corps gras, par exemple de l'huile végétale ou du beurre, appliquer avec le doigt ou de l'essuie-tout, ensuite dégraisser au produit vaisselle.

L'essence F est la meilleure solution, le dissolvant la plus mauvaise et en plus le dissolvant risque de décaper la couche de finition plastifiée de la lame stratifiée.

L'essence F est en effet une très bonne solution ainsi que le trichloréthylène.

Vaporisez l'étiquette avec de la laque à cheveux, laissez agir puis enlever l'étiquette avec du Sopalin.

Utilisez de l'acétone imbibée sur un chiffon.

Bonjour, je suis menuisier et pour les revêtements stratifiés l'idéal est d'utiliser de l'acétone ou à défaut du dissolvant à ongles peut faire l'affaire. (10/04/10)

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum LITIGES TRAVAUX.

Bonjour,
Un entrebailleur vous suffirait-il ? JF

Si votre fenêtre est récente, vous pouvez vous renseigner près de votre fournisseur.
Vous pouvez sur le mur mettre un rond d'adhésif au niveau du contact, ou sur l'ouvrant. Une autre solution consiste à poser un coulisseau à glissière en partie haute(article qui sert aux abattants de meuble). Prenez un grand modèle (250mm ou plus). Il serait peut-être posable en extérieur. Avant de percer, présentez-le pour avoir sa position exacte. Ce coulisseau pourrait se mettre sur la traverse haute à condition qu'il y ait assez de jeu et en supprimant l'équerre.

Bonjour,
Mesurer, couper avec une scie à onglets, fixer (petits clous sans tête ou finettes), masquer, peindre... Ou mieux : peindre avant de fixer, si vous pouvez ! Il n'y aurait que les retouches sur les têtes de finettes si vous avez eu le marteau lourd ! Cordialement. JF

D'abord une couche de peinture. Si vous avez des plinthes déjà posées, l'embat sur le poteau vous donne l'emplacement. Sinon, pour les moulures courantes on embat sur le bois de 15mm en général. Pour tracer, faites une cale de la largeur du bois restant apparent, ajouter un autre morceau en équerre et faites des repaires au crayon. Pour les angles hauts, tracer avec une règle. Faites une autre pièce pour le côté feuillure ou élargissez en équerre le second morceau. Pointes tête homme de 20 / 22mm tous les 25 cm environ. Prenez un marteau avec un plat légèrement arrondi, de préférence.

Un escalier ne se taille pas... C'est une construction qui doit se plier tant au niveau confort, qu'à certaines normes. Il n'est pas possible de vous donner des informations objectives sans un minimum de croquis. Une caisse à outil d'amateur me semble très insuffisant. Il vous faudrait au minimum, une scie circulaire, un rabot électrique, une défonçeuse et une ponçeuse. Documentez-vous avec des livres spécialisés ou même des revues de bricolage. Vous pourrez ensuite poser des questions sur des points précis. Bon courage.

J'ai réalisé mon escalier à quartier tournant avec les conseils d'un menuisier c'est un sacré travail.
Le plus difficile que j'ai réalisé. Sachant que j'ai fait entre autres toutes mes fenêtres... et tout l'aménagement intérieur y compris cheminée.
Donc l'escalier ne peut pas se faire à la légère. Pourquoi ne pas acheter un escalier tout fait s'il entre dans l'emplacement prévu (car voilà peut être le problème) ?
A savoir qu'il existe des normes à respecter... une formule pour hauteur, largeur des marches, foulée.
Bon courage.

Vous éclaircissez avec de l'eau oxygénée s'il s'agit de chêne.

Oui, vous devez raboter et dégauchir vos planches, les redresser convenablement, puis vous griffez les champs une fois, vous rabotez et vous dégauchissez dans un sens et dans l'autre et vous assemblez et collez.

Une planche en chêne massif ne pourrait rester plane, vous auriez une "tuile". Assemblez des lames bien dressées à l'aide de : languette/rainure, de fausses languettes en contre-plaqué ne faisant pas toute la longueur, de tourillons ou de lamellos. Vous pouvez aussi coller à plat joint, mais il serait bon de prévoir dessous deux traverses vissées (sans colle).

Effectivement vous devez faire des collages avec des "planches" bien droites. Mettre de la colle à bois (blanche). Mettre les bois côte à côte et mettre deux serre joints. Serrez fort et bien à plat. Ensuite (le lendemain) poncer bien à plat. Vous pouvez aussi sur votre structure visser les lattes côte à côte ou préparer à l'avance un panneau de 90 x 90 en mettant les lattes les une a côté des autres et visser ou clouer un "Z" en dessous, ou pourquoi pas, une tablette à claire voie, c’est à dire comme j'ai expliqué, mais en laissant environ 1 cm entre les lattes ou carrément une latte sur deux avec un panneau de verre par dessus ou... un panneau de multilex (panneau de "contreplaqué" de 18 mm d'épaisseur) sur lequel vous collez des lattes ou des petits carrés de bois massif (genre marqueterie) Bonne vacance. A+MC

Attention si vous voulez faire un collage, n'oubliez pas que la largeur des bois à assembler ne doit pas dépasser au max 15cm. De plus, penser à intervertir le sens du fil des bois dans votre collage (sinon ça bombe). En outre, il est conseillé d'utiliser des dormants pour le collage et de plaquer votre collage avec des serres joints sur les dormants. Pour une finition parfaite (si vous voulez avoir un effet miroir) essayer de trouver une menuiserie qui possède une ponceuse numérique afin d'obtenir un aplanissement parfait.

En tant qu'apprenti menuisier je vous conseille de faire un collage à plats joints (ne cherchez pas à faire les languettes ou des fausses languettes car il faut avoir des machines spéciales pour pouvoir faire ce travail) alors que à plats joints il suffit d'avoir un rabot à main ou une raboteuse pour les plus équipés, et bien sûr un peu d'entraînement car il faut faire les chants bien droits sinon le collage ne sera pas bien fait. Il ne faut pas utiliser des serres joints pour faire ça car ça ne marche pas bien : il faut être parfaitement dans l'axe de la planche, donc les dormant sont recommandés (et un conseil que je vous donne en étant apprenti, c'est de le faire faire par un jeune qui apprend le métier de menuisier ou d'ébéniste car cela vous coûtera moins cher que de le faire par un professionnel, mais ça lui permettra de se faire un peu d'argent pour s'acheter des machines), bref une colle que je vous recommande : "Sader R41", colle autant utilisée par les professionnels que les particuliers (il y en a dans tous le magasins de bricolage. Pour acheter les planches je vous conseille de les acheter sur HM Diffusion car ils vendent du hêtre et du chêne (en plus, il ne reste plus qu'à les raboter et les coller car elles sont déjà coupées). Je vous souhaite bonne chance.

Si vos bandes sont thermocollantes, utiliser un fer à repasser réglé à soie/laine ou légèrement au dessus. Progresser en intercalant une double épaisseur de papier blanc. Appuyer fortement. Une fois sec, enlever le débord à l'aide d'une lime douce(ne pas limer en reculant). Si vos chants sont à encoller, il faut deux couches de colle néoprène sur le bois et une couche sur la bande. Attendre environ 10 à15 mn pour l'évacuation des solvants et mettre en contact. Marteler à l'aide d'une cale de bois et d'un maillet ou marteau.

Si ça ne marche pas avec un fer à repasser c'est que peut être ce n'est pas prévu. Dans ce cas vous devez utiliser de la colle de contact sur le chant et de la colle de contact sur le couvre chant. Attendre 10 minutes que ça sèche. Ensuite posez le couvre chant à sa place : Faites le à deux, car une fois posé, il est absolument IMPOSSIBLE de le retire même pour le repositionner. Faite dépasser la bande un peu au dessus et un peu en dessous. Avec une calle en bois et un marteau, frappez fort sur la calle posée à plat sur le chant pour bien le faire prendre. Ensuite avec une affleureuse électrique ou un affleureur à main (genre de petit rabot avec guide) enlevez le surplus (ce qui dépasse) et poncez avec une calle à poncer pose en oblique. Bon boulot. MC

Il est préférable de fixer l'huisserie, porte dégondée. Poser l'ensemble à plat sur deux trétaux, côté ferrage. Préparer deux écharpes coupées à 45° pour clouer en diagonale en tête (chutes de lambris, par exemple, ou 2 triangles de contre-plaqué). Clouer, en bordure du cadre ou se trouvera le couvre-joint, bien contrôler l'équerrage et le parallèle. Vous avez sans doute un joint balai à la base de la porte, fixer légèrement au dessus (pour qu'à l'ouverture, le balai frotte au sol) une barre d'écartement de la longueur correspondant à l'hors tout de la tête. Cette hauteur de tringle correspondra donc au niveau du sol fini. On peut aussi ajouter une barre d'écartement à mi-hauteur. Pour la pose, deux pattes coudées par pied sur sol brut ; en tête, préparer deux fois 3 morceaux de bois de 50 à 60 X 15 de section (environ). Faites un triangle pointe en bas, avec un morceau en plafond et les deux autres dans la feuillure en tête de poteau. Régler l'aplomb et clouer légèrement. Ce principe est valable pour un plafond existant. Sous un lambourdage, on maintient par des liteaux cloués. Il est possible de fixer un bloc-porte complet directement à condition de bien contrôler les calages, l'équerrage et le parallèle. Ce genre de porte est lourd à remuer, il faut donc bien le préparer, car il n'est pas facile de mettre du jeu ensuite.

C'est un vaste sujet. RECOUVREMENT : c'est le côté de l'embat sur le montant ou le panneau. Il peut être de 2 à 19 mm. BOUTONNIERE : trou oblong, plus gros à une extrémité, on le rentre sur une vis de l'embase et on bloque. Le réglage en épaisseur se fait par ce que vous nommez GLISSEMENT. CLIPS : la charnière a un clips qui s'enclenche à l'arrière. RESSORT : maintient la porte fermée (remplace loqueteau magnétique, à bille ou autre...) Il existe différents types de charnières invisibles.
Les plus courantes se fixent dans la porte avec trou de 35mm et embase sur le support. Les embats sont variés et l'angle d'ouverture aussi, les classiques vont de 90 à 120° et plus pour des portes de frigos. Il y a aussi des modèles qui se vissent à plat (avec ou sans ressort), des modèles à entailler ou cylindriques à percer etc. J'espère avoir répondu à votre demande.

Glue ou colle glue ? Dans le premier cas l'essence de térébethine devrait convenir. Dans le second, essayer d'enlever le plus gros au cutter sans rayer et de gratter le reste avec un morceau de P.V.C. de même nature ou plus tendre. Sur un vitrage, avec un gratte-vitre sans brèche.

Gratter, avec une lame ou un tournevis, bien dépoussiérer (aspirateur si possible) et garnir avec du silicone en cartouche (blanc, gris ou marron, au choix). Si cet espace doit être peint, utiliser une cartouche d'acrylique. Recouper l'excédent une fois sec au cutter. L'espace à garnir doit être sec.

Cela provient d'un produit pas sec au montage, ou exposé à une trop forte chaleur.
Vous serez sans doute obligé de tenir compte de ce voilage à la pose à moins d'avoir une espagnolette qui pourrait le"ramener" par les trois points, haut, centre et bas. Si vous n'avez pas les espagnolettes, choisissez un modèle à tige ronde plus puissant que les classiques plats. La résistance pour un alignement parfait dépend de l'essence du bois.

Essayez de les charger à plat, à l'ombre en les forçant dans le sens opposé au voilage. Pour la pose, utiliser des cales en" sifflet" en bois tendre, et des cales scotchées sur les chants côté gonds. Si possible utiliser des gonds avec axes démontables. Dans le cas de grand volet (à 3 gonds) vérifier l'alignement à la règle.
Vous connaissez sans doute le système pour maintenir provisoirement un gond avec la penture, un anneau de chambre à air ou une ligature avec du fil électrique par exemple. Essayez d'avoir une espagnolette de bonne qualité. Si besoin, ajouter des crochets pour volets, le modèle qui se fixe en tableau avec une pièce en cornière ayant plusieurs trous (pour la fermeture et l'entrebaillement) qui se fixe sur le volet.

Merci pour vos réponses ; j'ai commencé par les entreposer, les doubles gonds sont revenus pour les triples, j'attends toujours, pour l'essence c'est du sapin du nord.

J'avoue que l'idée de sabler un meuble Lois XV ne me serait pas venue à l'esprit. Vous avez peut-être forcé sur la pression... Poncez avec un abrasif fin dans le sens du fil du bois. Si votre papier s'encrasse, c'est qu'il reste de la cire, décapez. Vous trouverez en droguerie le produit qui convient pour la finition.

Sabler c’est projeter du sable avec un compresseur. Si vous faite cela sur du placage vous allez l'abîmer irrémédiablement. Quant à le blanchir, c’est pas trop le style Louis XV, enfin ! Nettoyez au white spirit, puis a l'eau oxygénée 110 vol. (avec des gants et des lunettes). Essuyez bien, cirez ou peignez en blanc et avant que ça ne sèche, essuyez, mais pas trop. Mais encore une fois, ce n’est pas ça du Louis XV !
MC

Tous avec vous MC. Arrêtons le massacre. Pas ça avec du louis XV !

Arrêtez le massacre ! Si c'est un véritable meuble Louis XV, vaut mieux le confier à un ébéniste, Respectons le travail des anciens s'il vous plait. Si vous voulez le faire vous-même, mais je ne suis pas pour.
La marqueterie est fragile car très peu épaisse, entre 0.6 et 2 mm au maximum. Si vous poncez trop vous allez percer la marqueterie et elle sera morte.
Il faut d'abord nettoyer le vernis, si c'est un meuble d'époque c'est du vernis à l'alcool, pour le nettoyer, appliquer avec un chiffon doux (coton) de l'alcool pure à 95° ou plus.
Une fois bien nettoyé, si la marqueterie est en bon état il n'est pas nécessaire de poncer. Appliquer un bouche pores et vernir. Normalement il faut un bouche pores naturelle et vernis au tampon.
Mais pour le vernis au tampon mieux vaut s'adresser à un ébéniste.

Avec un feutre pour retouches légères sur carrosserie de voiture.

Si votre portail est relativement récent, voyez avec votre fournisseur. Dans les grandes surfaces spécialisées dans l'automobile... vous pouvez trouver un produit intéressant en petit conditionnement. L'important, c'est de trouver le bon ton, certains tons RAL n'existent pas pour les voitures.

Bonjour, je vous conseille de demander à un menuisier ébéniste qui (normalement) en sait plus que n'importe, ou alors de les faire faire par un apprenti qui commence dans le métier et qui devrait avoir quelques connaissances en la matière (avec un prix dérisoire) : je vous le dis car je suis apprenti ébéniste et j'en sais quelque chose, mais je ne peux vous en dire plus si je ne vois pas les volets. Bonne chance.

La réponse 1445 ou 1273 à ce problème devrait résoudre votre problème. Certains modèles ont leurs gâches haut et bas à fleur du cadre, dans certains cas les vis sont apparentes, donc démontables fenêtre fermée. Une autre solution consiste à relever, en forçant un peu un vantail et à couper l'axe des paumelles ou fiches grâce au jeu obtenu.

Puisque c'est pour un usage privé, vous pouvez copier un modèle du commerce. Tenir compte surtout de la hauteur, de l'espace entre les barreaux et à la fabrication d'une protection sérieuse des verrous ou crochets (si pliable).

Il est curieux que des fourmis aient détérioré vos menuiseries car, à la pose les dégâts devaient être visibles et les menuiseries posées, les insectes ont peu de place pour passer, vu que le cadre ancien doit être complètement habillé ?
Vous pouvez traiter avec un produit classique pour menuiserie. Pour reboucher, vous pouvez utiliser une résine à deux composants(pâte et durcisseur). L'usage de mousse polyurétane en bombe est tentante, mais comme elle gonfle beaucoup au séchage, elle peut être déconseillée, risquant de faire pression sur le cadre de la nouvelle fenêtre au point de modifier le fonctionnement. Ne manque-t-il pas des habillages à l'extérieur par exemple ?

Commencez par traiter avec du produit efficace et cher contre les termites, car les fourmis ne mangent pas le bois. Au besoin changez les montants et traitez le reste autour (faites voir votre "fourmi" à un spécialiste)

Il serait intéressant de savoir pourquoi votre architecte vous demande de poser rapidement le parquet (un avis oral n'a pas de garantie...) Néanmoins, cela me semble possible. Sur le terme "PARQUET" (parquet traditionnel sur lambourdes, parquet bois flottant ou stratifié façon bois ?) Dans ces deux derniers cas, vous aurez une sous-couche qui vous met à l'abri des éventuelles remontées d'humidité. Je pense donc que c'est possible, mais faites-vous repréciser par votre architecte. Vous avez peut-être un escalier sur mesure qui demande un délai d'exécution ?

Cela dépend de ce que vous appelez un gros morceau de bois... L'idéal serait de le faire faire par un scieur, un charpentier ou un menuisier, à la scie à ruban ou circulaire en deux passes. Deux mm d'épaisseur, c'est délicat, si vous avez une bonne scie à main, tracez au trusquin à l'épaisseur voulue, tout autour et sciez en tournant autour du bloc. Il aurait été souhaitable d'indiquer les dimensions du bois. Une épaisseur de 2 mm s'obtient géréralement par tranchage mécanique.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum BRICOLAGE CREATIF.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum SOLS ET CARRELAGES.

Je ne connais pas la configuration, mais c'est sans doute possible. Vous aurez besoin de l'avis d'un ou deux charpentier et aussi d'un maçon (étayage, coupe de chape et peut-être mur porteur).

Au ponçage, le vernis fera une poussière fine, ciré, votre abrasif s'encrassera. Mettez votre table "à nu", pour les taches insistez. Si c'est du massif, vous ne craignez rien.

Le procédé classique, c'est le "bois à recaler". Il vous faut deux morceaux de bois dur pour faire comme un 1 sans pied. Une base 350X60X20 et une autre pièce un peu plus courte et plus épaisse, dont une extrémité est coupée à 45° et vissée en tête du support, à 45° donc. L'ensemble est maintenu sur un établi et on rabote l'extrémité des bois à rectifier, avec le rabot couché sur le flanc droit. Si vous êtes gaucher, le sens sera inversé. Réglez votre pente avec 4 bandes de contre-plaqué mince, c'est plus facile... (on peut aussi fabriquer à 90° ou autre).

Si vous avez du bon matériel avec accessoires, vous avez peut-être (en général ça se vend à part), un guide pour faire des cercles une petite barre en métal que l'on fixe sur la semelle de la machinne et à l'autre bout une pointe coulissante que vous faites... coulisser à la mesure voulue, ensuite vous découpez (doucement avec une lame à chantourner). MC

Pour un diamètre important, vous pouvez utiliser une bande de contreplaqué fixée sous la semelle de votre scie sauteuse et une pointe ou une vis fine au rayon voulu. Si c'est un produit fini (genre mélaminé) mettez au centre un petit morceau de C.P. (contre-plaqué) maintenu avec de l'adhésif double face. C'est simple et gratuit.

On peut faire mieux ou parfaire le cercle avec une défonceuse.
C'est plus ou moins facile selon le rayon du cercle.
Les grands cercles ne posent évidemment aucun problème avec les guides circulaires livrés en accessoire des défonceuses mais ce n'est pas le cas pour de tout petits cercles. J'ai moi-même fabriqué un guide pour cela qui permet une découpe circulaire parfaite (à 0,5 mm près) même pour des diamètres de 28 mm à 45 mm de diamètre qui sont à la fois bien petits pour la défonceuse mais trop grands pour une fraise et trop dangereux et aléatoires avec une scie cloche ou un trépan mal tenu.
En dessous de 26 mm, aucun problème pour le perçage direct du trou à la mèche ou à la fraise. Pierre

Fixez-les à l'avance dans une double rainure (comme un cadre en bois avec deux rainures), mettez les plexis fixez-le tout, ensuite il ne vous reste plus qu'à fixer cet ensemble à sa place avec du polyuréthane expansé pour extérieur, coupez ce qui dépasse (quand c'est sec), mais attention si vous ne faites pas le vide d'air entre les deux plexis vous risquez d'avoir de la buée et s'il y en a beaucoup ça risque de couler, et si ça coule beaucoup cela fera des traînées que vous ne pourrez jamais nettoyer puisque c'est scellé ! ouf ! courage. MC

Il est indispensable de pouvoir ouvrir pour l'entretien entre ces deux panneaux soit un côté châssis ouvrant soit démontable par parecloses. Il ne peut y avoir de vide d'air, c'est de l'air emprisonné, il peut-y avoir condensation, donc entretien périodique.

Peut-être chez un serrurier, forgeron, même retraité... il y a parfois des restes... ? Vous pouvez trouver un modèle adaptable en dimension dans la catégorie des paumelles classiques à visser.

Si c'est à Bruxelles, rue des tanneurs, sinon je ne sais pas.. Ah si à Paris là où il y a les antiquaires, il y a un grand magasin qui a un choix énorme, mais renseignez-vous je sais juste que c'est aux "puces". MC

A Paris il y a le BHV (Bazar de l'Hôtel de Ville) 14 rue du Temple Paris 4ème arrondissement. Toujours dans Paris dans le quartier du Faubourg du Temple (10ème et 11ème arrondissement) vous pouvez trouver tout une palanquée de magasins ferronnerie, serrurerie, quincaillerie ... Un reportage vidéo en présente une sur ce site , reportage sur les Etablissements Lejeune Frères, spécialisés dans la serrurerie décorative et copie d'ancien pour restauration. 209 rue du Faubourg Saint-Antoine Paris 11ème
Reportage vidéo serrurerie décorative

Aux Puces à Saint-Ouen, on trouve de la quincaillerie aussi.

Il existe des produits pour rénover les meubles vernis, vous pouvez faire un essai. Si certaines parties sont trop abîmées, vous serez sans doute obligé de reponcer l'ensemble et de revernir (avec un bon produit pour cuisine ou salle de bain).

J'ai une porte en chêne. A l'intérieur elle est en partie tachée de noir à cause de la pluie ; comment la nettoyer ? Merci.

A l'eau, délicatement, avec une brosse douce.

A l'extérieur au jet d'eau, à l'intérieur comme dit l'internaute number one (n°1). MC