MENUISERIE - EBENISTERIE

Bonjour, malheureusement je vous aiderais bien mais il faudrait une photo de la mezzanine afin de voir l'importance des poutres et la répartition du poids. chris

Je pense qu'il s'agit d'une tache d'eau ? Essayez de frotter avec de la laine d'acier (pas de la paille de fer...) dans le sens du fil du bois. Il est possible que votre table n'ait pas été assez huilée.

Renseignez-vous en Mairie ou auprès d'un organisme. Cela peut jouer sur l'épaisseur des verres, mais pas sur les dimensions.

J'ai fait remplacer mes fenêtres bois par du PVC. J'ai eu un contrôle fiscal sur le crédit d'impôt que j'ai fait figurer sur ma déclaration. Tout est OK SAUF les petites fenêtres de cave (1,55 X 0,70) qui ont été refusées.

Bonsoir, je suis fabricant et poseur de menuiseries PVC.
Toutes les fenêtres ont droit au crédit d'impôt il suffit que le coefficient corresponde au coefficient demandé par les impôts.
Le coefficient est une moyenne faite sur un ensemble des menuiseries d'une maison donc les dimensions ne rentrent pas en compte pour le crédit d'impôt.
Coefficient 2010 vitrage UG 1.1 (4.16.4 traitement faible émissivité top ou autre gaz argon et swisspacer WE ou autre (entretoise entre les deux vitrages en résine et plus en alu).
Coefficient des fenêtres UW inférieur ou égal a 1.4 watt m² kelwin. A plus. Didier (21/10/10)

Une petite solution, faire en sorte que fermé, le voilage soit contrarié par verrou serrure, crochet métal au sol, faisant jambe de force... Pas facile de répondre, ne sachant pas de quel genre de portail il s'agit et de quelle dimension.

Fabriquer une cale de la taille du défaut à compenser.
Fermer le portail en intercalant la calle entre le portail et le dormant, calle sur la partie saine. Avec un serre joint, forcer la partie défectueuse à venir toucher le dormant et laisser sous presse quelques jours : le défaut se compensera.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum SOLS ET CARRELAGES.

Pas de lasure sur un parquet. On le teint à l'eau ou à l'alcool et ensuite un vitrificateur. Je déconseille les teintes : les rayures sont visibles car teinte en surface. Si il s'agit de chêne ou bois à tanin, un vieillisseur lui fera gagner 10 ans mais attention, il est difficile de trouver ces produits avec solvant : la législation viens de changer.

Bonjour, il y a malheureusement des réponses pas gaies à donner mais je pense qu'il va falloir poncer légèrement et vernir ou si vous mettez d'autres poignées, en mettre avec une plaque "cache misère", je soupçonne d'ailleurs les gens quelquefois de poser des questions auxquelles ils ont les réponses mais en espérant toujours qu'un magicien passe par là !

Sans indication de dimensions, il est difficile de vous proposer un plan...

Bonjour, vous pouvez essayer le white spirit ou la térébenthine, mais d'abord dans un petit coin. Attention : si c’est du placage, il fait normalement 1/8 de mm. Le reste c’est du MDF dans le meilleur des cas, ou de l'agglo. Donc pas d'eau. Profitez de vernir le dessous de cette porte. A+

Essayer avec de la popotte de décrassage

Normalement c’est du chêne sur lequel on a passé de l'eau oxygénée à 110 volume et qui s'éclaircit à cause du tanin qui part.
ciao si vous le faites... mettre des gants et des lunettes. Ca brûle.

Par porte "3 points", on parle généralement de la serrure qui a 3 points de comdamnation. S'il s'agit de 3 paumelles ou gonds, plusieurs solutions. Les plus simples se vissent ou se dévissent pour réduire ou augmenter le jeu. Les modèles plus importants se règlent à l'aide d'une clé alène, dans la porte, mais aussi parfois pour le jeu, en épaisseur. Cela après avoir enlevé les caches de décor...

Le verni polyuréthane c’est solide. Le cirage c’est beau. L’huile c’est long à sécher. Mais dans n'importe quel cas il y aura des traces noires d'usure aux endroits de passage. Mais le plus beau, solide, résistant... c’est un produit qui s'appelle "BIOFA" 100% naturel. Ca sent l'orange, présente un aspect ciré et s’entretient à la serpillière humide, mettre 2 ou 3 couches d'huile dure "Biofa", ensuite 1 ou 2 couches de vernis "Biofa". Contrairement aux autres produits, en cas de griffes ou d’usure, on ponce et on re-vernis sur l'endroit réparé. On ne voit pas la différence. J’ai fait ça chez moi après avoir tout essayé.
Maintenant pour en trouver, bon courage. En Belgique, à Bruxelles : cher "Lochten" sinon... chez po. a+

Acheter une lasure colorée et faire comme de la peinture c'est plus facile si vous pouvez dépendre la porte et peindre à plat plusieurs couches minces... voire diluée et n'oubliez pas le dessous et le dessus de la porte.

Pas de lasure : un vitrificateur. La lasure ne tient pas.

Bonjour, je suis passé par cette étape, et la solution pour laquelle j'ai opté a été de poncer légèrement sans appuyer et cela dans le sens de la fibre du bois, puis j'ai appliqué une teinte à l'alcool et pour finition selon l'effet recherché vous pouvez soit utiliser une cire, soit un vernis. a+

N'importe quelle moulure dans un magasin de bricolage mais prenez du bois dur chêne, hêtre, meranti, merbeau, platane, vernissez avant à plat c'est plus facile, on peut aussi mettre un "L" en alu... mais c'est pas du bois A+. M

Si vous avez vraiment du vrai parquet en bois, vous pouvez peut-être faire ou faire faire une moulure d'angle à partir de collages pour vos nez de marche. Ils auront l'avantage de l'identique. Il y a aussi la possibilité de mettre un nez rajouté de forme rectangulaire avec feuillure ou rainure s'adaptant au parquet. Les nez de marche en alu ou laiton sont utiles aussi, facilité de pose, anti dérapant et résistant à l'usure (certains ont des bandes de caoutchouc qui cachent les vis de fixation).

Chez Gedimat par exemple. Ils ont des nez de marche en chêne avec la fixation en alu (à mettre sous les carrelage). Ça rend super bien.

Un plancher en agglo bois doit être vissé tous les 25 cm et dans les angles avec des vis V B A de 3 fois l'épaisseur de l'agglo(maxi).

Refaire le plancher : pas d'autre solution. Car cela doit être pris en compte lors de la construction.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Sols et Carrelages.

Soyez très prudent dans le choix et la pose. La résistance themique ne doit pas dépasser 0,15m2K/W pour un revêtement (Stratifié sur sous-couche spéciale ou parquet qui doit être collé impérativement). Vous avez intérêt à choisir un produit ayant la résistance thermique la plus faible. Il y a aussi tout un processus à assurer au niveau de l'hygrométrie et du chauffage et du stockage du produit. Vous trouverez ces indications sur les catalogues ou sites des fabricants.

Bonjour je suis menuisier ébéniste restaurateur mais je vois pas ce que vous voulez dire par donner du peps à un escalier, merci de m'aider. M

Si vous ne souhaitez pas le vernir ni le peindre, je ne vois que la solution huilée. Pour une première couche, huile de lin et essence de térébenthine 50/50 et une ou deux autres couches à 75 / 25% toujours avec un peu de siccatif. On peut aussi teinter l'huile avec un peu de terre de sienne ou de noir de fumée, mais là, faites des essais sur des chutes...

Etant dans le même cas que vous en ce moment, je vais appliquer après ponçage et brossage des veines de l'escalier, une huile blanche prête à l'emploi pour escaliers. Cette huile a pour but de donner un effet cérusé au bois, il le blanchit légèrement et fait ressortir les veines.

En Belgique on vend un produit "teinture peinture". Ca marche super. Ca s'appelle "linitop". Le malheur c’est que nous allons tous dans les grandes surfaces, et là les jeunes n'y connaissent rien. Quant aux pros, ils ferment boutique ! Bonne chasse.

Bonjour, tout d'abord trouver une scierie et là le propriétaire vous vendra ce que vous avez besoint essence "sapin" larg et épaisseur en fonction de la longueur, pas d'achat dans les grandes surfaces, ils n'y connaissent rien et c'est hors de prix, après pour la fabrication, c'est tout avec des boulons 8mm X ep, c'est du lego pas de panique. Bon boulot, musicien A+

Un charpentier qui fait du sciage pourra vous préparer ce qu'il vous faut dans les sections utiles.

Stocker le bois le plus longtemps possible, surtout laissez-le ficelé et s'il arrive en vrac ficelez-le pour éviter qu'il bouge dans tous les sens car c'est irrattrapable, posez-le à plat, défaites le paquet pour travailler, refaites le paquet à chaque fois si quand même un jour une latte se ventre, posez-la au sol à plat seul le bombé au dessus, bon boulot. M

Les planches fraîches de sciage doivent être aérées avec ce que l'on appelle des broches, c'est à dire des tasseaux de bois sans tanin de 15mm d'épaisseur placés tous les 60 à 80 cm selon l'épaisseur des planches. Sinon, vous risquez des moisissures à l'intérieur de la bille. Stockage à l'ombre couvert dessus mais dans un espace très ventilé.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum litiges travaux. Cordialement.

Bonjour, ne stoppez pas les travaux, la clim, le chauffage etc. sont efficaces contre l'humidité et surtout l'aération "chauffer aérer, chauffer, aérer etc." Avez-vous construit à même le sol ou y a-t-il un vide ventilé ? Nettoyez avec du savon pour éviter que les spores ne se propagent, courage.

Bonjour, je suis très intéressée si vous avez eu des réponses. J'ai le même problème et ma véranda a été installée en 2007, comme la vôtre.
D'avance merci, Monica.

Si le dessous est dans une pièce secondaire, vous pouvez visser des planches de part et d'autre (longueur 3 fois la hauteur, environ). Il existe aussi des ferrures de racordement, genre sabot de panne en métal. Si c'est apparent, vous avez différentes formes d'assemblage, entaille à mi-bois en hauteur, trait de jupiter etc.

Ce serait dommage d'abîmer de l'acajou, c'est beau c'est cher c'est rare c'est chic... Si c'est du vrai Cuba ou Honduras, mais si vous voulez éclaircir c'est avec de l'eau oxygénée 110 vol, en droguerie ou pharmacie, attention les mains et les yeux ça brûle mais si votre meuble est vernis il faut d'abord le décaper, s'il est ciré nettoyez-le avec de la térébenthine ou alors un ébéniste... bon choix. A+ Michel. PS : il vaut peut être mieux vendre à un amateur et acheter autre chose avec cet argent.

Bonjour. Poncez un coin de votre chaise. Si elle reste brune c’est quelle est teintée dans la masse. Dans ce cas, un coup de papier de verre et vous pourrez mettre votre peinture primaire, puis celle de finition. Sinon décapez le plus gros avec un chalumeau ou un décapeur thermique, suivit de décapant et toujours, hélas, du ponçage. Attention aux recette maison pour faire soi même sont décapant : la soude caustique sur le chêne "noircit" et sur le sapin "peluche". Ne pas oublier les gants et les lunettes. Courage

1) Pour le teinter : brou de noix à appliquer en plusieurs couches successives jusqu'à couleur voulue puis bien laisser sécher.
2) Pour le protéger : appliquer à température ambiante (mini 18°) un mélange d'huile de lin (75%) et d'essence de térébenthine (25%) au pinceau ou à l'éponge. Essuyer le surplus et laisser sécher. Répéter au mini 2 fois. Pour accélérer le séchage, on peut mettre une cuillère à soupe de siccatif par litre de mélange. On peut aussi lustrer au chiffon doux (flanelle de coton) ou à polisseuse.
3) Renouveler la protection en une couche tous les 2 ou 3 ans sauf usage "purement cuisine" : tous les 6 mois/1 ans. Si la surface est abimée, on peut faire un léger ponçage (papier type 220) et dépoussiérage avant la protection. Aspect naturel et chaleureux garantis dans le temps.
4) En cas d'encrassage ou de tache coriace, on peut frotter avec de l'essence de térébenthine pure puis reteinter si nécessaire et reprotéger.

Si vos chevrons font 8cm x 8cm, il faut les scier à l'emplacement voulu, au dessus et en dessous, de la longueur du velux plus l'épaisseur de deux traverses 3cm x 8cm, soit enlever une partie de bois de 118-3-3=124cm, clouer ces lattes de 3cm x 8cm contre les bouts coupés et en ajouter deux : une à droite et une à gauche. En fait c’est simple, mais les explications sont compliquées. Dessinez sur un papier une latte à droite verticale et une à gauche verticale. Dessinez en une au dessus horizontale entre les deux autres et idem en dessous, puis encore une verticale à droite et une à gauche entre les horizontales... ça doit ressembler à ça. Courage

Acheter de la gomme laque chez un spécialiste de restauration de meubles, certains magasins de bricolage en vendent, faire chauffer sur une cuisinière à gaz un tournevis plat, faire fondre la gomme laque couleur foncé sur la griffe à l'aide du tournevis, lisser.

Bonjour,
Utilisez un marqueur (feutre) retouche bois et stratifié de la couleur voulue.
J'ai testé, notamment sur une table de salon en wengé ; et le magasin qui m'a vendu le meuble m'a prêté ce marqueur. Cordialement.

Soit vous forcez trop sur la lame lors de la découpe, soit les lames sont de mauvaise qualité.

Vérifiez que la lame est bien dans la gorge, guidage de la roulette juste près de la fixation derrière la lame et éventuellement mettre la "voie" sur 0, regardez bien c'est peu perceptible la voie c'est ce qui permet à la lame de faire en plus du va et vient, un mouvement de gauche à droite plus ou moins fort ce qui permet de ne pas avoir la lame qui reste coincée dans la fente que l'on fait dans le bois. A+

Vérifier que la lame est adaptée au type de matériaux.

Il faut changer la qualité du bois. La lame suit les fibres du bois. Vous pouvez changer de lame autant de fois que vous voudrez cela ne changera rien. Bon courage.

La déviation de la scie sauteuse tient à plusieurs facteurs :
- la lame tordue ou voilée dans une opération de sciage précédente.
- un mauvais profil de denture qui tire la lame à gauche ou à droite, notamment avec certaines lames de grande distribution provenant de fabricants du tiers-monde qui nous envahissent avec leurs fabrications incertaines... (je reste poli)
- la fibre du bois..
- le guidage et la tenue de la lame : emmanchement mobile trop faible (qui se tord comme du chewing-gum), monture de lame mal serrée.
Certaines marques ont tenté d'améliorer la tenue et le guidage, notamment Bosch et Festool, qui ont ajouté au serrage de la lame dans la monture un galet de guidage précis et un troisième point de guidage à la base de la lame sous forme de deux plaquettes en métal très dur (tungstène, titane) qui viennent encadrer latéralement la lame sous le point de sciage.
Avec ce système, Festool revendique notamment des sciages parfaitement d'équerre même sur une profondeur de 120 mm !
Nous parlons là de matériels sérieux (entre 300 et 500 €).
Un autre fabricant de scies professionnelles, Mafell, a considérablement grossi le diamètre du tube mobile et l'emmanchement de la lame (tube de 13 mm de diamètre) et se passe de tout autre système de guidage.
J'ai néanmoins été très impressionné récemment par la précision des scies Mafell, malgré cette tenue de la lame en un seul point. Certes il s'agissait d'une scie neuve.
Ma vieille scie sauteuse devant être remplacée, quelqu'un peut-il me dire lequel de ces systèmes donne les meilleurs résultats dans le temps : Maffel ("1 point") ou Festool/Bosch ("3 points") ?

C'est vrai ça va se patiner même plus vite, s'il y a beaucoup de soleil dans la pièce, mais la plinthe c'est du placage sur du MDF ou est-ce une couche de papier imitation bois.

Prendre un panneau de bois, couper un rond de 80 cm de diamètre, ensuite faire un trou toujours à la scie sauteuse de diamètre 60, le visser là où vous désirez l'hublot, ensuite videz l'intérieur du trou à la scie sauteuse ou la défonçeuse, votre trou est prêt à recevoir... un hublot bien sûr, à bientôt.

Vous pouvez utiliser du CP (contre-plaqué) mince avec le fil du bois en travers, à plusieurs couches collées si besoin.

Avec des chevilles à expansion en métal au serrage elles forment une étoile derrière la première couche de placo. Certaines se serrent sans pince.

Si je comprends bien votre question, je pense qu'il faut coincer entre les deux joues du placo une pièce de bois de la largeur de l'espace prévu pour les alvéoles. Alors vous aurez un support pour y visser une planche en guise de passe-plat.

Vérifiez que votre escalier ne soit pas vermoulu (pour la solidité) découpez les nez de marche à la scie sauteuse, hyper droit ! Pour ne pas devoir commencer à raboter, poncer, etc., acheter des moulures du même bois que l'escalier, collez et clouer avec des clous sans tête, utilisez un chasse clous et bouchez les trous avec de la pâte à bois. Poncez le tout, teinter (même couleur), faites des essais au préalable. Vernissez avec un verni pour "usage intensif" : pas de cire sur un escalier... ça glisse. MC

Sur votre pièce d'appui, vous devez avoir une ou deux rainures destinées à recueillir l'eau qui peut s'infiltrer dans les angles bas entre le bâti et l'ouvrant. Il doit y avoir également des trous en pente destinés à évacuer l'eau à l'extérieur. Ces trous sont peut-être bouchés par la peinture mais aussi parfois par des insectes.

Bonjour, merci de votre réponse. Malheureusement, ce n'est pas cela. Les trous sont tout à fait dégagés. Une autre idée ? Merci.

Il faut vérifier le joint ou mettre un rejet d eau sur les ouvrants en partie basse.

Bonjour, mon conseil pour trouver un point de stagnation est de faire couler une eau et ainsi trouver le point de stagnation dans la menuiserie. Il y a de fortes chances pour que les pentes d'écoulement dans la pièce d'appui soient atténuées (peinture, usure..)

J'ai eu ce problème d'infiltration d'eau à toutes mes fenêtres et cela depuis toujours. J'aurais dû me retourner contre le fabricant mais je ne l'ai pas fait...
Ma solution a été d'enlever les deux carreaux du bas et de passer un petite couche de silicone sur le bois avant de replacer les vitres (simple vitrage et petits carreaux). C'est du travail...

Vous avez bien dit 2 cm d'épaisseur ? Certaines terrasses sont plus proches de 20 ce qui permet d'utiliser des chevilles métal à expansion. Si vous ne pouvez déposer des dalles pour faire des plots de béton, vous pouvez essayer le scellement chimique. On utilise un produit en cartouche composée d'une résine et d'un durcisseur, perçage à un certain diamètre pour glisser des tamis, injection et mettre des goujons à expansion aussitôt. Attendre pour serrer les écrous que le produit soit bien sec (la prise est rapide).

Commencez par le plafond (moins de coupes donc plus rapide), ensuite les cloisons, finissez par un quart de rond ou une corniche bois dans les angles.

Si vous êtes adroit, vous n'avez pas besoin de moulures dans les angles. Ce n'est pas très pro. Par contre, à l'emplacement du placo, vous pouvez prévoir une bande de plastique mince de protection scotchée au plafond pour peindre vos cloisons plus facilement.

Soit un quart de rond, soit rien, mais aussi pour plus de style des grosses moulures en polystirène expansé (frigolite) et une rosace et voilà à vous de choisir, c'est vous le chef.