MENUISERIE - EBENISTERIE

Sur un bois exotique très gras style wengue un isolant polyuréthane est absolument nécessaire avant une vitrificaton hydro ou p.u. Si votre bois n'est pas forcément gras vous pouvez faire simplement un cycle, teinte, vernis bi-couche solvant ou hydro sans odeurs en 2 couches minimum.

Un vitrificateur peut directement être appliqué sur l'escalier en deux couches avec un léger ponçage du bois après la première couche (cette opération sera effectuée avec du papier à poncer grain très fin) afin d'enlever les aspérites du bois. Je viens de l'effectuer chez moi le résultat est certain. De plus votre escalier sera protégé à long terme. Voilà, bon travaux.
N.B. Eviter de prendre un vitrificateur avec des composants chimiques sinon les odeurs seront insupportables.

Vous pouvez appliquer directement la lasure et ensuite le vitrificateur.

Appliquer directement la lasure puis le vitrificateur. Si problème on peut toujours décaper, car une teinte à l'eau ou à l'essence pénètre trop profond dans le bois.

Demandez à votre fournisseur d'escalier un kit de teinte, il sera complet et efficace.

Bonjour,
Pour ma part, j'ai sur mes escaliers des plateaux en chêne massif de 42mm d'épaisseur, sur les conseils du poseur, nous avons huilé (1 seule couche) les marches, maintenant nous sommes ennuyés pour l'entretien.
Nous aimerions repasser sur un traitement verni, mais nous n'osons pas à cause de cette couche d'huile. Comment pouvons-vous procéder ?
Merci pour vos réponses.

Il suffit simplement de maintenir la porte en position fermée pendant plusieurs jours en plaçant une cale, ou un coin en bois de façon à voiler la porte dans le sens contraire au voilage initial.

Un ébéniste m'a dit qu'il faut utiliser un fer à repasser pour chauffer la masse et des serre-joints pour maintenir la porte sur une surface plane.

Achetez un raidisseur de porte. Il permet en serrant ou desserrant de voiler ou dévoiler une porte. Il restera en permanence sur l'ouvrant et sera recouvert d'un décor bois fourni avec.

1 / Démonter la porte
2 / La décaper
3 / L'imprégner d'eau
4 / La replacer
5 / La tordre dans l'autre sens de 3 fois la distance tordue grâce à des cales
6 / La maintenir ainsi 24 h au moins.

Une porte voilée redressée par les méthodes vapeur ou eau se retordra toujours. Le seul moyen est de tancher les fibres qui créent les tensions dans le bois et de reboucher les coups de scie. Malheureusement pour vous, celà est l'affaire d'un spécialiste outillé... C'est un restaurateur !

Pourquoi ne pas faire un lit en mezzanine (sauf si problème de fenêtre à respecter). J'ai vu un système astucieux d'un lit sur une mezzanine d'une hauteur d'environ 1m20 avec au-dessous une partie penderie et une autre avec des tiroirs. En enlevant le côté penderie, ou tiroirs, ça pourrait laisser toute une place à la petite pour ranger ses jouets, et même avoir une cabane !
Par exemple en découpant une petite fenêtre au bout de la structure.

On pose une question et on nous propose de changer l'idée de départ ! Comment fabriquer une estrade, SVP ?

Je compte que mon mari fasse cela aussi pour mon fils, allez voir sur le site de Conforama, ils vendent une estrade justement pour glisser un lit dessous et un bureau sur le dessus, vous y trouverez des idées. Bon courage. Sandy

Bonjour, je cherche aussi à réaliser un parquet flottant surélévé comme une estrade, avez-vous des idées ? Merci.

Coupez votre pièce en deux, prenez 2 m² pour faire votre estrade. Posez une lisse au mur, installez une séparation bois fixée au sol à moitié de la pièce. Posez un support bois entre la lisse et votre séparation pour recevoir un plancher agglo. Ensuite vous poserez ce que vous voudrez dessus. Faites un cadre pour poser un sommier à lattes. Installer des roulettes droites en dessous. Habillez la façade visible de la pièce comme vous le voulez et installez 2 poignées pour tirer le tout.

J'ai pris le plan de l'estrade de Conforama et j'ai acheté et assemblé du bon bois massif, c'est moins cher, plus solide et sur mesure.

Bonjour
Regardez ce lien, c'est exactement ce que je vais faire :
plexiglass.fr-fiches-bricolage-separation-espace-piece
Voir la photo ici.
Cordialement.

Essayez peut-être avec de l'eau oxygénée à 130°, que vous trouverez en magasin de bricolage. les ébénistes s'en servent pour blanchir le bois sali par le temps ou autre.

Eau javelisante.

Pensez simplement à une solution d'acide oxalique diluée dans de l'eau chaude.

Essayer de l'acide chlorhydrique dilué à 30% avec des gants bien sûr.

Bonjour, poncer votre châssis avec du papier de verre, mais ne surtout pas mettre de produit comme il vous a été conseillé car cela va altérer les fibres du bois et vous auriez alors beaucoup de mal à vernir ou peindre votre châssis. Commencer avec du papier de 40, puis 80, puis 120 pour une finition moyenne, et enfin 180 pour une belle finition.

Bonjour. utiliser l'eau oxygéner à 130°. Ça n'altère pas le bois. Papier verre 120 : C'est un vieux truc d'ébéniste.

C'est évident l'acide ClH est le plus courant pour ce genre de travaux à cause du Ca et alcalino-terreux, mais comment va réagir le bois ? Pour le carrelage, il existe des produits avec d'autre acides : vous avez le vinaigre, le citron, les nanti-calcaires ménager (faire essais avec ces derniers).
L'acide chlorhydrique ClH est moins dangereux pour vos main que pour votre nez, et vos bronches. Le produit le plus dangereux pour le corps humain est la Soude NaOH et sa sœur la Potasse KOH, neutralisées par citron ou vinaigre, ou ClH dissous dans de l'eau (du vécu) 78ans un ex passionné de chimie.
Contre les acides batterie SO4H2 ou le ClH courant utiliser du bicarbonate de soude, ou de l'ammoniac alcali dilués dans l'eau. (08/10/10)

Expliquez davantage le rôle de cette poutre et sa dimension initiale pour découvrir l'incidence. Plein de possibilités s'offrent à vous.

Pour répondre à votre question : ma poutre traverse de long en large notre escalier, à environ 2m50 du sol et se situe dans un mur de béton et ne ressort que d'environ 1 cm. je ne connais pas sa fonction puisque c'est un vieux bâtiment qui a été divisé en deux logements. Il se peut que sa fonction passée ait été un mur porteur, mais aujourd'hui c'est un mur mitoyen.

Bonjour, vous dites avoir lavé, mais avec quoi ? Avez-vous essayé la lessive de soude ? Pour éclaircir le bois, pas de solution miracle, seul des produits de qualité vous le permettrons, sinon il ne vous reste plus que le ponçage, mais bon courage.

Préparez une solution avec de la farine et de l'eau chaude, ajoutez-y de l'oxydrine. Cela fait une pâte très peu chère. Etalez cette solution en mettant gants et lunettes de protection et surtout rincez abondamment à l'eau tiède. Passez un éclaircisseur pour obtenir la teinte voulue ou ponçez (nettement plus facile après disparition de la vieille cire).

Bonjour, si l'escalier a été teinté au brou de noix, un décapage à l'ammoniaque est très efficace. Je viens de faire toutes mes portes intérieures en chêne et mon escalier principal, résultat super, tout le chêne est devenu clair.

Le mieux pour éclaircir le bois, c'est l'acide oxalique (mettre des gants). C'est de la poudre à mélanger avec de l'eau, à étaler au pinceau.

Attention à une finition cirée sachant sa résistance dans le temps. Par précaution une couche de Fond Dur ou bi-couche avant la cire est une assurance de garder votre support protégé avant le fond et la cire qui ne résiste pas à l'eau, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour son entretien courant.

Décaper au décapant avec une brosse à décaper, ensuite poncez avec du papier de verre 80, finissez avec du 120. L'escalier est clair et propre. Conseil d'un menuisier.

Avec de l'huile de lin.

Avec un mélange composé de 50% d'huile de lin et 50% d'essence de thérébentine. Appliquez-en en couches minces jusqu'à saturation, c'est à dire que le bois n'absorbe plus.

La poutre de ma cheminée se consume un peu plus chaque année, que peut-on faire pour la protéger ?

Si, vous avez de la place, faites une rangée de briques réfractaires de bonne qualité juste en dessous. La poutre ne se consumera plus. Pour la boucher, composer vous-même de la pâte à bois (colle + sciure de bois très fine). A vous de jouer.

Fond puis vernis de finition cycle cellulo ou polyuréthane, sachant que le cellulo est moins résistant et moins onéreux que le polyuréthane.

Utiliser de la lasure sans aucun doute.

c'est sûr que la lasure est la meilleure solution et appliquée en plusieurs couches avec égrenage, on ne fait pas la différence avec un vernis teinté au préalable.

J'ai utilisé de la cire légèrement teintée pour meubles et mes portes en chêne sont du plus bel effet. La cire donne un aspect naturel et légèrement brillant. Seul problème : beaucoup d'huile de coude et opération à renouveler de temps à autre.

Il faut introduire une lamelle de bois à la dimension et la coller.

Le panneau est peut être collé dans la rainure par les différentes couches successives de peintures. Pour cela il faut entièrement de cheviller et démonter la porte afin de récupérer le panneau cassé (surtout marquer toutes les pièces avant de le faire).
Ensuite collez les deux parties du panneau avec de la colle à bois et des serre-joints. Après le séchage, vous pourrez remonter la porte en vous aidant des marquages des différentes pièces. Ensuite vous pourrez procéder à la finition.

Il est fendu soit à cause de la peinture, mais le plus souvent à cause de la colle située dans les montants. Il faut donc essayer, avant de démonter la porte de prendre une cale en bois dur et de taper sur la plate-bande pour essayer de faire revenir les deux parties. S'il revient, mettre de la colle entre les deux parties et resserrer.

Mettez des rondelles au niveau des gonds de la porte, ainsi elle va se soulever. Peut-être vous faudra-t-il couper la porte en haut pour qu'elle puisse se fermer.

Non, si c'est en bas que vous rajoutez de la matière (carrelage), c'est en bas que vous devez raboter votre porte, sinon vous aurez des problèmes d'empenage de serrure, surtout si elle est à plusieurs points.

C'est en bas qu'elle frotte pas en HAUT ! Donc le coup de rabot c'est pour le bas !

J'ai la porte de cuisine bloquée avec l'escalier et je veux la faire coulissante ou bien la diviser en deux afin de l'ouvrir dans le sens contraire. Comment m'y prendre ?

C'est assez facile à réaliser avec une scie sauteuse, sauf si votre plan est carrelé. Dans ce cas, il faudra couper le carrelage à l'aide d'une toute petite disqueuse. Pensez bien à protéger votre plan avec du papier cache à l endroit de la semelle de la scie.

Vous avez des mesures à respecter normalement avec votre table de cuisson ! Vous tracez et vous attaquez à la scie circulaire et ensuite pour les angles vous pouvez également vous servir de la scie sauteuse.

Les côtes de la table de cuisson doivent être dans la notice. Pour le standard c'est 49 51 mais il faut contrôler. Tracez au crayon en prenant soin de mettre de l'adhésif de peintre pour éviter les éclats de bois. Ensuite perçeuse foret de 8 ou 10 et ensuite scie sauteuse. La découpe est relativement simple à réaliser.

Il faut une scie sauteuse mais surtout le tracer et le couper à l’envers (dessous, dessus) pour éviter les éclats dans le revêtement.

Il faut dans un 1er temps poser le plan de travail sur l'ensemble des meubles, à sa juste longueur. A l'aide d'un feutre, tracer l'emplacement de la plaque par-dessous : logiquement le résultat obtenu tout au moins pour la largeur est de 56 cm soit la juste largeur des plaques standards 4 feux. A vérifier quand même. Il ne reste plus qu'à ajuster la profondeur qui est normalement 49 cm pour la majeure partie des plaques. Couper à l'envers avec une scie circulaire, jusqu’au maximum de l'angle. Une fois l'opération terminée retourner le plan et terminer les angles à l'égoïne, ainsi il n'y aura aucun éclat sur le dessus du plan. Le sens de rotation de la lame évitera ainsi tout éclat. Il me reste qu'a vous souhaitez bon courage…
Un installateur

Faire des câles d'épaisseur avec des chevrons fixées sur l'ancien plafond et dans l'autre sens faire un latage avec des liteaux.

Vous pouvez poser une ossature métallique destinée aux plaques de plâtre, rails appelés F 530 et maintenus par une tige filetée et des demi-lunes, puis refixer dessus un tasseau. Ensuite vous pouvez agrafer votre lambris.

Au cas où votre question serait en rapport avec l'arrondi de certains vieux plafonds (pénibles!), il existe une solution qui en plus donne un look terrible. Sur les murs, posez des lattes à lambris horizontales, à environ 25 cm du plafond. Sur le plafond, vissez des lattes parallèlement aux murs, à environ 50 cm desdits murs. A l'intérieur du cadre ainsi formé au plafond, posez des lattes perpendiculaires, sur lesquelles vous posez votre lambris. Puis clouez des lambris depuis les premiers tasseaux posés jusqu'à votre cadre de départ. Masquez les jonctions avec des chants plats. Effet coque de bâteau renversant !

Bonjour, je suis à la recherche de la même conception pour mon appartement qui n'est pas très grand. Pour votre information, j'ai trouvé chez un fabricant de meuble de la grande distribution un produit : estrade plus le lit et quelques rangements pour un prix raisonnable...

Bonjour, pouvez-vous dire chez quel fabricant ?

Bonjour, le fabricant en question c'est Conforama.

Il faut faire un système de mezzanine et votre lit sur roulette.

Vous pouvez trouver des exemples chez Cdiscount. Il faut taper dans rechercher "lit podium", il y a deux modèles. Cela peut vous donner une idée. (29/05/10)

Je cherche à faire la même chose dans ma chambre pour gagner de la place et mettre mon lit dessus. Dimensions de l'estrade : 1.7 x 2.15 m². Avez-vous trouver une solution, des infos ?

J'ai réglé ce problème en utilisant 3 palettes de 800x1200. Elles ont été assemblées par clavetage pour me permettre de les disposer en ligne, en T ou en L. Ceci m'a permis de mettre 2 tiroirs de 80 cm de long (au choix) par palette. Le dessous et les côtés sont recouverts d'un bois de placage (par exemple), et le dessus en parquet flottant. A noter, ce que je n'avais pas prévu, c'est la remise en état du bois de ces palettes que j'avais trouvées en occasion chez un revendeur.

Carreaux de plâtre en 70 pour la structure extérieure.
Créer avec chutes de plan de travail ou MDF structure intérieures si le but est d'avoir des tiroirs type Ikea (faire la découpe des ouvertures à la scie sauteuse longue lame, ou mieux, à la scie sabre).
Recouvrir les carreaux de plâtres par des panneaux de plancher hydro (si nécessaire renforcer la structure par une panne intermédiaire pour laquelle on creusera les appuis directement dans le carreau de plâtre). Habillage, finition libre. Enjoy.

Il faut fixer votre rampe d'escalier entre 0.90 et 1.50 mètre.

La rampe d'un escalier doit se trouver au minimum à 900 mm par rapport au nez de marche, c'est à dire la partie avant de la marche.

La rampe doit se trouver à 0m90 du nez de marche maximum, et à 1 m sur les paliers.

Je suis d'accord pour la rampe à 900 mm du nez de marche mais pas au minimum, elle doit être à 900 mm au maximum et à 1 m sur les paliers horizontaux.

Entre 32 et 36 pouces au-dessus des marches.

Idée : plutôt que d'acheter une rampe, acheter une grosse barre à rideau et la poser au mur avec 2 ou 3 supports (vendus dans le même rayon) et vous aurez une jolie rampe de la longueur, couleur désirée pour pas trop cher...

Les normes sont : 90 cm dans un escalier, et 110 sur sol plat...le menuisier

La réponse 7 est OK -- N F. On peut utiliser une forte tringle à rideau pour servir de main-courante en la fixant sur des supports de main-courante et non de supports de tringle à rideau.

Bonjour, Je ne suis pas d'accord avec la réponse 1m50, à moins que vous ne mesuriez 2m50...

Et si l'on fait 2 mètres et que l'escalier va avoir une pente de 40 degrés, quelle hauteur de marche et de rampe préconisez-vous ? Merci.

Bonjour : talc ou farine, puis bien aspirer le trop plein.

Il suffit de clouer une petite latte sur la contremarche en-dessous du nez de la marche.

Essayez de mettre des tasseaux en forme d'angle, fixez sur la marche et la contre-marche et mettre de la colle sur ce tasseau. Je parle du dessous bien sûr, cela devrait le faire, commencez par la marche qui grince le plus.

Faire des petits coins en bois, puis les enfoncer de force entre les marches et contre-marches sur la face cachée de l'escalier.

On peut aussi le peindre avec une peinture spéciale sol (passages fréquents) en remplissant bien les espaces entre la marche et la contremarche. Mon vieil escalier en sapin ne grince plus du tout !

Il est possible aussi d'y mettre du talc à l'aide d'un pinceau trempé dans l'eau. Ca évite de mettre de la poudre partout et une fois sec le résultat est le même.

J'ai réussi à éliminer 90 %¨des grincements de mon escalier en utilisant un pistolet à colle de façon à combler tous les interstices en profondeur...

Faire fondre une bougie dans la fissure... le menuisier

Vous pouvez, fixer la marche et la contremarche avec des vis (deux ou trois), aussi bien sur la face visible que sur la face arrière de l'escalier. Vous pouvez, également, mettre du talc avant de fixer les marches. Une double fixation est toujours mieux qu'une seule.

Si possible, démonter la contre marche et raboter légèrement les extrémités de la languette, celle-ci devant toucher le fond de rainure au centre de la marche pour lui enlever le côté élastique.

Il existe une solution dont le résultat est remarquable. Il faut utiliser impérativement de la colle à bois polyuréthane en cartouche avec un pistolet et déposer un cordon de colle le long de chaque joint (en haut, en bas et sur les côtés de la contremarche). Recouvrir immédiatement la colle avec un ruban adhésif. Au bout de 24 heures minimum enlever l'adhésif et éliminer le bourrelet de colle sèche avec un couteau de peintre. C'est un travail long et un peu fastidieux mais le résultat (pour l'avoir essayé) est "bluffant".

Afin de pouvoir vous renseigner, auriez-vous la possibilité de nous envoyer des photos numériques ? Cordialement, l'équipe Bricovideo.

Teintez-le avec de l'huile de lin.

Je pense que de l'huile de teck devrait convenir, appliquez une ou deux couches à l'aide d'un pinceau. Laisser sécher entre les deux couches.

Cycle teinte à l'eau, puis vitrificateur parquet bi-composant en deux couches incolores.

Surtout pas d'huile de lin, le bois noircirait.

En effet, aucune huile. J'ai construit récemment et fait un escalier en bois exotique. La meilleure solution pour garder la couleur a été donnée précédemment.

Si c'est une lasure eau oxygénee / amoniaque mélangée, prévoir des gants (réaction chaude).

Lessive de soude mélangée à de la colle à tapisserie. Ça ne coûte pas chère et c'est efficace. L'eau oxygénée est surtout utilisée pour détacher et blanchir le bois.
N'oubliez pas de poncer derrière

Bonjour, vous ne précisez pas l'époque de votre fauteuil. Sachez que la restauration d'un fauteuil ancien varie en fonction de son époque. Ainsi, la réfection ne sera pas la même s'il s'agit d'un fauteuil Louis XV ou d'un fauteuil restauration. La paille que vous décrivez est en réalité du crin végétal. Y a-t-il des ressorts dans votre fauteuil ? Pour ce qui est de la barre inférieure ? Je ne comprends pas de quelle barre vous parlez. Pouvez-vous être plus précis ?

Rénovation d'un fauteuil Voltaire :
www.mille-et-une-choses.over-blog.com

Bonjour
Si le fauteuil est d'époque, il ne peut y avoir de ressorts.
Un élève des compagnons du devoir m'a expliqué, qu'avant le XIXème siècle, le ressort n'était pas utilisé.
On utilisait des sangles en lin qui retenaient le tout, du chanvre, un tissu blanc ou bi, pour recouvrir le crin et ensuite le tissu de qualité... Ne mettez pas de ressorts, vous abîmeriez l'assise de votre fauteuil.
Cordialement.

L'avantage, c'est le faible encombrement, l'inconvénient c'est la pose par collage (attendre que la colle agisse), pas de possibilité comme passer de nouvelles prises électriques, complément d'isolation. Les lambris courts vont multiplier les joints, pas forcément esthétique.

La meilleure solution c'est soit l'agraphage, mais il est impératif de faire des découpes parfaites, ou soit installer des profilés d'angle pour emboîter les lames de lambris les unes à côté des autres.

Utilisez la colle en tube, que l'on utilise pour coller les feuilles de plywood (contreplaqué) sur les poutrelles et utiliser des clous de finition en fixant les clous dans le joint du côté mâle à l'aide d'une cloueuse à air (compresseur), ainsi vos petits clous seront automatiquement cachés !
N'oubliez pas d'ajuster la pression du compresseur de sorte que les clous ne passent pas au travers de votre lambris. Autre solution il se vend aussi des lambris déjà collés, l'un dans l'autre, par largeur de 4 pieds (4 pieds = 1,2192 mètres).

Quel prix au m² faut-il mettre pour du lambris bois de bonne qualité et quel type de bois choisir ?

Pourquoi ne collez-vous pas des tasseaux ? Vous y gagneriez en isolation.

Complément à réponse 5. Vous pouvez fixer des bandes de contreplaqué de 12 ou 15x40, tous les 400 environ avec une colle néoprène en tube (seringue), celle qui sert à coller les plinthes. Coupez vos tringles à environ un mètre en lissant un vide de 10 mm décalé sur la hauteur pour aérer. Si vous avez une plinthe déjà, commencez à ce niveau-là. Le lambris en 2m se pose généralement à joint perdu, c'est à dire que la première chute du haut est la première lame du bas à la suite (c'est courant). Il suffit simplement que deux joints soient séparés de la dimension égale à une largeur de lame au moins. Un pin des Landes sans nœuds est très beau, mais les produits sont nombreux en bois massif comme en M.D.F. revêtu et aussi en... PVC. Avec un tringlage vous pouvez éventuellement ajouter une gaine ou un câble.

Eviter de coller le bois directement sur le mur car, d'une part le mur ne respire pas donc risque de moisissure, et d'autre part le bois sera emmené à travailler dans le temps, donc risques de fissures ou éclats du bois ; mieux vaut laisser un vide de l'épaisseur d'un tasseau entre les deux, mais pas collé entre les lames, juste cloué.

Bonjour, mieux vaut poser des tasseaux avant, pour la ventilation et humidité.

Pose de tasseaux indispensables pour un bon vieillissement de l'ensemble. Attention à l'hygrométrie de votre bois au moment de la mise en oeuvre. Trop sec, lors de la dilatation, risque soulèvement des lames. Trop humide, les lames se fissurent.

Il faut ponçer avec une machine électrique.

Faire un gabarit et dressez le chant avec une défonçeuse.

Il faut adopter le principe du compas : boulonnez une équerre sur votre table de défonceuse et prolongez cette équerre avec un plat en métal ou un tasseau rigide sur lequel vous percez un trou qui vous servira de point de centre. Il suffit de tourner autour et le rond sera parfait, faites des passes de 4 ou 5 mm de profondeur pour un travail plus propre.

Attention aux ponçeuses électriques, elle peuvent arrondir votre chant. Si les cassures ne sont pas trop importantes utilisez une cale à poncer avec du papier en gros grain, ou carrément de coller sur une cale. Sur du stratifié c'est possible car possibilité de le cintrer.

Utiliser un mastic deux composants pour reprendre les imperfection, puis poncer à l'aide de papier de verre et d’une cale à poncer

Je suis d'accord avec la réponse 5.

Y a du bricoleur, dis donc ici... Quand on fait les choses, on les fait bien ! Sur un diamètre de 1 m vous préparez une planche de contre plaqué de 10 mm d’épaisseur, de 80 cm sur 20 cm, vous mettez une pointe à l’axe de la largeur et 5 cm du bord vous faites un trou à l'autre bout pour y passer la fraise d’une défonceuse (outil indispensable pour ce type de boulot), vous respectez 50 cm entre votre pointe et le coté intérieur de votre fraise, vous fixez la défonceuse sur la lame de bois, vous plantez votre pointe à l’épicentre de votre rond, vous mettez le jus, vous le faites en plusieurs passes, vous plaquez vos chants d’abord (toujours), ensuite vous plaquez le dessus et vous kiffez votre rond parfait. fab

Le collage direct sur le mur pour du lambris bois n'est pas une bonne solution. Il faut le fixer sur des tasseaux de 15 millimètres d'épaisseur qui seront fixés dans le mur par des vis et des chevilles.

Les fixer horizontalement (les liteaux ou tasseaux).

Il faut laisser des espaces entre les tasseaux pour la circulation de l'air entre le mur et le lambris. Sinon tout va gondoler au bout d'un certain temps.

Vous pouvez franchement coller votre lambris sur un mur plafonné avec des cartouches de TEC 7. Attention, vous devrez veiller à laisser un petit jeu dans l'assemblage "rainure / languette" pour que votre lambris puisse travailler. Le TEC 7 colle très bien tout en gardant une certaine élasticité.

Vous pouvez coller le lambris avec une cartouche de sikabond t2, c'est une colle souple à haute résistance.

Il est vrai que l'on peut coller avec une colle de montage dans une cartouche comme celle du silicone, et la colle en générale est de couleur jaune, mais n'oubliez pas que les bois, même les mabris comme le MDF, aggloméré ou autres, sont en principe des matières vivantes, encore pis si ceux-ci sont en bois massif, donc elles bougent. La meilleure solution est de les placer sur tasseaux, afin d'éviter dans le futur un décollement des lambris.

Confirmation pour fixation sur tasseaux cpx, en 15mm, vous pouvez passer des gaines (éventuel). En ce qui concerne la colle, le silicone n'est pas prévu pour (jamais). Utiliser de préférence une colle néoprène en cartouche, celle utilisée pour les plinthes.

Ca fait 3 ans que j'ai posé des lambris sur du placoplâtre et rien n'a bougé ! J'ai utilisé une colle néoprène en cartouche !

Il est effectivement possible de poser du lambris (massif ou MDF) avec une colle néoprène à la spatule crantée (comme de la colle à carrelage) ou directement au pistolet à cartouches.
Cependant comme lors de toute pose de bois sur un support thermiquement plus stable, il est préférable de laisser une marge de 10 mm minimum à la jonction avec le plafond et en prévoir une autre à une extrémité du panneau couvert si vous travaillez entre deux murs.
Je conseille également de ne pas trop tasser vos lattes, quelque soit le mode de pose...

Vous pouvez utiliser un mélange amoniaque / eau oxygénée.

Au préalable, décapez le vernis, rincez, séchez. Appliquez le produit proposé à la réponse précédente.

Si vous ne tenez pas spécialement aux veines du bois, bien lessiver à la lessive Saint-Marc puis peindre avec une peinture pour sol. Testé par moi-même, très résistant, plusieurs teintes disponibles et effet remarquable.

Attention au mélange l'ammoniaque fait devenir au bois un aspect vieilli et l'oxygène blanchi la plupart du temps sur des escaliers aussi anciens, c'est le passage et la saleté qui font la couleur foncée, achetez juste un grattoir ou un racloir. Un petit coup de ponçage et le tour est joué. Ca serait dommage de martyriser un escalier aussi vieux avec des produits chimiques !

OK avec réponse 4, pas d'eau... Quand vous ferez la finition, vous ne pourrez pas être sûr que les angles seront secs. Raclez au maximum dans le sens du fil puis poncez comme indiqué. Pour des moulures sur balustres tournées, utilisez de l'abrasif sur toile.

Retirer le vernis et nettoyer l'escalier avec du sel d'oseille neutralisé à l'alcool.

Ok pour réponse 4... l'ammoniaque fait ressortir le tanin du chêne et donc le fonce, l'eau oxygénée à 33 volumes est très bien, mais avant le laver à la Saint Marc, bien doser et bien laisser sécher. PB

Pour la préparation : eau oxygénée + ammoniaque, faut-il rincer à la fin de l'application ? Merci d'avance.

Attention avec l'ammoniaque ! Il est utilisé pour faire sortir le tanin du chêne, l'eau oxygénée est utilisée pour enlever les taches de ciment ou d'eau qui aurait fait des taches noires.
Je pense que le mieux est de décaper à l'aide de racloir et de papier de verre très dur mais résultat garanti, parole de professionnel !

Ok avec avec les réponses 4 et 9

En aggloméré c'est pas évident, il vaut mieux utiliser du placo avec des structures placostyl.

La pose est super simple, beaucoup plus simple que du placo. Utilisez des chevrons de mm d'épaisseur, on peut les percer pour le passage de câble. Les chevrons servent à faire la structure comme les fourrures métalliques pour le placo.
Un au sol, en haut... Personnellement j'ai utilisé des panneaux d'agglo hydrofugés 19 mm rainurés bouvetés. Pensez que vos plaques doivent chevaucher les chevrons pour les fixer. Il ne reste plus qu'à visser vos plaques sur vos chevrons comme le placo.
L'avantage, une cloison super costaud où vous pouvez réaliser ce que vous voulez : des niches, des présentoirs avec éclairage intérieur, une isolation géniale (hydrofugée), pas d'isolant à l'intérieur. Je n'avais pas d'autre alternative car je voulais fixer du parquet flottant sur mes murs. Résultat génial. Mur lisse et brillant, insensible aux coups et crayons des enfants.
Expérience de solidité, mettre un coup de poing dans une cloison en placo puis dans une cloison en agglo... Après renseignement, on m'a confirmé que ce genre de cloison est 70% plus insonorisante et isolante que du placo. Et n'oublions pas que cela se travaille à la scie sauteuse, car cela m'a énervé de casser à chaque fois le placo trop fragile.
Et pour finir et je ne vous embête plus, pourquoi les cuisinistes utilisent les panneaux d'agglo hydrofugé pour les bâtis de cuisine, retour de cloisons et cape de baignoire...

Je ne suis pas là pour défendre le placoplâtre, mais les possibilités de ce produit sont multiples : la rapidité d'exécution, les nombreux niveaux d'isolation, une finition avec des joints qui ne tirent pas, facile à peindre, à tapisser ou à lambrisser (on peut aussi y poser du revêtement stratifié façon bois, à ne pas confondre avec du parquet, il y a de très beaux lambris). Pour info : les sites des fabricants sont très détaillés.

Si vous projetez de peindre la cloison par la suite, il n'y a que le placo. Peindre de l'agglo est plus que fastidieux.

Il faut mettre des tasseaux en intervalle pour la circulation de l'air, sinon tout va se gondoler et travailler.

Les tasseaux doivent être coupés tous les mètres environ, séparés d'un cm et décalés verticalement pour une aération correcte.

De la même façon qu'une cloison en plaques de plâtre.

Faites le même système que les cloisons métalliques en plaques de plâtres, exemple : placostil. Astuce : utilisez leurs rails, mettre des entretoises bois pour rigidifier l'ensemble entre les montants verticaux, pensez à passer vos tubes électriques et prises en perçant le montant.

On peut aussi faire une cloison amovible avec des portes coulissantes type KZ. J'ai fait une cloison de 4 m de large avec 2 jeux de porte coulissante dans un garage. On peut fermer ou ouvrir en fonction de la longueur du matériel à ranger (voiture, tracteur, remorque).

Je souhaite bon courage aux roulements de vos portes de marques X ou Y. Le rail aura besoin d'un bon suivi au niveau de l'entretien. Certains ont des problèmes avec leurs menuiseries extérieures. Ce système n'est pas à conseiller, ou alors dans le principe de séparations de pièces ; ça existe dans les mêmes marques mais SANS rail au sol (à galandage ou non suivant la pièce).

Justement puisque vous parlez de galandage ! Peut-on couper un kit porte à galandage qui fait habituellement 203 cm à 180 cm. Le système coulisse par le haut je crois, mais peut-on le couper en bas ? Merci.

Il faut ajouter des bagues ou rondelles de 1mm ou plus sur les gonds de la porte.

Si ça frotte, il faudra enlever de la matière sauf si les paumelles son desserrées.

Il faut casser la maison et reconstruire autour de la porte. Je plaisante, mettez une rondelle à chaque gond.

Relevez les paumelles du bati.

Il faudrait savoir si ça frotte sur le montant ou la traverse haute.

La seule solution est de raboter la tranche de la porte. Il semblerait dans votre cas que la bâtisse ait bougé (cloison brique et plâtre : reprise d'humidité si aucun pré-cadre n'a été installé). Sur ce type d'ouvrant, les montants ne sont pas en MDF, mais souvent en obéché et cela permet de raboter.

Bonjour, si vos portes frottent c'est du côté des serrures ! Et si vous avez assemblé les portes vous-même, vous n'avez sûrement pas gardé un espace suffisant. La seule chose à faire est de regarder si ce sont des paumelles du genre anouba (on remarque en général un pas de vis sur chaque partie). On peut les resserrer, et gagner un peu d'espace, sinon il faut refaire votre caisse de huisserie en largeur ! Si vous avec encore des portes à installer, n'oubliez pas de garder 4 mm de jeu (côté charnières et serrure). Serge

Les "rondelles" pour paumelle s'appellent des bagues laiton. Elles existent dans les dimensions courantes par demi-millimètre.

Une chose simple à faire avant toute chose. Si ce sont de vraies paumelles, vous pouvez avec une pince les tordres légèrement vers le mur de façon à gagner 1,5 mm du côté de la serrure. Astuce d'un artisan. "FAV"

Dans le même style que la réponse 9, et si cela frotte sur le montant : vous démontez la paumelle du haut, et recreusez légèrement son emplacement, vous refixez la paumelle en utilisant des vis un peu plus longues. Votre porte sera ramenée vers le montant de ferrage (le montant où sont fixées les paumelles), et ne frottera plus le montant ou est fixée la serrure. Bon courage.

On en lit des choses, si votre camion ne passe pas en dessous d'un pont vous pouvez dégonfler les pneus "c'est pas en dessous que ça passe pas c'est au dessus" dit le routier et bien c'est pareil pour la porte si vous ne pouvez pas raboter côté serrure raboter côté charnières c'est tout et ça ne se verra pas... Allumez votre chauffage central et aérer régulièrement si la maison est neuve il y a forcément beaucoup d'humidité "chauffez aérez chauffez aérez etc. A+

Si votre porte est à recouvrement, il y a de fortes chances qu'elle soit montée sur fiches anubas. Si c'est le cas, dégonder la porte et revisser la fiche du haut de un, voire deux tours, pour jouer sur l'équerrage de la porte par rapport au bâti.

Démonter la porte, couper à la scie sauteuse, enduire la partie coupée ou rajouter un chant thermocollant si c'est du contreplaqué. Attention au choix de la lame.

Bonjour
Rabotez côté charnière de 1 mm ou 2 mm et recreusez les emplacements des charnières de la même profondeur
au ciseau à bois, ou mieux, à la défonceuse.

Il existe aussi des cabanes de jardin type Canada avec assemblage par emboîtement des planches, facile à monter, le plus important est la préparation du sol. Ne pas oublier de poser la cabane sur une rangée de parpaings. Vérifier la hauteur pour l'écoulement des eaux de pluie. A l'intérieur, pour garder un bon écartement des parpaings on pourra poser des pavés autobloquant sur un lit de sable par exemple.

Bonsoir à tous. J'ai posé une cabane bois qu'on trouvait à la Redoute sur une dalle béton.
Pour relever un peu le niveau sous la charpente, j'ai mis des chevrons 8x10 sur champ, et pour isoler du sol (humidité), j'ai fixé ceux-ci sur une goulotte plastique (vis et mastic acrylique entre la goulotte et la chape) qu'on met sous les carreaux de plâtre ou les carreaux de siporex. Ça fait dix ans et ça tient.

Pour un caisson, il faut prévoir 5 panneaux : deux joues, une dessous, une dessus et un panneau arrière. La méthode la plus simple consiste à les assembler avec de la colle blanche et des vis 3,5x40 ou 4x40. Pour avoir un bon équerrage, il faut idéalement les calibrer à la scie à format. C'est cette opération qui conditionnera la qualité de l'assemblage et sa facilité de mise en oeuvre. Une fois les panneaux débités, il faut percer à 9,5mm du chant les avant-trous qui accueilleront les vis. Vous pouvez également les fraiser afin que les têtes de vis s'y logent convenablement. Sachant que les joues doivent recouvrir les chants des 3 autres panneaux et que le panneau arrière recouvre les chants des dessus et dessous, vous déposez sur les chants un filet de colle avant de les assembler un par un en veillant à l'affleurage.

Le mieux est de faire des coupes à 45°, et d'encoller ces coupes avec de la colle vinylique et vous fermez le tout avec du scotch d'emballage en le serrant de plus en plus à chaque tour. Nettoyez le surplus de colle et c'est parfait. La méthode est bonne aussi pour des chaises, celà remplace avantageusement les serre-joints.

Pour une solidité sans faille, utiliser un assemblage type Lamello et colle. On trouve la machine dans les magasins de bricolage pour une centaine d'euros (vite amortie). Quelle facilité ensuite pour réaliser des caissons et fabriquer des meubles laqués.

Bonjour, pour la machine lamello, chez Leroy Merlin ou Bricoplanète, c'est environ 50 €, et c'est vrai c'est une super machine ! Serge

Vous aurez du mal à trouver des poutres de cette longueur mais, pour la section, des bastaings de 63x175 ou des madriers de 75x225 suffiront. Mais pensez, si c'est possible, à rajouter un poteau, même en bois, de section 200x200 environ.

Il faut savoir qu'un 63x175 a une portée maximale de 3,60 et un 75x225 de 4,50. Donc, pour 6,50m, il sera mieux de faire le calcul de descente de charge. Je ne connais pas tout ce qui va reposer sur ces poutres mais je pense qu'un 100x230 (vendu à peu près partout) serait mieux. Un charpentier.

Bonjour
13 m ça n'est plus du bricolage, il faut l'aide d un professionnel, répartir les charges augmente les sections, etc. Sinon vous allez avoir des surprises. Cordialement.

Personnellement par expérience je vous conseille, pour une portée au-delà de 6m de poser une poutre porteuse entre vos piliers supérieurs à 100X220, 120X240 si votre abri est couvert d'éverites et de 200X250 à 200X300 si la longueur excédant les 6m et surtout s'il est couvert par des tuiles.
Quant au chevronnage en entraxe de 600 vous prenez des 6X8 ou 7x11 pour entraxe de 900.
Bon courage et garde à la sécurité. Éric (12/09/10)

Trempez votre bougeoir dans l'eau tiède.

Essayez de chauffer le collage avec un sèche cheveux ou un décapant thermique.

Utiliser de la vapeur soit une casserole sur le gaz, ou un appareil à vapeur, cela apporte une haute température qui assouplira la colle, et facilitera le décollage.

Versez de l'acétone, tout simplement, à l'endroit de la jointure. Cela aura pour effet de juste dissoudre la colle et de laisser le bois intact.

Verser de l’alcool à brûler sur la cassure et attendre le lendemain. Si ce n’est pas décollé, recommencer. Une fois décollé, nettoyer la cassure avec du papier de verre puis recoller.

Il faut faire, en premier, un croquis.

Vous coupez vos planches de coté de 50 cm moins l’épaisseur du plateau du dessus, vous renforcez les angles avec des poteaux de 10 par 10 de même longueur moins l’épaisseur de latte (qui seront vissées dessus comme un sommier de lit), vous vissez (ex : si panneau du dessus : aggloméré de 19 mm, vos poteaux feront 481 mm de long moins les lattes, je préconise des lattes de 30 par 50 mm qui feront la jonction des panneaux du dessus, pour visser par dessus les panneaux en fin de conception ).
Vous les espacez de 50 cm les un des autres sur tous vos m², vous mettez du silicone ou de la néoprène sur les bouts pour que cela ne bouge pas, vous posez vos panneaux du dessus, vous les vissez aux lattes, vous vissez les cotés sur toute leur longueur, vous y mettez une sous-couche sur le dessus pour le bruit des pas, du parquet flottant sur le dessus et les cotés, des cornières dans les angles pour cacher l’épaisseur du parquet et vous kiffez votre estrade.
Facture 0 € et au moins 1000 € chez l'artisan. fab

Si vous gardez le dormant, certaines grandes enseignes commerciales proposent d'adapter la porte de votre choix sur votre dormant. Il suffit de leur déposer votre ancienne porte. Ils prennent les mesures dessus (position gonds, penne, et dimensions de la porte) et réalisent ces adaptations sur la nouvelle. Vous n'avez plus qu'à poser votre porte sur son dormant.

Il faut récupérer les anciennes paumelles, présenter la nouvelle porte dans le bâti, mettre une cale de jeu de 1mm sur le haut de la porte et ensuite repérer les hauteur de paumelles afin de pouvoir les entailler par la suite. Les réglages en largeur devront se régler avec l'entaillage des paumelles, le jeu devra être régulier, laisser 10 mm minimum sous la porte, cela fera une circulation d'air entre vos pièces. Bon courage, Vincent.