Forum Menuiserie Bricolage

Si vous souhaitez doubler l'extérieur avec des lames bois (bardage), cela doit se faire sur des liteaux de 2 cm minimum pour une bonne circulation de l'air.
A mon point de vue, une isolation intérieure serait préférable. Cordialement.

C'est en général l'huisserie qui n'est pas d'aplomb.
A moins de pouvoir démonter les paumelles, pour les déplacer et les entailler d'aplomb, ce dont je doute, il n'y a, à mon avis, pas grand chose à faire, à moins que vous puissiez trouver un coulisseau à frein (article pour abattant de meuble).

Bonjour.
Essayez de coller entre le gond femelle (celui qui est sur la porte) et le cadre un petit bout d'isolant mousse pour fenêtres : le frottement suffit parfois à freiner l'ouverture de la porte (çà marche chez moi).
Cordialement.

Euh, fermez la ! (la porte, bien sûr)
Blague à part, si elle s'ouvre, c'est qu'elle n'est pas d'aplomb. Est-ce une porte de communication ? Est elle montée sur des gonds réglables ?
SD 25 01 10

Bonjour. A mon avis c'est votre vernis qui souffre le plus et décolore. Il faudrait vraiment l'enlever, en remettre une couche n'aidera pas. Si la forme de l'armoire le permet, il vaudrait mieux poncer pour dévernir, puis envisager un traitement plus "soft" pour ce bois (lasure, vernis acrylique, il sera toujours temps de voir). C'est un projet de plusieurs semaines, voire plusieurs mois suivant le temps que vous avez à y consacrer, mais c'est une profonde satisfaction d'être arrivé au bout. Je vous laisse voir. Cordialement. Marie

Un vernis cellulosique se décape facilement. Ce n'est sans doute pas uniquement le vernis qui a souffert, mais surtout la teinte.
La meilleure solution, décapage, ponçage fin, mise en teinte et nouveau vernis.
Surtout pas de lasure pour votre belle armoire.

Bonjour, le vendeur doit vous fournir ces informations. Certains ont des dépliants qui vous expliquent comment prendre les mesures, etc. Bonne recherche. Marie

C'est à votre fournisseur de vous donner toutes les indications utiles, porte en construction neuve, en rénovation ?

Bonjour
Si c'est un plan de travail qui reposerait à cheval sur la cloison, vous avez trois options.
1) Coller, néoprène ou autre, sur un tasseau (vissé ou collé); vu les résistances à l'arrachement, cela m'étonnerait que ça bouge.
2) Visser des clavettes de niveau dans l'épaisseur de la cloison, visser en apparent votre plan de travail de niveau dans les clavettes avec de la quincaillerie élégante (visserie inox, par exemple).
3) Visser des vis bois ou autre dans la longueur du passe plat, sur l'épaisseur de la cloison, à l'endroit où "ça rentre dans le trou". Bourrer-tasser le trou de MAP. Enfoncer les vis dans le trou, avec le passe plat de niveau.
Dans tous les cas, attendre le séchage complet avant de mettre en charge.
SD (22/01/10).

Aucun système, même prévu à la construction ne peut permettre à un plan de travail de tenir sans supports(ou alors des cornières scellées). L'idéal serait de construire des murettes. Vous avez le choix entre la murette briques apparentes, la cloison placo, des panneaux bois, massif ou mélaminé épais(32 ou 36 mm) etc... Pour un plan de travail de 3 m, il faut prévoir 3 supports. Si les extrémités touchent les murs, vous pouvez vous contenter de cornières alu 25X25 avec chevilles adaptées, à l'arrière du plan également Un meuble central(suivant la longueur) peut également être prévu. Il est souhaitable d'enduire les chants cachés des plans de travail bois avec du silicone en cartouche.

Pourquoi, sans équerres ? C'est plutôt efficace, et vous pouvez en chercher de moins moches que le matériel basique.
Voyez au rayon étagères, ça existe même en couleur.
Sinon, sous votre passe-plat, vous pourriez poser un meuble haut pour cuisine (profondeur 35 à 40) qui stabilisera l'ensemble et vous rendra bien service. Cordialement. Marie

Moi, j'ai pris des équerres plates, insérées dans le bois et le mur, donc on ne les voit pas.
Un peu de creusage, on recouvre de plâtre et de pâte à bois, on ponce, on peint et c'est beau. Cordialement. 23/01/10 PL

Bonjour, avez-vous trouvé le site du fabricant ou de l'entreprise allemande ? Vous devriez leur envoyer un message avec votre question, même en français. Vous pourrez peut-être même leur commander les joints qui vous manquent. Cordialement. Marie

Vous pouvez consulter les sites de rehau.fr ou joint-dual.com

Bonjour JF, vous avez l'air d'avoir enfin trouvé une piste, je suis bien contente pour vous !
Vous pourriez peindre l'OSB avant la pose ? Je proposerais une dispersion latex, ou primaire puis laque acrylique avec résine PU sans solvant (achetée à Etoy si vous passez dans la région, pas bon marché, et la présence de PU ne me plait pas trop, mais bon, faut c'qui faut, chez moi c'est pour la porte d'entrée...)- Cela dit, je ne connais pas bien la réaction de l'OSB à la peinture, peut-être d'autres internautes auront-ils plus d'infos sur ce point. Cordialement. Marie

Bonjour,
l'osb, c'est pas beau, à la peinture...
Pourquoi ne pas doubler votre osb par du médium de faible épaisseur ? Facile à faire, pas cher, et rendu impeccable.
SD 20 01 10

Bonjour JF, bonjour SD, et merci pour l'info OSB + peinture, c'est noté.
Vous pensez à un MDF 3-6 mm avec une face décor ?
Ce serait une bonne option, mais ici c'est plutôt cher - par contre, pas trop toxique à ma connaissance. Bonne recherche. Marie

Bonjour SD, bonjour Marie. Merci d'être là !
Pour la peinture de l'OSB, j'y pensais, mais je craignais un peu que les joints entre plaques ne craquent. SD m'en remet une couche.
Maintenant, pour le MDF, je n'y pensais pas (je vous avoue que je ne connais pas ce matériau).
Je pensais à de l'isorel 5mmm, ça ressemble à ça ?
Je ne suis donc pas loin d'adopter cette proposition ; -)
Alors pour que ça ne fasse pas la gondole sous l'OSB, quelle épaisseur dois-je prendre ? Je suppose que les joints pour être invisibles, vont m'amener à faire les coupes sur les chevrons ou solives. Et alors comment faut-il les fixer, ces plaques de médium ?
Un grand merci à vous. Et j'apprécie grandement, Marie, que vous preniez soin de ma santé ! JF

Bonjour,
Non, un médium le plus fin et le plus simple possible, ça se peint tout seul !
En le vissant ou collant même, à fleur de l'OSB, cela devrait aller super vite.
SD 20 01 10

Bonjour,
Medium Density Fiberboard... médium... un peu comme l'isorel, mais plus résistant et plus facile à peindre.
Je ne pense pas que cela gondole, si c'est bien fixé... Après, il est vrai que plus c'est épais et moindre est le risque.
Moi, je le collerais à la colle à bois ou à la néoprène, à fleur des rainures et des languettes, et en empilant une grosse quantité, pour faire presse.
Après, pour avoir des joints invisibles, il va falloir effectivement des coupes cachées par les solives.
Bonne journée !
SD 21 01 10

C'est parfait, SD, merci ! Un dernier "tip" encore (si j'abuse, vous dites !) Jeter le MDF sur les chevrons, en faisant les coupes aux bons endroits, puis poser les "paquets" de colle sur l'OSB (je pense à la colle à bois) et poser l'OSB, ce serait la bonne séquence ?
Si c'est la néoprène, je serais obligé de la coller sur l'OSB avant la pose ? mais là, ça ne va pas être évident pour faire tomber les joints au bon endroit.
Qu'en pensez-vous ? merci encore. JF

Il y a toujours des possibilités de peinture pour la sous-face.
Le problème, c'est d'utiliser des panneaux qui peuvent avoir des variations dimensionnelles, donc des joints qui "bougent" à vie.
Le principe normal, pour éviter ce problème, c'est la pose de plaques de plâtre en choisissant la longueur la mieux adaptée, recoupes sur lambourdes si besoin et traitement des joints, qui se retrouvent en sous-face, classique.

Bonjour JF, je vous conseille un parquet sans solvants et vous le posez sur une couche de néoprène ? J'ai pas l'impression de parler à un mur, là !
Bon, l'autre enquiquineuse psychorigide vous conseille aussi une référence qui vient de sortir : Matériaux écologiques d'intérieur, de Jean-Claude et Manu Mengoni.
Même pour moi c'est carrément déprimant : -))) Bonne lecture ! Marie

SD, vous êtes impressionnant !
Pour le MDF, c'est peut-être un peu cher, mais solide. J'en ai fait des plateaux d'armoire en 45 x 130, en 10-12 mm je pense, avec juste un L de 12 au milieu, ça ne bouge pas. Une couche de dispersion avant peinture sur matériau brut, sur le décoré aucun souci, sauf les joints - Et une petite liste toute fine arrondie, genre 20 x 5 mm, clouée ou collée sur le joint et peinte (assortie aux poutres ?) ça vous tenterait ? Cordialement. Marie

Bonsoir JF,
je ferais l'inverse, à votre place, et à la colle à bois, bien sur... Le doublage avant la pose, pour une simple question de sécurité. Pas plus compliqué, mais bien moins risqué.
Bonsoir internaute 8,
vous avez raison. Toutefois, l'osb et le médium ont la particularité d'avoir quand même peu de variations dimensionnelles, et présentent un avantage face aux plaques de plâtre, celui de ne pas avoir à traiter les joints - si les panneaux font la largeur de la pièce, bien sûr. De plus, si JF place ses joints sur les entraxes de lambourdes, cela va lui occasionner découpes et chutes, mais les joints ne seront jamais visibles.
Au plaisir de vous retrouver pour partager...
SD 21 01 10

Pour poursuivre sur la question initiale concernant la sous face, il existe des panneaux d'Isorel (ou autre marque) qui ont une face blanche d'environ 3,5 mm et de grand format, Il y a donc la possibilité de ne pas voir de joints par dessous (suivant les dimensions). La solution placo est quand même la meilleure au niveau tenue dans le temps(produit stable).

Bonjour à tou(te) s, et grand merci pour vos contributions passionnantes.
Alors voilà quelques réflexions pour "rebondir".
- Marie, je vais faire comme les gamins : "pour le néoprène c'est pas moi qu'ai commencé, c'est SD qui m'a soufflé", et moi je fonce, il a toujours de bonnes idées ; -))) Merci SD, j'ai manqué de vigilance (j'oublie que Marie nous surveille) mais je retiens votre colle à bois. Marie, blague à part, vous êtes sympa de veiller au grain. Promis, je ne mettrai plus le néoprène que pour réparer mes semelles ; -)
- internaute (8) et (12) pour explorer à fond votre idée intéressante, je vais vous poser une question bête : "La solution placo est quand même la meilleure au niveau tenue dans le temps(produit stable). " Dans mon cas, où je veux poser ça par dessus les solives et les chevrons, pour avoir une sous-face rapidement en posant mon OSB, est-ce que ça ne va pas l'écraser, le placo ? Quel placo prendriez-vous (mes chevrons font 8-10cm de largeur, espacés tous les 40-50cm)? J'aurais cru qu'on ne pouvait faire en placo que par dessous, en le rapportant ENTRE les chevrons... Et dans ce cas l'OSB est juste posé dessus, il n'est pas collé au placo ?
- internaute (8) et (12) toujours. Votre autre idée, qui rejoint celle de SD, c'est de mettre de l'isorel ou du MDF. Je suis donc passé rapidement hier dans 1 ou 2 GSB. J'ai vu de l'isorel 3mm en grandes plaques (vers les 4.70€/m2) et du MDF 3mm poncé 2F en grandes plaques (244x122) vers les 5.60€/m2. Mais, dans les 2 cas de grandes plaques, non peint. La seule chose que je trouve peint, c'est du lambris MDF (8x90x2600)"revêtu vinyle" à 4.90€/m2(ça m'a l'air assez fragile, on dirait que c'est pelable) ou du plus sérieux avec plus de choix de couleurs entre 6 et 9€, mais toujours en lambris. Pour l'avoir en grande plaque sous-face blanche, si vous me confirmez que ça existe, il faut donc que je cherche plus loin ?
- SD, j'aurais bien envie quand même, si je trouve ces grandes plaques, de les placer avant (elles sont plus grandes que l'osb, je pourrais peut-être optimiser les coupes). Après les avoir clouées aux angles, je pose des paquets de colle et je pose aussitôt mon osb dessus (sans tomber !). C'est jouable, ça ? En plus, comme l'osb doit être collé aux raccords de plaques si je me souviens bien, ça ne bougerait plus...
Vive l'intelligence collective, et merci à vos intelligences individuelles ; -) JF

Bonjour à vous tous. J'avoue que je partageais l'inquiétude de JF sur la solidité du placo à l'écrasement, mais j'ai aussi très peu d'expérience avec ce matériau, donc je vous laisse discuter.
JF, le MDF à décor doit être bien en dessous des 10 € le m² chez nous, et je confirme que ça ne pèle pas. Je peux me renseigner si vous vous lancez dans la contrebande - Deux revendeurs entre Genève et Morges.
Sinon, prenez le brut, posez une couche de dispersion, puis la laque de votre choix, ça ira aussi - et bien mieux qu'une couche de vinyle (berk).
Quant à la colle, dans les chaussures c'est bien mieux que dans votre nez, mais j'espère que vous n'avez pas mal pris ma remarque - valable aussi pour SD, d'ailleurs : -)
Je m'emporte parfois, mais c'était tout à fait amical. Cordialement. Marie

Bonsoir, JF,
je me permets d'insister, si vous placez avant vos panneaux mdf puis ensuite vos OSB avec cordons de colle (pas par paquets, hein !), vous risquez de ne pas avoir les deux surfaces parfaitement collées, et (sur le papier, en tous cas) il me semble possible qu'entre solives, les 3mm de MDF (très souple, quand même) fassent une légère vague, car la colle à bois n'a une tenue efficace qu'au bout de plusieurs heures, ce qui ne serait pas le cas en collant avant la mise en place.
Si vous tentez l'expérience, je compte sur vous pour nous dire le résultat, quelle que soit la méthode utilisée.
SD 23 01 01

Je n'ai pas senti d'emportement, Marie, rassurez-vous !
Votre passion à nous alerter sur les dangers de tous les COV et autres saloperies qui nous tuent à petit feu est, au contraire, digne d'admiration. Ne changez rien !
Surtout que les internautes pas encore sensibilisés à ces graves problèmes environnementaux, à travers nos boutades et taquineries, vont tilter peu à peu.
Par exemple, depuis que vous nous avez parlé du label "Ange bleu", et des COV des parquets, en faisant le tour des GSB (à la recherche du MDF préconisé par notre cher SD), j'ai constaté que sur AUCUN des parquets exposés, il n'y a mention de la présence de ces bombes à retardement !
J'en reviens au sujet. L'idée MDF fait son chemin. Et le risque que vous évoquez, SD, je le pressens aussi. Mais j'ai du mal à synthétiser plusieurs contraintes :
- ce que je ne maitrise pas, c'est l'écartement de mes poutres et chevrons existants.
- là dessus, les plaques de MDF, pour que ça soit esthétique, devront avoir des raccords au dessus des poutres et des chevrons.
- l'OSB placé dessus devrait avoir, si j'ai bien lu la spécificité : "une pose à joints décalés, le fil du panneau (sens long) perpendiculaire aux appuis, et une pose au minimum sur trois appuis (excepté les panneaux d’extrémité pouvant être posés sur deux appuis), et les petites rives doivent être obligatoirement supportées".
Du coup, en vous expliquant ça, je suis même en train de me demander si l'OSB va convenir : je risque de ne pas trouver des panneaux usinés 4 rives qui rentrent dans les contraintes dimensionnelles pour tomber sur les entraxes de mon solivage existant !
Ensuite, pour le "traitement" du MDF brut, je vais avoir besoin de vos tuyaux, Marie.
Je n'ai pas encore trouvé de MDF décor, et le lambris MDF "vinyle" est berk, comme vous dites ! Mais il faut d'abord que je solutionne le plancher lui-même ; -)
A suivre, donc.
Merci à vous ! JF

Bonjour à vous tous, et surtout à JF ! (mais oui, SD, coucou à vous aussi...)
Concernant le MDF, à votre disposition, sans aucun problème. Je vous passerai l'homme...
Concernant la présence de solvants, il faut poser la question à 20 vendeurs : 15 n'en savent rien et s'en f... , 3 vous prennent pour une dingue et n'ont pas le temps pour ces fadaises. Il en reste un ou deux qui vous écoutent, c'est déjà pas mal (et ces inconscients vivent toute la journée dans des produits neufs qui dégagent un max - ça va chiffrer en incapacité de travail dans quelques années...) Et pour l'étiquetage, autant chercher un logo "présence d'amiante" sur les fibrociments vendus dans les années 60... Aussi longtemps que le consommateur achètera des diffuseurs de parfum d'ambiance, des adoucissants textiles, des lingettes et du PQ parfumés et des lessives "parfum savon de Marseille" qui contiennent du propanol (!) et pas une miette de savon, tous produits dont la seule et unique utilité est d'enrichir leur fabricant, on aura intérêt à être prudents. Mais bon, là, je m'égare, j'espère que vous ne m'en voudrez pas...
Concernant vos couches MDF + OSB, si les tailles sont compatibles, pourriez-vous imaginer de les préparer (coller les deux couches ensemble) au sol sur le modèle des plaques Fermacell, c'est à dire en décalant (de 1/3 de la taille du chevron ou de la poutre) les deux couches à coller, ce qui permettrait de coller à la pose uniquement les pourtours ? (Vous pourriez même les empiler pour séchage, le poids aplanirait les plots de colle) Là, la migraine sera 100 % naturelle ! Bonne réflexion.
A bientôt. Marie

Bonjour,
si vous taillez votre MDF exactement aux cotes de l'osb sans rainure et sans languettes, je ne vois aucun problème.
C'est à ce que vous vous apprêtez à faire qu'est destiné l'osb. Optimisez les coupes et ne vous tracassez pas, une fois collé, rien ne bougera !
Si vraiment vous voulez vous rassurer à fond, oubliez les dalles à rainures et languettes, et partez carrément sur des panneaux entiers aux dimensions les plus grandes possibles, en faisant porter les grandes rives sur les lambourdes, auxquelles vous les visserez. Zéro tracas, mis à part les monter à l'étage et les poser sans les projeter au sol. A deux, cela doit pouvoir se faire tranquillement.
SD 25 01 10

Salut J. F. Suite à vos interrogations (13) et à mes réponses (8 et 12), il est évident que l'on peut fixer du placo entre chevrons (lambourdes), sujet traité il y a peu.
Ce que je souhaite pour vous, c'est l'absence de joints qui "bougent".
C'est pour cela que je vous conseille le placo en première couche.
Si vous craignez un manque de résistance (je n'ai pas eu d'exemples), vous pouvez utiliser des plaques renforcées ou plus épaisses.
Au niveau de sous-faces à base bois, vous avez l'Isogil / Isorel avec une face blanche ou en brut.
C'est le produit classique des faces de portes isoplanes de base, l'envers est rugueux, c'est un produit moins cher que le MDF. Format 275x122.
En plus grand format, vous avez l'agglo mélaminé à partir de 8 mm en 305x185 ou 280x207 (Ne connaissant pas les longueurs utiles, je ne sais pas si ces indications de dimension peuvent vous être utiles).
Il n'y a pas besoin de coller la sous-face avec l'OSB.
Une épaisseur de 22mm et un parquet flottant ne posera pas de problèmes pour des joints hors lambourdes. Par contre coller les dalles entre elles avec jeu en périphérie.

Bonjour, internaute 19,
je vous rejoins tout à fait sur l'inutilité du collage dans le cas d'une sous face épaisse. Je suis plus circonspect quant à son absence en cas d'utilisation d'un produit plus fin, donc plus souple, comme le MDF, dont j'aurais peur qu'il ne se comporte comme une feuille de papier, et se voile, avec le temps, phénomène que j'ai pu constater au niveau d'étagère dans mon propre garage. Tout dépend de l'entraxe du solivage, en fait.
SD 26 01 10

Bonjour à vous tous. Je n'ai pas d'actions MDF, mais en 16 ou 19, ça m'étonnerait que ça bouge (plateaux d'étagères en 16, aucun problème)... Toute expérience est bonne à prendre, cela dit. Cordialement. Marie

L'entraxe indiqué par JF est de 40/50 cm. Un produit mince fixé régulièrement ne risque pas de "pocher", à mon avis. Les indications des autres produits ne peuvent être intéressants que dans la mesure où aucun joint n'est apparent. Désolé, je suis un peu buté là-dessus... Bonjour, à tous les habitués...

Bonjour à tou(te) s,
Un grand merci pour vos réponses, la machine à gamberge s'est mise en route pour synthétiser tout ça.
Internaute (8,12,13,19,22), vous me donnez des infos fort précises qui vont me permettre de faire la tournée des négociants. Je ne trouve pas vos isorel ou MDF en GSB, alors j'ai extrait des pages jaunes tous les "négoces de bois" et je vais faire la tournée des popotes. A vrai dire, j'ai un peu peur de la sous couche en placo, surtout que mon solivage a 200 ans, il va donc y avoir de petits impacts par manque de planéité. Votre raisonnement, (22), me conviendrait tout à fait.
Maintenant, si j'ai une sous-couche désolidarisée, en MDF, je suis à 2 doigts de mettre entre elle et l'OSB qui va dessus, une petite couche résiliente de fibre de bois, ce qui me permettrait de différer très loin l'investissement du parquet flottant qui ira dessus ; -) Mais trop d'isolation (acoustique) tue peut-être l'isolation ; -)
Merci encore à vous tous ; Cordialement. JF

Petite correction pour Marie et la réponse 21 (bonjour !)
Le MDF, ce n'est pas 16 ou 19, mais 3mm ! C'est en sous couche. C'est l'OSB qui serait en 18 ou 22. Et là, j'ai une petite question complémentaire pour l'internaute (19)... (dites-moi si j'abuse !)
"Une épaisseur de 22mm et un parquet flottant ne posera pas de problèmes pour des joints hors lambourdes" Vous voulez dire que si je prends de l'osb en 22mm, en collant les languettes, je pourrais le poser sans m'inquiéter du solivage ? Mes entraxes sont 40-45 JF

Bonjour JF,
même en OSB 18, vous avez de la marge...
SD 29 01 10

OK, merci SD, et merci à tou(te)s. Cordial salut. JF

Même en 18mm, vous ne risquez pas de passer à la trappe (autre sujet).

Ah, c'était le plafond de la cave ? : -))) Marie

Bonjour, l'expert essaie peut-être de faire des économies.
A votre place, j'étudierais le contrat, parce-que ce serait quand même plus durable de remplacer, non ? Cordialement. Marie

Si vous êtes assuré, c'est quand même à l'assurance de s'occuper de votre problème et de le résoudre.
Si la menuiserie est récente, demandez l'avis de votre installateur. Sinon, demandez celui d'un menuisier.

Bonjour
Vous vous engagez dans un tuning bien aléatoire.
Il va vous falloir des pieds pour le haut et un plateau pour le bas, mais vous y avez sûrement déjà pensé.
Pour ce qui est de le décaper, ce ne sera possible que s'il est verni. S'il est imprégné (cire ou autre), cela va être plus délicat.
Pour ce faire, on oublie le verre cassé, dangereux pour le bonhomme et pour le meuble et on achète un racloir en métal pour les parties planes, du papier de verre tous numéros, pour les parties creusées ou arrondies, et de l'huile de coude.
Mais avant tout ça, il va falloir couper et là, je vous laisse faire ! Je ne m'y risquerais pas, vu la probabilité de pouvoir ensuite emporter directement les chutes à la déchetterie.
Profitez donc des soldes, ou si c'est le budget qui coince, courrez plutôt dans un dépôt vente ou une solderie pour trouver quelque chose qui ressemble à votre idée. Vous gagnerez du temps et de l'argent.
SD (20/01/10).

Bonjour, assez d'accord avec SD, comme d'habitude. Sciez si vous voulez, mais à mon sens vous ne sauverez pas les deux moitiés (une ce serait déjà bien...).
Quant à décaper, c'est un sacré boulot, et le morceau de verre ne vous servira qu'à vous couper les doigts. Voyez les vide-grenier, Emmaüs, les brocantes de village, et quand vous aurez trouvé vos deux meubles, donnez le vôtre... Cordialement. Marie

Pour une découpe, pourquoi pas. Mais attention aux éclats.
Pour la mise à nu du bois, oubliez le verre et aussi le racloir, si vous n'en avez pas l'utilisation habituelle.
Dans le cas de vernis, décaper. Dans le cas de cire, utiliser un produit à décirer puis abrasif fin de 120 et 150 comme grain puis laine d'acier pour les moulures.
Poncer dans le sens du fil du bois.

Bonjour,
Cela s'appelle une rosace. Il en existe effectivement en deux parties qui se clipsent.
En vente chez les vendeurs de plomberie sanitaire ou en grandes surfaces de bricolage.
Pas dit que vous en trouviez une de la taille idéale correspondant à l’utilisation spécifique que vous décrivez. Bonne chasse tout de même.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

C'est courant et désagréable... Si vous ne trouvez pas de rosace, vous pouvez faire un remplissage avec de l'acrylique ou du silicone incolore en cartouche.
Si ce sont deux trous proches, vous pouvez aussi mettre deux plaquettes de bois mince.

Conseil de pro : dans le passage à travers murs ou parquets, autour du tuyau, un petit "cerclage" en carton ondulé tient les différences de température et protège bien la tuyauterie. Cordialement. Marie

Bonjour,
Vous pourriez peut-être essayer de frotter avec de l'eau oxygénée à 30 volumes (elle existe en pharmacie, elle est moins diluée que celle qui est vendue en standard, il faut la demander) ou avec du peroxyde d'hydrogène (c'est le même produit, moins purifié, utilisé pour l'entretien des piscines et vendu dans les magasins de piscines). Faites un essai discret et limité, je ne suis pas certain que vous obtiendrez ce que vous cherchez. En tous cas c'est parfait pour enlever les traces sombres de tanin sur les bois comme le chêne, lorsqu'ils ont été mouillés. JF

Si 30 volumes, ça vous semble insuffisant, vous pouvez demander un dosage plus important, en précisant bien que c'est pour décolorer du bois.
Pour décolorer du hêtre, j'ai été amené à utiliser un dosage plus important (traces de broches).
A utiliser avec des gants.

Pour ma part j'ai des taches d'eau sur une table en merisier, comment la nettoyer ? Merci. (19/09/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement

Bonjour, j'ai un Sicar Gioia 260 depuis 4 ans, et avec celle-ci j'ai fait tous les scellements de maison et aussi des meubles, je suis en train d'utiliser toujours avec des résultats excellents, il le machine il a trois moteurs indépendants et sept travaux, dans le rapport prix performances, je considère beaucoup de la bonne, carence unique je la trouve dans le chariot du ténonatrice réuni au rabot à l'épaisseur avec trop brève course, et il bloque bout trop petit et place dans une position seule, comparaison difficulté sur quelques opérations avec des grands bouts trop, pour élucidations éventuelles. (22/10/10)

Merci d'avoir formulé une nouvelle question, en complément.
Il n'est pas toujours évident de re-dérouler pour connaître les réponses à nos réponses...
La solution sapin est une facilité par rapport aux sections du commerce.
Des largeurs de portée de 65 sont préférables.
Pour le pin et le sapin, un traitement du bois est nécessaire.
Chêne ou châtaignier, pourquoi pas, si vous n'avez pas de problème au niveau du sciage (puissance de la scie).
Au niveau clouage, la dimension de vos clous semble correcte (fixation dans les languettes, toujours).
Vous pouvez en mettre deux en pente opposée à chaque emplacement.
Pour du bois dur, faites un essai (puissance de votre cloueur ?). Bon travail.

Bonjour,
le sapin est facile à travailler, économique, léger, mais demande à être traité.
Pour la fixation, si j'étais vous, je clouerais à la main avec un chasse pointe, de peur que le cloueur ne soit trop difficile à "doser", et de temps en temps, je mettrais une vis à la place des pointes, de façon à éviter les grincements ultérieurs.
SD 18 01 10

Bonjour,
le sapin est facile à travailler, économique, léger, mais demande à être traité.
Pour la fixation, si j'étais vous, je clouerais à la main avec un chasse pointe, de peur que le cloueur ne soit trop difficile à "doser", et de temps en temps, je mettrais une vis à la place des pointes, de façon à éviter les grincements ultérieurs.
SD 18 01 10

Si votre compresseur est trop puissant, il suffit simplement de réduire la pression.
L'important, c'est que le bec de votre pistolet soit adapté. (Clouage dans la languette).
Le vissage, même partiel, est déconseillé. Cordialement.

Bonjour internaute 4,
pouvez vous préciser votre conseil concernant le vissage, svp ?
Je me suis laissé dire, et ai pu vérifier, que ce système évitait au bois de grincer, plus que de simples clous, surtout s'ils ne sont pas lardés, car ils finissent par prendre du jeu.
Avez vous connaissance d'un DTU qui aborde ce thème ?
Merci de nous faire profiter de votre expérience, et à bientôt.
SD 21 01 10

Vissez si vous voulez, ce n'est pas rapide ni courant... Il faut en effet faire des avant-trous au dessus de la languette et et fraiser dans un espace réduit. Il vous faut également trouver des vis fine diamètre 4 mm et assez longues.

Modifier l'escalier, n'est pas une solution, il vous faudrait refaire un certain nombre de marches pour avoir une sécurité à peu près correcte.
Une première solution serait de changer la porte de sens (Question 2293), à moins qu'elle ouvre déjà à l'opposé de l'escalier.
Une petite barrière avec verrou serait envisageable, 70 à 80 cm de haut.
Elle pourrait servir d'appui aux enfants pour descendre.

Bonjour, ça dépend de l'âge des enfants, mais effectivement une barrière bébé, même s'ils sont plus grands et peuvent l'ouvrir tout seuls, devrait ralentir leur élan naturel, les inciter à être prudents à cet endroit et éviter les chutes.
Pour mieux vous conseiller, il faudrait un petit schéma des lieux ou plus de détails. Merci. Marie

Bonjour,
merci pour vos réponses, en effet la porte qui s'ouvre dans l'opposé de la porte c'est une bonne idée, en attendant de trouver autre chose, j'avais déjà penser à la barrière bébé, l'enfant a 3 ans et demi. J'aimerai tellement condamnée l'escalier ! Et il est possible carrément de fermer un escalier et en faire un autre ? Je suppose que oui mais ça doit coûter cher... En tout cas merci j'ai déjà l'idée de la porte... Nathalie

Merci pour vos réponses, la porte s'ouvre vers la chambre "bonne idée de changer la direction", je vais essayer de mettre une photo, l'enfant a 3 ans et demi.
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Il s'agit sans doute de fiche réglable à visser ?
Vous pouvez essayer de percer la partie cassée dans l'ouvrant, 3mm puis 5mm, bien centré.
Si vous n'avez pas d'extracteur de vis, vous pouvez utiliser la queue d'un tiers-point ou autre lime courte en forçant et en frappant sur l'extrémité de la lime, mais SURTOUT avec un maillet bois ou une chute de bois.
L'utilisation d'un marteau serait dangereuse, risque d'éclats d'acier.
Une autre solution consiste à fixer une nouvelle fiche à un cm de la précédente, au niveau de la pente à donner, c'est assez délicat.

Bonjour, est-ce peint ou lasuré ? Et vous les voulez peints ou bois (verni ou lasuré en incolore) ?
Je pense qu'un ponçage s'impose, mais si c'est lasuré et que vous voulez retrouver le bois clair, vous avez du travail ! Bon courage. Marie

Bonjour,
Faites donc des avant-trous à diamètre -1mm, le bois ne se fendra plus.
SD 14 01 10

Si ce sont des lames à visser sur une ossature, il faut percer ces lames avec une mèche du diamètre des vis et sans doute un léger fraisage. Dans certains cas, il faut parfois faire un léger avant trou dans le support : pour cela, on utilise une mèche d'un mm plus petit que le diamètre des vis.

Ce problème est général à tous les bois. La solution la plus simple est de percer un avant trou du diamètre inférieur de la vis. Je n'ai jamais compris cette façon de faire, fixer des éléments sans assurer le passage de vis dans la pièce à fixer !
Ceci est l'avis d'un pro !

Bonjour, Vous devriez avoir des indications du vendeur ou du fabricant pour la pose de ces lames. Cela dit, 20 mm, c'est décoratif ? ça me parait un peu mince pour un balcon... Cordialement. Marie

Il vous faut dévisser la quincaillerie, supprimer le battement de la feuillure sur le dormant.
Dans le domaine fournitures, il vous faudra des paumelles du sens opposé, des baguettes pour faire le battement suite au changement de sens, de l'enduit pour reboucher les anciens emplacements de paumelles.
Pour le nouveau ferrage, vous n'avez qu'à suivre les cotes de l'ancien.

Bonjour, La différence de teinte est due à la lumière, ça va s'atténuer avec le temps.
A part poncer (vous pouvez sans doute louer la machine), il n'y a rien à faire. Cordialement. Marie

Bonjour,
je crains qu'il ne vous faille poncer quand même, en louant, par exemple, une machine performante, à moins de viser une teinte super foncée, ce qui ne vous garantira pas les différentes nuances.
Retroussez vos manches.
SD 14 01 10

Seul un ponçage peut égaliser avant finition vernie, en satiné ou brillant.
Choisissez de préférence des vernis non jaunissants.

Bonjour, vous pouvez la poser sur des plots en bois si vous craignez l'humidité, et la couvrir d'un vieux drap. Elle ne risque pas grand chose si la cave est aérée et hors gel. Cordialement. Marie

Bonjour,
je comprends votre inquiétude.
Huilez là, avant de la stocker, favorisez la ventilation dans la cave, et surtout, ne couvrez pas votre table d'une bâche.
Au printemps, un coup d'éponge et elle sera prête à l'emploi.
SD 14 01 10

Posez la table sur des plaques de plastique ou des carreaux et mettez des tasseaux sur le plateau pour conserver une circulation d'air avant de couvrir.

Bonjour,
vous en pouvez pas, l'huile imprégnant le bois. En teintant, votre couleur se mélangera forcément à ce qui existe... Vous ne pourrez peindre qu'une fois le support bloqué, avec une peinture dédiée. Adressez vous à votre "peintre du coin" pour vous fournir.
SD 14 01 10

Merci, vous auriez pas quelques produits à me proposer, car les peintres du coin sont peu causants.
Le ponçage peut-il éliminer l'huile de lin ?

Pour supprimer l'huile de lin passez du trichloréthylène (surtout pas d'acétone qui laisse des traces blanches). Cela va dégraisser le bois.
C'est ce que je fais sur des bois exotiques (iroko, teck qui sont des bois gras).
Après appliquer la teinte à effectuer dans un local ventilé, surtout pas de fumeurs.

Essayez un produit déshuilant, le résultat est variable suivant l'imprégnation.

Bonjour,
l'huile imprégnant le bois, j'aimerais savoir comment un "déshuilant" va extraire celle-ci des profondeurs du bois !
Tout traitement de surface (trichloréthylène ou autre) n'est valable que pour... la surface, et n'évitera donc pas les remontées.
Il faut bloquer le support, par un Acrylevis Primer, par exemple, même si sans garantie, mais d'autres marques font aussi d'excellents produits.
SD 15 01 10

Pour le bois, je ne sais pas (si en fait, l'huile est en profondeur, c'est pas gagné), mais pour le bricoleur, un masque F3 et une super-aération, de grâce ! Cordialement. Marie

Bonjour
Où peut-on se procurer l'acrylevis Primer ? Avez-vous un site à proposer ?
Un bon ponçage ou rabotage ne ferait-il pas l'affaire ?

Bonjour
Le ponçage est une action mécanique destinée à enlever une épaisseur.
Appliquer un primaire revient à empêcher les substances internes de remonter, par un film, en quelque sorte.
Pour la peinture dont je parle, adressez-vous à un revendeur de peinture pour professionnels, genre "grossistes" qu'on trouve en ZAC ou sur les pages jaunes.
Ils vendent aussi (presque toujours) aux particuliers, ils sont de bon conseil et souvent, moins chers en France, que les grandes surfaces de bricolage.
Et s'ils ne vendent pas cette marque là, ils en ont forcément une autre sous la main.
A titre indicatif, je paie la mienne environ 25 € le litre.
SD (21/01/10).

Bonjour
Ok, je vais voir chez mon revendeur et vous tiens au courant. Merci.

Ne trempez rien ! Pour certains domaines, on affaiblit le bois côté caché par des traits de scie circulaire, que l'on remplit ensuite après serrage avec de fines baguettes de bois collées. Il ya aussi la possibilité de visser à l'arrière un renfort en bois dur, incurvé si besoin.

Bonjour. Mastic acrylique, ponçage et peinture, si les dégâts ne sont pas trop importants ça devrait aller. Bon travail. Marie

Si les trous sont vraiment importants, utiliser une résine à deux composants (pâte et durcisseur). Dans ce cas il est souhaitable d'enfoncer à moitié quelques pointes fines au préalable.

Bonjour
Pouvez-vous m'indiquer le "nom" de cette résine : personne ne semble la connaître en magasin de bricolage, ils me répondent "pâte à bois" ? ! Où la trouver ?
Merci d'avance (06/07/10)

Bonjour,
le "répare bois" ou "rebouche bois" selon les marques ; se présente en poudre à diluer. Bon courage pour votre fenêtre je suis sur le même type de réparation... (09/07/10)

SVP, donnez-nous quelques dimensions.

Vous pouvez créer une (ou 2) cloisons en ossature métal de 48 mm et plaques de plâtre.
Cette ossature peut être également en bois, ce qui permet de fixer plus facilement les tasseaux en prévoyant les emplacements lors de la fabrication (renforts sur la face intérieure). Autre solution, les carreaux de plâtre.

Bonjour, vous pourriez créer une cloison sur ossature métal, utiliser du placopan, une ossayure bois avec du lambris...
Mais pour l'instant, il ne faut rien faire ! Votre parquet flottant doit le rester. Il faut donc commencer par déposer votre parquet, ou ne pas mettre de cloison et utiliser plutôt des rideaux.
Revenez avec plus de précisions sur votre projet.
SD 11 01 10

Bonjour, vous pouvez faire plus simple avec des corps d'armoire sans porte, pas trop cher, à habiller selon votre choix ou à simplement cacher derrière un rideau. Vous pouvez même fixer une barre de rideau devant l'armoire, avec des supports adaptés vissés dans les angles hauts du corps d'armoire (Ikea, entre autres). Si vous utilisez plusieurs corps d'armoire, il existe des barres extensibles, il faudra juste visser les corps ensemble et au mur. Bon travail. Marie

Si vous faites une cloison avec fixation au sol, percez d'abord le stratifié avec une mèche de 10 ou 12 mm et percez au centre pour les chevilles, un diamètre de 5mm.
Deux fixations suffisent.

Il aurait été souhaitable de "poursuivre " le poseur, mais si c'est vraiment impossible... (Renseignez-vous tout de même près du Registre des Métiers ou d'un syndicat, CAPEB ou autre) s'il est encore en activité. Vous pouvez réduire la largeur des appuis bois dans des limites raisonnables. Vous n'aurez plus de"goutte d'eau ou larmier". N'hésitez pas à refaire un solin au silicone à l'angle bois/ciment.

Si c'est seulement l'espagnolette qui ne prend pas sa position pour la fermeture, il est parfois possible de la recouper et de visser une butée en équerre (légèrement fausse-équerre) vissée sur l'appui bois.

Voyez le problème avec votre fournisseur. Difficile de vous répondre, ne connaissant pas la nature de la quincaillerie. Baie coulissante un vantail, deux vantaux à galandage ?

Bonjour,
c'est bien une armoire dans le sens transversal à la maison que vous voulez ? Avec les portes coupées en biais ?
SD 11 01 10

Bonjour, Si l'hypothèse de SD est correcte, il faut mettre l'ouverture de porte du plus bas vers le plus haut, donc les gonds dans la plus grande hauteur. Si vous allez sur le site de Lapeyre, ils proposent ce type de placard, les images vont vous aider. Bon travail. Marie

Il n'est pas utile d'aller sur le site (pub !) indiqué.
Le meilleur ferrage, dans ce domaine se fait avec une charnière à piano sur chant.

Bonjour Internaute 3, il ne s'agissait pas d'une pub, puisque je proposais au bricoleur qui posait sa question d'aller sur ce site juste pour y piquer des idées. Je ne vois pas bien où est le problème. Cordialement. Marie

Bonjour,
vous voulez donc "tronquer" votre porte dans un de ses angles ?
SD 11 01 10

Bonjour, je ne suis pas sûre de comprendre. Il s'agirait de faire une sorte de cloison en verre en appui sur ces poutres, comme pour séparer la pièce ? Merci. Marie

Vous pouvez visser de part et d'autre du vitrage des tasseaux de 20 x 20 mm environ.
Le remplissage des vides le long des poteaux peut se faire avec un mastic acrylique en cartouche, de teinte proche ou blanc à peindre ou à teinter.

Bonjour.
La hauteur de passage libre à l'aplomb de la trémie est normalement de 2,10 m.
Il vous suffit de dessiner le plan de votre escalier, et vous obtiendrez la longueur de la trémie.
Cordialement.

Excusez-moi; mais je en comprends pas très bien votre réponse.

Re-bonjour.
Je suis l'auteur de la réponse (1).
La hauteur que je vous indique (210 cm) correspond à "l'échappée", c'est à dire à la hauteur minimum requise pour ne pas vous cogner la tête en montant votre escalier.
Ce n'est qu'en tenant compte de cette cote et en faisant un plan de votre escalier que vous arriverez à déterminer la longueur minimum de la trémie.
Vous pouvez également utiliser un logiciel pour faire ce calcul : taper "calcul d'un escalier droit" sur votre moteur de recherche et laissez vous guider.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Bien cordialement et bon courage.

Considérez qu'un escalier confortable doit avoir la proportion suivante : 2 hauteurs de marche + 1 giron = 60 à 65 cm.
Cela peut faire sourire au vu des escaliers vendus en kits... Croquis si besoin (avec une nouvelle question).

Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "bois parti faisant place au placo" ?

Bonjour,
A mon avis vous avez attrapé la perce, c'est à dire que vous avez poncé le placage qui recouvrait votre plateau. Malheureusement il n'existe qu'une solution décoller l'ensemble ou le poncer totalement et re-plaquer.

Votre solution est réaliste. Recherchez au niveau laser ou à bulle le point haut.
Ce point sera le point 0 ou 10 mm si vous préférez.
Il vous faut une règle alu de 2,3 m, ou plus selon l'espace.
Les lambourdes pourront avoir un entraxe de 50 cm.
Faites les tracés d'emplacement.
Ajustez de niveau, les lambourdes extrêmes à votre règle.
Ces lambourdes pourront être sciées dans des chevrons ou demi-chevrons ou encore dans des planches de 200X50 ou 200X65.
Sciez les lambourdes intermédiaires en mesurant la hauteur suivant des repères au sol tous les 80 ou 100 cm.
Faites des fixations provisoires en biais clouées à la base.
Un excédent de hauteur peut être réduit au rabot électrique.
Un manque peut être recalé. La fixation par vis est plus rapide et plus efficace.
Il est évident qu'il vous faudra des vis de différentes longueurs.
Stockez votre parquet en paquets une ou deux semaines à l'avance dans le local.
Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir les espaces avec un isolant en vrac (Vermex ou autre).
Bon travail.

Bonjour, pour l'avoir fait et évoqué ailleurs dans ce forum, cela marche très bien.
Et si en plus vous rajoutez un dallage OSB sous votre parquet, vous gagnerez du temps.
SD 10 01 10

Bonjour,
Merci internaute (1). Je ne suis pas l'auteur de la question, mais votre explication très concrète m'a bien plu. Alors je m'incruste pour un petit complément...
Pour un parquet flottant j'envisage de poser sur ces lambourdes : OSB/fibre de bois/parquet à clipser. Le même principe de lambourdage est-il possible ?
Que préconisez-vous comme type de vis ? Dans le cas de l'internaute qui a posé la question, ce n'est peut-être pas évident de bien faire tenir ces vis dans de l'agglo ?
Pour ma part c'est du vieux plancher de chêne très gondolé, épaisseur 3 cm.
Peut-on visser dedans (et avec quelles vis) ou faut-il aller chercher les chevrons en chêne qui sont dessous (et avec quelles vis ?) ?
L'internaute évoquait la possibilité de ne pas visser les lambourdes, sans doute pour éviter les ponts phoniques. Mais je pense que ça va être instable sur un plancher trop irrégulier.
Alors, si l'on met des bandes résilientes (fibre de bois par exemple) vaut-il mieux les mettre sous les lambourdes, entre les lambourdes et l'osb ou le plancher massif (cas de l'internaute), ou entre l'osb et le plancher clipsé (mon cas).
Merci encore. Cordialement. JF

Bonjour jf,
dans votre cas, pas de soucis à visser dans les lambourdes, c'est votre parquet flottant qui fait la "rupture". Pour encore plus de sécurité si je devais en mettre, je placerais les bandes résilientes entre les lambourdes et les dalles osb.
SD 11 01 10

Attention, forcement un parquet flottant doit le rester. Donc interdiction de le clouer sur les lambourdes (qui ne doivent servir qu'à rattraper un faux niveau). De plus, si l'épaisseur du parquet ne dépasse pas 15 mm, l'entraxe des lambourdes devrait être de minimun 30 cm.
la solution la moins fastidieuse est de remplacer les lambourdes par un raggréage autolissant et de poser le parquet directement dessus.

Merci SD ! A+ JF

Bonjour internaute (5),
Il s'agissait de visser l'OSB dans les lambourdes, pas le parquet.
Je pense, par ailleurs, que ceux qui visent ce type de solutions, cherchent à rattraper un niveau avec un poids le plus petit possible, et fuient donc les ragréages.
Pour l'information de ceux que cela intéresse, cette option induit une surcharge du plancher d'environ une douzaine de kilos au mètre carré, quelle que soit la hauteur à récupérer.
SD 14 01 10

L'entraxe des lambourdes est toujours fonction du produit.
La question initiale, oubliée par certains, concerne un parquet cloué (supposé massif et non contre-collé, non clouable).
La bande résiliante se pose sous les lambourdes ou dessus dans le cas d'un doublage OSB avant parquet.

Bonjour à vous tous, je sais que je vous gonfle avec ça, mais je rappelle que les parquets à clipser, qu'ils soient massifs ou stratifiés, sont majoritairement bourrés de solvants et autres dérivés pétrochimiques - Et SD ne nous a toujours pas dit s'il en a trouvé des "propres". Je vous promets qu'une intolérance déclarée aux solvants et parfums ne facilite pas la vie, soyez prudents, d'accord ? C'est que je vous aime bien, moi... Cordialement. Marie

Bonjour,
je ne comprends rien à ce qu'exprime l'internaute 8... cloué mais non clouable ? ou non collable ?
Bref, pour votre information, il existe du 100 % massif 100% clipsable... Peu importe.
Pour répondre à Marie, non, je n'en ai pas trouvé de propres, alors pour le moment, et pour longtemps, j'aère pas mal, par précaution, et avec la VMC à venir, ça ira mieux.
En fait, si, des propres, en pur massif, direct de scierie, j'en connais plein, mais peu en accord avec mon budget... ou avec les goûts de madame, qui préfère moins rustique et plus fun...
C'est toujours comme ça !
SD 17 01 10

Bonjour SD, et Salutations à Madame ! Mon mari aurait plein de choses à lui dire sur les bricolo-chatteurs acharnés (: -))
Merci de répondre à ma question. J'ai vu en GSB (Grande Surface de Bricolage) du parquet en pin brut rainuré, 25-30 mm, pour 8-9 €/m², que vous pouvez vitrifier ou peindre à la peinture sols sans solvants, couleurs sympa chez V33 (mais là c'est mon homme qui n'aime pas, dommage).
Prix final dans les 10-12 € le mètre, mais c'est vrai, les premiers prix en stratifié sont nettement plus bas que ça.
Pour info, l'intolérance touche déjà 1 (handicap réel) à 10 (gêne) % de la population, selon les pays et critères, mais à coup sûr ça va augmenter ces prochaines années.
Personnellement, j'arrive gentiment aux réactions incapacitantes, et ça ne peut que s'aggraver, donc je n'ai pas le choix, mais c'est vous qui voyez. Très cordialement. Marie

Bonjour à vous tous. Une recherche internet avec Stratifié Ange Bleu France donne des liens sur des distributeurs français de sols labellisés (aussi en couleur) à des prix qui me paraissent corrects.
Je ne peux que vous encourager. Cordialement. Marie

Bonjour,
Si les "pitons" ne sont pas cassés ou trop usés, vérifiez que les vis d'assemblage de votre armoire ne soient pas trop desserrées (en haut et en bas), ce qui donnerait trop de jeu au "dessus" de l'armoire. Sur les meubles anciens ce sont des vis dont la tête est trouée.

Je pense qu'il s'agit d'un ferrage sur pivots ?
Si le bois n'est pas cassé, dans ce cas le recoller, c'est peut-être que le pivot du bas n'a jamais été vissé. Si c'est le cas, le visser dessous la porte avec des vis de 3x16 ou 3x20.

Dans le cas d'un ferrage à fiches à lacets, les tiges qui pénètrent dans les montants sont maintenues intérieurement par un écrou.