MENUISERIE - EBENISTERIE

Bonjour, tout d'abord il faut essayer de trouver les pattes de fixation pour lâcher la fenêtre (si les pâtes sont visibles !), puis avec un cutter couper le plâtre en biseau sur le pourtour du châssis sur une largeur de 8-10 mm afin que lors de la dépose du dormant, le plâtre ne s'effrite pas et fasse exploser tout le jambage !
Ensuite il vaut mieux commencer par la partie basse : couper en deux la traverse basse avec une scie sabre (de préférence ou à métaux par défaut) et prendre un pied de biche pour soulever l'une des parties, couper et ainsi casser l'assemblage de l'angle du châssis ! Faire la même pour le côté inverse. Une fois la traverse basse disparue, passer le pied de biche sous une des traverses latérale, et faire levier pour le sortir du mur en y allant doucement ! Et prier qu'il n'y ait pas de double feuillures, si oui bonjour les dégâts ! Faire de même pour le montant opposé ! En général la traverse haute vient toute seule ! Voilà le chassis et déposer ! J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts !
Bon courage.

Bonjour, vous pouvez télécharger le logiciel PolyBoard sur le site Boole & Partners à l'adresse suivante :
http://www.boole.fr
La version démo est gratuite, et permet de concevoir en 2D et en 3D.

Bonjour, Google propose sketchup, logiciel gratuit et assez complet.
Je crois l'avoir découvert sur "les copeaux".
Bon courage.
SketchUp
Google SketchUp est un logiciel qui vous permet de créer, de modifier et de partager des modèles 3D.

S'il s'agit simplement d'un traitement vous pouvez les badigeonner avec un fongicide disponible dans tous les magasins de bricolage mais attention, il faudra bien imbiber vos poutres (elles ne doivent pas vous donner l'impression d'être sèches rapidement). Vos poutres vont sûrement beaucoup boire et il vous faudra donc acheter beaucoup de produits. Vous pouvez utiliser un pinceau pour ce travail.
EDC

Passez le produit avec un pulvérisateur.

Il faut d'abord voir si vos poutres sont porteuses de toit, de plancher ou de mezzanine, en fonction les traiter avec un produit de protection de préférence incolore au pinceau ou en pulvérisateur (acheté pas cher dans les jardineries), après les avoir refaçonnées à la ponçeuse, sableuse ou plane (outil de menuisier).
Si la résistance des poutres est douteuse ne pas hésiter à utiliser une poutre sur piliers porteurs tels que des IPN ou IPE, poutres en bois dur, neuves ou bien très solides et porteuses. Les piliers peuvent être en pierres, béton armé, banché mais dans les deux cas les enduire selon la finition souhaitée.
De la part d'Alex le menuisier ébéniste : bonne chance.

Je n'ai qu'une chose à vous proposer : un produit de la gamme Obbiaj. Je ne fais pas leur publicité, mais ils ont des produits super !! J'en ai utilisé chez moi et c'est formidable.

Bonjour, de manière à ce que votre découpe soit régulière au niveau du bas, il vous faut créer un coffrage creux autour de votre tuyauterie, coffrage que vous pouvez habiller de lambris pour l'assortir au mur. Vous obtiendrez ainsi une sorte de plinthe qui se confondra avec votre mur avec un petit décroché toutefois !

C'est galère. J'ai décapé le mien qui était peint en blanc, il est en bois exotique clair et très dur. J'ai tenté avec la ponçeuse électrique vibrante, puis avec un décapant. Le décapant n'étant pas tellement efficace, et puis malodorant, je suis retourné sur ma ponçeuse (8 semaines de boulot). Une astuce pour les balustres : utiliser la toile émeri et non pas du papier à poncer, plus pratique, et très efficace.
Bon courage.

Appliquer un décapant du genre Décapex ensuite utiliser un scraper (racloir), puis pour finir un léger ponçage au papier de verre.

C'est simple il suffit d'utiliser du décape-four, laisser agir puis essuyer et nettoyer, selon l'épaisseur répéter l'opération. Sans problème, utile pour tous vernis décapés, tous sauf peinture : un conseil qu'un memuisier m'a donné, pas cher et efficace. Appliquer, laisser agir, nettoyer, poncer et le bois est brut sans gratter. Je l'ai fait sur mon escalier, les meubles, les portes, coffre à jouets, un très bon décapant pas cher.

Il vous faut poncer... poncer... et encore poncer... Bon courage !

Faire une popote avec de la solarine (ça ne sent pas très bon mais efficace) un peu d'eau et de la lessive St Marc. Appliquer à la brosse (au pinceau dans les recoins) et laisser agir jusqu'à ce que cela cloque et ensuite rincer à l'eau claire chaude... Beaucoup d'huile de coude et de seaux d'eau car il faut changer l'eau dès qu'elle est sale.
Conseil : si les couches sont épaisses, d'abord dégrossir à la spatule avant de rincer. Ensuite recommencer jusqu'à ce que les couches de peintures soient parties. Ca marche, j'ai décapé ainsi 4 volées de 14 marches et trois paliers de 2 m².
Le résultat vaut le coup et le travail est Ok, le bois est comme une peau de bébé. Attention, travailler avec des gants de caoutchouc sinon les mains seront aussi bien décapées que les escaliers. Finition : un petit ponçage si nécessaire et ensuite cirer ou passer de l'huile lin et bien lustrer.
Bon courage.

Poncer, poncer, encore poncer, toujours poncer…

L'utilisation d'une brosse acrylique (orange) rotative montée sur perceuse fonctionne bien.

Frotter avec un morceau de verre (le côté cassé), cela enlève facilement le vernis, attention mettre des gants en cuir. (13/10/10)

Pour éviter une pollution au formaldéhyde, cela est difficile, il faudrait enfermer hermétiquement les panneaux agglomérés et il faut attendre. Aérer le plus souvent possible.

Oui, avec un décapant liquide type 300sl de DPE, mais il vaut mieux poncer.

Il a raison, sinon le décapant T.H.E de Blanchon est pas mal non plus.

De la soude caustique, mais attention aux mains (et aux yeux).

Je vous conseille de faire le gros de la marche et toutes les parties possibles avec une ponceuse à bande, puis décaper les bords et les parties difficiles à atteindre avec du décapant en terminant le décapage avec de la laine d'acier pour avoir le bois impeccable. Bon boulot. (05/08/10)

Utilisez de la sciure (si possible du même bois) et de la colle blanche afin de faire vous-même votre pâte à bois.

Ou utiliser de la pâte à bois, mais prendre une teinte au-dessus de la couleur de vos poutres.

De la cire dure d'abeille avec des terres pour la colorer sera bien plus pratique, il faut la chauffer, la colorer avec les terres apropriées, un peu de thérébentine pour éviter un durcissement trop rapide et à l'aide d'une spatule, l'étaler en appuyant sur les trous. Enlever l'excédent avec un chiffon imbibé d'essence C ou essence F... Reno, l'ébéno !

Bonjour,
Pour avoir un résultat approchant au maximum, il faut utiliser de la sciure de ponçage, la plus fine possible et la mélanger avec du liant de chez Blanchon par exemple. Cordialement.

Bonjour, ce que je peux vous conseiller c'est de fixer des liteaux de bois sur le mur et ensuite vous pourrez poser votre lambris avec des agrafes ou des pointes tête homme.

Bonjour, pour les liteaux c'est bon mais il vaut mieux mettre des agrafes que des clous à tête d'homme car les clous vont ressortir et on verra des marques sur le lambris, et ce n'est pas joli.

Bonjour, les clous c'est mieux ; en non apparent fixé dans les rainures.

Il faut mettre du « ni clou ni vis » (colle).

Essayez le décapeur électrique chauffant.

Bonjour, le décapeur thermique est trop risqué. Il faut utiliser un décapeur spécial bois. Le décapeur risque de brûler le bois.

Utilisez une ponçeuse à bande pour les marches ainsi qu'une ponçeuse excentrique et pour les coins une ponçeuse triangulaire. Il est parfois nécessaire d'utiliser un décapant pour terminer le travail. Bon courage.

La meilleure des solutions serait d'essayer plusieurs brosses à fixer sur la perçeuse. Voir dureté des brosses plus vitesse perçeuse.

Le décapeur thermique est très bien mais il ne sait pas enlever la colle, le mieux est le petit rabot de papy, mais allez-y doucement il faut de l'huile de coude.

J'ai rencontré le même problème, c'était du papier adhésif Vénilia, pour le décollage j'ai utilisé un décapeur thermique, vous le passez dessus afin de le ramollir. Ensuite passez un coup de ponçeuse excentrique, grattez la colle afin de la retirer, et repassez avec un autre disque. J'ai mis une semaine, mais j'ai récupéré mon escalier comme neuf.

Que pensez-vous des décapants chimiques ?

Nous avons eu le même problème. Ma femme a eu l'idée ingénieuse d'essayer la décolleuse à papier-peint. Et ça marche du tonnerre, il suffit de racler la colle avec un couteau à enduire.

Utilisez du décapex universel vendu 19 € pour 2.5 litres pour 5 à 7 m² dans les grandes surfaces de bricolage, c'est un gel que l'on pose au pinceau, on laisse agir 10 à 20 minutes et on enlève avec une spatule. Très efficace et rapide.
Bon courage.

Bonsoir, je suis parqueteur de métier. Je rénove des escaliers, cela me prend 2 à 4 jours selon le décapage et surtout ce qu'il y a à faire dessous les marches, les contre-marches, limon intérieur extérieur, bourdon... Pour ce genre de travail il vous faut un bon racloir, une lime tir point demi douce, et de l'huile de coude, ceci est pour tout l'escalier.
Ensuite pour les marches, louez-en une chez un spécialiste de parquet. Pour le décapant ça marche, mais ne le laissez jamais agir sur le bois, appliquez le décapant et attendez 5 mn puis racler. Car le décapant tache les bois s'il est trop longtemps appliqué, bon courage.
Sinon appelez un parqueteur car je suis sûr que le temps que vous allez passer à le faire et l'application des produits, je vous conseille quand même de faire un devis par une parqueterie, sinon je vous souhaite une bonne soirée.

Bonjour, très bonne question. J'ai enfin trouvé la réponse et ça marche. Il faut du décapant chimique (5 mn de pose, pas plus), un bon racloir, et beaucoup d'huile de coude car cela demande de l'énergie. Certes c'est long et un peu fastidieux, mais le résultat est impeccable. Bon courage.

La soude caustique est le + puissant des décapant mais attention aux mains (et aux yeux).

Bonsoir, ok avec la réponse (10) : huile de coude, je suis menuisier aussi.

Il faut enlever le mastic existant et remettre un silicone de bonne marque et de la couleur desirée.

C'est un problème récurrent depuis la disparition de l'amiante dans les mastics. La seule solution (utilisée par les techniciens intervenant sur ce type de prestation), c'est de retirer le mastic y compris en creusant légèrement l'intérieur. Appliquez ensuite un cordon de mastic PROGLAZE de la couleur voulue. Il stoppera définitivement les coulures. Si besoin, contacter la sté TREMCO qui fabriquait les mastic avec amiante.

Il faut enlever les parecloses, ensuite ôter le vitrage, bien nettoyer le tout, puis poser avec du plastazote (joint en mousse) et appliquer le silicone. Bon courage.

J'ai rencontré le même problème ! J'ai arrangé 3 fenêtres et c'est un travail de titan. Le mastic n'a de cesse de couler.

Je suis un spécialiste du problème j'ai réalisé environ 700 maisons pour un groupe d'assurance en décennale la réfection des joints trimco est pour moi très simple il faut démonter le vitrage, nettoyer puis remonter avec un joint Kiso.

Bonjour, vous qui êtes spécialiste de ce genre de problèmes, serait-il possible d'avoir plus de renseignements. Merci. Eric.

Bonjour, pourriez-vous me dire où trouver un produit pour enlever le mastic qui a coulé sur les doubles vitrages ? Et que remettre après. Merci beaucoup de votre aide et connaissez-vous quelqu'un qui fasse ce genre de travaux sur la région lyonnaise.

Bonjour tout le monde, je suis Québécois. A la réponse (5) de la question n°95, je voudrais avoir de l'information sur un joint kiso. Merci à vous.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Cliquez sur le lien ci dessous et vous saurez à quoi ressemblent et à quoi servent les différents joints KISO.
www.kiso.dk
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum menuiserie.

Bonjour, avis de sam : on dit tout simplement qu'une marche fait 16 cm de haut. Il existe un calcul un peu plus compliqué pour obtenir un pas naturel, 2 hauteurs plus une largeur sont égales à 63,64 cm. A vous de jouer...

Il vous faut un emmarchement de 90 minimum et 45 mm d'épaissseur serait idéal.

Il n'y a pas de calcul de poids ou de force... Assemblage à languettes ou à dents de scie. Ensuite 35 mm est l'épaisseur minimum recommandée. Un emmarchement de 900 mm est seulement une question de confort mais moins de 750 est un peu juste pour se croiser. La hauteur de marche idéale est de 175 mm. Pour calculer pour que ce soit le plus agréable : 2 hauteurs de marche + 1 giron (largeur au milieu de marche) doivent être compris entre 59 et 64 cm. Des fois vous n'aurez pas le choix, ce sera un peu plus ou un peu moins mais l'idéal c'est ça. Attention où vous prenez vos informations, il ne faut pas que votre livre soit trop ancien dans le temps, les hommes étaient plus petits, donc pas les mêmes conforts. ju

Bonjour,
Le plus simple est de prendre contact avec un fabriquant d'escaliers car concevoir un escalier est compliqué !
www.escao.fr

J'ai un logiciel de CAO spécial escaliers, je peux vous le tracer si cela vous intéresse, avec cotes des marches à débiter. J'ai oublié de vous dire que je suis ex artisan, spécialiste escaliers art déco.
A bientôt.

Le vernis incolore le préservera un moment, mais avec le temps il prendra une couleur blonde.

Appliquez une lasure claire et ensuite un vernis incolore.

Attention, ne pas utiliser du vernis, ce n'est pas le bon produit. Préférer de la lasure et effectivement, même avec un vernis incolore, cela va se patiner avec le temps.

Vous pouvez le peindre avec de la peinture acrylique très diluée et essuyez après quelques minutes de séchage. Le bois semble lasuré et avec le temps il n'y a aucune évolution de la teinte du bois. Le blanc est très beau, mais pourquoi pas de l'ocre ou du jaune pour rester dans les tons bois.

Mettre une teinte pour bois blanc (une couche suffit) puis du vernis. Cela éclaircit légèrement le pin sans le dénaturer et il ne bouge pas après.

Je pense que dès le départ il faut appliquer un fond dur pour stopper la couleur naturelle du bois.

Je conseille à mes clients menuisiers et ébenistes un vernis hydrosoluble bi-couche non jaunissant incolore extra mat, sachant que dans ce vernis nous allons prendre la précaution de rajouter un pour cent de base blanche aquacolore.

Du Fond Dur, puis un vernis satiné type bistrot v33.

Il existe des vernis non jaunissants, c'est-à-dire qui ne foncent pas le bois lorsqu'on l'applique, et qui ont une meilleure tenue dans le temps. Ca se trouve dans les magasins spécialisés. J'ai opté pour bois foncé, deux couches de peinture à l'eau très diluée, à l'éponge.
Deux couches de vernis. C'est du boulot mais le résultat est unique !

Une lasure acrylique incolore et une lasure acrylique blanche. Mélanger à 30% de blanc dans l'incolore, cela suffit à garder un aspect naturel du bois qui reste très clair sans être blanc, la lasure blanche empêche les UV de teinter le bois à terme.

Pour un bois clair, c'est simple allez dans une parqueterie et demandez du vernis acrylique en deux composants, effet invisible et le résultat est comme le bois brut. Bonsoir.

Utilisez du CAPAPLEX (résine synthétique) en première couche, puis vernissez ou lasurez à votre guise, ce produit se trouve uniquement chez les fournisseurs professionnels en peinture.

Une seule solution ! Démonter le bloc-porte complet et le retourner.

Rétrécir la porte pour l'ajuster dans le bloc-porte dans le nouveau sens d'ouverture, poser paumelles et serrure, recréer une feuillure en ajoutant un contreplaqué à l'intérieur du bloc-porte et le recouvrir avec un chambranle.

Nettoyez avec de l'eau chaude contenant une bonne dose d'oxydrine St Marc, puis rincez à l'eau claire... Bon courage !

Acheter de l'acide oxalique en magasins de bricolage, ça décape bien.

Eau chaude + soude + st marc à appliquer au pulvérisateur.

Il est important de les humidifier ; c'est tout. Le reste n'est là que pour vendre encore et encore des produits...

Le plus souvent, les trémies et emplacement au sol des escaliers hélicoïdaux sont standardisés, 1600 au carré avec deux murs d'appuis.

1600 au carré je suis d'accord, mais avec un seul mur d'appui c'est possible, le palier est fixé en haut par un tasseau de fixation et la base par un axe de l'escalier (vis) tout simplement.

La trémie devra faire 1650 au carré (diamètre extérieur de l'escalier plus 5 cm pour le passage de main).

Attention, ne pas oublier le diamètre du noyau central !

Quelques précisions : pour éviter tout problème sur escalier circulaire, la trémie sera toujours 10 cm plus importante que le diamètre de l’escalier. Exemple : diamètre escalier 160 cm. Trémie = 170x170 cm. Suivant le budget, il existe des escaliers circulaires standards dans plusieurs diamètres, tout bois ou bois métal. Mais attention le prix est en fonction de la qualité et de la durée de vie suivant les produits. Rapprochez-vous des négociants de matériaux. Ils sont en contacts permanent avec les fabricants nationaux et suivant chiffrage et accord du client le commercial usine se déplace le plus souvent pour vérifier. mic

Mon mari l'a fait et il n'est pas très bon bricoleur. Le résultat est plutôt bien, il l'a fixé avec de la résine. Il ne l'a pas posé juste au bord de la terrasse, mais au milieu du premier carreau, il faut vraiment bien mesurer. Par contre, faire des saignées à la disqueuse dans votre carrelage s'il est déjà posé, pour une meilleure adhérence.

Si vous avez des poteaux à chaque extrémité, percez un trou de diamètre 18 dans le sol et pareil dans le poteau (verticalement) environ 10 cm de profondeur dans chaque. Une tige filetée de 16 (pour le pas de vis) qui permettra de mieux adhérer au scellement chimique que vous mettrez pour tout sceller. Laissez un peu de jeu à votre tige en profondeur pour que le surplus de scellement si glisse et évite le débordement. Ne posez surtout pas la traverse au sol ça évitera le pourrissement du bois lié à l'eau. Bonne pose. ju

Rainure dans chant étagère et tasseau fixé au mur.

Si vous devez les peindre avec une laque, vous devez d'abord appliquer un bouche-pores ou un primer, et ensuite mettre le vernis, mais surtout pas d'huile avant le vernis, cela produirait une réaction et le vernis ne tiendrait pas... voila... bon travail.

Attention, surtout ne pas utiliser de vernis car cela ne résiste pas aux UV, il faut utiliser une lasure. Si par contre, vous voulez les peindre en couleur, il faut d'abord appliquer une couche d'impression microporeuse spéciale bois, ponçer ensuite, puis passer 2 couches de laque microporeuse spéciale bois.

Surtout pas d'huile de lin car c'est un corps gras sur lequel rien ne pourra avoir un bon accrochage.

Attention même si c'est du chataîgnier il faut le traiter contre les bestioles, il y en a toujours quelques une qui s'y frayent un chemin. ju

Pas de traitement pour le chataîgnier qui est un bois classe 4 naturellement. Si vous souhaitez garder l'aspect bois naturel, un passage, au pire annuel, d'une huile dure suffit.

Vous pouvez regarder le blog suivant consacré à la menuiserie http://www.franceg.canalblog.com/ Il y a des photos détaillées d'une table de fraisage faites avec des matériaux de récupérations et aspiration des copeaux.

En allant sur leur site, demandez le catalogue HM DIFFUSION, vous trouverez tout ce qu'il faut pour faire une table de défonceuse. MICHEL

Allez sur le site lescopeaux.fr il y a tout pour créer une table de défonceuse et même des guides et autres.

Bonjour, la meilleure solution est de faire appel à un spécialiste, la pose est gratuite. Autrement, ce n'est pas un travail facile.

La pose est gratuite... Encore un qui croit au Père Noël !

La pose est gratuite ? Sinon pâte à scellement ou fixation par vis à l'intérieur du bâti.

Il faut démonter votre ancienne porte, ensuite il faut positionner votre porte en PVC, attention au niveau et à l'aplomb. En général, on utilise des pattes de fixation qui se clipsent directement sur la menuiserie. Il existe des pattes pour fixation par vissage et des pattes pour fixation par scellement (ciment prompt). Bon courage.

Il existe des menuiseries dites de rénovation. Le nouveau dormant vient se fixer sur l'ancien. C'est vite posé mais l'on perd un peu de jour.

Dégondez vos ouvrants, puis prenez les mesures côté intérieur, longueur, largeur. Achetez une menuiserie dormant rénovation, après cela dégondez les ouvrants de la fenêtre en PVC. L'ancien dormant doit rester plaqué, le dormant sur l'ancien, le caler de niveau puis fixez-le avec 2 ou 3 vis selon la fenêtre, en haut, en bas et sur les côtés, silicone extérieur plus appuis de fenêtres et c'est fini.

Je l'ai fait faire chez moi et après étude du devis, il s'est révélé que la pose du neuf n'était pas plus chère que la rénovation alors...

Pas très écolo le PVC, ni pour vous, ni pour l'environnement. Optez pour du bois, de préférence pas exotique.

Crédit d'impôts (hors pose) lorsque les nouvelles fenêtres installées par un professionnel répondent à des normes thermiques, économie d'énergie...

PVC toxique ! Dès 25°C, émanations nocives pour la santé (chlore...). Longévité bien moindre à celle du bois. Beaucoup s'en mordront les doigts. Et recyclabilité pas top.

Pour ce qui est de la toxicité : le bois est traité et autant toxique. Pour le côté écolo : le PVC c'est 57% de sel et c'est recyclable à 100%.
Pour le prix : le PVC est moins cher que le chêne (seul bois ayant la même durée de vie je pense.) Rénovation ou dépose ? Oui, c'est le même prix, que ce soit pour la fenêtre ou la pose. Dépose : si la configuration de la fenêtre est telle qu'il ne faut pas tout casser (placo à l'intérieur, enduit à l'extérieur). Sinon, il faudrait ajouter des frais. Rénovation : limite les dégâts collatéraux.

Vos propos sur la non-toxicité du PVC et le fait qu'il soit recyclable à 100% sont entièrement faux, je conseille à toutes les personnes intéressées par ces problèmes de faire quelques recherches et de lire ça par exemple :
Le PVC : un danger pour la santé
ou ça www.greenpeace.org PVC : POP à tous les étages

Le bois n'est pas traité si vous demandez à votre artisan de ne pas le faire. Le PVC est recyclable, mais sa fabrication, son transport et son recyclage polluent (énergie grise + plastique). Prenez du chêne de pays ou une essence équivalente près de chez vous.

Je teinte tous mes bois avec une teinture à l'alcool de la marque Luberont avec brosse, chiffon ou pistolet, suivant la surface. Puis, j'applique un fond dur, ensuite j'applique un vernis aspect ciré satiné au polyuréthane avec ponçage très doux entre chaque couche. Fred

Si c'est de la colle néoprène, la seule solution c'est le décapant ! Bon courage.

Prendre de la colle à papier-peint et mélanger un peu de liquide de soude, étaler le mélange avec un pinceau, laisser agir. A l'aide d'une brosse, frottez et rincez.

Pour enlever de la colle c'est facile et pas cher, utiliser de l'acétone.

Bonjour, moi j'ai utilisé ma décapeuse thermique ça va super bien et en plus c'est facile, après il faut mettre du décapant et retirer le peu qui reste, courage.

Cela fait pitié de telles réponses "pour enlever de la colle néoprène"
1/ Une me met en colère, le produit le plus dangereux c'est la soude NaOH et sa sœur la potasse KOH. On devrait apprendre cela au Certificat d'Études Primaire. Bien plus dangereux que les acides ClH et même SO4H2 ou N03H chlorhydrique sulfurique nitrique
2/ La vrai réponse à cette question est la suivante. L'ennemi de la colle néoprène
(la blanche colle mieux que l'incolore) EST LE WHITE SPIRITE OU PÉTROLE D'ANTAN (ou toute matière grasse huile moteur) Mais il ne le dissous pas, il le repousse en boules à la friction (ce phénomène a un nom, il se produit dès que vous mettez dans une peinture un diluant qui n'est pas le bon... la peinture "caille" en boules) Le seul diluant de la néoprène est le trichloréthylène mais il reconstitue la colle, dans une boîte de néoprène qui a un peu séché, on en met un peu ; et la colle rajeuni
L'acétone est un solvant aussi dangereux que le trichlo, mais il dissout la colle à rustines, la colle cyanolit sur les doigts et c'est déjà bien... car il est très très volatil, double emballage, pas de chaleur, etc. etc. Le white, c'est aussi une frontière 1/ si un peu sur les doigts, la cyano ne les collera pas, si un peu sur la vis articulation de la lunette, la monture sera collée mais la branche tournera. le collage à la cyanolit, c'est un art. On reconstitue des partie manquantes avec du talc en poussière, de la sciure fine sur la goutte de colle en train de durcir.
Pour la conserver : ruban adhésif autour du chapeau et 2éme boîte bien fermée.
Ma dernière observation : Si dans cette boîte vous mettez aussi un petite tube de colle Néoprène les tensions de vapeur vont s'ajouter, s'opposer et la cyano séchera moins. parce que cette super pègue, pardon super glu sèche bien seule et l'aiguille de machine à coudre pour la déboucher servira seulement en fin de vie.
Les mains sont l'expression de l'intelligence de l'homme. Dans l'espace que fait-il ?
(08/10/10)

Bonjour, même combat pour ma femme et moi. Nous avons trouvé un petit plan de lit de bébé (Le petit lit de Noam) sur le site www.lescopeaux.fr
Un plan bien détaillé d'un berceau artisanal.
image lit de bébé
Télécharger le plan ici

Je suis également enceinte et je viens de réaliser un simple plan à langer en médium posé sur un vieux meuble décapé qui sert de base. Le médium se découpe à la scie sauteuse très facilement et permet de faire des formes arrondies et décoratrices. Les mesures ont étés prises d'après l'espace dont je disposais, donc le plan est très grand avec des pots directement insérés dedans. L'avantage du sur mesure et de l'économique ! Le plan fait 130x80 cm et un espace est délimité sur le plan pour la housse de matelas ; 70x52 cm. C'est très pratique.

Bonjour, je travaille un peu le bois et notamment le médium (j'ai réalisé un meuble TV / bibliothèque), c'est un bois pratique et économique, néanmoins je le déconseille pour un tel usage car il est composé de sciure et de différentes colles qui peuvent s'avérer douteuses… toxicité. Pas d'affolement, c'est surtout au moment du découpage et du ponçage qu'il faut se méfier (lunettes, gants, masque), mais bon, j'aurai tendance à préférer un bois massif.

Les poser dans le sens de la longueur.

Fixez des liteaux avec des vis (adapter la cheville en fonction du support), des plots de colle mastic en pistolet peuvent aider quand aucune cheville ne veut tenir. Le sens du lambris est selon l'effet élargissant, allongeant de la pièce.

Et surtout ne pas tasser les lames, qu'elles puissent prendre de l'expansion, surtout dans la largeur, en cas d'augmentation de l'hygrométrie... comme pour un parquet... sinon, gros risque de vagues disgracieuses !

A votre question je répondrai ceci : il n'y a pas trente six solutions : il faut gratter et pour celà, j'utilise les lames de scie mécanique (largeur 30mm, longueur 470mm, épaisseur 2 mm) que je coupe à la meuleuse en trois morceaux puis je meule les dents (pour ne pas m'entailler la main !) puis, à une extrémité, je façonne le tranchant en meulant droit (comme le champ de la lame) de façon à obtenir des arêtes vives à 90° et il faut surtout que cette partie active soit légèrement courbe de façon que les angles ne fassent pas de crans et celà permet de mieux suivre le relief des nervures. Cet outillage peut aussi être façonné au profil de certaines moulures et ainsi avoir une bonne finition. Ce moyen permet d'avoir tout de suite un aspect propre et définitif du décapage. Bon courage. Mac Gyver.

Bonjour, je ne pense pas qu'il est préconisé d'attendre 45 mn, 5 minutes suffisent à soulever une couche de peinture. Mais il faut renouveler l'opération pour chaque couche de peinture sans laisser sécher le décapant.

Utilisez un décapeur thermique.

Bonjour, voici un moyen simple, il suffit de laver le meuble avec de l'eau et beaucoup d'ammoniaque, cela va
tout seul. Faire cela en plein air et porter un masque !

Ne pas la raboter, mais la recouper avec une scie à main à petites dentures, après l'avoir tracée avec une équerre pour corriger le faux équerre.

S'il est impossible de regonder la porte, il faut prendre la cote entre une des paumelles (le point de contact) et le sol, enlevez le jeu (10mm ou +) et reportez cette cote sur la porte. Ceci vous donnera le point de départ pour raboter tout du long.

Tracez une ligne à 5 mm environ du bas de la porte et découpez à l'aide d'une scie circulaire, puis finissez les arrêtes au papier de verre ou au petit rabot à main.

Avez-vous essayé de dégonder la porte et de placer une rondelle de l'épaisseur voulue sur les paumelles et ensuite de regonder ?

Il faut tracer avec un crayon plaqué au sol pour suivre sa pente (jamais régulière), caler une planche de chaque côté de la porte avec un serre-joint, puis raboter.

Si la porte n'a pas besoin d'un rabotage important, passer une bande de papier de verre sous la porte, le maintenir de chaque côté, en ponçant sous tout le bas de porte, ça fonctionne très bien s'il ne faut raboter que quelques millimètres (par exemple quand la porte frotte contre le sol).

Vous pouvez utiliser une meuleuse d'angle avec un disque en papier à verre (50 ou 60) après avoir tracé sur la porte un repère guide. Opération à la portée d'un bricoleur moyen. Je l'ai fait ça marche très bien, c'est facile et le guidage de la machine est plus facile que celui d'une scie. Le seul problème, cela fait un peu de pousssière, donc travailler à l'extérieur.

Je vous conseille le rabot électrique qui est très efficace.

Je confirme. Vous dégondez, vous rabotez au rabot électrique, vous regondez. Je l'ai fait chez moi, ça prend 5 minutes à peine.

C'est bien vrai, il n'y a que ça pour raboter une porte, ça porte bien son nom : un rabot non !

Un meuble de 100 ans et plus est considéré comme une antiquité au sens noble du terme. Je suis ébéniste et je vous conseille d`aller voir un restaurateur de meuble professionnel.

Une teinte et cire de la couleur de votre choix fera l'affaire. Vous trouverez cela en grande surface. Bon travail...

Le produit à stratifier les parquets à base d'aquaréthane peut être soit incolore, soit aspect chêne ciré qui est idéal : il vernit et donne un aspect ciré. J'ai effectué cette solution sur des étagères d'un vieux buffet pour tester sur les conseils de mon frère qui est menuisier ébéniste et c'est génial. Christine

Je passerais un bouche-pores et une cire teintante assez, parce-que le chêne et le chataîgnier sont des bois très tanniques, même avec le temps.

Comment décaper une armoire Louis Philippe, aspect cire et sans doute vernis à l'ancienne ?

Essence de térébenthine si cirée et alcool si vernis, gomme laque avec laine d'acier ou tampon gex.

Bonjour. Pour recouvrir votre escalier carrelé de bois, voici quelques solutions, 6 en tout :
1) Vous décarrelez tout et remplacer par le recouvrement bois vissé et chevillé
2) Placer un sous-tapis (genre celui qu'on met en-dessous des parquets flottants), et fixer le revêtement bois dessus sans latte support. Avantage : plus rapide, moins de découpe, isolation frottement et phonique. Inconvénient : il faut que ce soit bien imperméable, sinon l'eau de nettoyage vient se mettre entre la sous-couche et le revêtement bois ou entre la sous-couche et le carrelage ==> moisissures, macération, pourrissement du bois, inconfort sanitaire
3) Vous faites un cadrage fixé par lattes vissées et chevillées dans les interstices des carrelages.
Quatre lattes par marche :
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I I I I
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Idem pour les contre-marches... Mais là, pas la peine d'en mettre 4 puisqu'on ne pose pas le pied dessus. C'est beaucoup de chipotage surtout pour le côté des marchés... Beaucoup de découpes à 45° et arrondies. Et seulement si l'escalier est droit et sans fioriture. Dans le cas contraire prévoir du temps.
Le seul hic, c'est que la hauteur des marches s'en retrouve du coup modifiée. Quelques 4 à 7 cm de plus. Ce qui n'est pas rien.
4) Remplacer tout l'escalier par un nouvel escalier en bois.
La solution qui s'impose est celle qui vous conviendra le mieux au niveau temps, capacité, finance et espace.

Utiliser du paquet 14 mm maximum et le coller, contre marche et marche, en commençant par le bas. Il est plus prudent, soit d'abrasifier, soit de passer un primaire d'accrochage sur le carrelage pour assurer un bon collage. C'est un travail de précision, qui nécessite un bon outillage et de l'adresse !

Poteaux 15 X15, madriers 8 X 23 contre le mur, et entre les poteaux sur la largeur mettre du 6.5 X 18 tout les 1m50 à 2m. Puis, clouter des chevrons de 5m, soit votre longueur tout les 50. Il vous faut en tout 2 poteaux, 2 madriers de 5m, 4 bastaings de 4m50 pour votre pente et 8 chevrons de 5m.

Tout dépend de la portée de la poutre, des charges supportées par les solives (type de pièce à l'étage, charges d'exploitation, poids propre des matériaux...). Un lien utile pour les structures bois : http://tsbois.net

Il y a des choses que seul un pro peut faire, chacun son métier, mais bon vous pouvez toujours vous lancer.
En premier dressez le nez de marche en enlevant le mauvais, soit à la scie à main, soit avec une défonceuse avec un guide appliqué sur la marche, mais vous devrez finir une partie à la main, la défonceuse n’ira pas au bout.
Une fois le tout bien dressé, appliquez votre nouveau nez de marche enduit de colle vinylique.
Pour éviter de clouer, vous pouvez appliquer plusieurs points avec un pistolet à colle à chaud en plus de la colle blanche (la colle à chaud fera office de presse).
Encollez donc et pressez bien fort le nez sur la marche, et là vous aurez un nouveau nez ! Je n’ai pas pu résister pour le jeu de mots. Allez bon courage. PB