MENUISERIE - EBENISTERIE

A moins de les insérer dans un cadre à feuillures (et encore ?), je pense que vous n'y arriverez pas. Vous pourriez avoir une solution en collant deux panneaux deux à deux, en inversant les faces.

En versant de l'eau bouillante dessus on arrive à le redresser.

Pour des raisons de sécurité et ne pouvant évaluer les dégâts, il est préférable de consulter un professionnel.

Bonjour, meilleure solution le décapage soit avec un produit décapant ou avec une bouteille de gaz et chalumeau (sans brûler le bois). Sinon vous pouvez utiliser des produits décapants ou toutefois dernière solution, bien poncer, bien attaquer les épaisseurs de peinture avec une machine à poncer. Bon travail.

Le sablage serait une solution pratique mais à quel prix je ne sais pas.

J'ai eu la même chose à faire et j'ai trouvé une peinture spéciale volets déjà vernis ou lasurés ou peints. Elle s'applique en 2 ou 3 couches (mais comme le laqué en tirant pour éviter les bulles au séchage). Pour info, j'avais des volets lasurés chêne foncé et j'ai tout repeint en bleu foncé et c'est nickel ! J'espère que ma réponse n'arrive pas trop tard...

Il vaut mieux déposer totalement les menuiseries bois, car le bois qui restera durera moins longtemps que le PVC. Il laissera passer l'eau et l'air. Même si les tapées plastiques travaillent aux variations de température (mais j'en doute), il y a toujours deux barrières de joint souple entre la tapée et la maçonnerie (copriband et silicone ou acrylique).

Des menuiseries complètes avec tapée d'isolation sont faites pour être posées sur du neuf, avec des pattes tout autour, avant les contre-cloisons. A moins de vous démolir 15 cm tout autour, je ne vois pas quel système de fixation peut être utilisé, ou alors avec vissage en façade (intérieure) et caches... Faites-vous bien préciser ou demandez à voir un chantier équivalent. Le remplacement-rénovation amène un minimum de travaux intérieurs. Les marques de qualité ont des produits fiables très adaptés. Soyez vigilant au sujet des appuis. Pour les fenêtres, il est souvent possible de supprimer l'existant, ce qui évite les risques de pourrissement, surtout dans les angles. Pour les portes, réclamez que les seuils existants soient enlevés, ce n'est pas facile (surtout quand ils sont en fonte), mais cela vous évite de lever trop le pied... Les seuils neufs existent souvent en deux hauteurs (à voir).
Avez-vous pensé aux oscillo-battants pour certaines fenêtres ? Et pourquoi pas un devis chez un troisième professionnel ?

Celui qui ne veut pas tout déposer doit-être le moins cher mais pour changer une fenêtre sans dépose il va passer 2 heures alors que si on enlève tout il faut une journée !

Appeler un menuisier, attention un vrai, car avec la multiplication de revendeurs de menuiserie industrielle...

Premièrement, lessive St Marc + brosse de pont de bon cœur. S'il reste encore trop de taches : soit on décape les taches les plus importantes d'une part, puis l'ensemble du parquet avec de la lessive de soude diluée dans de l'eau chaude, c'est le moins cher ou un autre produit.
Rincez abondamment en brossant. Pour un bois ou objet (poreux) plus délicat, prenez de la terre de Sommières.
Ensuite, pour masquer des traces éventuelles et rendre le sol moins salissant, on teindra (brou de noix c'est le moins cher). Ou alors, on reteinte directement le parquet (pas avec la poussière, tout de même).

Le plus fiable est de faire par scellement chimique (on trouve maintenant des cartouches adaptées aux pistolets traditionnels).

Je suppose que vous avez des gonds sur platine à 4 trous... Il faut avant tout bien maintenir votre portail en place : cales de jeu dessous, au centre (maintenues par de l'adhésif éventuellement)et sur les côtés, ainsi que des presses sur les poteaux. Sur ces poteaux, vous pourrez mettre de l'adhésif papier à l'emplacement des fixations, pour un tracé précis. Vous pouvez faire les perçages en deux temps, tout d'abord avec une mèche de 6 mm, par exemple, bien centrée, ensuite au diamètre utile. Si vous n'avez pas eu les fixations en fourniture, utilisez des chevilles métal à expansion avec boulons 6 pans inox de préférence.
Dans le cas de gonds à sceller au ciment, percez un trou carré (un trou dans chaque angle et au centre, finition au burin (pas pratique pour un portail).
Dans le cas d'un gond à scellement chimique, faites un gabarit (très précis). Ne pas utiliser les gonds à cheville plomb intégrée pour tous les volets ou portes lourds.
En résumé dans votre cas, privilégiez les gonds sur platine.

La solution est de le faire poncer mécaniquement. C'est un travail de professionnel. Rien à voir avec le passage d'une tondeuse à gazon (ponceuse à cylindre et ponceuse d'angle sont nécessaires). Ensuite finition au choix : vitrification, cire ou huile.

Je vous conseille le hêtre, c'est un bois dur régulier qui se finit bien, c'est pour cela qu'on le retrouve dans beaucoup de meubles et de sièges (façon merisier ou autres...). Vous avez peut-être trouvé du niangon ou du teck. Les bois exotiques sont nombreux, certaines espèces s'épuisent, avec reboisement ou non...Il y a des sites intéressants dans ce domaine.

Pour la fabrication d'une table à langer le mieux serait d'acheter du panneau laminé blanc et non du bois de récupération, pensez à l'hygiène, merci pour le bébé. Bon courage.

Résine à deux composants, d'un ton proche ou clair, à teinter. Bien préparer le rebouchage/collage, insérer les charnières, si besoin sans les visser. Vous les fixerez une fois l'ensemble sec avec avants- trous préalables.

Il existe de la résine avec durcisseur et de plusieurs couleurs de bois, bien pratique d'utilisation et très solide après la pose, elle peut même être poncée et aussi peinte, bon courage.

Bonjour, j'ai eu le même problème, à l'intérieur (salle à manger) et extérieur (volets). A l'intérieur, j'ai comblé les trous avec de la mousse expansive. Après séchage, j'ai d'abord coupé les coulures au cutter, puis lissé le tout avec de l'enduit, et enfin ponceuse pour aplanir. Puis j'ai peint. Aujourd'hui, tout le monde n'y voit que du feu... Quant à l'extérieur, j'ai utilisé de la pâte à bois (avec durcisseur) par petites couches d'heure en heure après séchage total. La pâte permet de trouver un coloris qui s'adapte au bois. Après encore ponçage, puis peinture (mais pourquoi pas lasure...). Voilà, j'espère que ma réponse n'est pas trop tardive.

Je ne suis pas pour la mousse expansive, risque d'éclater la poutre, mais pour du plâtre boucher les gros trous, puis finir avec de la pâte à bois.

Si vous avez des parties de placage décollées, glissez de la colle bois sans excès avec une lame fine, genre couteau à mastic, et pressez avec une cale et papier fin interposé. Après séchage, enlevez la colle en excédent, vous pouvez reboucher avec de la cire de couleur en bâton et passer une cire teintante si votre piano est d'un ton bois. Ceci est bien sûr une réparation légère. L'idéal serait de le confier à un ébéniste.

Bonjour chris. Oui vous pouvez remplacer la sciure, mais le problème c'est que ça va coûter un max, mais il n’y a pas de problème : Vous pouvez le réparer. Au revoir. Bon courage

L'idéal serait sans doute d'utiliser une charnière à piano coupée à une longueur correspondant à la hauteur de la porte. Elle se fixe avec des vis de 3mm de diamètre. Par contre la porte n'est pas dégondable, pour ce faire il faut utiliser des paumelles laiton par exemple.

Bonjour, je suppose que la porte est du type "rentrante", c'est à dire qu'elle est "à l'intérieur" du placard. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des charnières dites charnières invisibles (invisible de l'extérieur placard fermé) du modèle adapté à ce cas (chez tout bon quincaillier ou grande surface de bricolage). Seules les charnières dépasseront un peu dans l'ouverture, la porte étant, elle, complètement dégagée. Laurent

Scie circulaire à denture fine par dessous ou sur la face avec de l'adhésif en protection sur le plateau. Vous pouvez aussi utiliser une griffe de zingueur ou similaire (c'est un crochet monté sur une poignée, ce n'est pas l'idéal mais ça peut dépanner). On fait une rayure en façade sur la moitié de l'épaisseur en se guidant d'une règle. Attention les arêtes sont coupantes, lorsque l'on brise la plaque en bordure de table. La scie sauteuse avec lame à denture fine donne de bons résultats (fixée sous un panneau). Pour de petites largeurs, la scie à métaux est recommandée.

Un escalier n'est pas un travail de bricoleur... Vous avez intérêt à consulter un ou deux livres sur ce travail. C'est un domaine qui a son vocabulaire et demande beaucoup de connaissances techniques. Vous pouvez rechercher sur Internet à :"Tracé d'un escalier". Il y a entre autres une copie d'un livre des Editions Dunod (de 1974) toujours valable. Au niveau des dimensions, pour être confortables, les marches doivent mesurer : 2 hauteurs + 1 giron =60 à 64cm. Cela donne des marches de 26 à 30cm de giron et 16 à 18cm de hauteur, pour avoir un escalier confortable.
On est loin des cotes d'escaliers à prix cassés de certains commerces... Une rampe doit faire au moins 90 cm de haut, à la verticale du nez de marches, l'écartement des balustres doit être de 11 cm maximum. Une balustrade sur palier doit faire 101 cm minimum de hauteur. L'échappée doit faire 200 cm. Un escalier avec marches rayonnantes et balancées est toujours agréable, s'il est bien tracé. Pour un escalier en angle,il y a aussi la solution d'un palier intermédiaire(carré) à mi-hauteur ou plus bas ; cela donne des volées droites sans fausses coupes, facilitant le travail des non-initiés. En l'absence de dimensions, il n'est pas possible de vous proposer plus.

Bonjour, notre entreprise fabrique des pièces d'escalier sur mesure. Nous pouvons fournir des plans et les gabarits de traçage à l'échelle 1:1 et tous les conseils nécessaires pour mener à bien une fabrication d'un escalier même très complexe. Ce service s'adresse aux professionnels ou aux amateurs connaissant le travail du bois. Pour plus d'informations, cliquez sur la bannière çi-dessous.

Il faut poncer la planche puis lasurer.

Le plus simple, c'est un cadre avec feuillure pour un grand verre de bonne épaisseur et des petits bois (c'est le terme) collés sur chaque face. En théorie, cadre et petits bois assemblés à tenons et mortaises et vitrage fixé par parecloses intérieurs.
Traverses et montants de 5 à 7 cm de largeur et petits bois de 2,5 à 3cm (suivant l'effet recherché).

Si j'ai bien compris, vous voulez fixer vos portes sur des dormants bois existants. Vous pouvez visser en feuillure, faites des trous de 5mm et repercez la première paroi à 10 ou 11 mm 5 trous de chaque côté pour des portes de dimensions normales. Présentez l'ensemble et tracez ou pourtour pour mettre des cales de jeu de l'épaisseur utile. Avant de fixer l'ensemble, siliconez les fonds de feuillures (blanc ou translucide) et vissez avec des vis de 5mm de diamètre. Veillez à l'équerrage et au niveau des seuils.

Pour les fixations classiques, on glisse des rectangles de tôle galvanisée de 2.5 à 3 mm (ou des losanges par basculement) dans une rainure du P.V.C. Ces pièces ont des trous taraudés à 6 mm, et l'on fixe les pattes avec des boulons 6 pans de 6X10.
Sinon visser en feuillure.

C'est un travail coûteux, c'est vrai. Si vous êtes équipé, vous pouvez le faire vous-même. Découpez et ajustez des triangles, marche par marche. Ajustez ensuite une bande de 6cm au dessus, il est préférable de prévoir plus large au départ. Collez avec les triangles à plat joint ou, mieux, avec fausse languette. Bien caler l'ensemble sur place. Tracer, une fois l'ensemble bien sec, une ligne harmonieuse pour le bord supérieur, que vous pourrez moulurer. Vous pourrez ensuite faire la finition avant de coller chaque travée avec de la colle néoprène en cartouche.

Bonsoir. Je suis aussi à la recherche de la méthodologie pour réaliser un stylobate.
Quelqu'un d'entre vous connait-il un site où on pourrait trouver soit des croquis ou mieux une vidéo ?
D'avance, merci.

Vos plaques peuvent être vissées (si cela n'est pas déjà fait) avec des vis de 3 fois l'épaisseur des panneaux (maxi) tous les 25cm environ.

Bonjour. On peut en trouver chez Lapeyre et Leroy Merlin pour moins de 2000 €

Nous en avons un à vendre, en bon état, quart tournant droit, avec la rampe plus la rambarde en haut.
(02/07/10)

Bonjour, je vous propose de couper tous les coins en arrondi, tout d'abord prenez un rouleau de scotch, posez-le et faites l'arrondi au crayon à papier et coupez en suivant le crayon à papier.

Si vous devez le remplacer je pense que vous le considérez comme non réutilisable, alors sciez-le à la scie circulaire le long des cloisons (après avoir enlevé un rang de carreaux éventuellement). Il se peut qu'il soit encastré légèrement dans la cloison ?

Théoriquement votre plan de travail doit être vissé de l'intérieur. Par contre, le long du mur, coupez-le avec une scie sabre équipée d'une lame courte.

Je pense que votre plan repose sur un tasseau. Il doit être vissé par le dessous. Si rien ne le retient, il ne peut pas tenir tout seul.

Normalement un évier est vendu avec un plan de découpe à reporter sur le plan de travail. On perce dans chaque angle un trou du diamètre utile, le reste se découpe à la scie sauteuse (ou à la scie circulaire). Si votre plan de travail est stratifié, il est bon de garnir la table de votre scie avec de l'adhésif pour éviter des rayures.

Pour découper un évier dans un plan de travail en stratifié il faut le scier à l'envers pour éviter de faire des éclats avec la scie.

Bonjour, je réalise en ce moment une cuisine sur mesure et l'idée de couper le plan de travail à l'envers m'a fait des éclats donc faites comme bon vous semble. Cordialement.

Savoir s'il faut mettre le plan à l'envers ou à l'endroit, il faut regarder le sens de la denture de votre lame de scie.

Ce n'est pas compliqué. Retournez l’évier sur le plan de travail et tracez-en les contours. Ensuite tracez un autre contour parallèle à 1,5 cm à l'intérieur du contour extérieur de l’évier. Il faut une scie sauteuse et une perceuse avec un foret de 10. Suivez ensuite les traits et le tour est joué. L’évier reposera sur la partie du plan qui reste. Cordialement. Christophe

Pour ne pas éclater le stratifié appliquer simplement un ruban adhésif blanc et découper par dessus, le trait apparait par transparence, en principe il est fourni un gabarit de découpe avec tous les éviers soit sur le carton d'emballage soit un gabarit cartonné.

Attention par contre pour enlever l'adhésif une fois la découpe effectuée. Nous avons mis de l'adhésif marron type emballage de carton et pas de solution miracle pour le retirer. Il part en petits morceaux. Si vous avez une solution, je suis preneur.

Savez-vous qu'il existe des lames de scies sauteuse dites à denture inversée qui ne vous feront aucun éclat en coupant sur le dessus ?

Je vous conseille de le vitrifier en 3 couches incolores.

Un certain nombre de menuiseries de rénovation se posent avec des vérins préinstallés en feuillure et vissage dans le dormant existant. Bien siliconer à la base et sur 10cm de remontée. Vous avez donc aussi les habillages extérieurs (cornières en P.V.C.) à déligner à la demande.

Laissez faire un pro, vous aurez une TVA à 5.5% au lieu de 19.6% et un travail bien fait... c'est pas si évident que ça à poser...

La meilleure solution est de le vitrifier après l'avoir bien dépoussiéré.

Bonjour, plutôt que du vitrificateur utilisé du saturateur (disponible dans le commerce), il ne s'écaille pas ! (19/07/10)

Pouvez-vous préciser ce que vous souhaitez faire en bois ?

Bonjour, une cloison en brique plâtrière (5 ou 7 cm) n'est jamais porteuse, vous pouvez donc la déposer ou la déplacer sans risque. Attention ce conseil n'est valable que pour une cloison, si les briques font 20 cm de large, il s'agit d'un mur porteur et là je suis incapable de conseiller. Amicalement, P.

Ce que je veux faire en bois ? C'est dans le titre : une poutre. Je confirme que les briques font 7 cm. A mon avis elle doit porter un peu car au sous sol il y a un IPN au plafond, juste sous la cloison, et on sent les vibrations quand quelqu'un marche à l'étage... Je pensais faire une poutre en chêne de section 20 x 30 cm, soutenue par un pilier de 20 x 20 à chaque extrémité.
Merci pour les conseils.

Préférez un fer qu'une poutre bois, avec éventuellement un habillage bois sur ce dernier.

Salut. Les briques de 7 cm ne sont pas porteuses, donc vous pouvez les retirer sans souci et sans avoir besoin de soutenir le plancher avec la poutre en bois. Mais c'est comme vous voulez. Vous êtes le seul maître à bord !

Bonjour,
les vieux immeubles lyonnais ont souvent des cloisons en briques plâtrières de 3 à 7 cm et il semble que certaines d'entre elles deviennent "semi-porteuses" avec le temps.
Pour plus de précisions ce sont les montants en bois verticaux régulièrement espacés dans la cloison qui peuvent devenir avec le temps des points d'appuis des poutres maitresses ou des solives.
Si vous tombez ces montants, les étages supérieurs peuvent s'affaisser de plusieurs cm, suite au changement d'allure de la déformée de la poutre maitresse.
Cela peut aller jusqu'à l'atteinte à la structure de l'immeuble, comme chez mes voisins !
Dans d'autre cas, ces montants verticaux ne sont pas attachés à la structure de l'immeuble (posé contre la poutre maitresse et lié avec elle par un seul clou pour une de mes cloisons !) et on se demande comment la cloison tient debout (sûrement grâce à la couche de plâtre dont on a enduit le mur).
Bref il faut sonder l'éventuelle présence et l'ancrage de ces montants avant tout (casser un petit bout de plafond, de plâtre sur la cloison).

Bonjour, je voudrais savoir si ce type de mur peut se détruire facilement ? Merci